Присадка в масло для раскоксовки маслосъемных колец: Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара

Содержание

Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ. Инструкция по применению:

1. Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе.
2. Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 л или 200 литров топлива (указано на этикетке).

ВАЖНО:
1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.
2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.
3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.
4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.
5. После применения не требуется замена масла в двигателе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При применении на дизельном автомобиле рекомендуем немного увеличить концентрацию препарата в топлива (использовать флакон на 60 л топлива — на 40-50 л в баке)
3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.

Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.

В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т. е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

ДОЗИРОВКА:

В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло то просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.

Присадка в масло для раскоксовки поршневых колец

Раскоксовка двигателя без разборки

1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
увеличение расхода топлива
звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)

дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей.

Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)).

Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

Недостатков у этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи.

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

Раскоксовка, замена масла и присадки. — Daewoo Lanos, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Как я уже писал, собрался я как-то бороться с расходом масла, а точнее купил раскоксовку «Лавр» и конечно масло под замену. Покупки. Яма у меня не ахти, а во втором гараже ее вовсе нет было решено поехать к другу в гараж, т.к. потом нужно было поменять масло. Залив раскоксовывающую жидкость в двигатель оставил машинку у него на ночь, параллельно устроив небольшой собантуйчик. Как проводил сам процесс раскоксовки (да и собантуйчика тоже) описывать не буду, для интересующихся все уже изложено на официальном сайте Раскоксовка инжекторного двигателя на примере Hyundai Elantra. Придя утром в 9:00 и выкрутив свечи увидел картину, ужасающую, потому-что кокса на поршне было достаточно много, а утешающую, потому-что кокс был в набухшем состоянии и был шанс, что он выйдет.

Черное пятнышко в свечном колодце и есть нагар на поршне

Тоже самое

По мануалу — нужно было откачать оставшуюся жидкость из цилиндров, но у меня она вся впиталась, а часть может и вовсе в масло ушла. Кстати жидкость очень вонючая. Следующий этап был сделать продувку в цилиндрах, выкрутив свечи положить тряпочку, чтобы жидкость и другая гадость не разбрызгивалась во все стороны.

Готово к продувке

Зажигание должно быть отключено (путем снятия разъема с катушки), реле бензонасоса снято (чтобы бензина не напускать). Садимся в машину, газ в пол, включаем зажигание и крутим стартером 2-3 раза по 5-10 секунд.

Видео правда темноватое. Для машин с электрическим приводом дроссельной заслонки обязательно нажимать газ в пол до включения зажигания, у нас же можно и после. После продувки все собираем (свечи, разъемы, реле) и пробуем заводить.

Страху честно говоря натерпелся, машинка никак не хотела заводиться. Отснял 5 видео в каждом по несколько раз крутил стартером, но машинка не заводилась.

2 раза проверял, все ли я правильно подключил и в один прекрасный момент она завелась. Радости небыло предела.

Работа конечно была не стабильная, но потом это прошло. Через пару минут появился дымок, который валил изо всех отверстий моего глушителя.

После — промывка двигателя из того же комплекта «Лавр».

Промывка очень понравилась тем, что открутив сливной болт, масло вылилось секунд за 10, а потом просто капало. Промывка сделала его жидким как вода. Залил новое масло, поменял фильтра.
Но после этого моя душенька не успокоилась. Поехал на авторынок, немного погазовав до 3000-3500 об/мин купил две присадочки Стоп-течь.

Средство для устранения течи моторного масла. Предотвращает утечку масла и попадание масла в окружающую среду: на улицу и в гараже. Присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников, снижает расход масла на угар на маслосъемных кольцах (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности маслосъемных колпачков). Предотвращает образование сизого выхлопного дыма. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шумы при работе двигателя. Способствует восстановлению комперссии. Применение: для всех бензиновых и дизельных двигателей, подходит для всех стандартных моторных масел. Добавить 300 мл присадки на 3-4 л моторного масла в любое время, по мере необходимости. Эффект от действия присадки проявляется примерно через 600-800 км пробега.

и очиститель топливной системы самый злющий.

Чистит быстро и легко любые системы впрыска топлива от характерных отложений. Полностью удаляет закоксовки и отложения в системе подготовки топливной смеси: в форсунках, на впускных клапанах, а также на других конструктивных элементах системы впрыска. Решает проблемы затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче В«газаВ», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. Сокращает выбросы СО2. Для автомобилей с катализатором. Рекомендуется при вышеперечисленных проблемах. Для любых бензиновых систем впрыска. Для устранения затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче В«газаВ», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. При повторном появлении проблем рекомендуется повторное использование препарата. Флакона 300 мл достаточно для добавки в бензобак емкостью до 70 литров. Injection Reiniger High Performance добавляется в полный бак топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.

На следующий день залив присадки — поехал на дачу, дав немного копоти. Потом выкрутив свечки увидел белый налет, т.е. смесь бедная, немного прикрутил СО потенциометр (лямбды нет) с 2,51 В до 2,2 В, поезжу потом еще посмотрю по состоянию свечей.В итоге после пройденных 150 км пути за неделю двигатель работает значительно тише, да и тяга прибавилась довольно хорошо — выходит за пределы самовнушения. Масло похоже что держится на уровне, по крайней мере я не заметил разницы с момента заливки присадки. И еще, основная утечка масла у меня была из под фильтра. Оказывается он был не затянут (хотя я его сам лично затягивал). От него по блоку натекло между двигателем и коробкой, вот я и подумал, что задний сальник коленвала ушел в небытие. Но похоже, что с ним все в порядке. Так что первым делом проверяйте фильтр!
По деньгам: Раскоксовка — 120 грн;
Масло плюс фильтра — 400 грн;
Присадка в масло — 100 грн;
Присадка в топливо — 110 грн.

Спасибо всем кто дочитал.

По просьбе Antonio-dp выложил 3 фотографии поверхности поршня после раскоксовки

Резкость как мог поймал мыльницей

В сравнении фотографиями сделанными во время раскоксовки — видно, что цилиндры чистые

Комплексная раскоксовка — DRIVE2

Разработал и протестировал на десятках машин комплексный метод раскоксовки.

Основные особенности:
— очищаем с двух сторон: через масло и через цилиндры
— промываем спец маслом, что бы вынести все отмытое
— обрабатываем защитно-восстановительным составом для устранения задиров и усиления эффекта раскоксовки.

Полный размер

Компоненты подбирал долго, методом проб и ошибок.
Сейчас оставил только самое эффективное, за что готов поручиться на все 100%

Компоненты:
1. Раскоксовка в масло РКМ, как работает описал тут
2. Раскоксовка в цилиндры Гринол Реаниматор, описание
3. Промывочное масло ТОТЕК, описание.
4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом.

Полный размер

РКМ, промывочное ТОТЕК, Гринол Реаниматор.

Каждый из компонентов — лидер по эффективности в своем классе или просто уникальный препарат.
Даже применяя один или два препарата из набора — результат будет.
Но только их совместное применение гарантирует полную очистку поршневых колец от кокса.

Регламент работ.

1. Раскоксовка в масло заливается в свежее масло.
Ее желательно смешать с маслом, но если уровень на максимуме — можно лить не смешивая.
Масло лучше залить свежее, полусинтетическое — пробег на нем все равно будет небольшим и со строгими ограничениями по нагрузке.
Оптимальная вязкость — 10w-40, РКМ немного разжижает масло, по этому волноваться, что оно слишком густое не следует.
На практике отлично себя показало Mobil Delvac MX-extra 10-40

Раскоксовка заливается в разогретый двигатель в маслозаливную горловину перед поездкой.
После ввода препарата надо постоять 2-3 минуты на холостых и проехать 5-6 км, можно больше, не глуша двигатель.

Далее автомобиль эксплуатируется в обычном режиме.
С раскоксовкой надо проехать 1000 — 2000 км или 6 недель или до мин уровня масла пощупу — что наступит раньше.
Ограничения: двигатель не крутить выше 2500 об/мин, педаль газа нажимать не более чем на половину.

Вот пример начала раскоксовки через масло.
Правда сразу оговорюсь — тут двигатель никто не жалел и давал ему оборотов, так делать не надо ))
vk.com/video426998321_456239018

2. После того, как проедете на раскоксовке в масло, машину надо загнать в теплый бокс и залить раскоксовку Гринол Реаниматор в цилиндры через свечные отверстия.

Посмотреть на сколько он эффективен можно на этом видео, кстати, после Гринола пойдут Лавры — очень показательное сравнение вышло:

Цилиндры следует выставить в один уровень.
В каждый цилиндр рядного мотора надо залить по 50 мл раскоксовки, в V -образные моторы рекомендую по 100 мл сразу.

Полный размер

Вводим Гринол Реаниматор

Закрутить свечи и дать подождать 15 минут.
Через 15 минут аккуратно пошевелить колен вал — что бы расшевелить поршневые кольца.
Через 30 мин — открутить свечи и проверить щупом уровень жидкости в каждом цилиндре.
В те цилиндры, в которых жидкость ушла долить по 50-100 мл, смотря сколько ушло. Больше 100 мл на цилиндр лить не стоит.

Главный вопрос — на сколько оставить.
Производитель рекомендует на 2 часа.
Мои эксперименты показали, что полностью нагар растворяется за сутки, не причиняя вреда металлу.
Но и «оставить на ночь» — тоже дает хороший эффект.
Основной критерий при выборе срока — зачем делается раскоксовка. Если для профилактики — 2 часа, если лечится масложёр 1 литр на 10 000 км — то хватит 4 часа, а вот если лечим литр на 1000 км — надо держать дольше, от 6 часов и до суток. Гринол Реаниматор совершенно безвреден для поршней, цилиндров и антифрикционного покрытия на юбке поршня.

В конце рекомендуется не откручивая свечи провернуть колен вал ВРУЧНУЮ, что бы раскоксовка под давлением прошла через кольца и маслоотводные каналы. Иногда так получается сделать — иногда нет, на результат раскоксовки это сильно не влияет, но попробовать провернуть стоит. ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, крутить стартером — ЗАПРЕЩЕНО, будет гидроудар.

После раскоксовки необходимо выкачать остатки раскоксовки из цилиндров.

Полный размер

Продуть сжатым воздухом, сделать несколько оборотов стартером с открученными свечами — не забудьте прикрыть свечные отверстия ветошью.

Полный размер

3. Закрутить свечи, слить масло и залить промывочное масло ТОТЕК.

Полный размер

Погонять пол часа на холостых оборотах, можно пару раз кратковременно поднять обороты до 2000, что бы повысить давление в системе.
Слить промывочное, поменять масляный фильтр и залить моторное масло.

Полный размер

Промывка сливается темной, вынося с собой все отмытое.

Полный размер

Все — раскоксовка окончена!

4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом.
После раскоксовки самое время подумать о ресурсе мотора и сохранения результата самой раскоксовки.
Основная задача — убрать задиры, а они у моторов с пробегом за 100 000 есть всегда, пусть и небольшие, снизить трение в районе поршневых колец. Важно, что на поршне, цилиндре и кольцах образуется очень тонкое антипригарное покрытие, которое препятствует вторичной закоксовке, продлевая эффект от раскоксовки.
Я опробовал множество препаратов, и остановился на МПГ ЗВС от Руслана, разработчика раскоксовки в масло.
Препарат эффективный, безопасный, недорогой.

Благодаря Юре SPB360 удалось четко зафиксировать восстановление задранной поверхности:

Полный размер

На фото задиры заполнены чем-то серым. Провожу ногтем по задирам и удивляюсь, а ноготь не цепляется за задиры, тактильно их (задиров) нет! (обычно, когда ногтем ведешь — там реальные канавы и ноготь за них цепляет). Распредвал (обычно впускной, он же тоже страдает в данном случае) — глаз видит проточки (задиры), но они на ощупь как заполированные (обычно тактильные ощущения другие).

Как работает МПГ ЗВС на практике
Вылечил задиры в двигателе без капиталки! Демонстрирую на моём примере.
Антифрикционные присадки и стук 4 цилиндра в субару и что с этим делать?!

Как применять.
После заливки свежего масла, надо завести мотор и дать ему прогреться.
Масло надо прогреть минимум до 70 градусов. Проще всего это сделать на ходу, поездки минут 15 достаточно.
После прогрева двигатель заглушить, флакон с ЗВС взболтать и залить в маслозаливную горловину.
Завести и дать поработать 3 минуты на 3500 об/мин.
После этого машину можно эксплуатировать в любых режимах без ограничений.
Полная обработка проходит за 3000 км.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

А. ВЫБОР МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ — ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК САМА РАСКОКСОВКА!

1. Лучшими на данный момент по моющим свойствам являются масла с добавлением PAG — полиалкиленгликолями.
Их производят 2 компании
Kroon Oil — Poly Tech 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN, VW 502.00/505.00)
Коды (артикулы) для заказа:
Poly Tech 5W-40 1л: 36139
Poly Tech 5W-40 5л: 36140

Xenum — XPG 5W-40 (ACEA C3-12, API SN, VW 502.00/505.00/505.01)
Коды (артикулы) для заказа:
XPG 5W-40 1л: 1600001
XPG 5W-40 4л: 1624004

Сравните нагар на поршнях после моторных тестов:

Полный размер

При использовании масла с ПАГ поршни остаются чистыми даже в условиях высоких температур и нагрузок — то что надо после раскоксовки!

2. Вот список других рекомендованных и проверенных масел

3. Ни в коем случае после раскоксовки нельзя заливать «недорогое» масло на 1000-3000 км
Очень часто таким маслом просто убивают весь эффект от раскоксовки. Особенно в этом плане опасно масло Лукойл Люкс. Если ты такой фанатик Лукойла — залей Генезис 5-40 или 0-40 — по ним пока только положительные отзывы тех, кто рискнул.
Те, кто заливал Лукойл Люкс получали с начала 500 км практически без расхода, к 700 км съедает пол щупа, и потом расход масла увеличивается до 1 литра на 100! км — не повторяйте их ошибку.

ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ЛИТЬ ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА!

Так же после раскоксовки нужно проверить работу системы охлаждения, при необходимости промыть радиаторы.
Для современных моторов с высоким термостатированием необходимо подобрать подходящий термостат на 80-87 градусов и прошить вентиляторы, что бы они не давали мотору греться в пробка более чем до 95 градусов.
Вот отличный пример для моторов 1.8/2.0 TSI

Б. Нюансы.
Раскоксовку в масло нельзя пока купить в магазине, я беру ее напрямую у производителя, в какой то степени это защита от подделок.

Гринол Реаниматор опасен для лако-красочного покрытия. По этому с ним надо работать аккуратно и снимать поддон картера при раскоксовке, если он окрашен. Поддон можно зачи

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Схема раскоксовки двигателя или промывка масляной системы

Всех приветсвтую.

Кратко об авто:
Марка/модель: Mazda Demio
Кузов: DY3W
Двигатель: 1. 3 (ZJ-VE)
Год выпуска: 2003
Пробег: 157ХХХ км.

Начал думать о промывке масляной системы движка, также на моей демке присутствует масложор (200-300гр на 1000км), смотря как давить еще гашетку. При газовке в отсечку, замечен сизый дым, т.е либо сальники клапанов либо кольца залегли. На капиталку или замену движка пока денег нет, и решил сделать схему промывки/раскокосовки движка.

В прошлом году вскрывал клапанную крышку, и как таковых загрязнений не было замечено, только лаковые отложения.

Полный размер

Будем считать это фото ДО промывки

Сперва хочу выделить нижеследующие препараты (Liqui Moly и LAVR) с кратким описанием, далее будут 2 схемы промывки.

1. Ventil Sauber — очиститель клапанов эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удалят нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ.
Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском. Для обычных бензинов и бензинов качества «супер», для неэтилированных бензинов.
— Уменьшает отложения на клапанах и в камерах сгорания
— Удаляет и растворяет смолы в топливной системе
— Защищает общую топливную систему от ржавчины и коррозии
— Не загрязняет окружающую среду и экономичен
— Совместим с турбонаддувом и катализаторами
— Беззольная
Применение: Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива. Бак должен быть либо наполнен более чем наполовину. Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.

2. Oil-Schlamm-Spulung. Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.
— Продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей
Применение: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя.Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр.Залить свежее высококачественное масло.

3. Pro-Line Motorspulung. Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.Содержит уникальный пакет присадок, который быстро удаляет все виды загрязнений двигателя даже в самых недоступных элементах масляной системы. Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.
— Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Подходит для промывки МКПП
Применение: Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла. Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!). Слить масло, заменить фильтр и масло

4. LAVR ML203 NOVATOR по сообщению его разработчика, компании ЛАВР, может быть произведена за 30-60 минут. Новейший препарат подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
Благодаря высоким очищающим свойствам, применения средство раскоксовки ЛАВР исключает необходимость 5- или 7-минутной промывки ДВС, при этом LAVR ML203 NOVATOR гарантированно безопасен для резиновых и окрашенных деталей ДВС при соблюдении рекомендаций производителя.
Раскоксовка двигателя ЛАВР с новой формулой активных компонентов:
— гарантированно и полностью безопасно очищает поршень, поршневые кольца и элементы камеры сгорания от стойких смолисто-коксовых и нагарных отложений;
— нормализует и выравнивает компрессию в цилиндрах;
— восстанавливает мощностные характеристики и значительно увеличивает срок службы двигателя;
— снижает расход топлива и моторного масла;
— очищает систему смазки от лаковых отложений и шлама.
P.S. Было много отзывов что данный продукт разъедает краску поддона. Из-за этого боязно и обязательно надо скидывать поддон. Думаю лить или не лить 50-50.

Теперь мы знаем какая присадка за что отвечает. Из числа вышеуказанных продуктов я сделал следующую схему:

Схема №1

Полный размер

Схема №2

Полный размер

Какую схему выбрать пока незнаю…(((

На сегодняшний день залил LM Ventil Sauber для чистки клапанов, попутно он должен размягчить нагар на поверхности поршней. Остальное пока не купил, масло проехало только 2000км, всю процедуру собираюсь делать осенью.

Запись будет периодически обновляться.

Благодарен за ваши комменты.

Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ. Инструкция по применению:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.
2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки. При применении на дизельном автомобиле рекомендуем немного увеличить концентрацию препарата в топлива (использовать флакон на 60 л топлива — на 40-50 л в баке)
3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.

В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

ДОЗИРОВКА:

Раскоксовка поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец Сортировать по:

Каталог продукции

Раскоксовка представляет собой процедуру удаления нагара (отложений кокса) со стенок камеры сгорания двигателя. Причиной образования нагара внутри агрегата служит сгорание топливо-воздушной смеси и масла, которое попадает в камеру сгорания со стенок цилиндра и выпускных клапанов. Стоит отметить, что кокс откладывается не только внутри двигателей старых авто – такие последствия эксплуатации неминуемы и для новых машин.

Однако рекомендуемой отметкой для применения раскоксовки все же считается пробег в 100 тысяч километров. Если двигатель дымит, а расход топлива значительно увеличился – значит пришло время проверки исправности маслоотражательных колпачков клапанов. Кроме того, не помешает проверить, как себя «чувствуют» поршневые кольца, цилиндры и поршни.

Что делать, если нужна раскоксовка?

На сегодняшний день, осуществление раскоксовки двигателя возможно без разборки агрегата.

С этой целью применяют специальную жидкость для раскоксовки поршневых колец, которая не только решает проблему раскоксовки без разборки двигателя, но и увеличивает срок службы агрегата. Как это работает? Жидкость-антикокс удаляет нагар на поршневых кольцах, делая их более подвижными. В результате, повышается уровень компрессии, а расход масла понижается.

Среди причин образования нагара – простаивание машины, применение низкокачественного смазочного материала либо его несвоевременная замена, а также перегревание мотора. Если вы хотите эффективно удалить отложения кокса внутри камеры сгорания двигателя – используйте раскоксовку поршневых колец ХАДО. Купить данное средство можно в интернет-магазине фирменной продукции ХАДО на сайте xado.ru. Высокое качество товара, демократичные цены и отличный сервис вам гарантированы!

Вы вышли из Вашего Личного Кабинета.

Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.

Укажите ваши данные

Заполните все поля формы с подробной информацией о модели Вашей машины для того, чтобы наши эксперты смогли Вам помочь.

Ваш запрос отправлен

Бесплатный звонок

Ваш запрос отправлен

Ваша заявка принята.

С вами свяжется наш консультант в ближайшее время.

Часы работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной.

Раскоксовка Эдиал поршневых колец, высокотехнологичная присадка для бензиновых и дизельный двигателей на 40-60литров топлива, 50 мл присадки во флаконе 100мл

Скоро начало шиномонтажного сезона, готовься всесте с нами. У нас уже действуют сезонные АКЦИИ. В наличии разные варианты шиномонтажных комплектов по выгодным ценам.

Методика проведение раскоксовки ЭДИАЛ (Edial) очень простая: нужно просто залить ее в бак автомобиля для полного смешения с топливом на АЗС перед заправкой. Раскоксовка поршневых колец происходит при штатной эксплуатации автомобиля, т.е. в процессе движения. Частицы препарата попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, проникают в нагар и выгорают вместе с ним.

Особенности раскоксови Эдиал:

— нет аналолов на рынке автохимии

— не требует снятия свечей и форсунок для проведения раскоксовки. Раскоксовка добавляется в топливо: бензин или дизельное. Это особенно актуально для оппозитных или V-образных бензиновых двигателей и абсолютно для всех дизельных легковых и грузовых автомобилей, где выкрутить свечи или снять форсунки для заливки препарата в камеру сгорания крайне затруднительно.

— быстрота введения препарата (процесс занимает меньше минуты). Перед заправкой топливом на АЗС необходимо просто залить флакон с препаратом в бак а/м, а затем долить топлива до необходимого количества. При постоянной плюсовой температуре можно заливать в уже полный бак. Препарат быстро и полностью растворится в топливе.

— раскоксовка происходит без замены моторного масла, так как нагар и лаковые образования полностью сгорают в камере сгорания и удаляются через выхлопную систему авттранспорта. Таким образом, можно проводить раскоксовку двигателя в любое удобное для Вас время, когда это потребуется, не подгадывая ее проведение под замену масла.

— прекрасно раскоксовывает поршневые кольца двигателя. Доказано многочисленными испытаниями на различных марках автомобилей.

— очищает от нагара поверхности деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана и их седла. Часто нагар образуется на гранях фасок седел клапанов, из-за этого нарушается герметичность соединения клапан — седло. Двигатель начинает троить, происходят пропуски зажигания. Очень тяжело убрать нагар с таких мест, на СТО обычно сразу предлагают снимать головку блока и производить ремонт. Но нашей раскоксовке под силу очистить нагар с таких поверхностей и Вы можете существенно сэкономить на ремонте воспользовавшись этим продуктом.

— очищает от нагара и красного налета (от октаноповышающих присадок) свечи зажигания или накаливания. После использования раскоксовки поршневых колец Edial очищаются электроды свечей и сопла инжекторов от нагара и лаковых образований, соответсвенно улучшается распыл, смесеобразование и сгорание топлива.

— Благодаря эффективному восстанавлению компрессии после раскоксовки уменьшается расход топлива и увеличивается мощность двигателя, а также снижается расход масла на угар. На поверхностях деталей камеры сгорания, образуются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, как следствие уменьшение деструкции молекул масла.

Рекомендуем применять раскоксовку в следующих случаях:

— при перегреве (закипании) двигателя;

— при постоянных холодных пусках ДВС при минусовых температурах и длительной зимней эксплуатации автомобиля;

— при многочисленных поездках в городе, особенно в пробках;

— после многомесячных простоев;

— после заправки некачественным топливом, что приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания

— при падении компрессии ДВС и повышенном потреблении масла.

— в зимнее время (улучшится запуск двигателя)

Результат применения:

— восстановление и выравнивание компрессии;

— снижение расхода масла на угар и экономия топлива;

— восстановление мощности двигателя;

— улучшение динамики и приемистости а/м

— устранение «красного налета» на свечах зажигания и улучшение их работы и ресурса;

— снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза;

— происходит нормализация теплового режима в камере сгорания;

— улучшается запуск автомобиля (особенно зимой) и снижается эмиссия сизого дыма;

— повышает крутящий момент и КПД двигателя;

— устраняется детонация в двигателе и увеличивается ресурс ЦПГ

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор. Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

добавление присадки в моторное масло;
присадка в дизельное топливо или бензин;
заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Компрессия двигателя — как ее улучшить? — Блог BIZOL

Лучшая компрессия двигателя благодаря чистой масляной системе

Используйте очиститель двигателя перед заменой масла

Отложения — это трудноизвлекаемые побочные продукты сгорания топлива в двигателе. Помимо обычно нежелательных эффектов, таких как засорение масляных каналов и снижение защитных свойств масла, отложения на поверхностях впускных или выпускных клапанов или на поршневых кольцах могут даже снизить компрессию двигателя.Чистые поршневые кольца означают лучшее сжатие и более эффективную передачу мощности. Обычно это устраняется очистителями двигателя, такими как BIZOL Pro Oil System Clean + p91, который растворяет коксование непосредственно перед заменой масла. Но как возникают отходы сжатия и каковы их последствия?

Отходы компрессии двигателя из-за нагара масла на поршневом кольце

Поршни часто оснащены до трех поршневых колец, и каждое из них выполняет свою функцию. За компрессию отвечает одно из поршневых колец.Так называемое компрессионное кольцо изолирует камеру сгорания от картера и, таким образом, значительно способствует эффективной передаче мощности. Для обеспечения полноценного функционирования поршневых колец не должно быть ограничений в их горизонтальном перемещении или при контактном давлении. Однако коксование, особенно масляным нагаром, может затруднить или заблокировать подвижность компрессионных колец. Это может привести к снижению контактного давления колец и компрессии двигателя. В результате получается меньшая мощность двигателя.Поэтому важно перед заменой масла ослабить нагар масла на поршневых кольцах с помощью специальных чистящих присадок.

Промойте нагар с помощью очистителя двигателя

Повышение эффективности с масляным очистителем

BIZOL Pro Oil System Clean + p91 просто добавляется в масло перед заменой масла. Его высокоэффективные чистящие средства растворяют сажу, лак и отложения в масляных каналах, особенно на поршневых кольцах. Разрыхленные отложения сразу же смываются при предстоящей замене масла.Восстановленная подвижность компрессионных колец приводит к улучшенному контактному давлению, давлению сжатия и улучшенным характеристикам двигателя.
Одна канистра на 500 мл эффективно работает с 5 л моторного масла. Не подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением. Совместимо со всеми имеющимися в продаже моторными маслами. Просто действуйте следующим образом:

Разогрейте двигатель до рабочей температуры
Добавьте содержимое в отработанное моторное масло перед заменой масла
Дайте двигателю поработать на холостом ходу прибл.10-15 минут (не садитесь за руль!)
замена масла и фильтра

Этот пост также доступен в: Español

Почему моторы ep6 не работают. Декарбонизация двигателя

Декарбонизация двигателя Поршневые кольца и — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств — химических составов, растворителей и растворителей.Кокс можно удалить четырьмя способами, три из которых осуществляются без открытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только с помощью специально разработанной жидкости, но и с помощью средств, приготовленных самостоятельно. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация — профилактика! Как гигиена полости рта у человека.Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию по проведению процедуры.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основная задача коксоудаления — удалить нагар на верхней части поршня, перемешать кольца и очистить каналы для отвода масла.

Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, и небольшое изменение сжатия в цилиндрах будет сглажено. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Одно из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимости, а не рекламной кампании, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.В большей или меньшей степени может быть только слой углерода.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительно процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500 руб.	грубая	химическая	без отверстия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без отверстия	поршневая группа	требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300	400 руб.	мягкое	химическое	без вскрытия		требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 руб.	грубый	химический	без открытия>	верх поршня и кольца	нужно поменять масло и фильтр, а в цилиндрах капля масла
Greenol REANIMATOR	900 RUR	tough	химический		верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202	400 RUR	грубый	химический	без отверстий и / или особых деталей	верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра
Edial	300 руб.	динамический	химический	без открытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин	160 RUR	жесткая	химическая / механическая	без открытия и с открытием	поршень и кольца	лучший эффект при смешивании 1: 1 + моторное масло.И стоять 12 часов.
Димексид	150 руб.	жесткий	химический	без открытия	верх поршня и колец	работает только при 50-80 ℃
Очиститель печи	300 руб.	жесткий	химико-механический	с вскрытием	поршень и кольца	выдержать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы. Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинации, и они промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (на впускной коллектор нужно подключить капельницу). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то даже лучше использовать их исключительно напрямую, только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капремонте, а не для декарбонизации двигателя, когда расход масла и снижение при сжатии имеют место. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, а также подробнее узнать о каждом инструменте более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner — средство для коксоудаления двигателей №1 в Японии, по мнению большинства профессиональных автомастерских и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi — это растворитель на основе нефти, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на двигатель объемом 1,5 л. Коксоудаление удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы

Был впечатляющий расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на своей машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
На его Mistubishi Lancer масло нужно было доливать раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. Минут пять после чистки я попытался завести двигатель. Было много дыма и ила. В итоге машина поехала чуть активнее, и на пробке через 500 км осталось всего 2 мм.
Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Через 30 минут осмотра я увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.

прочитать все

Плюсы:
Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и системе рециркуляции отработавших газов;
Применяется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.

Минусы:
Очень дорого;
Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при попадании в пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний выяснилось, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но вскрыть закоксованные отверстия поршней так и не удалось. Несмотря на то, что состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса — 1110103110.

Отзывы

Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением продукта, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
Имеется опыт применения коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
Отлично удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь — не подвержены коррозии.

прочитать все

Плюсы:
Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксования;
Мягкий поршневой эффект;
Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.

Минусы:
Не обезуглероживает масляные каналы;
Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда непомерно высока.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в характеристиках немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки при наложении колец внахлест.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик — 355043.

Обзоры

Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест — брызнул нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, затем начинаю медленно крутить ВЧ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
Произошла небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

прочитать все

Плюсы:
Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
Хорошо очищает маслосистему тем количеством, которое просачивается под кольца.

Минусы:
слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация Антикокс VeryLube (XADO) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если его применить на слегка закоксованном двигателе, то он вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе детергентно-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Банка 250 мл. Достаточно почистить 4-х цилиндровый двигатель, артикул такого инструмента XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка себя плохо ведет. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как коксоудаление двигателя, а как поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, но по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы

Мотор «съел» много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
Обезуглероживание поршневых колец проводил спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым разошелся по двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
Сделал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о таких продуктах из пеноматериала, как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хотя это не самый эффективный продукт, он рабочий и дешевый. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически ровная.

прочитать все

Плюсы:
Есть выбор по необходимому объему;
Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
Можно сразу же промыть масляную систему двигателя.

Минусы:
Малоэффективен при сильном закоксовывании;
Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его емкость составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.При среднем закоксовывании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать в процессе испарения и просачивания.

Отзывы

Перед промывкой троил закинул двигатель и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь точно работает.
Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
Автомобиль перестал курить. Тем более что перестали мало есть. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю еще раз обезуглерожить.
После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
Очень сильным был горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!

прочитать все

Плюсы:
Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 л;
Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).

Минусы:
Корродирует краску;
Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast — это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Лавра все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция, Лавр предусматривает заправку баллонов объемом 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное — обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на декарбонизацию двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы

После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, на ткани, наложенной при скатывании, также было небольшое количество осадка. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я смотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
Закоксовал его лавром перед столицей, в принципе вскрытие показало, что инструмент работает.
Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче заводиться.

прочитать все

Плюсы:
Инструкцию по применению искать не надо, идет в комплекте шприц и туба.

Минусы:
Является чисто профилактическим, поэтому неэффективен при заклинивании колец и расходе масла.

Обезуглероживание EDIAL — это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи зажигания от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

Плюсы:
Не требует замены масла после использования;
Уборка происходит в движении;
Никаких специальных инструкций не требуется.

Минусы:
Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
Вам понадобится не менее половины бака горючего, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует предполагать, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации при неполном сгорании топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом пуске и продувке газа, на время, пока будут сгорать остатки смеси и копоти, свечи лучше ставить старые, чтобы не испортить новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления — один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для декарбонизации из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки инженеров-«умниц» из BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Peugeot и Citroen, двигатели EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимую мощность, «давятся» при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После относительно непродолжительного пробега «фазы» ГРМ заканчиваются, на приборной панели загорается ошибка «Неисправна система защиты от загрязнений» … На практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя. и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою смолу.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электрического масляного насоса.

Если масло менять нечасто, особенно когда двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «накрыт», что приводит в движение подъемный вал клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изношена.Посмотрите фото, это похоже на механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.

Износ червячной передачи электродвигателя подъема клапана двигателя Пежо 308 EP6, обратите внимание на толщину зубьев посередине

Изношена шестерня клапана подъема двигателя Пежо 308 ЭП6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Однорядная цепь ГРМ имеет небольшой ресурс. Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла на момент прохождения 20 000 километров пробега, и уже к концу гарантийного срока вы получите мотор, загрязненный черным веществом и смещенными фазами.Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегулятора, по которым масло подается на фазорегуляторы, забиты шлаками от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распредвалов с металлическими сальниками распредвалов «пропилили» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего на фазорегуляторы опять же не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богаче» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

Ошибка P2178, свидетельствующая о чрезмерно богатой смеси, может появиться по многим причинам. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 сильно промокают, особенно на. Это связано, в первую очередь, с быстрым износом уплотнений стержней клапанов, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапаны нагреваются, а колпачки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «зачищает» и без того плохие сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Чтобы удалить нагар на клапанах, нужно действовать решительно, вручную прочищая клапаны. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особенно дорого, и это нужно делать, если ваш EP6 наработал более 50 тысяч и начинает пожирать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше всю крышку «махнуть». У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов ЭП6ДТ — трубка, по которой масло подается в турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше — либо с натяжителем и амортизаторами, либо с заменой «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов подающих к ним масло, либо с очисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного. Механизм подъема клапана или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вы вряд ли сможете должным образом отремонтировать или отрегулировать моторы EP6 и EP6DT.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Людей, умеющих нормально пользоваться, еще меньше.

Конечно, в первую очередь нужно элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы газораспределения очень чувствителен к уровням масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за натянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез не посмотришь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не удалось поставить хотя бы двухрядный … Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам на Пежо 308 приезжает какая-то симпатичная девушка, которая проходила техобслуживание у дилеров, чья сервисная книжка аккуратно заполнена, но при этом из двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. Густое почернение — вещество, больше напоминающее мазут… Возможно, что масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим он ни был. При движении по московским пробкам масло вообще желательно менять после 8 пробега. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» гарантию и часто самостоятельно меняли масло. Один наш дедушка-клиент на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, уже проехал 170 тысяч таким способом, и, что удивительно, двигатель у него до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «забейте» по гарантии (все равно в гарантийный период ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров .. Маслом в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

Обезуглероживание двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания.Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев декарбонизация помогает избежать «капиталовложений», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко возрастает «расход масла»).Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя.Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло на 100-200 км перед его заменой, и пока масло не будет заменено, двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» агента коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «отложению» или закоксовыванию) и канавок поршня. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность декарбонизация двигателя димексидом.В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может засорить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такую декарбонизацию придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу. и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Обезуглероживание твердым кольцом или старый «дедовский метод» более распространен.Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключают зажигание и откручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый цилиндр и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка надев свечи, чтобы двигатель не остыл быстро, а зажигание лучше выключить на всякий случай.После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрываем тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется замена масла и свечей .

Эта техника сегодня довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткого» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, и даже на морозе откручивание свечей или снятие форсунок — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько нужно налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1.Двигатель 3 литра имеет такое же количество поршней). Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего не почистить.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому эту декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции для нее нет.Кстати, разработчики этой декарбонизации показывают ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и сливных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации для поднятия ведущих колес.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе поставить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, коксоудаление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не подходят для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его реализации НЕ требуются специальные навыки, инструменты и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для декарбонизации заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работе двигателя частицы присадки (попадая вместе с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и нагара и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно помогает очистить от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — продлить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Раскоковку EDIAL в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца.Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом труднее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер.8l) страдают от этого. Здесь вы можете посоветовать применить комплекс несколько раз или после того, как наш комплекс в масле и топливе применить «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то клапаны быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (при этом) использовать раскоковку EDIAL (заливать ее в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (заливка в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитое в бак автомобиля коксоудаление аккуратно сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залил в бак машины и моторное масло — готово !!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксоудаления двигателя.

И САМОЕ ВАЖНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в качестве профилактической меры необходимо периодически проводить декарбонизацию двигателя. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла.Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания. Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к перегоранию клапана. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно.Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 всего 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углеродистые отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя.Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; Расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры. Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильной сажи двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заправки масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражающие колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в колпачке перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при повторной газификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает коксо двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50–100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Жизнь автомобиля несравнима с человеческой. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду. В этом случае поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR — настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили впервые появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит — стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя — они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 — ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время зимой без паяльной лампы заводиться было невозможно (умолчим, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: малейшее подтекание, а от Жигулей остались только обгоревшие ноги и рога), но Теперь легкий холодный старт — это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся более серьезными — падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Обуглероживание двигателя — это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные … У каждого есть свои нюансы. В случае сомнений уточняйте у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с эффектом коксоудаления. Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть — нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, под дождем или снегом. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни хорошо увлажнялись.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наши препараты предназначены для тех, у кого степень коксования цилиндров средняя или высокая. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно при помощи тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит — препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксо можно поехать в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. И т. Д. Поэтому мы рекомендуем менять масло не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления, а не отправляться в рискованные плавания.

Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально заросли отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в коксоудалении. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решившийся на процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

Обезуглероживание Peugeot 308 ep6.Почему моторы ep6 не работают

»Декарбонизируем двигатель самостоятельно

Декабонизация двигателя — кому это необходимо

Все водители условно разделены на 2 категории: к первой относятся те, у кого прямые руки и они знают, что значит самостоятельно «кокаиновать» двигатель и зачем это нужно; Те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Обезуглероживание двигателя — одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля.Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно сами ремонтируете свой автомобиль и не доверяете СТО, то вам наверняка знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто отдавать машину в руки специалистам, а потом оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, потому что это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти ГСМ являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины карбонизации двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

Мало может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высоких температур. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь, топливо через штоки впускных клапанов попадает в камеру сгорания — оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси поршнем. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Б / у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели закоксовывание нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа.Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

По такому же принципу действует газораспределительный механизм. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — это дым без запаха и маслянистость в свечах зажигания. В этом случае нужно как можно быстрее отогнать двигатель.

Чтобы достоверно выяснить причину, нужно подумать о следующих факторах:

Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег отечественной машины не превышает 100 тысяч километров, а иномарки — 200 тысяч.
Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, либо выхлопная труба при резком перебазировании дымит, это верный признак того, что через сальники клапанов подтекает масло.

Уплотнения штока клапана ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

Двигатель часто перегревается.
Мотор часто работает на холостом ходу.
Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
Использование моторного масла некачественного или непригодного для двигателя.
Длительные простои автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и тд).

Цилиндро-поршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношенная цилиндро-поршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первый вариант — это капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее.Второй вариант — обезуглерожить двигатель — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

Обязательно ли декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если вы этого не сделаете, то двигатель вашего автомобиля придется делать капитальный ремонт намного раньше.

В свою очередь декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также компрессионные и маслосъемные кольца, вам также следует провести там тщательную декарбонизацию.

В этом случае не забудьте про пазы под эти кольца. Почему? Потому что нагар, образующийся в них, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать к своему положению, что, в свою очередь, приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже там застрять…

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к образованию колец. Таким образом, если вы еще не можете отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обдумывания просто необходим.

Начинаем удаление кокса из двигателя

Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

Первый метод включает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом обезуглероживания двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Обезуглероживание двигателя по первому способу:

Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
Переключиться на последнюю передачу.
Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
В зависимости от объема цилиндра для раскисления двигателя нанести 25 — 80 миллилитров специального химического состава.
Установите на место свечи зажигания или форсунки.
Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара.Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 движений в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину вот так на ночь.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Откачать оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, с помощью шприца).
Отсоединить систему зажигания.
Еще раз проверьте, подняты ли колеса домкратом и включена ли последняя передача.
Провернуть двигатель стартером на 10 секунд — так вы избавитесь от остатков жидкости.
Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.

Поначалу машину будет очень сложно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработай в таком режиме 10 минут, потом катайся.Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо в обязательном порядке заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — нужно еще раз замерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

Основными недостатками метода являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск — разрыв кольца — это происходит, если кольца сильно закоксованы. Кроме того, вы теряете много драгоценного времени.

Существует также второй способ , с помощью которого можно обезуглероживать двигатель. Его основные преимущества — меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло.Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены — вы промоете маслосистему, и вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем достоинства второго метода:

Нет необходимости менять моторное масло.
Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода — после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на различных моделях
Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Жизнь автомобиля несравнима с человеческой.Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду. В этом случае поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR — настоящее преступление.

История выпуска

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время зимой без паяльной лампы заводиться было невозможно (умолчим, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: малейшее подтекание, а от Жигулей остались только обгоревшие ноги и рога), но теперь легкий холодный старт — это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются — падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные … У каждого есть свои нюансы. В случае сомнений проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления. Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть — нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, в дождь или снег. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечи зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Миф 8. После коксо можно поехать в автосервис и там поменять масло.

Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Обезуглероживание двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «поедать» масло.Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев декарбонизация помогает избежать «капиталовложений», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко возрастает «расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» агента коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршня.Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

В последнее время набирает популярность декарбонизация двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может засорить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такую декарбонизацию придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу. и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Чаще жесткое обезуглероживание колец или старый «дедовский метод».Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

Эта техника сегодня довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткого» коксоудаления

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно откручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно, сколько нужно налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней).Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего не почистить.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому эту декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции для нее нет.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его реализации НЕ требуются специальные навыки, инструменты и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Обезуглероживание клапанов

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Скорость нанесения препарата (залил в бак машины и моторное масло — готово !!!).

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достигается «жестким» методом. коксоудаления двигателя.

И САМОЕ ВАЖНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, удаление кокса необходимо периодически проводить в двигателе в качестве профилактики. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания.Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к перегоранию клапана. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 всего 90 градусов.Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углеродистые отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя. Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; Расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры.Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Через стенки гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заправки масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражающие колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «протечки» колпачков маслоотражателей:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания ).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Когда за автомобилем остается приличный пробег, а двигатель многое успел на своем пути, не будет лишним удалить карбонизацию двигателя. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, когда двигатель перегревается и используется некачественный бензин.

Повышенный расход масла, скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).

При этом важно помнить, что при сильном износе деталей коксоудаление будет бессильным. Выход в этой ситуации один — ремонт. Но такой ремонт стоит довольно дорого, потому что обычно не удается отделаться заменой только колец. Так как при разборке двигателя нужно по ходу осматривать другие узлы, и при необходимости заменять их.Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать его только для замены колец не рационально. И все же закоксовывание двигателя может вам помочь, поэтому перед тем, как приступить к ремонту — попробуйте.

Для начала нужно определиться, что мы будем обезуглероживать. Обезуглероживание двигателя можно проводить как специальными средствами, продаваемыми в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является «ProTerra 100 Раскоксовка».

Вы также можете использовать старый дедушкин способ приготовления нужного нам лекарства.Смешайте керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт из расчета 100 — 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, одновременно растворяя нагар. Но все же лучше воспользоваться специальным средством, так как оно более эффективно.

Приступим к коксоудалению.

Способ коксоудаления двигателя без капитального ремонта:

1.Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снять свечи зажигания

3. Налейте 30-60 мл декарбонизатора ProTerra 100 в каждый цилиндр.

4. Закройте отверстия для свечей хлопчатобумажной тканью

5. В зависимости от степени обугливания подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал

6. Удалите хлопчатобумажную ткань из свечей

7. Удалите оставшуюся жидкость шприцем или продуйте сжатым воздухом

8.Провернуть двигатель стартером на 5 секунд.

9. Установите на место снятые элементы с двигателя

10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут.

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Метод очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

2. Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня оказалась на дне емкости.

3. Налейте «ProTerra 100 Decarbonizing» в емкость так, чтобы жидкость покрывала поверхность очищаемых поршней вместе с кольцами.

4. Закройте емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.

5. Выдержать поршни в контейнере 30-60 минут.

6. Вытяните поршни и удалите ослабленный нагар с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя.

7. Протрите деталь чистой тканью.

8. Остатки грязи в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня.

9.Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 нагреть поршень горячей водой.

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя ждать. В результате у нас должно получиться следующее:

Повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
восстановление былой мощности и динамики двигателя
снижение токсичности выхлопных газов
улучшенный двигатель холодного пуска
снижение расхода масла в прошлом

Напоследок хочу напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы в норме.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки инженеров-«умниц» из BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Peugeot и Citroen, двигатели EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимую мощность, «давятся» при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После относительно непродолжительного пробега «фазы» ГРМ заканчиваются, на приборной панели загорается ошибка «Неисправна система защиты от загрязнений» … На практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя. и замена термостата.Частые утечки масла добавляют свою смолу. Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электрического масляного насоса.

Износ шестерни клапана подъема двигателя Пежо 308 ЭП6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Клапаны

EP6 сильно промокают, особенно на. Это связано, в первую очередь, с быстрым износом уплотнений стержней клапанов, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапаны нагреваются, а колпачки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «зачищает» и без того плохие сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Чтобы удалить нагар на клапанах, нужно действовать решительно, вручную прочищая клапаны. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особенно дорого, и это нужно делать, если ваш EP6 наработал более 50 тысяч и начинает пожирать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше всю крышку «махнуть». Оригинальные всегда в наличии. Еще одна проблема турбомоторов ЭП6ДТ — трубка, по которой масло подается в турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше — либо с натяжителем и амортизаторами, либо с заменой «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов подающих к ним масло, либо прочисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного сразу. Механизм подъема клапана или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вы вряд ли сможете должным образом отремонтировать или отрегулировать моторы EP6 и EP6DT.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Людей, умеющих нормально пользоваться, еще меньше.

Конечно, в первую очередь нужно элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы газораспределения очень чувствителен к уровню масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за натянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез не посмотришь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не удалось поставить хотя бы двухрядный … Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам на Пежо 308 приезжает какая-то симпатичная девушка, которая проходила техобслуживание у дилеров, чья сервисная книжка аккуратно заполнена, но при этом из двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. Густое почернение — вещество, больше напоминающее мазут… Возможно, что масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим он ни был. При движении по московским пробкам масло вообще желательно менять после 8 пробега. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» гарантию и часто самостоятельно меняли масло. Один из наших дедов-клиентов на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, уже проехал 170000 таким образом, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Что такое декарбонизация двигателя, методы декарбонизации

Не все автомобилисты знают, что такое коксоудаление двигателя. Между тем, рано или поздно многим из них приходится сталкиваться с этой процедурой.Обезуглероживание силового агрегата — это целый комплекс мероприятий по удалению нагара с поршневых колец и других важных элементов камеры сгорания. Для очистки колец от нагара используются различные методы и препараты. В этой статье будут рассмотрены плюсы и минусы использования каждого из них, а также причины образования нагара в двигателе.

Почему в двигателе образуется нагар

Основная причина образования нагара в камере сгорания — некачественное масло и топливо.

Нагар на стенках и головках поршней, а также стенках камеры сгорания образуются из-за неполного сгорания топлива. Также причинами образования нагара являются наличие присадок в топливе и продуктов окисления некачественного масла. Кроме того, интенсивное накопление нагара происходит при длительном нахождении в пробках и в других ситуациях, когда силовой агрегат работает на малых оборотах.

Одним из самых негативных последствий нагара на деталях двигателя является детонация, которая, в свою очередь, вызывает снижение мощности двигателя и его преждевременный износ.Кроме того, увеличивается расход топлива автомобилем.

Чтобы уменьшить количество нагара в двигателе, очень важно использовать качественное моторное масло. Причем в современных силовых агрегатах норм ЕВРО 5 и 4 ни в коем случае нельзя использовать масла более низкого уровня. В противном случае выгорание масла просто неизбежно.

Наихудшая ситуация — когда нагар и нагар накапливаются на обратной стороне пластины впускного клапана. В этом случае они поглощают часть топлива, в результате чего двигатель работает на обедненной смеси.В этом случае возможна детонация и даже повреждение силового агрегата.

При чрезмерной концентрации нагара и лака цилиндры изнашиваются, подвижность поршневых колец ухудшается, увеличивается расход масла. В результате уменьшается компрессия в цилиндрах, снижается мощность двигателя и повышается уровень токсичности выхлопных газов.

Основные методы коксоудаления двигателя

На практике используются три основных метода коксоудаления двигателя: мягкий, жесткий и динамический.

Мягкое коксоудаление двигателя

При мягком коксоудалении все элементы поршневой группы очищаются добавлением специального чистящего средства в маслосистему силового агрегата. Перед плановой заменой масла необходимо добавить чистящее средство в моторное масло примерно за 100-200 километров пробега. При этом рекомендуется экономно использовать мотор, исключая его работу на максимальных оборотах. Мягкий декарбонизатор удаляет нагар в канавках поршня и на нижних маслосъемных кольцах.Специальное промывочное масло чаще всего используется как «мягкий» агент коксоудаления.

Наиболее очевидным недостатком мягкого коксоудаления является то, что он не может удалить нагар в камере сгорания и на клапанах двигателя. По этой причине рекомендуется использовать этот метод в профилактических целях вместе с заменой масла.

Димексид часто используется для мягкой декарбонизации. Этот препарат очень дешевый и в то же время позволяет эффективно растворять нагар в масляной системе.Использование димексида также имеет свои недостатки: требуется очистка поддона от краски во избежание засорения маслозаборной сетки; Перед добавлением нового масла масляную систему необходимо тщательно промыть промывочным маслом.

Жесткое коксоудаление двигателя

Суть жесткого коксоудаления двигателя заключается в добавлении в камеру внутреннего сгорания специальной агрессивной жидкости. Заливка осуществляется через отверстия для свечей или насадок. В результате нагар на поршневых кольцах и головках поршней разъедается и размягчается.Для проведения данной процедуры требуются определенные знания и навыки, которыми обладает далеко не каждый автомобилист. По этой причине на СТО в основном применяется так называемый «старомодный» метод.

К недостаткам жесткого коксоудаления можно отнести относительную сложность его реализации, токсичность используемого антикокса, трудности расчета необходимого количества растворителя, неэффективность очистки клапанов и стенок камеры внутреннего сгорания.

Динамическое коксоудаление двигателя

Уже по самому названию процедуры можно понять, что при динамической очистке двигателя нагар утилизируется в движении.При всей простоте этот метод не менее эффективен, чем другие. Его суть заключается в добавлении присадки в топливную систему автомобиля. Очистить силовой агрегат с помощью присадки очень просто и достаточно дешево. Для этого вам не нужны специальные навыки или оборудование. Ведь заливка препарата в бензобак занимает несколько секунд.

После попадания в бензобак при работающем двигателе мельчайшие осколки присадки, смешанные с топливом, попадают в камеру внутреннего сгорания, способствуя сжиганию нагара и их дальнейшему удалению через выхлопную систему.Динамическое обезуглероживание особенно эффективно в условиях повышенной нагрузки двигателя. То есть в данном случае ограничений по эксплуатации автомобиля нет.

Видео по теме

Методы обезуглероживания двигателя

Многие автовладельцы после длительного владения автомобилем часто сталкиваются с такой проблемой, как декомпрессия. В этом случае вердикт специалистов чаще всего один — капитальный ремонт. В таком ремонте нет ничего плохого, кроме его дороговизны.На практике капитальный ремонт требуется не всегда; Коксоудаление в двигателе может помочь. Давайте выясним, насколько проста эта процедура, что можно отказаться от обращения в автосервис.

Со временем двигатель транспортного средства может разгрузиться.

Последствия закоксовывания двигателя

Эксплуатация автомобиля постоянно сопровождается вещами, которые, как следствие, могут доставить нашим «железным коням» большое количество разного рода неприятностей. Пробки — обычное дело, с которым сталкивается любой житель крупного города, и могут навредить не только нервам автовладельцев, но и самому автомобилю.Если двигатель длительное время работает на низких оборотах, на клапанах и поверхностях топливной камеры увеличивается образование кокса. К аналогичному результату может привести использование некачественного топлива, неправильный выбор масла, непрогретый двигатель и т. Д. Отложения нагара на компонентах появляются в результате неполного окисления топлива. Коксование двигателя — это образование этого нагара.

Чтобы понять, будет ли эффект от коксования двигателя, необходимо понять, к каким последствиям будет иметь коксование.

Возможен прогорание клапанов из-за нагара под клапанами. Это связано с тем, что клапан и седло расшатались из-за осевшего кокса.
Появляются резкие перепады давления, вызывающие детонацию. Это явление просто «убивает» агрегат.
Коксование увеличивает толщину стенок цилиндра. Это уменьшает рассеивание тепла и, таким образом, увеличивает тепловую нагрузку.
Поршневые кольца теряют подвижность и двигатель начинает «есть» масло.
Стенки клапана и поршневые кольца теряют люфт, в результате чего они «лежат» — падает компрессия, камера сгорания теряет герметичность, а иногда кольца вообще не выдерживают физических нагрузок и ломаются.

Все вышеперечисленные последствия чрезвычайно серьезны, поэтому бездействие будет стоить либо капитального ремонта, либо замены ДВС.

Сервисное обслуживание или самостоятельный ремонт

Снижение мощности, повышенный расход моторного топлива и масла, а также черный выхлоп — явные признаки неисправности двигателя.Чтобы вернуть машину в исправное состояние, нужно просто декарбонизировать двигатель, то есть удалить нагар со всех узлов. Это может устранить все вышеперечисленные проблемы и избежать капитального ремонта.

Как удалить карбониз в двигателе? Есть два способа решить проблему. Первый самый простой — обратиться в автосервис. Второй способ — удалить карбониз двигателя своими руками.

Цвет выхлопа указывает на необходимость чистки двигателя.

В первом случае будет проведена диагностика двигателя и намечен объем работ. Скорее всего будут повреждены поршневые кольца. Если второй метод предпочтительнее, то следует выбирать методы удаления нагара. Раньше кокс удаляли так называемым методом жесткого коксоудаления, когда каждый цилиндр заполнялся специальной смесью. Сейчас доступно множество методов, не требующих прямого вмешательства в двигатель.

Частичная декарбонизация двигателя

Другое название этого метода — мягкая декарбонизация двигателя.Суть этого в специальной очищающей жидкости. Эту жидкость рекомендуется добавлять незадолго до замены масла. В этом случае можно проехать около 100-200 км, после чего масло необходимо заменить. Этот метод не позволяет полностью избавиться от кокса, так как очищающая жидкость не попадает в цилиндры. В основном очищаются маслосъемные кольца. Именно поэтому метод называется мягкой чисткой.

Достоинством метода является его невысокая стоимость и простота. Метод можно использовать в профилактических целях, а не ждать появления типичных проблем.Следует отметить, что использование таких жидкостей приводит к разжижению масла. По этой причине категорически запрещается перегружать двигатель и поддерживать высокие обороты. После замены масла можно ездить в любом режиме. Лучше всего здесь проявил себя состав RVS Master Motor Flush.

Полная декарбонизация двигателя

Этот метод несколько сложнее, поэтому требует определенных затрат времени и немного навыков механика. Зато позволяет полностью удалить нагар в двигателе.Для начала нужно прогреть двигатель, чтобы создать эффект «паровой бани». После этого необходимо поставить машину строго горизонтально, как при замене масла. Последовательность действий будет следующая:

Для начала нужно вытащить форсунки.

С помощью отвертки поршни необходимо установить в среднее положение при вращении коленчатого вала. Данную процедуру необходимо выполнять в связи с тем, что баллоны по-разному носятся по высоте и требуют разного количества средства, жидкость проникает во все зазоры и не выходит за пределы.
Далее нужно ввести в баллоны специальное средство. Например, можно использовать отечественный LAVRML-202, Wins или другие аналоги. Необходимая сумма средств указана в инструкции. Отмерять и вводить жидкость удобнее всего с помощью обычного шприца. После этого нужно вкрутить свечи и немного подождать. Время ожидания может быть самым разным. Способ применения указан в инструкции к продукту. Если использовать специальные препараты для декарбонизации, время ожидания может составить несколько недель.
При коксоудалении, которое длится час или немного больше, необходимо повернуть коленчатый вал на пять или десять градусов, что улучшит распределение продукта. Это нужно делать периодически.
Для удаления жидкости из цилиндров необходимо провернуть коленчатый вал до полного удаления жидкости. В этом случае рекомендуется накрыть свечные колодцы тряпкой, чтобы избежать распространения грязи.
Далее нужно собрать все обратно и запустить двигатель.Даем двигателю поработать на холостом ходу час.
По окончании нужно заменить масляный фильтр и само масло.

Раньше полная декарбонизация двигателя применялась постоянно из-за плохого качества топлива и обслуживания двигателя. В советское время предпочтение отдавалось проезду в автосервис. Они использовали смесь керосина и ацетона, а не специальные чистящие средства. Эффект от использования этой смеси был практически таким же. Однако использование керосина и ацетона привело к вымыванию смазки со стенок цилиндра.Поэтому первый запуск двигателя производится «всухую», что может вызвать износ поршневых колец и образование задиров. С учетом этого фактора были созданы современные инструменты. В их состав входят вещества, образующие на стенках цилиндров пленку, которая не только исключает образование задиров, но и снижает налипание на них нагара. Такие изделия рекомендуется использовать в хорошо проветриваемых помещениях, поскольку они содержат токсичные компоненты.

Поскольку этот метод предполагает частичную разборку, он может быть затруднен для владельцев автомобилей с V-образным двигателем внутреннего сгорания или оппозитным двигателем.Проще всего применить этот метод к рядным четверкам. В любом случае суть остается прежней.

Интересным фактом является то, что на старых автомобилях процедура коксоудаления может иметь противоположный эффект и уменьшать сжатие. Объясняется это тем, что в старом двигателе наблюдается повышенный износ деталей. Нагар в этом случае действует как герметик. Если нагар убрать, появится щель, которая вызовет снижение компрессии. По этой причине, прежде чем закоксовывать старую машину, стоит сначала подумать об этом.

Аддитивный метод

Из всех методов этот самый длинный по времени. Его суть заключается в добавлении в моторное топливо специальных агентов. Затем это средство вводится в баллоны. Взаимодействуя с нагаром, агент вызывает полное сгорание нагара и его удаление вместе с выхлопными газами.

Этот метод имеет. Главный из них — нет необходимости разбирать двигатель. Более того, машину можно использовать в обычном режиме. Не стоит бояться повышенных нагрузок, и даже наоборот, с увеличением нагрузки процесс коксоудаления только улучшается.Последний плюс — средство не смешивается с маслом в картере, поэтому менять масло не нужно.

Исходов

Представленный материал должен развеять все сомнения в необходимости брекетов. Для не слишком старых и замученных автомобилей эта процедура либо решит проблему с падением мощности, черным выхлопом и декомпрессией, либо даст понять, что капитального ремонта или замены двигателя не избежать.