Раскоксовка двигателя без замены масла: Lavr Express, 400 Ln2511 — —

Раскоксовка двигателя Lavr Express, 400 мл Ln2511 — без замены масла!

LAVR EXPRESS LN2511
Продукт - который изменит ваше представление о технологии раскоксовки.
НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ!
С использованием данного препарата вы можете забыть про замену масла и другие расходы связанные с проведением очистки.
Раскоксовать двигатель теперь так же легко, как заменить колесо на автомобиле.
Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.
 
Строго соблюдайте указания по применению!
УПАКОВКА РАССЧИТАНА НА РАСКОКСОВКУ ДО 20 ЦИЛИНДРОВ БЕНЗИНОВОГО / ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15 °C.

• Прогреть двигатель до температуры +70 °C.
• Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
• При помощи удлинительной трубки распылить состав (до 3 секунд) в каждый цилиндр.

!!! Не увеличивайте время распыления препарата в цилиндр, т.к. состав имеет высокую проникающую способность. Высокая концентрация препарата в масле вызывает необходимость замены масла и может стать причиной повреждения ЛКП поддона картера.!!!

• Закрутить свечи (форсунки) и подождать 15 минут.
• Выкрутить свечи (форсунки). Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалить остатки состава с поверхностей сухой тканью.
• Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
• Запустить двигатель и дать поработать в течение 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 об/мин.

! Не допускать попадания состава на лакокрасочные покрытия!

СОСТАВ: аминофункциональный растворитель >30%, углеводородный пропеллент.

Раскоксовка двигателя Lavr Express, 400 мл Ln2511

LAVR EXPRESS LN2511

Продукт — который изменит ваше представление о технологии раскоксовки.

С использованием данного препарата вы можете забыть про замену масла и другие расходы связанные с проведением очистки.

Раскоксовать двигатель теперь так же легко, как заменить колесо на автомобиле.

Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.

Строго соблюдайте указания по применению!

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15 °C.

1. Прогреть двигатель до температуры +70 °C.
2. Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
3. При помощи удлинительной трубки распылить состав (до 3 секунд) в каждый цилиндр.

!!! Не увеличивайте время распыления препарата в цилиндр, т.к. состав имеет высокую проникающую способность. Высокая концентрация препарата в масле вызывает необходимость замены масла и может стать причиной повреждения ЛКП поддона картера.!!!

1. Закрутить свечи (форсунки) и подождать 15 минут.
2. Выкрутить свечи (форсунки). Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалить остатки состава с поверхностей сухой тканью.
3. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
4. Запустить двигатель и дать поработать в течение 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 об/мин.

! Не допускать попадания состава на лакокрасочные покрытия!

СОСТАВ: аминофункциональный растворитель >30%, углеводородный пропеллент.

Как раскоксовать кольца в двигателе без замены масла

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец.

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, декарбонизация двигателя включает удаление нагара с двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое соскребание нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например,грамм. клапаны). Двухтактные двигатели прошлого нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура. Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), инжекторами, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычное топливо (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет по крайней мере часть углеродных отложений, образующихся в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны системы рециркуляции отработавших газов, глушители и глушители. Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной.Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя. Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул, который необходимо прочитать: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ декарбонизовать?

• Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, превосходно пробегающих более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя . Ключевым моментом является своевременный график технического обслуживания.
• Действительно ли ваш двигатель нуждается в декарбонизации? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (или детонацию) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
• Двигатели 21-го века и новейшие технологии означают, что топливо в двигателе внутреннего сгорания сжигается более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
• Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устраняет причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней. Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, поднимающееся к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем декарбонизации может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
• Топливные присадки, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара).Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже если углеродистые отложения удаляются химическим способом, остаются следующие вопросы:

• Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены декарбонизацией?
• Из выхлопной трубы вышел весь углерод?
• Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
• Что вытесненный уголь сделал с турбонаддувом?
• Сколько твердого углерода действительно удаляется?
• Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
• Как химические вещества обезуглероживания могут повлиять на топливный насос?

Ответы не были научно исследованы каким-либо независимым авторитетом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя, после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

И наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, как наши автомобили «кажутся» лучше управляются, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Перед декарбонизацией учтите следующее:

• Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива / дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, на самом деле не является оправданным и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
• По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры обслуживания.
• Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает неровно / медленно? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
• Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование химикатов для обезуглероживания вредно для вашего двигателя.
• Обезуглероживание двигателя, которому более 100 000 км / сек, может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае, не ждите радикального повышения КЭ после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
• Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч км, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
• Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих патентованных машин и химикатов.
• Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
• Обезуглероживание недешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя — это не панацея, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют.У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедура может рассматриваться как последняя мера после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения в этой статье взяты из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

Как заменить моторное масло и фильтр менее чем за 20 минут

Заменить моторное масло и фильтр, чтобы двигатель работал бесперебойно

Для поддержания работы двигателя необходима замена моторного масла и фильтра. без внутренних повреждений. Когда пробег был поставлен на двигатель масло внутри загрязняется из-за выдувания нагара из поршней и мелких металлические частицы, возникающие из-за вращающихся и движущихся внутренних металлических частей. Замена собственного масла гарантирует качество масла, установленного обратно в двигатель.

Что идет не так?

Грязное моторное масло изнашивается и двигатель выходит из строя из-за дополнительного трения. внутренние части выдерживают, пока масло теряет свою вязкость. Масляный фильтр используется для удаления примесей из масла, чтобы масло дольше оставалось чистым. Когда масляный фильтр остается на двигателе слишком долго, он забивается и перепускается, позволяя грязное масло циркулирует внутри двигателя, вызывая ускоренный износ, который будет указывается чрезмерным шум двигателя.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Существует два вида замены масла: обычное и синтетическое. сильно различаются по цене. Это связано с разницей в стоимости обычных масло и синтетическое масло. Если бы вы отправились в магазин на своей машине, чтобы при замене масла вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 45 долларов за обычное масло. замена масла, тогда как замена синтетического масла будет стоить от 75 долларов.00 и 85,00 долларов. Если вы делаете работу сами, вы можете получить Mobil1 (лучшее синтетическое масло) примерно за 25 долларов за 5 литров, а заводской масляный фильтр — от 5 до 10 долларов. Обычная нефть будет стоить около 11 долларов за 5 литров.

Когда мне менять масло?

Продолжительность замены масла зависит от типа масла, используемого в вашем двигателе. Это. Большинству производителей требуется синтетическое моторное масло со сроком службы от 6 до 6 лет. 7 тысяч миль, в то время как обычного моторного масла хватает на 3–4 тысяч миль, все еще предлагая двигатель удовлетворительного уровня защита.Если вы не знаете, когда в последний раз меняли моторное масло, удалите щуп и проверьте цвет масла. Если он темно-коричневый или черный, он пора делать замену масла.

Какое масло выбрать?

Выбор правильного масла будет означать разницу в сроке службы двигателя много миль или частые и дорогостоящие поломки. Много вес и качество моторного масла, которые необходимо учитывать при выборе подходящее масло для вашей машины.Масло классифицируется по качеству, которое оценивается как (API), SJ, SL, SM, SN, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS и CJ-4. Масло, необходимое для вашего двигателя будет отмечена на крышке маслозаливной горловины на крышке клапана желтым или оранжевым цветом надпись. Он также будет указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если вы водите свой автомобиль в холодную погоду вам понадобится более легкое масло, а в жаркую погоду более тяжелый вес. В общем, вы должны оставаться с маслами известных брендов, и вы будете Ладно. Учиться подробнее о марках моторных масел.

Посмотрите видео ниже, в котором объясняется вязкость и вес масла, а затем Продолжайте читать руководство, чтобы узнать, как самостоятельно заменить моторное масло и фильтр. В В конце этого руководства есть видео о замене масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Вам потребуется приподнимите автомобиль с помощью напольного домкрата и установите его на опоры домкрата. Носить защитные очки и перчатки.Лучше всего, если двигатель теплый, но не горячий с капот откройте, прежде чем начать.

1. Найдите сливную пробку моторного масла

Пробка слива моторного масла будет расположена в самой нижней части двигателя. маслосборник. Возможно, вам придется снять пластиковый экран или открыть пластиковую дверцу, чтобы доступ к вилке. Будьте осторожны, не перепутайте сливную пробку коробки передач. пробкой для слива моторного масла.

2. Снимите сливную пробку

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте гаечный ключ на 13 мм, 14 мм, 15 мм или 16 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить слив масла. вилку, повернув ее против часовой стрелки.Эта заглушка может быть довольно плотной, поэтому убедитесь, что гаечный ключ или розетка находятся под прямым углом, чтобы свести к минимуму вероятность закругления вилки глава.

Приготовив маслосборник, медленно начните снимать сливную пробку, рука. Как только пробка откроется от поддона, масло начнет течь, так что будьте готовы.

3. Слить моторное масло

Как только вы почувствуете, что сливная пробка отсоединяется от поддона, быстро снимите пробку.Масло будет стекать струей, поэтому вам может потребоваться быстро переместить поддон для слива масла. Хорошая идея — иметь под рукой магазинное полотенце, чтобы вытереть масло. разливы. Перед снятием масляного фильтра лучше сначала слить масло. это поможет слить масло из фильтра и свести к минимуму утечку в процессе удаления. Двигатель вентилируется, поэтому вам не нужно беспокоиться о снятии масляной крышки, чтобы воздух мог попасть в двигатель пока сливается масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4.Установите на место сливную пробку

Дайте стечь всему моторному маслу. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть излишки масло и грязь из области маслосливной пробки. В этом поможет уплотнение сливной пробки. после переустановки.

Если сливная пробка имеет металлическую уплотнительную шайбу, например, в автомобилях Mercedes Benz или Honda вы должны заменить шайбу на новую, чтобы избежать утечка сливной пробки. Такие производители, как Chevy, имеют многоразовое уплотнение сливной пробки из резины и можно многократно использовать повторно.Заведите сливную пробку вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы.

Затяните в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 20 до 30 фут-фунтов крутящего момента.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть область сливной пробки. Это упростит проверку герметичности уплотнения после завершения работы.

5.Снять масляный фильтр

Этот шаг зависит от производителя. Некоторые масляные фильтры вставлены внутри канистры, как в примере ниже, в то время как другие имеют металлический корпус который выбрасывается вместе с внутренней частью фильтра. Масляные фильтры расположение также будет отличаться. Этот фильтр расположен в нижней части двигателя. рядом с передней частью, но они могут быть рядом с задней частью или в середине блока. Некоторые расположены в перевернутом виде в верхней части двигателя под капотом.Фильтры канистрового типа может потребоваться специальный ключ для ослабления блока или большая розетка 22 мм. На изображении ниже мы импровизировали и использовали большой блокировка канала, которую можно использовать в обоих фильтрах стилей. Они делают обычное масло ключ для металлических фильтров, который крепится к фильтру ручкой используется для ослабления плеча. Снимите фильтр или корпус, повернув его против часовой стрелки.

Масляный фильтр или корпус фильтра начнет отсоединяться, когда вы ослабите фильтр или корпус. В некоторых случаях масло начинает вытекать из фильтра, поэтому приготовьте маслосборник. В фильтрах под капотом масло будет сливается из фильтра при опорожнении поддона, что значительно сокращает объем работы беспорядочный.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот как это выглядит, когда корпус масляного фильтра снят, а остаток масла все еще капает. Вы также можете увидеть уплотнительное кольцо круглого сечения. для уплотнения корпуса к переходнику масляного фильтра.

Извлеките грязный масляный фильтр из корпуса фильтра, взявшись за бумажный фильтр. и выкручивая его из корпуса, потянув вверх. Этого шага не будет необходимо, если фильтр представляет собой металлический фильтр.

Сравните использованный масляный фильтр с новым фильтром, убедившись, что его размер такой же. На фильтрах с металлическим корпусом проверьте размер внутренней резьбы и размер уплотнительной прокладки. Качество масляного фильтра будет разным, как на изображении ниже.Вы можете видеть, что новый фильтр намного качественнее старого масляного фильтра.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

6. Установите новый масляный фильтр

Очистите корпус фильтра чистым магазинным полотенцем и протрите внутреннюю часть фильтра. корпус без грязного масла и грязи. Вставьте новый масляный фильтр в масло. корпус фильтра прочно.

Снимите старое уплотнительное кольцо с корпуса, чтобы освободить место для нового уплотнения.Этот шаг не требуется для масляных фильтров металлического типа.

После очистки корпуса и сальника уплотнительным кольцом салфеткой установите новое кольцевое уплотнение и протрите его начисто.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество моторного масла для смазки. кольцевое уплотнение, которое помогает при установке масляного фильтра. Этот шаг будет необходимо для обоих стилей масляного фильтра.

Перед установкой убедитесь, что старая прокладка масляного фильтра удалена с участка. новый фильтр. Установите масляный фильтр в сборе, затянув корпус. это действие следует производить вручную. Окончательную затяжку также следует производить вручную.

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть участок и излишки масла, чтобы они были легче определить, есть ли утечки, когда работа будет завершена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7.Залить моторное масло

На этом этапе все готово к работе под автомобилем, поэтому можно переустановить любой пластиковый крышки, которые вы сняли во время работы, и опустите их с домкрата и домкраты, которые облегчают доступ к верхней части двигателя. Найдите крышку заливной горловины моторного масла и снимите ее. На колпачок необходимо рекомендованное масло вес будет указан. Возьмитесь за крышку маслозаливной горловины и снимите ее, повернув против часовой стрелки. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть любое масло, которое могло присутствовать.Быть Не допускайте попадания грязи в двигатель и при необходимости очистите крышку вокруг крышки. перед удалением.

Установите масляную воронку, чтобы облегчить установку моторного масла, чтобы избежать утечки. Убедитесь, что внутренняя часть воронки на нем нет грязи, потому что вы не хотите, чтобы мусор попадал в двигатель во время вы заливаете чистое масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Все двигатели потребляют определенное количество масла, но хорошее общее правило налить 4 литра масла, установить на место масляную крышку и запустить двигатель.Позволять двигатель проработает около 2 минут, а затем выключите его. Проверьте уровень масла с помощью щупа. палку затем добавляем по мере необходимости. Для большинства двигателей потребуется от 5 до 6 литров, но это лучше чтобы быть в безопасности, чем сливать излишки масла из двигателя, чтобы избежать выброса то спереди или задний главный сальник.

Используйте магазинное полотенце, чтобы поймать случайные капли масла, которые могут вытечь из воронки. пока вы снимаете его с крышки клапана.

Перед установкой крышки маслозаливной горловины осмотрите уплотнительное кольцо круглого сечения, чтобы убедиться, что оно цела и в хорошем состоянии. Это поможет устранить утечки, когда крышка переустанавливается. Установите на место колпачок, повернув его по часовой стрелке, и затяните вручную.

8. Проверка уровня масла

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты, затем выключите двигатель. Это действие заполняет масляный фильтр.Подождите около 30 секунд, чтобы масло полностью слить в масляный поддон, а затем найти щуп для измерения уровня моторного масла, который обозначается желтым или оранжевым маркером. Вытащите щуп из двигателя. и протереть начисто. Затем полностью установите щуп и медленно извлеките его.

Уровень моторного масла должен быть на верхней отметке полного между «добавить» и «полный». линии, которые представляют собой кварту. Благодаря прозрачности нового моторного масла его можно трудно увидеть это на щупе.В этих случаях используйте фонарик. определить уровень масла. Удалите излишки масла, пролитые, с помощью очистителя карбюратора. перед запуском двигателя, чтобы избежать дыма при нагревании двигателя. Когда двигатель работает проверьте под автомобилем на предмет утечек, которые могли быть вызваны во время замены масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Утилизация грязного масла и фильтра

После замены масла у вас будет объем грязного масла и грязный фильтр.Эти предметы необходимо вернуть в любой магазин автозапчастей, который будет рад чтобы избавиться от этих опасностей бесплатно. Это действие поможет сохранить окружающая среда чистая. Никогда не сливайте отработанное масло в канализацию или в мусорные баки.

Посмотрите видео!

У нас есть набор видео, которые показывают все стили замены масла, такие как верхнее и Замена нижней канистры, верхнего и нижнего металлических масляных фильтров. Вот один из наших механика замена моторного масла и фильтра. Наслаждайтесь видео!

Видео о замене масла масляного фильтра нижней канистры бумажного

Бумажный масляный фильтр верхней канистры Видео о замене масла

Верхняя металлическая канистра Масляный фильтр Видео о замене

Видео о замене масла нижнего металлического фильтра

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по замене масла, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 29. 05.2018

Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа

Из заднего главного уплотнения происходит потеря моторного масла, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блок. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают смещение заднего главного уплотнения. потерпеть поражение. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить в обход уплотнения и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если машина оборудована стандартной трансмиссия загрязняет диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не отключайтесь.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорог, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850,00 долларов за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт главное уплотнение намного проще и дешевле заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии коробки передач необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для трансмиссия снимается. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач будет иметь две охлаждающие линии, идущие вверх к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач, необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные работы не нужны, можно приступить к замене задний основной сальник. Как мы уже сказали, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в его корпус на болтах к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление все равно мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть или не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения.Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блок.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Эту часть необходимо очистить перед повторной установкой.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задев коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который Предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подобрать новое сальник заднего коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру.Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна проехать к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к его поломке. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхняя, так и боковые уплотнительные поверхности.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Воспользуйтесь небольшим кусочком наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную шкурку для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность для езды.

Закончить, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, поэтому наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите надеть кромку на коленчатый вал, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой перфоратор и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выпадению уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

Работа главного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется замените масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас есть вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 27.11.2018

Очистка двигателя от углерода Машина для декарбонизации автомобилей

HHO водородная машина для очистки двигателя от углерода

Авто машина для полной химической и водородной очистки от углерода

Хорошие отзывы от нашего зарубежного дистрибьютора:

000

000 Описание

Машина для очистки угля — это новый очиститель угля для двигателей, предназначенный для автомойки, который разработан для очистки от угля на базе генератора HHO.Он производит водород и кислород путем электролиза воды. Газовая смесь водорода и кислорода может повысить эффективность сгорания. Каталитические свойства HHO и высокая температура его пламени могут полностью растопить масляную грязь и нагар на стенках двигателя и образовать влагу после горения, которая полностью выбрасывает отходы из выхлопной трубы.

Профессиональная машина для очистки двигателя от угля !!!
Работает на автомобилях, мотоциклах, фургонах, грузовиках, лодках, гидроциклах и буквально на каждом бензиновом или дизельном двигателе !!
Восстанавливает характеристики двигателя

Восстанавливает топливную экономичность
Уменьшает плоские пятна и шум двигателя
Уменьшает выхлопные газы
Уменьшает выбросы выхлопных газов
Увеличивает срок службы двигателя

Преимущества машины для очистки от углерода

1. Немедленно увеличьте мощность двигателя на 10-20%. Таким образом, ускорение от остановки до старта и подъем по наклонной поверхности
намного быстрее, и тем ниже частота вращения двигателя при движении по автостраде.

2. Экономия топлива на 15% -20%. Очищая кислородный датчик, он оптимизирует соотношение воздух-топливо
до 14,7: 1, что почти такое же, как в новом автомобиле.

3. Увеличивает срок службы TWC. Высокотемпературный пар, производимый кислородно-водородным генератором
, очищает смесь паратионов и увеличивает эффективность TWC.

4. При подключении только к впускной трубе, без снятия каких-либо деталей с двигателя,
не повредит смазку, прокладку или двигатель, а также не испортит моторное масло (не требует обслуживания,
не требуется менять моторное масло ).

5. Снизить выброс вредных газов в выхлопные газы до 60%.

6. Более длительное использование двигателя и повышение эффективности двигателя.

7. Это займет всего 20-40 минут, сэкономьте больше времени.

Подробная информация о продукте Показать

Система EASY Operate

Принцип работы

Раскоксовыватель Lavr Express Engine Carbon Clraner, для бензиновых и дизельных двигателей, без замены масла, аэрозоль 400мл (+трубка), арт. Lт2511

Раскоксовыватель Lavr Express Engine Carbon Clraner

Раскоксовка LAVR EXPRESS — самое простое средство, чтобы предотвратить капитальный ремонт. LAVR разработал самую простую, но высокоэффективную и сверхбыструю аэрозольную раскоксовку LAVR EXPRESS для бензиновых и дизельных моторов БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА, предназначенную для удаления начальных углеродистых и лаковых отложений в поршневой системе. Для применения этого препарата необходимо только выкрутить свечи. Баллон рассчитан на обработку 20 цилиндров, то есть одной упаковки вам хватит на несколько применений. Стоит использовать, когда:

• пропала мощность;
• ухудшилась приемистость и динамика;
• машина стала дымить;
• увеличился расход масла;
• вы проводите много времени в пробках.

Всего за 15 минут средство прекрасно очищает:

• днища поршней, особенно кромки и выборки;
• компрессионные кольца;
• маслосъемные кольца;
• маслоотводящие каналы.

Способ применения

Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15°C.

1. Прогреть двигатель до температуры +70 °C
2. Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
3. При помощи удлинительной трубки распылить состав (до 3 секунд) в каждый цилиндр.
4. Не увеличивать время распыления препарата в цилиндр. Высокая концентрация препарата в масле вызывает необходимость замены масла и может стать причиной повреждения ЛКП поддона картера!
5. Закрутить свечи (форсунки) и подождать 15 минут.
6. Выкрутить свечи (форсунки).
7. Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 5–10 секунд. Удалить остатки состава с поверхностей сухой тканью.
8. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
9. Запустить двигатель и дать поработать в течение 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500–2500 об/мин.

Не допускать попадания состава на лакокрасочные покрытия!

Состав: аминофункциональный растворитель >30%, углеводородный пропеллент. Состав безопасен для всех видов покрытий ЦПГ, катализаторов и краски поддона картера.

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Раскоксовка поршневых колец двигателя

С декомпрессией двигателя многие автовладельцы встречались не понаслышке. Автослесари в таких случаях будут рекомендовать капитальный ремонт движка, что достаточно дорого и не всем по карману. Поэтому часто владельцы авто задумываются, о том, как сделать раскоксовку двигателя своими силами. Основное решение данной проблемы сводится к вопросу, как и каким способом, провести эту процедуру? На данный вопрос существуют несколько вариантов ответа.

Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит

Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы. Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.

1. Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;

2. За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;

3. Разрушение герметичности камер сгорания топлива.

4. Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.

Раскоксовка маслосъемных колец  направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.

Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.

Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины

Двигатель, априори, не может оставаться всегда чистым. Если, это не автомобиль, только что выпущенный с конвейера. Но многие люди удивляются, почему закоксовка у всех случается через разные промежутки пробега, у кого-то через 400 тыс.км, а у кого-то уже и через 200 тыс. км. А все дело в том, что в каждом отдельном случае присутствует свой ряд провоцирующих факторов, которые влияют на скорость закоксовки мотора.

Причины закоксовки мотора:

1. Использование топлива сомнительного качества;

2. Несоблюдение сроков по замене масла;

3. Частые перегрузки двигателя;

4. Нерегулярная замена/заправка масла;

5. Короткие поездки и простои авто в зимнее время и межсезонье;

6. Скоростная езда на непрогретом агрегате.

Чем больше негативных факторов в процессе эксплуатации агрегата, тем скорее требуется раскоксовка поршневых колец.

Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец

Узнать, когда вашему «железному коню» нужна раскоксовка двигателя, можно по следующим симптомам.

• Неравномерная работа агрегата на холостом ходу;

• Резкие спады мощности;

• Перерасход топлива;

• Черные выхлопы;

• Непроизвольные потери мощности.

• Уменьшение/ отсутствие компрессии двигателя.

Если у вашего авто все признаки «на лицо», то скорее всего проблема с мотором уже существует. Если не накопили денег на «капиталку», то есть еще один способ решить все проблемы. А именно — раскоксовать мотор, убрать шлаки, нагар. Где и как лучше сделать раскоксовку? Надо ли обращаться к специалистам или все работы будут под силу своими руками?

Для начала стоит обдумать, что и как нужно сделать. Можно выбрать способ жесткой раскоксовки, когда специальный раскоксовыватель поршневых колец заливают в каждый цилиндр, а можно выбрать вариант без разбора агрегатной части. Дальше надо определиться, кто будет проводить промывку двигателя, либо это сделают автослесари из сервиса, либо это будет раскоксовка двигателя своими руками. Если выбор в пользу последнего варианта, то выбираем подходящий для себя метод.

Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса

Раскоксовка поршневых колец означает очистку поршня, а вместе с ним поршневых колец и камеры сгорания. Практикуются два способа раскоксовки: механический и химический.

Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)

Раскоксовка двигателя механическим способом позволяет полностью очищать двигатель от нагара и кокса. Данный метод, несмотря на трудоемкость, связанную с разбором двигателя, считается более эффективным. Здесь актуален старый дедовский способ — раскоксовка двигателя керосином и ацетоном.

Алгоритм механической раскоксовки:

1. Снимаем бензиновый насос, карбюратор, стартер и прочее. Делаем пометки и снимаем оси коромысел и колпаки клапанов. Все элементы очищаем от налипшей грязи.

2. Затем переходим к блокам цилиндров.

3. Разбираем клапаны, чистим их при помощи стамески.

4. Коллектор снимаем с головок, для этого зажимаем его тисками. Чистку проводим шлифовальным кругом.

5. После этого снимаем поддон, демонтируем поршни и кольца. Все детали очищаем от кокса.

6. Под коленвалом скапливается много шлаков, поэтому его также снимаем, затем выкручиваем масляные заглушки, все хорошо прочищаем.

7. Делаем продувку и промывку масляных каналов. Оставшийся нагар на цилиндрах счищаем кистью, заново делаем продувку масляных каналов.

8. Все очищенные детали протираем бензином, собираем двигатель. После сборки двигатель прогреваем, затем на нем нужно немного проехать.

    

Важно знать, что раскоксовка поршневых колец двигателя – это несложное мероприятие, которое под силу каждому автолюбителю. Но в случае неуверенности в себе, при подозрении на серьезную поломку мотора лучше обратиться за помощью в автомастерскую.

Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)

Химическая раскоксовка более востребованный метод очистки, по сравнению с механическим методом воздействием на двигатель. Способы химической раскоксовки делятся: жесткий и мягкий.

Мягкая (частичная) раскоксовка

Суть метода состоит в следующем: в моторное масло (чаще всего перед его заменой) добавляют определенный химический состав. Автомобилю дают поработать некоторое время. Время зависит от уровня загрязнения. Затем старое масло сливают, ставят новый масляный фильтр и заливают новое масло. По сути — это замена моторного масла с промывкой.

Этот способ зарекомендовал себя при залегании маслосъемных колец. Преимущества: низкая стоимость очистителя, экономия времени, не надо снимать свечи и форсунки, подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Надо помнить, что очиститель способствует не только удалению нагара, но и разжижает масло, поэтому здесь главное не переусердствовать.

Жёсткая (полная) раскоксовка

Метод позволяет раскоксовать поршневые кольца при их сильно выраженной загрязненности. Она по своей технологии повторяет все предыдущие действия, с той лишь разницей, что для заливки используют не ядреные растворители и мягкие присадки, а сильнодействующий раскоксовыватель колец, который добавляют внутрь цилиндров напрямую или добавляют при вымачивании разобранных деталей.

Достоинства жесткого метода:

• Доказанная эффективность при средней и сильной закоксованности мотора;

• Несложность в проведении;

• Моментальные результаты;

• Доступная цена препаратов.

Наиболее востребованными раскоксователями считаются препараты производителей: Лавр, Shuma, Хадо, Эдиал, Сурм, Титан и т.д.

Можно найти много отзывов среди специалистов и автолюбителей, которые чистили свои моторы разными средствами, среди них хорошо зарекомендовало себя средство для раскоксовки поршневых колец – Lavr, за счет шприца он удобен, прост в использовании. Лавр является эффективным и безопасным раскоксовывателем двигателя.

Проведение жесткой раскоксовки:

Все операции проводятся на теплом двигателе, поэтому предварительно его прогревают. Дальше производим следующие работы:

1. Отсоединяем высоковольтные провода, вынимаем свечи зажигания/форсунки.

2. Выставляем поршни в одинаковое положение при помощи проволоки или отвертки.

3. В цилиндры вводим раскоксовыватель поршневых колец, дозу определяем по прилагаемой к препарату инструкции.

4. Для ускоренной раскоксовки нужно время от времени повращать коленвал, чтоб средство лучше проникло во все зазоры. Свечи возвращаем обратно в посадочное место, но плотно не затягиваем, а просто наживляем. В зависимости от загрязнения, авто выдерживают таком состоянии от нескольких часов до суток.

5. По истечении времени свечные колодцы закрываем ветошью и удаляем из цилиндров остаточную жидкость для раскоксовки поршневых колец.
   Для этого ведущее колесо проворачиваем в разные стороны.

6. Вкручиваем свечи или форсунки, запускаем мотор в холостом режиме (на час). Сильная задымленность мотора уйдет по мере выгорания нагара. Для окончательного удаления всех продуктов распада рекомендуется проехать от 100 до 200 км.

Важно по окончанию промывки сделать контрольные замеры компрессии в цилиндрах (до и после операции). Повышение компрессии свидетельствует об успешном завершении работ, если изменений нет, значит, движок «мертв», следовательно, без капитального разбора не обойтись.

Метод присадок к топливу (без замены масла)

Использование присадок к топливу — это раскоксовка поршневых колец без замены масла. Это легкий метод, заключается в добавлении специального средства напрямую в топливный бак. Преимущество метода: не надо разбирать автомобиль, нет необходимости отслеживать обороты коленвала, чем они выше, тем лучше. Моторное масло при этом не надо менять, так как все присадки совместимы с топливом. Использование присадок относят больше к профилактическим процедурам, а не лечебным.

Профессиональная раскоксовка

Профессиональные методы промывки двигателя предполагают использование не только автохимии, специального оборудования, но и проводятся квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение

При использовании профессиональных технологий упор делается на комплексную чистку всего агрегата, в том числе поршневых колец, головок поршней, клапанов и самих камер сгораний топлива.

Можно ли удалить нагар водой

Раскоксовать поршневые кольца на двигателе можно водой. Эта процедуру называют еще паровой очисткой. В основе метода лежит технология, согласно которой бутыль с чистой дистиллированной водой подсоединяют к дроссельному узлу при помощи шланга.

Амплитуда подачи воды подбирается исходя из параметров, обеспечивающих устойчивую работу мотора на холостом режиме. При испарении образуется парниковый эффект, который способствует отслоению нагара от стенок деталей. Для усиления эффекта в воду вводят гидроперит или перекись водорода. Работу желательно проводить на неподвижном автомобиле.

Водная раскоксовка колец — это самый дешевый и сердитый способ промывки двигателя.

Профилактика и защита двигателя от нагара

Для стабильной работы мотора и его составных частей необходима периодическая диагностика и профилактика работы системы.

• Своевременная замена масла;

• Сокращение периодов простоя авто, хороший прогрев мотора в холодное время;

• Максимально щадящая езда на низких оборотах;

• Присадка для раскоксовки поршневых колец продлевает срок службы автомобиля.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Таким образом, отвечая на вопрос, стоит ли проводить раскоксовку своими руками, можно ответить однозначно, что смысл есть. Перед тем как собирать деньги на капитальный ремонт, необходимо предпринять все меры для раскоксовки двигателя своими силами любым удобным способом. Покупка любых спецсредств обойдется намного дешевле, чем отдавать автомобиль на ремонт в сервисную мастерскую.

Что такое раскоксовка двигателя — блог kitaec.ua

В статье:

Вероятно, многие автолюбители знают о такой вещи, как раскоксовка двигателя. Кто-то и сам проводил ее на своем авто. Но немало и таких, кто вообще о подобной процедуре не слышал.

Единого мнения насчет раскоксовки нет. Кто-то относится к ней скептически и не видит необходимости тратить на нее время и деньги, кто-то считает, что она полезна для двигателя и приносит ощутимый результат. Попробуем разобраться в сути этого процесса, когда его проводить и что он дает.

Почему в двигателе возникает нагар

Сгорание воздушно-топливной смеси может сопровождается образованием побочных продуктов, оседающих на стенках камеры сгорания и поршнях в виде нагара. Особенно страдают поршневые кольца, которые практически склеиваются и теряют подвижность из-за того, что в канавках собирается твердый смолистый слой. Весьма уязвимы к закоксовке впускные и выпускные клапаны, которые в результате хуже открываются или неплотно прилегают в закрытом положении, а бывает, даже прогорают насквозь. Накопление нагара на стенках уменьшает рабочий объем камер сгорания, снижает компрессию и повышает вероятность возникновения детонации, а также ухудшает теплоотвод.

Всё это в конечном итоге приводит к тому, что двигатель работает в менее эффективном режиме, мощность падает, расход горючего увеличивается. К тому же, такое положение негативно сказывается на рабочем ресурсе двигателя.

Интенсивность образования нагара возрастает, если заправляться горючим низкого качества, особенно при наличии в нем сомнительных присадок.

Еще одна возможная причина повышенной закоксовки двигателя — использование низкокачественного или не рекомендованного автопроизводителем моторного масла. Ситуацию может осложнить попадание существенного количества смазки внутрь камеры сгорания, например, через неплотно прилегающие маслосъемные кольца или сальники. Впрочем, надо отметить, что даже мнения специалистов-химиков, занимавшихся изучением данной проблемы, на этот счет расходятся. Некоторые считают, что моторное масло играет незначительную роль в образовании кокса в двигателе, другие называют его главным виновником.

Но даже если вы заправляетесь хорошим топливом на надежных АЗС и смазка надлежащего качества, нагар все равно может появляться. К этому будет приводить перегрев двигателя, длительное использование холостых оборотов и эксплуатация машины в городских условиях с частыми остановками на светофорах и движением в пробках, когда режим работы агрегата далек от оптимального, а смесь в цилиндрах сгорает не полностью.

Раскоксовка как раз и призвана очистить внутренности мотора от вязких наслоений. Обычно эта процедура позволяет восстановить нормальную работу двигателя, снизить расход моторной смазки и горючего, а также уменьшить вредные выбросе в выхлопе.

Однако в некоторых случаях раскоксовка не дает существенного эффекта, иногда даже ухудшает ситуацию. Это касается в основном сильно изношенных агрегатов, в которых закоксованный нагар служит своего рода уплотнителем. Его удаление сразу обнажит все изъяны двигателя, и вскоре может выясниться, что без капитального ремонта не обойтись.

Имеются два основных метода проведения раскоксовки мотора, которые весьма условно можно назвать мягким и жестким. Кроме того удаление кокса возможно в процессе движения автомобиля, такой способ именуется динамическим.

Мягкая раскоксовка

Этот метод предполагает очистку поршневой группы путем добавления очищающего препарата в моторное масло. Делать это лучше всего, когда подошел срок замены масла. После заливки средства нужно проехать пару сотен километров, не перегружая двигатель и избегая максимальных оборотов. Затем масло необходимо полностью заменить.

В качестве очищающей добавки часто используют димексид. Он дешев и дает приемлемые результаты, но после его применения требуется промывка масляной системы промывочным маслом. Только после этого в систему можно заливать новую смазку.

Несколько дороже, но и эффективнее японское средство GZox Injection & carb cleaner. Хорошо зарекомендовал себя также корейский очиститель Kangaroo ICC300.

Мягкий способ очистки воздействует главным образом на нижние маслосъемные кольца. Но, как уже отмечалось выше, закоксовке подвержены не только поршневые кольца. Для более полной очистки от коксовых отложений применяется жесткий метод, когда специальное средство заливается непосредственно в цилиндры.

Жесткая раскоксовка

Раскоксовка жестким способом может занять немало времени и потребует некоторого опыта в обслуживании автомобиля. Препараты для раскоксовки весьма токсичны, поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию, чтобы исключить отравление ядовитыми испарениями.

Жесткая раскоксовка может иметь свои нюансы в зависимости от конструкции двигателя (например, V-образного или оппозитного), но в общем случае процедура следующая:

• Запустите мотор и дайте прогреться до рабочего режима.
• Выключите зажигание и выкрутите свечи (или снимите форсунки на дизельном агрегате).
• Затем нужно поддомкратить ведущие колеса и провернуть коленвал так, чтобы поршни оказались в среднем положении.
• Влейте антикокс в каждый цилиндр через свечные колодцы. Чтобы чистящее средство не проливалось мимо, воспользуйтесь шприцем. Нужное количество рассчитывается исходя из объема цилиндров.
• Вкрутите свечи (не обязательно плотно), чтобы жидкость не испарялась и дайте химии поработать в течение времени, которое рекомендует производитель средства — от получаса до суток.
• Снимите свечи и извлеките жидкость с помощью шприца. Остатки чистящего средства можно удалить, несколько секунд покрутив стартером коленвал.
• Теперь можно установить свечи (форсунки) на место, запустить агрегат и оставить его работать на холостых оборотах минут на 15-20. За это время оставшаяся в камерах химия полностью выгорит.

В большинстве случаев после применения жесткой раскоксовки моторное масло и фильтр подлежат обязательной замене.

В качестве очищающей жидкости подойдут уже упоминавшиеся GZox и Kangaroo ICC300. Но, безусловно, самое лучшее средство — Shumma Engine Conditioner производства Мицубиси. Правда, и стоит оно весьма дорого. Значительно слабее действует украинский препарат Хадо. Еще хуже результаты у весьма раскрученной российской раскоксовки Лавр, которая к тому же формирует довольно агрессивную среду.

Ну, а если денег совсем жалко, но почистить всё же хочется, можно смешать 1:1 ацетон с керосином, добавить масло (четверть от полученного объема), чтобы уменьшить испарение, и залить примерно по 150 мл в каждый цилиндр. Оставить на 12 часов. Эффект будет, хотя особых чудес ждать не стоит. В общем, дешево и сердито. Смесь весьма агрессивная. После применения обязательно замените масло.

Динамическая раскоксовка

Этот способ предполагает очистку мотора во время движения и фактически является разновидностью мягкой раскоксовки. Специальные чистящие присадки добавляются в топливо. В процессе работы двигателя они вместе с горючей смесью попадают в цилиндры, где и производят свою работу, помогая выгореть нагару.

В качестве добавки для динамической раскоксовки подойдет, например, Эдиал, который нужно вливать в бак перед заправкой. Для его применения не требуется снимать свечи или форсунки и менять масло.

При регулярном использовании подобных средств вероятность образования вязких отложений в двигателе будет очень низкой. Однако нужно иметь в виду, что динамичная раскоксовка эффективна, только если агрегат изначально чистый или имеет невысокую степень закоксованности. В противном случае метод не даст желаемого результата и может даже ухудшить ситуацию.

Помните, что раскоксовка — не панацея от всех болезней двигателя. Лучше всего производить ее в качестве профилактики. Увеличившийся расход масла подскажет вам, что пора провести данную процедуру. Не стоит дожидаться, когда ситуация достигнет критической точки. Если упустить момент, поршневые кольца(и не только они!) могут оказаться поврежденными и тогда придется их менять.

Раскоксовка колец своими руками

Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Содержание:

1. Что такое раскоксовка поршневых колец
2. Опасность нагара и кокса
3. Как предупредить появление нагара
4. Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Что такое раскоксовка поршневых колец

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Опасность нагара и кокса

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:
возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

• резкое падение мощности;
• перерасход топлива;
• перегрев двигателя;
• сложный пуск и плохая динамика;
• огромный расход масла;
• низкая компрессия.

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Как предупредить появление нагара

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

• своевременная замена масла;
• соблюдения требований производителя по качеству масла;
• использование качественного бензина;
• другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

• смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
• для зимы или же дизелем;
• выворачиваются свечи;
• полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
• вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
• двигатель проворачивается стартером несколько раз;
• смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
• промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
• после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Читайте также:

Что это такое и почему это важно?

Есть много слов, связанных с устойчивостью и изменением климата. Некоторые из них — это часто используемые модные словечки, а другие — содержательные описания новых технологий и политик, которые могут помочь планете. Одним из самых сильных слов, связанных с проблемой глобального потепления, является декарбонизация, но это слово также используется для описания другого процесса, который имеет мало общего с изменением климата, но все же связан с созданием более экономичных транспортных средств.

В этой статье мы рассмотрим различия и сходства между декарбонизацией двигателя и электричеством. Что касается декарбонизации двигателя, мы объясняем, что это влечет за собой, как это работает и как это применимо к вашему двигателю и общему состоянию автомобиля. После этого мы также рассмотрим проблемы и преимущества декарбонизации электроэнергии. Наконец, мы посмотрим на будущее декарбонизации — как с точки зрения двигателей, так и с точки зрения энергопотребления.

Что означает декарбонизация?

Декарбонизация может означать две вещи: она может относиться к отходу от энергетических систем, которые производят углекислый газ (CO2) и другие выбросы парниковых газов, или к удалению накопления углерода и углеродных отложений из двигателей внутреннего сгорания.Хотя оба эти процесса включают удаление углерода, они делают это по-разному.

Энергетическая декарбонизация включает в себя смещение всей энергетической системы в попытке остановить выбросы углерода в атмосферу до того, как они когда-либо высвободятся — и часть этого процесса также включает использование технологий улавливания углерода для удаления CO2 из воздуха после того, как он уже был выпущен. Это включает декарбонизацию энергосистем, декарбонизацию цепочек поставок и использование секвестрации углерода для достижения нулевых чистых выбросов и углеродно-нейтральной глобальной экономики.

Декарбонизация двигателя сильно отличается, и она включает в себя удаление отложений углерода, которые накапливаются в двигателях внутреннего сгорания, из ископаемых видов топлива, которые выделяют углерод при их сжигании.

Что такое декарбонизация двигателя?

Обезуглероживание двигателя не предполагает переключение на электромобили во избежание выбросов углекислого газа. Скорее, он включает в себя очистку от углеродного остатка, который остается от обычного источника топлива, используемого в камерах внутреннего сгорания.Углеродные отложения накапливаются в основном на головке цилиндров и поршнях традиционных двигателей, и их удаление помогает поддерживать нормальную работу двигателя. Декарбонизация улучшает характеристики двигателя, так как снижает шум двигателя, снижает вибрацию и восстанавливает топливную экономичность. Он также обезуглероживает другие важные части двигателя, такие как каталитические нейтрализаторы, и другие части автомобиля, такие как датчики выхлопных газов.

Как работает декарбонизация двигателя?

Существует два основных способа обезуглероживания двигателя вашего автомобиля: механический процесс и химический процесс.

При механической обработке двигатель обнажается, и нагар физически удаляется соскабливанием. Это требует точной техники, поэтому обычно лучше доверить ее компетентному, хорошо обученному механику. Если механически удалить нагар не правильно, это может нанести вред вашему двигателю.

Однако использование химического процесса гораздо менее вредно для вашего двигателя. В нем используются растворители, которые просто добавляются к обычному топливу, которые затем растворяют углеродные отложения, образовавшиеся в топливных форсунках, свечах зажигания, впускных клапанах и в любом другом месте, где образовалось скопление углерода.После того, как процесс удаляет углерод, он выходит из выхлопной системы автомобиля.

Кто разработал процесс декарбонизации двигателя?

Первый патент на метод обезуглероживания двигателя был подан в 1915 году Уильямом Э. Ахерном, и широко распространено мнение, что он считается изобретателем этого процесса. Позже были разработаны более поздние процессы, усовершенствовавшие этот первоначальный процесс, а именно химическая декарбонизация. Но механический процесс обезуглероживания Ахерна был первым, который был разработан в коммерческих целях.

Требуется ли декарбонизация двигателя?

источник

С современными двигателями и ограничениями, наложенными на выбросы углерода от ископаемого топлива, остается спорным вопрос, действительно ли двигатели нуждаются в каком-либо процессе декарбонизации. Учитывая, что большинство работающих в настоящее время двигателей (по крайней мере, тех, которые были произведены за последние 15-20 лет) соответствуют нормам сокращения выбросов, количество углеродных отложений, вероятно, будет очень низким, независимо от марки или модели транспортного средства.

Тем не менее, существуют обстоятельства, при которых декарбонизация может потребоваться — это просто сильно зависит от того, что автомобиль демонстрирует во время движения. На автомобилях с сильным нагаром обычно наблюдаются такие признаки, как детонация и давление сжатия, которые значительно превышают рекомендуемые уровни. Заметное снижение пробега или доступной мощности также может быть результатом сильного нагара в вашем двигателе.

Один из способов обезуглероживания двигателя без полного механического или химического процесса — использование топливных присадок в качестве профилактического обслуживания, например, постоянной настройки двигателя.Они не только помогают удалить уже скопившийся нагар, но и в первую очередь могут предотвратить их накопление.

Когда должно происходить обезуглероживание двигателя?

Если вы все же решите обезуглерожить двигатель, вам нужно знать, когда это целесообразно. Подобно тому, как необходимо менять масло через определенные интервалы, существуют определенные периоды обезуглероживания двигателя.

Вам следует пройти первую процедуру декарбонизации на расстоянии около 18 000 миль (30 000 км), но если вы прошли значительно дольше этого срока без первой обработки, вам следует избегать ее вообще.Это связано с тем, что скопление углерода может быть в точке, где, если его удалить, он может создать зазор между стенкой цилиндра и поршнями, что приведет к детонации и снижению давления сжатия, что в конечном итоге ухудшит характеристики вашего автомобиля.

Также важно отметить, что не следует часто декарбонизировать двигатель; есть причина, по которой декарбонизация отсутствует в обычных пакетах автосервисов. Обязательно изучите все возможные причины, по которым ваш двигатель не работает оптимально, прежде чем выбирать декарбонизацию — и убедитесь, что вы делаете это только в правильно обозначенные периоды пробега.Если вы когда-либо сомневаетесь, поговорите с надежным механиком о возможных вариантах.

Очистка двигателя от угля того стоит?

Хотя обезуглероживание современных бензиновых или дизельных двигателей с впрыском топлива не является гарантией — и большинство производителей рекомендуют не делать этого, учитывая строгие нормы выбросов, которые обеспечивают низкий уровень углеродных отложений — все же, возможно, стоит очистить ваш автомобиль от углерода. двигатель в определенных ситуациях.

Если двигатель вашего автомобиля вялый и теряет экономию топлива, возможно, стоит проверить, не является ли проблема накоплением углерода.Если это так, и пробег не слишком велик, возможно, стоит изучить процессы обезуглероживания, чтобы улучшить производительность вашего двигателя.

Что такое декарбонизация электроэнергии?

источник

Декарбонизация электричества имеет тот же основной принцип, что и декарбонизация двигателя: удаление углерода из системы. Однако главное отличие состоит в том, что удаление углекислого газа из электрической сети означает, в первую очередь, предотвращение его возникновения (хотя растет число проектов по секвестрации углерода, которые улавливают углерод из воздуха).Это означает больше, чем просто отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и геотермальная энергия. Это включает в себя повышение энергоэффективности и поиск экологически чистых источников энергии, которые не являются типичными возобновляемыми источниками энергии, таких как торий SMR или зеленый водород. Декарбонизация электричества имеет тот же основной принцип, что и декарбонизация двигателя: удаление углерода из системы. Однако главное отличие состоит в том, что удаление углекислого газа из электрической сети означает, в первую очередь, предотвращение его возникновения (хотя растет число проектов по секвестрации углерода, которые улавливают углерод из воздуха).Это означает больше, чем просто отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и геотермальная энергия. Это включает в себя повышение энергоэффективности и поиск экологически чистых источников энергии, которые не являются типичными возобновляемыми источниками энергии, таких как ториевая энергия SMR или зеленый водород.

Что значит декарбонизация электроэнергии?

Суть в том, что независимо от того, какие ресурсы используются, декарбонизация электричества влечет за собой отказ от энергопотребления и других процессов, которые выделяют наиболее распространенный парниковый газ (ПГ): двуокись углерода.

Электрификация — это лучший путь перехода к энергетике, который мы в настоящее время должны пытаться сохранить в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. Это не только легко интегрируется с глобальными экономическими секторами, но и экономично, и, что самое важное, мы знаем, что это работает. Однако с электрификацией возрастает спрос на электроэнергию, а это означает, что требуется значительно больше электроэнергии. Фактически, некоторые люди предсказывают, что нам потребуется вдвое больше электроэнергии, чтобы покрыть полномасштабную электрификацию мировой экономики.

Обезуглероживание нашего нынешнего производства электроэнергии во всем мире — сложная задача: необходимо не только выйти на 100% текущих мощностей с помощью возобновляемых источников энергии, но и выйти в три раза по сравнению с текущим уровнем. Вот почему настоящая декарбонизация нашей электросети и энергетических систем не может полагаться только на возобновляемые источники энергии. Все формы альтернативной энергии, от маломасштабной ядерной энергетики до метанола и всех форм водорода, должны быть использованы, чтобы довести нас до точки, когда выбросы углерода сведены к нулю и мы достигнем мира с нулевым выбросом углерода.

Декарбонизация в будущем

По мере того, как мы движемся к более нейтральной по выбросам углерода глобальная экономика и выбросы парниковых газов постоянно сокращаются во всех сферах жизни общества, декарбонизация двигателей станет менее необходимой. С каждым годом все больше и больше людей переходят на электромобили, которые совсем не требуют обезуглероживания, а в современных двигателях внутреннего сгорания накапливается меньше углерода, поскольку эффективность использования топлива продолжает расти, а остаточный углерод в топливе продолжает уменьшаться.

Обезуглероживание электроэнергии и энергопотребление — сложная задача, для решения которой потребуются глобальные усилия. Это будет включать в себя глубокую декарбонизацию, использование готовых энергетических ресурсов и создание совершенно разных систем для того, как мы производим и потребляем не только электричество, но и энергию в целом.

Предоставлено вам terrapass.com
Featured image:

Великая дискуссия: следует ли обезуглероживать двигатель моей машины?

Я был бы признателен за вашу помощь в том, что обсуждалось долгое время: обезуглероживание вашего двигателя.Существуют химические вещества и процедуры, такие как TerraClean, которые обещают удалить углеродные отложения в вашем двигателе. В моей машине есть прямой впрыск топлива, и мне сказали, что при достаточном скоплении топлива двигатель может дать сбой. В представительстве говорят, что лучший способ очистить уголь не с помощью химикатов, а с помощью разборки двигателя и ручной чистки. За эту услугу ему нужно почти 1000 долларов. Есть ли какие-либо доказательства обезуглероживания вашего двигателя с помощью химикатов, и стоит ли платить за это дилеру? — Zac

Вы правы — это область споров среди технических специалистов и инженеров, в которую не входят мнения механиков на заднем дворе.

Одна школа мысли заключается в том, что современные двигатели, работающие так же горячо, как они, более чистое топливо и более совершенные смазочные материалы, не требуют «обезуглероживания».

История продолжается под рекламой

Наиболее вероятное место скопления углерода находится на впускных клапанах, которые притягивают атомы углерода, попадающие туда из масляного поддона через систему PVC (Positive Crankcase Ventilation).

До появления прямого впрыска топливо поступало в систему раньше впускного клапана, и чистящие средства, содержащиеся в топливе, помогали растворять углерод, встречающийся на пути к камере сгорания.Но с прямым впрыском топлива, помещая топливо «прямо» в камеру сгорания, присадки не имеют возможности воздействовать на любое накопление углерода на впускном клапане. Лекарство состоит в том, чтобы нагреть двигатель, увеличить его мощность или изменить время срабатывания клапана, чтобы больше тепла достигло впускного клапана. Также были внесены изменения в конструкцию клапана PCV.

Очистка топливных форсунок

Когда я взял свою машину на ежегодную настройку, я сказал своему механику, что расход топлива значительно снизился.Он сказал мне, что мне нужно прочистить топливные форсунки, что они забились и вызывают пропуски зажигания. Он говорит, что это работа стоимостью 1000 долларов, но она приведет к более эффективному двигателю и увеличению пробега. — Себастьян

Я подозреваю, что ваш уменьшенный расход топлива связан с вождением зимой — холодная погода означает больший расход топлива. Или, возможно, изменились привычки вождения или другой маршрут.

При этом нет никаких сомнений в том, что топливные форсунки могут быть частично засорены или «грязны», и их необходимо очистить.

Отверстие на конце форсунки, через которое распыляется топливо, настолько маленькое, что не нужно много времени, чтобы вызвать засорение. Обычно это связано с некачественным топливом и скоплением лака в форсунке, ограничивающим или изменяющим мощность.

История продолжается под рекламой

Техникам доступны различные системы промывки, которые используют растворители под давлением для промывки или очистки форсунок. Поскольку они связаны с давлением, их использование может быть опасным, поэтому их следует оставить на усмотрение профессионала.Существует множество продуктов на вторичном рынке, которые утверждают, что очищают форсунки, но они минимально эффективны.

Если форсунка действительно в плохом состоянии, ее, возможно, придется снять, очистить или заменить. Новые форсунки стоят около 200 долларов за штуку. Если ничего не помогает, может потребоваться очистка вне автомобиля. Это может включать обратный поток под давлением, чтобы вытолкнуть мусор наружу, и позволяет технику наблюдать за картиной потока и искать проблемы. Это может быть дорогостоящим из-за затрат времени, рабочей силы и оборудования.

Лучший способ свести к минимуму или исключить необходимость очистки инжектора — использовать газ, содержащий достаточное количество моющего средства для предотвращения накопления лака. У большинства бензиновых марок достаточно моющих средств для этого, и, как правило, премиальные сорта содержат дополнительные чистящие средства, которые обычно решают эту проблему после одного или двух баллонов.

Присылайте вопросы по обслуживанию и ремонту автомобилей по адресу [email protected]

Мое моторное масло быстро загрязняется, но почему?

Вы из тех водителей, которые проверяют давление в шинах каждый месяц, следят за доливом жидкости и следят за дорогой в поисках новых звуков, которые может издавать ваша машина.Вы также регулярно проверяете уровень масла.

Тщательное обслуживание автомобиля может помочь вам выявить незначительные проблемы до того, как они превратятся в большие проблемы. Водители часто раздражают грязное масло! Однако в большинстве случаев грязное моторное масло не обязательно является плохим признаком (если вы своевременно меняете его). Узнайте, что вызывает загрязнение моторного масла, что является нормальным, а что нет.

Что вызывает загрязнение моторного масла?

Со временем масляный фильтр вашего автомобиля может собирать грязь, мусор и мусор.Вся эта грязь может привести к загрязнению моторного масла. Это нормально. Но как только масло загрязняется, пора менять масло и масляный фильтр. Почему? Потому что грязное масло может нанести вред вашему автомобилю, повредив детали двигателя, снизив топливную экономичность или даже спровоцировав поломку двигателя.

Длительные задержки между заменами масла и нормальный износ двигателя также могут привести к загрязнению масла. Если не менять масляный фильтр, масло тоже может быть грязным. Как отмечает исследовательская компания J.D. Электропитание, моторное масло и масляный фильтр необходимо заменять чаще, чем любой другой элемент на вашем автомобиле.

Как узнать, грязно ли моторное масло?

Квалифицированный автомеханик может определить, когда масло в вашем автомобиле загрязнено. Но вы также можете обнаружить некоторые признаки грязного масла самостоятельно, обратив внимание на цвет масла.

Новое моторное масло обычно имеет полупрозрачный янтарный цвет, похожий на цвет меда.После добавления нового масла оно циркулирует через блок цилиндров для смазки деталей, перераспределения тепла, очистки двигателя и борьбы с ржавчиной и коррозией. Однако со временем масло может загрязняться, делая его темнее и гуще. Такие изменения цвета и вязкости масла могут помешать ему работать должным образом!

«Нефть со временем ухудшается. Чем дольше он сидит, тем менее вязким он становится и, следовательно, тем менее эффективным он будет обеспечивать надлежащую смазку различных компонентов двигателя », — сообщает журнал Popular Mechanics.

Со временем масло может менять цвет. Например, коричневое или серое моторное масло с молочной или пенистой консистенцией может быть признаком загрязнения из-за утечки охлаждающей жидкости или чрезмерной работы двигателя на холостом ходу. Сильное покраснение масла может означать утечку жидкости в автоматической коробке передач.

Независимо от цвета вашего масла, если вы заметили какие-либо признаки ухудшения качества масла, лучше всего обратиться к местным специалистам по уходу за автомобилем для бесплатного осмотра!

Держите двигатель в чистоте с помощью замены масла Firestone

Вы просрочили замену масла? Масло — это кровь вашего автомобиля.Когда что-то выглядит или чувствуется не по цвету, уровню или запаху вашего масла, самое время проверить это — независимо от того, пришло ли время для обычной замены масла! Назначьте встречу сегодня в ближайшем к вам Firestone Complete Auto Care для получения квалифицированных услуг по замене масла, ремонта и рекомендаций по текущему обслуживанию.

4 необычных способа продлить срок службы вашего автомобиля

Каждый водитель знает важность замены масла и регулярное техническое обслуживание помогают поддерживать работу любого автомобиля, а воздушные фильтры забивают , тормозные колодки изнашиваются , а змеевиковые ремни растягивают миль по мере того, как складываются километры.Обычно есть предупреждающих знака , которые сообщают вам, что что-то не так, но могут быть вещи, которые вы делаете или не делаете, из-за чего ваш двигатель заглохнет.

Если вы относитесь к тому типу водителей, которые хотят, чтобы ваш автомобиль оставался у вас как можно дольше, вам необходимо знать следующие четыре вещи.

Содержать в чистоте

Питер Макдиармид Getty Images

Мойка автомобиля не просто делает его красивым.Он продлевает срок службы, очищая от загрязнений, вызывающих коррозию . Краска защищает панели кузова вашего автомобиля от элементов, но нижняя сторона имеет шероховатую поверхность, поскольку она постоянно подвергается воздействию воды, грязи и сажи, образующей ржавчину. Вот почему особенно важно мыть машину зимой , когда на дороге есть соль. Дорожная соль защищает тротуар от льда, но печально известна тем, что она прорезает дыры прямо в металлических частях. В большинстве автомобилей есть точки слива, поэтому вызывающая ржавчину вода может стекать с шасси, выхлопной системы, подвески и другого оборудования под вашим автомобилем, но это не значит, что вам не нужно тщательно промывать каждый раз. так часто.

Осветлить

Getty Images

Колин Чапман, создатель легендарного бренда спортивных автомобилей Lotus, охарактеризовал свою инженерную философию как «упрощай, а затем добавляй легкости». Он имел в виду, что чем меньше весит автомобиль, тем лучше будет ездить на нем. Если у вас есть дети, которых нужно отвезти в школу, материалы для перевозки на стройплощадке или уличное снаряжение, которое нужно взять с собой в дорогу, вы, вероятно, не водите легкое спортивное купе.Тем не менее, слова Чепмена применимы независимо от того, есть ли у вас минивэн, пикап или внедорожник.

Чем больше весит автомобиль, тем тяжелее должен работать двигатель, трансмиссия , тормоза, и подвеска. Хотя автомобили рассчитаны на то, чтобы нести дополнительный вес , в долгосрочной перспективе любое ненужное напряжение сократит их срок службы. Итак, удалите лишнее, и возите только самое необходимое. Если ничего другого, вы получите несколько дополнительных миль на галлон из этого.

Медленный старт

МатсуGetty Images

Между завтраком, уборкой и проверкой своей онлайн-жизни всегда нужно спешить с утра.Когда вы наконец садитесь в машину, вы сразу же уезжаете в надежде, что превзойдет трафик . Однако, как и вам, вашей машине нужно время, чтобы подготовиться к работе, когда она какое-то время отдыхает. После нескольких часов сидения моторное масло , которое смазывает детали в вашем двигателе, охлаждается и оседает на дно. Когда вы заводите машину, масляный насос распределяет масло по двигателю, но требуется время, чтобы все детали были смазаны маслом.

Движение сразу после запуска увеличивает трение между плотно упакованными компонентами двигателя, что приводит к их более быстрому износу.После запуска дайте машине поработать 30-60 секунд, чтобы масло нагрелось и протекло через двигатель. Подождите минуту, чтобы это произошло, продлит срок службы вашего двигателя, но если вам абсолютно необходимо отправиться в путь, езжайте осторожно первые милю или две.

Этаж

TeekidGetty Images

У большинства автомобилей красная линия выше 6000 об / мин. Но в повседневной езде нечасто удается преодолеть даже половину этого показателя.Современные трансмиссии запрограммированы на поддержание оборотов двигателя на низком уровне во имя эффективности, и хотя бесспорно, что высокие обороты сжигают топливо быстрее и увеличивают нагрузку на компоненты, на самом деле для двигателя иногда полезно работать в своем диапазоне оборотов. Это помогает очистить нагар, который может засорить клапаны, корпус дроссельной заслонки , впускной коллектор и саму камеру сгорания .

Необработанный нагар может вызвать пропусков зажигания, снизить производительность и потребовать обширных работ по очистке.Предотвратите накопление углеродного мусора в вашем двигателе, позволяя ему достигать красной черты каждые несколько сотен миль. Никогда не делайте этого, если двигатель полностью не прогрет, и вы находитесь в безопасном месте, например, на широко открытой парковке или , соединяющем с автострадой. Да, это приведет к потере топлива, но это простой способ продлить срок службы вашего двигателя.

Даже если вы тщательно следите за своим автомобилем, детали обязательно изнашиваются и со временем требуют замены. Когда это произойдет, не экономьте на оплате квалифицированного механика для ремонта с использованием высококачественных компонентов.Использование дешевых запчастей или игнорирование требований к техническому обслуживанию вашего автомобиля только приведет к его повреждению в долгосрочной перспективе, а вложение в ремонт почти всегда будет дешевле, чем покупка нового автомобиля.

Если вы хотите, чтобы ваша машина прослужила дольше, поддержание ее в хорошем состоянии — гарантированный способ сделать это.

Алекс Линс (Alex Leanse) — ведущий писатель на yourmechanic.com, автомобильном сайте, посвященном советам о том, как поддерживать машину в рабочем состоянии, и отправке мобильных механиков к вам домой или в офис для обслуживания и ремонта.