Объем масла в картере двигателя: Сколько масла нужно заливать в двигатель.

Объем масла в двигатель: бензиновый и дизельный

Моторное масло – обязательная рабочая жидкость, необходимая для работы любого ДВС. Однако необходимо использовать его правильно. В частности, нужно знать, какой объем масла в двигатель должен быть залит для нормальной работы агрегата.

Содержание статьи

Матчасть

Самое просто, что можно сказать по рассматриваемому вопросу – это ориентироваться на инструкцию. К любому автомобилю прилагается руководство по эксплуатации, в котором прописываются все нормы.

Например, в один двигатель заливается 4 литра масла, в другой 5 литров и т.д. Однако на практике, особенно когда дело касается бензинового или дизельного автомобиля с солидным пробегом (особенно при самостоятельном обслуживании), все несколько сложнее.

Прежде всего, необходимо уметь правильно замерять уровень масла в двигателе. Делается это при помощи щупа, который имеется практически на каждом моторе.

• Во-первых, проверка производится после того, как двигатель хорошо прогреется, чтобы смазка приобрела нужную консистенцию. Только так можно получить наиболее достоверную информацию;
• Во-вторых, после того, как двигатель будет выключен, необходимо выждать приблизительно четверть часа, чтобы масло стекло в картер. Картер – это фактически дно (поддон) корпуса двигателя. Когда мотор заглушен, вся смазка собирается именно там;
•  В-третьих, автомобиль в момент произведения замера должен находиться на ровной горизонтальной площадке, без малейшего уклона в какую-либо сторону;
• В-четвертых, сразу же после первого извлечения щупа выводов не делают. Щуп нужно протереть от смазки тряпкой, снова поместить на свое место, подождать несколько секунд и снова вынуть. И только теперь можно делать оценку. На щупе имеются две отметки: min и max. Оптимально, когда уровень масла будет находиться посредине между этими отметками.

Сколько заливать масла в мотор

Конечно же, описанная выше процедура даст лишь общие представления об уровне смазки, но не покажет полный объем моторного масла в двигателе. В принципе, эту величину также не удается узнать и при полной замене масла, когда вся смазка сливается самотеком через специальное сливное отверстие в поддоне. Дело в том, что часть смазки остается в поддоне, а также на поверхностях деталей.

Таким образом, чтобы определить полный объем, нужно изучать мануал. При этом важно понимать, что в инструкции часто указывается именно то, сколько масла войдет в свежесобранный новый двигатель. Однако если залить, например, указанные в мануале 5 литров при плановой замене, тогда высока вероятность перелива по причине того, что в моторе еще осталось 300-400 грамм старого масла. Получается, руководствоваться нужно по щупу. Это даст возможность понять, сколько лить свежей смазки.

Если руководство по эксплуатации недоступно, тогда приводим для справки общую информацию.

После необходимо выждать минут двадцать, пока вся смазка стечет в поддон и произвести замер уровня щупом. Исходя из результатов, небольшими порциями добавить до нормального уровня, выжидая несколько минут, пока каждая порция опустится в картер. Если же использовать сразу все, то можно эту норму превысить.

Что касается иномарок, то в этом случае объем заливаемого масла больше, чем в отечественных авто при том же объеме двигателей. При замене потребуется от 4 до 4,5 литров. Опять же, заливать необходимо по описанной выше схеме. Для дизельных двигателей объемы масла, заливающегося при замене, увеличиваются.

Также следует учитывать и тот факт, что смазка может расходоваться во время работы. Другими словами, если изначально смазочный материал заливать до средней отметки, однако двигатель расходует масло, тогда следует быть готовым к тому, что через некоторое время уровень опустится до минимума.

С учетом данной информации становится понятно, что лучше в такие моторы заливать масло на 2-3 мм. ниже максимума, а не строго между отметками «мин» и «макс». Однако перелив масла в двигатель выше максимума также крайне не рекомендуется.

Что будет, если залить масло выше нормы или ниже

Многие неопытные автовладельцы часто задаются вопросом о том, что будет, если масла в двигатель при замене заливать сверх меры. Некоторые из них, проведя простейшие аналогии, всерьез опасаются повышения давления (масло нагреется – расширится – увеличится объем) с такими неприятными последствиями, как выдавливание сальников.

Эти опасения частично оправданы в том случае, если двигатель уже сильно изношен, забита система вентиляции (она специально предусмотрена для сброса лишнего давления). На самом деле (по мнению более опытных специалистов) большей опасности подвергается коленчатый вал, противовесы которого при не слишком большом переливе будут бить по поверхности смазки в картере, создавая пену.

В любом случае, все сходятся в одном: если уровень масла на несколько миллиметров выше максимальной отметки на щупе, то двигателю ничего особо не угрожает. Для успокоения излишек можно удалить. Если же перелив значительный, то масло все равно найдет, где ему просочиться наружу. Особенно на авто с пробегом.

Что касается недоливов, то они чреваты тем, что масло будет нагреваться сильнее, детали будут хуже смазываться. Все это крайне негативно влияет на силовой агрегат, сокращая срок его службы до капремонта.

Выводы

1. Количество масла, заливаемое в двигатель при замене, зависит, прежде всего, от объема самого двигателя, от марки и модели автомобиля. Оно прописывается в руководстве по эксплуатации. Однако данная величина на практике и с пробегом меняется. Поэтому заливать необходимо частями, ориентируясь на показания масляного щупа.
2. Ответ на вопрос о том, сколько масла заливать в дизельный двигатель и сколько в бензиновый, опять-таки, базируется на объеме двигателя и его состоянии. Но, кроме этого, большинство опытных автомобилистов утверждают, что на практике во время замены масла при равных объемах силовых агрегатов, дизельный мотор требует большего количества смазки.  Во время работы в нем также наблюдается существенный расход в отличие от исправного бензинового аналога.
3. Для оптимальной работы ДВС и сохранения его ресурса уровень масла необходимо проверять и поддерживать (середина между отметками min и max), периодически доливая при такой необходимости.

Читайте также

Замена масла в двигателе авто

Если моторное масло не менять долгое время, то можно «убить» двигатель.

Как происходит

Старое масло сливается, оценивается цвет, наличие посторонних примесей. По этим факторам определяют, требуется ли промывка двигателя или необходима замена без промывки. После, заливается новое, меняют масляный фильтр. На этом работы завершены.

Когда заливаете масло, постоянно следите за уровнем при помощи масляного щупа — оно должно быть между отметками «min» и «max». Залейте 80% от общего объема и после доливайте, корректируя с помощью щупа.

Интервал замены

Эксплуатация автомобиля в городе приравнена к тяжелой — вяло текущая пробка убивает масло так же активно, как бездорожье, езда в горах или автоспорт. Средние сроки замены: 5000 — 7000 км для «минералки» и 10 000 — 12 000 км для «синтетики».

Нужно ли менять масляный фильтр

Если меняете фильтр самостоятельно, не забудьте залить в него масла примерно до половины объема (для лучшего «первого» запуска) и смазать резинку на корпусе фильтра.

Советы

2. Не злоупотребляйте «экспресс» заменами. Вакуумная замена плоха тем, что в двигателе остается намного больше отработанного масла, чем при традиционной замене методом слива. Поэтому, такой способ чередуем с традиционным, сократив сервисный интервал или вовсе от него отказаться.

4. Не пользуйтесь никакими присадками и добавками в моторное масло! Присадки могут навредить, положительный эффект от таких примесей бывает кратковременным (какие бывают присадки).

5. Следите за уровнем масла по меткам на щупе. Недолив до нижней метки способен привести к масляному голоданию трущихся деталей, что приведет к их быстрому износу. Перелив также отрицательно сказывается на работе трущихся деталей. Что делать, если залили масла больше уровня.

6. Не покупайте масло у сомнительных продавцов! Поддельная продукция 100% не будет соответствовать требованиям производителя, поэтому мотор достаточно быстро выйдет из строя. Покупайте только оригинальное на фирменных АЗС или найдите ближайший магазин, где торгуют надёжной продукцией. Также защитой от подделки служат металлические канистры.

Процесс замены масла в двигателе

Возможно не все владельцы автомобилей Фольксваген представляют, как происходит замена масла в двигателе. Давайте рассмотрим поэтапно этот процесс.

Для того, чтобы старое масло быстро и в полном объёме стекло из двигателя оно должно быть жидким, а для этого двигатель надо прогреть.

Далее автомобиль устанавливается на подъёмник. Открывается маслоналивное отверстие. Если масляный фильтр находится сверху, то он откручивается и после этого автомобиль поднимаем.

На многих современных автомобилях установлена защита двигателя. Если защита имеется, то её необходимо снять, так как она закрывает собой сливное отверстие.

После снятия защиты откручивается пробка сливного отверстия и масло сливается в специальную ёмкость для сбора масла.

Для того, чтобы масло стекло в полном объёме необходимо выждать несколько минут до того момента, когда оно перестанет капать. В это время меняем масляный фильтр если он находится снизу.

После того как масло полностью стекло закручиваем новую сливную пробку с помощью динамометрического ключа. На ключе предварительно устанавливаем момент затяжки, предписанный заводом-изготовителем. Превышение момента может привести к повреждению резьбы сливного отверстия в масляном поддоне.

Устанавливаем масляный фильтр, предварительно смазав уплотнительное кольцо новым маслом. Масляный фильтр также закручиваем с предписанным моментом затяжки. Превышение момента может привести к затруднению откручивания фильтра при следующей замене масла.

Автомобиль опускаем. Если масляный фильтр расположен сверху, то он устанавливается аналогично как было описано выше. Далее заливается масло согласно предписанию завода-изготовителя для данного двигателя. Уровень залитого масла контролируется с помощью масляного щупа.

На следующем шаге двигатель запускается, чтобы масло заполнило масляную систему и новый масляный фильтр. После чего двигатель выключается и уровень масло в двигателе доводится по отметке «Max» на масляном щупе. Это потребует некоторого времени, так как новое заливаемое масло густое и ему необходима время чтобы полностью стечь в картер двигателя.

После этого автомобиль поднимается. Контролируется герметичность новой масляной пробки и нового масляного фильтра. Если замечаний нет, то устанавливается защита при её наличии.

В заключении необходимо обнулить индикатор масляного сервиса, чтобы он корректно проинформировал Вас о следующей замене моторного масла через 15 000 км или 1 год в зависимости от того, что наступит раньше.

Чем опасен перелив масла в двигателе — Российская газета

Так случилось, что вы сами или на сервисе в двигатель залили слишком много масла. Насколько опасна и чем чревата такая ситуация?

Убедитесь в том, что перелив действительно имеет место

Прежде всего, убедитесь в том, что масло действительно в переизбытке. Для этого поставьте автомобиль на ровную площадку, дайте мотору поостыть (обычно руководство по эксплуатации дает добро на проверку через 5-10 минут после остановки полностью прогретого двигателя) и проверьте уровень смазки на щупе.

Излишки в пределах 5 мм на щупе двигатель может перенести безболезненно, а вот при переливе на 1 см от отметки MAX на щупе (это примерно +0,7 л) уже потребуется принимать экстренные меры по исправлению ситуации.

Почему происходит перелив масла

Частая причина перелива смазочного материала — неполное удаление отработанной смазки при замене. А происходит это чаще всего потому, что перед сменой масла двигатель забывают прогреть, соответственно текучесть смазки уменьшается.

В итоге, если лубрикант не слит до конца, и сервисмен заливает стандартное количество новой смазки (например, 5 л), то переизбыток будет налицо.

Как правило, речь идет о переливе от 250 до 500 мл. масла. Не редки случаи и когда водители доливают масло, когда машина стоит на уклоне или когда масло доливается на горячем моторе. Соответственно, ошибиться с «дозировкой» вполне реально. Случается и такое — некоторые «умельцы» намеренно переливают моторное масло, в надежде, что при активной езде уровень быстро придет в норму.

Первые признаки перелива масла

Помимо очевидного превышения уровня на щупе, верным признаком переизбытка будет повышение расхода топлива (без других видимых причин).

Дело в том, что лишнее масло оказывает дополнительное сопротивление трущимся элементам силового агрегата. В частности, сложнее становится вращаться коленвалу. А поскольку в результате на колеса передается меньше тяги, вы наверняка почувствуете также ухудшение динамики разгона и снижение реакций машины на подачу «газа». В некоторых случаях, при серьезном переливе, мотор может даже начать троить и работать с перебоями.

Вред от перелива масла

Наиболее частым следствием перелива становится течь масла. Чаще всего смазка при переливе свыше 1 литра пробивается через резиновые сальники и уплотнители, и эту картину, разумеется, легко заметить по подтекам, заглянув в моторный отсек.

В случае же попадания капель или взвеси масла на горячие поверхности силового агрегата может пострадать какой-нибудь электронный блок управления.

Если же масло достанет до ремня ГРМ, это может привести к его обрыву. Масло может добраться также до впускной системы (что негативно повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя и интеркулера) и даже попасть в выхлопную систему, что чревато повреждением каталитического нейтрализатора.

Мифы о вспенивании масла

В интернете можно найти много «страшилок» о том, что лишнее масло в двигателе приводит к тому, что смазка начнет вспениваться, а коленчатый вал якобы начнет в буквальном смысле взбивать лубрикант, провоцируя образование воздушных пузырьков, которые могут попасть под гидрокомпенсаторы и нарушить работу газораспределительного механизма.

На самом деле такая проблема была актуальна несколько десятков лет назад. В современных моторных маслах используются эффективные присадки, препятствующие вспениванию.

Как устранить перелив масла

Самый простой способ — откачать лишнее количество масла, используя капельницу и большой шприц. Здесь важно дождаться, чтобы масло хотя бы частично остыло. В противном случае может расплавиться трубка капельницы.

Вставляем капельницу в отверстие для щупа и выкачиваем столько масла, сколько нужно для, того чтобы уровень установился между отметками MIN и MAX. Или, как вариант, можно сдвинуть нижнюю сливную крышку и дать стечь излишку.

Однако последняя операция технически не так уж и проста, для этого нужны эстакада или подъемник. Лучше уж найти сервис, где масло откачают с помощью вакуумного отсоса или уберут излишки опять-таки через нижнюю сливную пробку. Впрочем, в последнем случае затраты будут явно большими, чем при решении проблемы своими силами.

Замена масла в двигателе Nissan

Этапы замены масла в двигателе Nissan

В процессе эксплуатации ТС масло загрязняется и теряет свои смазывающие свойства. Содержащиеся в нем примеси способны повредить внутреннюю поверхность двигателя, тем самым повышая риск его преждевременного выхода из строя.

Замена масла в Nissan проходит в несколько этапов:

• слив из заранее прогретого двигателя;
• его промывка в случае смены марки или типа жидкости;
• замена масляного фильтра;
• замена уплотнительного кольца;
• заливка до нужного уровня.

Почему лучше поменять масло в двигателе в Ниссан Центре Кунцево

Несмотря на то, что этапы замены для автомобилей Nissan разных марок идентичны, в каждом из них могут быть нюансы, несоблюдение которых может стать причиной серьезных неисправностей. Именно поэтому стоит проводить эту процедуру исключительно в специализированном сервисе. Опытные сотрудники Ниссан Центр Кунцево выполняют замену масла в полном соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом перед данной процедурой проводится электронная приемка, которая подразумевает расширенный вариант осмотра ТС вместе с сервисным консультантом. Для этого он использует планшет с предустановленной программой проверки, что является залогом достоверности полученных результатов.

Получить дополнительную информацию и записаться на замену масла в двигателе Nissan можно, позвонив консультантам по контактному номеру.

Время проведения работ — менее часа.

(+ CЕРТИФИКАТ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ NISSAN ASSISTANCE СРОКОМ НА 1 ГОД!).

Причины повышенного расхода масла.

Как ни совершенствуются двигатели внутреннего сгорания, а повышенный расход масла продолжает беспокоить автовладельцев. Но что считать повышенным расходом? Некоторые автовладельцы начинают бить тревогу, когда за полный интервал замены на щупе оказывается пол уровня, других не беспокоит доливка пары-тройки литров за тот же пробег. Обычно, инструкция на автомобиль дает четкое определение повышенного расхода, когда уже пора отправляться на сервис для диагностики или ремонта. Практически все автопроизводители допускают нормальный расход масла не более литра на тысячу километров пробега, важное условие: для скоростного пробега по трассе.

Как правильно контролировать уровень масла? Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы максимальное количество масла стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Нормой расчета расхода масла для большинства современных силовых агрегатов является допустимый расход моторного масла от 0,05 до 0,6% от сгоревшего топлива. Например, если на 1000 км пробега употребляется 100 литров бензина или солярки – значит, нормы расхода масел будут составлять максимум 600 мл. Для мощного форсированного дизельного двигателя нормальным потреблением может считаться от 1 до 3% из-за наличия турбины. В любом случае этот параметр указывается в технической документации.

Выбор вязкости и уровня качества моторного масла: вязкость моторного масла должна соответствовать требуемой для данного двигателя и ванного региона эксплуатации автомобиля. Причем, даже для двигателя с одной и той же маркировкой, требования, к примеру, для внутреннего японского рыка и для Европы могут существенно отличаться. Может быть так, что для японского рынка двигатель требует вязкость xW-20, а для Европы тот же двигатель требует уже xW-30 или даже xW-40. Связано это с национальными требованиями по экономии топлива и соответствующими изменениями ответственных деталей двигателя. В случае отклонения вязкости в меньшую или большую сторону, маслосъемные кольца неправильно формируют пленку и происходит прорыв масла в камеру сгорания. Проявляется как дымление двигателя при любых нагрузочных режимах особенно при переходе с холостого хода на режим мощности. Остальные симптомы такие же, как и при износе колец.  Устраняется заменой масла на масло правильной вязкости. Подобрать подходящее масло можно с помощью программы.

Закоксовка поршневых колец. Происходит в результате перегрева двигателя, использования масла и топлива ненадлежащего качества, длительного простоя двигателя или при чрезмерных интервалах замены масла. Из-за углеродистого нагара или коррозии, поршневые кольца теряют подвижность в канавках поршней, падает компрессия. Симптомы такие же, как в случае износа колец. Устраняется разборкой и очисткой деталей, в тяжелых случаях заменой. Возможно устранение загрязнений при помощи комплексной промывки масляной системы двигателя и, одновременно, промывкой топливной системы.

Система вентиляции картера. Загрязнение или обмерзание системы вентиляции картера и, особенно, клапана PCV, ведет к росту давления картерных газов и выдавливанию излишков масла в камеру сгорания через кольца и сальники клапанов. Нередко появляются течи через сальники коленчатого и распределительного валов, прокладки. Появляется дымление на разных режимах работы двигателя. Устраняется очисткой системы вентиляции, заменой PCV-клапана, в отдельных случаях заменой сальников и прокладок двигателя.

Особенности конструкции двигателя. Некоторые двигатели имеют конструктивные недостатки, увеличивающие расход масла относительно остальных. К конструктивным недостаткам можно отнести неправильно подобранную форму поршня, жесткость и форму поршневых колец, непродуманную систему вентиляции картера двигателя и т.п. В отдельных случаях производитель устраняет недостатки по гарантии, заменяя детали на модернизированные. Но чаще всего, владельцу проблемного автомобиля приходится мириться с проблемой и тратиться на постоянную доливку масла.

Состояние уплотнений в двигателе. Вполне естественно, что при изношенных и состаренных сальниках возникают утечки масла, существенно влияющие на его расход. Существует даже поговорка, «если из двигателя ничего не течет, значит, уже все вытекло». Утечки легко диагностируются простым осмотром двигателя снаружи. Но чаще всего случается расход масла из-за сальников клапанов. Сальники клапанов, они же «маслосъемные» колпачки твердеют от времени и перегрева, изнашиваются механически от трения о клапан, могут даже растрескаться. В результате, масло, беспрепятственно стекает по штокам клапанов и попадает в камеру сгорания. Основной симптом проблем с маслосъемными колпачками – дымление двигателя при запуске и прогреве, замасливание резьбы свечей зажигания. Проблема устраняется заменой маслосъемных колпачков. В начальной стадии проблемы помогают присадки, восстанавливающие свойства резины, такие как Liqui Moly Oil Verlust.

Режим эксплуатации. Перерасход масла характерен для длительной работы двигателя на повышенных оборотах, например, при скоростном движении по трассе. Также, расход масла существенно возрастает в городских условиях эксплуатации, коротких поездках, особенно зимой. Это связано с частыми прогревами двигателя. Смесь обогащается, часть бензина не успевает испариться и попадает в масло. Смесь бензина с маслом хорошо испаряется со стенок цилиндров и впоследствии сгорает, увеличивая расход масла. Также, попадание топлива в масло снижает его вязкость и также увеличивает угар. Диагностируется по запаху масла на щупе, если отчетливо пахнет топливом, то следует принять меры. Проблема частично решается использованием присадок, очищающих и улучшающих сгорание топлива, например, Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger, а также вводом в масло дополнительных загустителей, например, Liqui Moly Visco Stabil.

Состояние топливной системы. Состояние топливной системы напрямую влияет на расход масла. Загрязнения форсунок приводят к плохому распылению топлива, в результате топливо, не успевая испариться, стекает по стенкам цилиндров и попадает в масло. Что происходит потом, подробно описано в пункте «Режим эксплуатации».

Наличие турбины. Турбина имеет уплотнение вала лабиринтного типа из-за очень высоких температур. Даже при незначительном загрязнении магистрали оттока масла от подшипника турбины, масло начинает выдавливаться в горячую или холодную часть самой турбины. Диагностируется по дымлению на сбросе газа и по наличию масла во впускных магистралях иили в интеркулере. Устраняется промывкой масляной системы профессиональными составами, например, Liqui Moly Motorspulung, в тяжелых случаях придется менять турбину.

Конечно, здесь перечислены не все причины повышенного расхода масла, но дана информация о наиболее частых случаях. Если проблема проявилась недавно и не носит застарелого характера, то, скорее всего, поможет использование присадок в масло и в топливо.

Подобрать масло

Объем масла в двигателе ЗИЛ 130 opex.ru

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 07.09.2020 14:30:40
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 07.09.2020 14:30:40
    [ID] => 509250479
    [~ID] => 509250479
    [NAME] => Объем масла в двигателе ЗИЛ 130
    [~NAME] => Объем масла в двигателе ЗИЛ 130
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] =>  
К началу 50-х годов прошлого века ЗИС-150, разрабатывать который начали еще до войны, уже не соответствовал требованиям. ЗИЛ-164 начали массово выпускать в 1957-ом году, но получился только вариант на непродолжительный период. В сущности, это было всего лишь основательное обновление 150-го ЗИЛа. Нужен был абсолютно свежий вариант.
 
 
 
Первые экспериментальные автомобили ЗИЛ-130 были созданы во второй половине 56-го года прошлого столетия. В автомобиле имеется рядный двигатель с 6-ью цилиндрами ЗИЛ-120, известный по более ранней модели. Но в скором времени вместо этого варианта мотора стали устанавливать новейший вариант. Восьмицилиндровый шестилитровый формат выдавал полторы сотни лошадиных сил. Степень сжатия составляла 6,5 единиц, при этом прибор мог функционировать на 72-м бензине.
 
На то, чтобы довести и испытать машину, понадобилось немало времени, первые испытательные экземпляры появились в 1962-ом году. Но автомобилям нужны были дополнительные работы по доводке. Серийное изготовление началось только двумя годами позже.
 
Во времена Советского Союза двигатель ЗИЛ 130 получил большую популярность, он был крепким и долговечным. Корпус был чугунным, так же, как и блоки цилиндров, а ГБЦ были алюминиевыми.
 
Как правило, такие моторы предназначались для бензина с низким содержанием октана. По мере того, как бензин дорожал, множество автомобильных парков стало переводить двигатели на газ, так как в итоге расходовалось меньше средств.
 
Данный двигатель разрабатывали в течение пяти лет. После него был создан ЗИЛ-131, значительно более совершенный в сравнении с предшественником. Производитель неоднократно пытался улучшить характеристики двигателя. Увеличивали мощность до двух с половиной сотен лошадиных сил, расход топлива составлял 27 литров на сотню километров. Но это вариант не стали использовать, так как стоимость была высока, руководители закрыли этот проект.
 
 Множество автовладельцев утверждало, что это очень надежный мотор, на него не нужно тратить много времени. Первый грузовой автомобиль с этим двигателем был произведён в первой половине 62-го года прошлого столетия. Это авто изготовили на заводе в российской столице.
 
 
Описание
 
 
Этот двигатель ставили на все грузовики ЗИЛ 130, а также на ЗИЛ 131. Поэтому при изучении конструкции можно увидеть, что двигатель ЗИЛ 131 напоминает мотор, установленный в ЗИЛ 130.
 
Оба устройства не были значительно унифицированы. Установленный в ЗИЛ 130 вариант был слегка уменьшен в объёме, он стал шестилитровым, поэтому в результате расходуется меньше бензина. Кроме того, двигатель получил карбюраторную систему с двумя камерами, также предусмотрено ограничение оборотов.
 
 Большей мощностью обладает двигатель ЗИЛ 375, объём которого составляет 7 литров. Как правило, этот агрегат используется АО «Автомобильный завод «УРАЛ». В результате в большую сторону изменился радиус цилиндров и поршневой ход.
 
 
Устройство двигателя
 
 
Если присмотреться к тому, как устроен мотор, можно заметить восьмицилиндровый четырехтактный агрегат, который имеет карбюраторную систему с непрерывным поступлением горючего. Характерной отличительной чертой является V–образное размещение цилиндров. Это позволяет получить внушительную мощной и малый вес мотора.
 

• Все поршни и цилиндры движутся благодаря одному коленвалу.
• Кроме того, силовой агрегат охлаждается специальной жидкостью, что весьма удобно. Владелец автомобиля может перемещаться во всех погодных условиях.
• Горючее безостановочно подаётся в принудительном порядке, поэтому силовой агрегат функционирует не прерываясь.

Модификации

Существует несколько вариантов мотора ЗИЛ 130. В Советском Союзе старались создать такой грузовой автомобиль, который можно будет эксплуатировать длительное время.

Первые транспортные средства оснащались простым карбюраторным форматом. Объем двигателя автомобилей составлял 5200 кубических сантиметров. Но вскоре стало понятно, что невозможно развить тот потенциал, который необходим.

По этой причине был изготовлен агрегат с таким же положением цилиндров, и их было уже 8. За этим последовало увеличение мощности до полутора сотен лошадиных сил. Таких возможностей не было у предыдущих агрегатов.

Позже был изготовлен совершенно новый двигатель, позволяющий набрать скорость почти в 100 километров в час. Ключевой отличительной чертой является четырехтактный цикл и расположенные вверху клапаны.

Как обслуживать и сколько литров масла в двигателе зил 130

Заменить масло в двигателе для ЗИЛ 130 сможет каждый, для этого необходимо:

1. Выкрутить пробку слива.
2. Выкрутить пробку фильтра и вылить содержимое.
3. Открутить гайку и снять крышку.
4. Снять уплотнитель.
5. Достать фильтр и снять стержень.
6. Менять устройство необходимо в обратном порядке.
7. Залить масло в двигатель, мотор автомобиля после этого должен функционировать несколько минут.
8. Узнать, сколько внутри масла, используя щуп. Если необходимо, долить. Объем масла зил 130 должен составлять 9 литров.

Тюнинг

Если вас интересует более внушительная мощность, следует поставить Mopar 5.2, который имеет полтысячи лошадиных сил. Этого хватит для перемещения по качественному дорожному покрытию, а также там, где его вообще нет.

Что касается выхлопной системы, сюда отлично подойдут трубы диаметром 63 миллиметра. В итоге отработанные газы будут покидать автомобиль значительно оперативнее. Кроме того, звук будет более низким.

Двигатель ЗИЛ 131, как и ЗИЛ 130, может быть переделан в весьма выгодное дизельное решение. Преимущества этого варианта:

• это даст возможность расходовать меньший объём горючего, до 20 литров на сотню километров;
• будут сэкономлены деньги, так как дизтопливо стоит меньше бензина.

Извлечение силового агрегата должно быть аккуратным, лучше это делать с напарником, так как у него большой вес и можно повредить детали.

В дальнейшем осуществляется сварка. Эта процедура предусмотрена, чтобы новый вариант подошел по габаритам. Новый силовой агрегат, который переделан в дизельный, ставят на приготовленное место.

После этого дорабатывается выхлопная система. Кроме того, следует прокачать систему питания, чтобы ненужный воздух выходил наружу.

В советское время речь не шла о тюнинге, так как не существовало такого понятия. Некоторые владельцы транспортных средств самостоятельно вносили изменения, ставили турбину от трактора, меняли систему впрыска. Бывали даже случаи, когда охлаждали топливо, что приводило к гидравлическим ударам.

По мере того, как развивался тюнинг, в первые годы 21 века начинается множество экспериментальных действий с мотором ЗИЛ-130, на изменение которого необходимо было много средств и усилий. Всё же были автовладельцы, которые тюнинговали данные устройства самостоятельно.

Итак, следует более подробно описать, каким образом дорабатывали двигатель ЗИЛ 130:

1. Перетачивали систему поршней. Результатом было увеличение степени сжатия. Купить данные детали для своего транспортного средства можно было непосредственно у производителя, также это можно было сделать у изготовителя Terra.
2. Меняли ГБЦ на позаимствованную с ЗИЛ-130 БЭ.
3. Замена зажигательной системы на БСЗ.
4. Расточку коленвала, также меняли вкладыши.
5. Установка моноинжектора.
6. Прочие действия.

Некоторые владельцы транспортного средства осуществляли замену всех составляющих, что предоставляло возможность поставить распределённый впрыск. В сущности, данный агрегат имел гораздо большую мощность, если сравнивать с аналогичными вариантами. Обязательным моментом считается замена выхлопной системы.

Для данного автомобиля система была покрыта хромом с трубой на 200 миллиметров короче, мощность увеличивалась на 50-100 лошадиных сил. Еще одной вариацией тюнинга был монтаж разветвленной выхлопной системы. В результате при верных расчетах можно было увеличить мощность на 70-120 лошадиных сил.

Естественно, меняя выпускную систему и устанавливая инжектор, необходимо было поразмыслить о том, как подается воздух. В любом случае следовало ставить дроссель, что давало возможность осуществлять контроль поступающего воздуха. Следовательно, по логике, меняли и воздушный фильтр. Как демонстрирует опыт, большая часть специалистов по доработке советуют нулевик.

Сколько денег необходимо для того, чтобы на 100 процентов доработать силовой агрегат ЗИЛ-130? Этот вопрос интересует множество владельцев автомобиля. По приблизительным подсчетам, если полностью переделывать мотор, то это обойдется автолюбителю в 5 тысяч долларов, что весьма затратно, хотя теххарактеристики могут возрасти в значительной степени.

Обслуживание и сколько литров масла в зил 130

Масло в двигателе зил 130 меняют каждые 6-10 тысяч километров, в зависимости от того, каким образом эксплуатируется транспортное средство. Объем масла в двигателе зил 130 составляет 9 литров.

Охлаждающая система мотора содержит 28 литров специализированной жидкости. Раз в 40 – 50 тысяч километров следует совершать промывку охлаждающей системы.

Рассмотрим, как осуществляется капитальный ремонт. Отремонтировать двигатель этого транспортного средства весьма не просто, так как сама процедура слегка отлична от ремонта остальных грузовых транспортных средств, которые были изготовлены в Советском Союзе. Каким образом осуществить ремонт данного двигателя, в настоящее время в курсе не все автомобильные механики, потому что этот агрегат является устаревшим, его заменили современные моторы нового поколения, конструкция которых значительно отличается.

Естественно, перед тем, как разбирать мотор, его следует снять с машины. Сделать это несложно, необходимо отсоединить все системы и вытянуть всё вместе. Процедура разборки такая же, как и у ГАЗ-53.

После завершения процедуры разборки следует основательно промыть все части, чтобы начать диагностику. Детали моются керосином, предварительно его нужно довести до температуры в 60-70 градусов.

После того, как детали промыты, следует определить, какие элементы еще могут быть использованы, а какие требуют замены. Если измерения продемонстрировали, что детали необходимо обтачивать, то они попадают на специализированные станки.

После этого следует проверить, насколько хорошо работают насосы. Исходя из опыта, в них изнашиванию подвержены вал и опорный подшипник, но это не всегда обстоит таким образом. Кроме того, обязательно ставят новые подшипники коленвала, потому что они зачастую значительно изнашиваются внутри.

Далее необходимо диагностирование ГБЦ. Часто бывают ситуации, когда при осуществлении опрессовывания ГБЦ оказывается потрескавшейся – здесь будет уместна сварка аргоном.

Когда ясно, какие составляющие следует заменить, можно начать заказывать и подбирать. Необходимо упомянуть, что не во всех случаях представляется возможным расточить цилиндры необходимым образом, поэтому делать заказ поршневой надо после растачивания. В большинстве случаев, на моторы ЗИЛ, которые на данный момент используются, приобретают гильзо комплекты.

После этого следует выбор запчастей к ГБЦ. Тут всё стандартно – 16 клапанов, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъемные колпачки. Если требуется, подбирают распредвалы. Однако это бывает не так часто, когда шейки на распредвалах значительно изношены.

Когда все запчасти собраны, можно начать действия по ремонту и восстановлению. Первой стадией является растачивание коленвала и блока цилиндров.

Коленвал ставят на специализированный станок для шлифовки. Специалист шлифует коленвал до конкретных габаритов, а потом на небольших оборотах шлифует шейки, используя при этом наждак.

В отличие от коленвала, блок ставят в станок для расточки и хонингования, где работают с поверхностями цилиндров. Потом специалисты ставят гильзы в специальные места, делают подгонку под поршни. Непосредственно поршни следует обработать точением, подогнать соответствующим образом.

Для этого убираются кромки краёв внизу. Вес не должен различаться более чем на 50 мг. Если различие будет более значительным, может появиться перекос и элементы станут сильнее изнашиваться.

После того, как самые первые действия с блоком осуществлены, его примеривают. Специалисты проверяют, насколько точными являются операции. Если необходимо, еще раз шлифуют гильзу внутри.

Только после этого можно начинать шлифовать поверхности блока. После окончания всех действий элементы моют еще раз.

Кроме того, обрабатывается поверхность и у головки блока цилиндров. Последняя должна быть предельно ровной, так как может появиться течь, когда будут собираться и устанавливаться прокладки, нужна будет разборка, а также ремонтные работы.

Сборка

Эта процедура осуществляется так, как это прописано в документах, которые предлагаются компанией-производителем. Эти документы были выпущены дважды – в 70-х и 80-х годах. Вначале устанавливают коленвал и коренные вкладыши. Потом устанавливается поршневая часть. Специалист устанавливает шатуны, заблаговременно они проходят надлежащую подгонку, также устанавливают шатунные вкладыши.

После установки гильз комплектов, можно начать собирать ГБЦ. Вначале выполняют замену втулок, которые перед этим были обработаны специалистом. Потом ставят седла клапанов, после – осуществляют монтаж распредвалов, штанг, пружин, клапанов и маслосъемных колпачков.

После окончания сборки блока и головки, их можно объединить в одну конструкцию. Для решения этой задачи предусмотрены прокладки. Заключительная стадия – монтаж картерного поддона, насосов. Финальные действия – установка карбюратора и зажигательной системы, заливается масло в зил 130 двигатель. Если всё получилось удачно, можно начинать обкатывать мотор.

Обкатка

Важная процедура – обкатка мотора после завершения работ. Она осуществляется в различных режимах и в разных температурных условиях. В данном случае лучше использовать смешанный способ, обкатывая грузовой автомобиль.

Процедура осуществляется на специализированном стенде. Множество доморощенных автомобильных механиков совершают её непосредственно на транспортном средстве, однако так делать не следует. Если всё получилось, двигатель готов к использованию и его можно ставить на машину.

Вывод

Данный двигатель является легендарным, в наше время он также покоряет сердца множества владельцев авто. Его тюнингуют и подвергают ремонту для последующего использования.

Однако, следует отметить, что двигатель не соответствует текущим требованиям и его следует сменить на более актуальный вариант. Ремонт этого устройства зачастую требует немалых средств, к тому же ремонт не всегда возможен.

К началу 50-х годов прошлого века ЗИС-150, разрабатывать который начали еще до войны, уже не соответствовал требованиям. ЗИЛ-164 начали массово выпускать в 1957-ом году, но получился только вариант на непродолжительный период. В сущности, это было всего лишь основательное обновление 150-го ЗИЛа. Нужен был абсолютно свежий вариант.

Первые экспериментальные автомобили ЗИЛ-130 были созданы во второй половине 56-го года прошлого столетия. В автомобиле имеется рядный двигатель с 6-ью цилиндрами ЗИЛ-120, известный по более ранней модели. Но в скором времени вместо этого варианта мотора стали устанавливать новейший вариант. Восьмицилиндровый шестилитровый формат выдавал полторы сотни лошадиных сил. Степень сжатия составляла 6,5 единиц, при этом прибор мог функционировать на 72-м бензине.

На то, чтобы довести и испытать машину, понадобилось немало времени, первые испытательные экземпляры появились в 1962-ом году. Но автомобилям нужны были дополнительные работы по доводке. Серийное изготовление началось только двумя годами позже.

Во времена Советского Союза двигатель ЗИЛ 130 получил большую популярность, он был крепким и долговечным. Корпус был чугунным, так же, как и блоки цилиндров, а ГБЦ были алюминиевыми.

Как правило, такие моторы предназначались для бензина с низким содержанием октана. По мере того, как бензин дорожал, множество автомобильных парков стало переводить двигатели на газ, так как в итоге расходовалось меньше средств.

Данный двигатель разрабатывали в течение пяти лет. После него был создан ЗИЛ-131, значительно более совершенный в сравнении с предшественником. Производитель неоднократно пытался улучшить характеристики двигателя. Увеличивали мощность до двух с половиной сотен лошадиных сил, расход топлива составлял 27 литров на сотню километров. Но это вариант не стали использовать, так как стоимость была высока, руководители закрыли этот проект.

Множество автовладельцев утверждало, что это очень надежный мотор, на него не нужно тратить много времени. Первый грузовой автомобиль с этим двигателем был произведён в первой половине 62-го года прошлого столетия. Это авто изготовили на заводе в российской столице.

Описание

Этот двигатель ставили на все грузовики ЗИЛ 130, а также на ЗИЛ 131. Поэтому при изучении конструкции можно увидеть, что двигатель ЗИЛ 131 напоминает мотор, установленный в ЗИЛ 130.

Оба устройства не были значительно унифицированы. Установленный в ЗИЛ 130 вариант был слегка уменьшен в объёме, он стал шестилитровым, поэтому в результате расходуется меньше бензина. Кроме того, двигатель получил карбюраторную систему с двумя камерами, также предусмотрено ограничение оборотов.

Большей мощностью обладает двигатель ЗИЛ 375, объём которого составляет 7 литров. Как правило, этот агрегат используется АО «Автомобильный завод «УРАЛ». В результате в большую сторону изменился радиус цилиндров и поршневой ход.

Устройство двигателя

Если присмотреться к тому, как устроен мотор, можно заметить восьмицилиндровый четырехтактный агрегат, который имеет карбюраторную систему с непрерывным поступлением горючего. Характерной отличительной чертой является V–образное размещение цилиндров. Это позволяет получить внушительную мощной и малый вес мотора.

• Все поршни и цилиндры движутся благодаря одному коленвалу.
• Кроме того, силовой агрегат охлаждается специальной жидкостью, что весьма удобно. Владелец автомобиля может перемещаться во всех погодных условиях.
• Горючее безостановочно подаётся в принудительном порядке, поэтому силовой агрегат функционирует не прерываясь.

Модификации

Существует несколько вариантов мотора ЗИЛ 130. В Советском Союзе старались создать такой грузовой автомобиль, который можно будет эксплуатировать длительное время.

Первые транспортные средства оснащались простым карбюраторным форматом. Объем двигателя автомобилей составлял 5200 кубических сантиметров. Но вскоре стало понятно, что невозможно развить тот потенциал, который необходим.

По этой причине был изготовлен агрегат с таким же положением цилиндров, и их было уже 8. За этим последовало увеличение мощности до полутора сотен лошадиных сил. Таких возможностей не было у предыдущих агрегатов.

Позже был изготовлен совершенно новый двигатель, позволяющий набрать скорость почти в 100 километров в час. Ключевой отличительной чертой является четырехтактный цикл и расположенные вверху клапаны.

Как обслуживать и сколько литров масла в двигателе зил 130

Заменить масло в двигателе для ЗИЛ 130 сможет каждый, для этого необходимо:

1. Выкрутить пробку слива.
2. Выкрутить пробку фильтра и вылить содержимое.
3. Открутить гайку и снять крышку.
4. Снять уплотнитель.
5. Достать фильтр и снять стержень.
6. Менять устройство необходимо в обратном порядке.
7. Залить масло в двигатель, мотор автомобиля после этого должен функционировать несколько минут.
8. Узнать, сколько внутри масла, используя щуп. Если необходимо, долить. Объем масла зил 130 должен составлять 9 литров.

Тюнинг

Если вас интересует более внушительная мощность, следует поставить Mopar 5.2, который имеет полтысячи лошадиных сил. Этого хватит для перемещения по качественному дорожному покрытию, а также там, где его вообще нет.

Что касается выхлопной системы, сюда отлично подойдут трубы диаметром 63 миллиметра. В итоге отработанные газы будут покидать автомобиль значительно оперативнее. Кроме того, звук будет более низким.

Двигатель ЗИЛ 131, как и ЗИЛ 130, может быть переделан в весьма выгодное дизельное решение. Преимущества этого варианта:

• это даст возможность расходовать меньший объём горючего, до 20 литров на сотню километров;
• будут сэкономлены деньги, так как дизтопливо стоит меньше бензина.

Извлечение силового агрегата должно быть аккуратным, лучше это делать с напарником, так как у него большой вес и можно повредить детали.

В дальнейшем осуществляется сварка. Эта процедура предусмотрена, чтобы новый вариант подошел по габаритам. Новый силовой агрегат, который переделан в дизельный, ставят на приготовленное место.

После этого дорабатывается выхлопная система. Кроме того, следует прокачать систему питания, чтобы ненужный воздух выходил наружу.

В советское время речь не шла о тюнинге, так как не существовало такого понятия. Некоторые владельцы транспортных средств самостоятельно вносили изменения, ставили турбину от трактора, меняли систему впрыска. Бывали даже случаи, когда охлаждали топливо, что приводило к гидравлическим ударам.

По мере того, как развивался тюнинг, в первые годы 21 века начинается множество экспериментальных действий с мотором ЗИЛ-130, на изменение которого необходимо было много средств и усилий. Всё же были автовладельцы, которые тюнинговали данные устройства самостоятельно.

Итак, следует более подробно описать, каким образом дорабатывали двигатель ЗИЛ 130:

1. Перетачивали систему поршней. Результатом было увеличение степени сжатия. Купить данные детали для своего транспортного средства можно было непосредственно у производителя, также это можно было сделать у изготовителя Terra.
2. Меняли ГБЦ на позаимствованную с ЗИЛ-130 БЭ.
3. Замена зажигательной системы на БСЗ.
4. Расточку коленвала, также меняли вкладыши.
5. Установка моноинжектора.
6. Прочие действия.

Некоторые владельцы транспортного средства осуществляли замену всех составляющих, что предоставляло возможность поставить распределённый впрыск. В сущности, данный агрегат имел гораздо большую мощность, если сравнивать с аналогичными вариантами. Обязательным моментом считается замена выхлопной системы.

Для данного автомобиля система была покрыта хромом с трубой на 200 миллиметров короче, мощность увеличивалась на 50-100 лошадиных сил. Еще одной вариацией тюнинга был монтаж разветвленной выхлопной системы. В результате при верных расчетах можно было увеличить мощность на 70-120 лошадиных сил.

Естественно, меняя выпускную систему и устанавливая инжектор, необходимо было поразмыслить о том, как подается воздух. В любом случае следовало ставить дроссель, что давало возможность осуществлять контроль поступающего воздуха. Следовательно, по логике, меняли и воздушный фильтр. Как демонстрирует опыт, большая часть специалистов по доработке советуют нулевик.

Сколько денег необходимо для того, чтобы на 100 процентов доработать силовой агрегат ЗИЛ-130? Этот вопрос интересует множество владельцев автомобиля. По приблизительным подсчетам, если полностью переделывать мотор, то это обойдется автолюбителю в 5 тысяч долларов, что весьма затратно, хотя теххарактеристики могут возрасти в значительной степени.

Обслуживание и сколько литров масла в зил 130

Масло в двигателе зил 130 меняют каждые 6-10 тысяч километров, в зависимости от того, каким образом эксплуатируется транспортное средство. Объем масла в двигателе зил 130 составляет 9 литров.

Охлаждающая система мотора содержит 28 литров специализированной жидкости. Раз в 40 – 50 тысяч километров следует совершать промывку охлаждающей системы.

Рассмотрим, как осуществляется капитальный ремонт. Отремонтировать двигатель этого транспортного средства весьма не просто, так как сама процедура слегка отлична от ремонта остальных грузовых транспортных средств, которые были изготовлены в Советском Союзе. Каким образом осуществить ремонт данного двигателя, в настоящее время в курсе не все автомобильные механики, потому что этот агрегат является устаревшим, его заменили современные моторы нового поколения, конструкция которых значительно отличается.

Естественно, перед тем, как разбирать мотор, его следует снять с машины. Сделать это несложно, необходимо отсоединить все системы и вытянуть всё вместе. Процедура разборки такая же, как и у ГАЗ-53.

После завершения процедуры разборки следует основательно промыть все части, чтобы начать диагностику. Детали моются керосином, предварительно его нужно довести до температуры в 60-70 градусов.

После того, как детали промыты, следует определить, какие элементы еще могут быть использованы, а какие требуют замены. Если измерения продемонстрировали, что детали необходимо обтачивать, то они попадают на специализированные станки.

После этого следует проверить, насколько хорошо работают насосы. Исходя из опыта, в них изнашиванию подвержены вал и опорный подшипник, но это не всегда обстоит таким образом. Кроме того, обязательно ставят новые подшипники коленвала, потому что они зачастую значительно изнашиваются внутри.

Далее необходимо диагностирование ГБЦ. Часто бывают ситуации, когда при осуществлении опрессовывания ГБЦ оказывается потрескавшейся – здесь будет уместна сварка аргоном.

Когда ясно, какие составляющие следует заменить, можно начать заказывать и подбирать. Необходимо упомянуть, что не во всех случаях представляется возможным расточить цилиндры необходимым образом, поэтому делать заказ поршневой надо после растачивания. В большинстве случаев, на моторы ЗИЛ, которые на данный момент используются, приобретают гильзо комплекты.

После этого следует выбор запчастей к ГБЦ. Тут всё стандартно – 16 клапанов, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъемные колпачки. Если требуется, подбирают распредвалы. Однако это бывает не так часто, когда шейки на распредвалах значительно изношены.

Когда все запчасти собраны, можно начать действия по ремонту и восстановлению. Первой стадией является растачивание коленвала и блока цилиндров.

Коленвал ставят на специализированный станок для шлифовки. Специалист шлифует коленвал до конкретных габаритов, а потом на небольших оборотах шлифует шейки, используя при этом наждак.

В отличие от коленвала, блок ставят в станок для расточки и хонингования, где работают с поверхностями цилиндров. Потом специалисты ставят гильзы в специальные места, делают подгонку под поршни. Непосредственно поршни следует обработать точением, подогнать соответствующим образом.

Для этого убираются кромки краёв внизу. Вес не должен различаться более чем на 50 мг. Если различие будет более значительным, может появиться перекос и элементы станут сильнее изнашиваться.

После того, как самые первые действия с блоком осуществлены, его примеривают. Специалисты проверяют, насколько точными являются операции. Если необходимо, еще раз шлифуют гильзу внутри.

Только после этого можно начинать шлифовать поверхности блока. После окончания всех действий элементы моют еще раз.

Кроме того, обрабатывается поверхность и у головки блока цилиндров. Последняя должна быть предельно ровной, так как может появиться течь, когда будут собираться и устанавливаться прокладки, нужна будет разборка, а также ремонтные работы.

Сборка

Эта процедура осуществляется так, как это прописано в документах, которые предлагаются компанией-производителем. Эти документы были выпущены дважды – в 70-х и 80-х годах. Вначале устанавливают коленвал и коренные вкладыши. Потом устанавливается поршневая часть. Специалист устанавливает шатуны, заблаговременно они проходят надлежащую подгонку, также устанавливают шатунные вкладыши.

После установки гильз комплектов, можно начать собирать ГБЦ. Вначале выполняют замену втулок, которые перед этим были обработаны специалистом. Потом ставят седла клапанов, после – осуществляют монтаж распредвалов, штанг, пружин, клапанов и маслосъемных колпачков.

После окончания сборки блока и головки, их можно объединить в одну конструкцию. Для решения этой задачи предусмотрены прокладки. Заключительная стадия – монтаж картерного поддона, насосов. Финальные действия – установка карбюратора и зажигательной системы, заливается масло в зил 130 двигатель. Если всё получилось удачно, можно начинать обкатывать мотор.

Обкатка

Важная процедура – обкатка мотора после завершения работ. Она осуществляется в различных режимах и в разных температурных условиях. В данном случае лучше использовать смешанный способ, обкатывая грузовой автомобиль.

Процедура осуществляется на специализированном стенде. Множество доморощенных автомобильных механиков совершают её непосредственно на транспортном средстве, однако так делать не следует. Если всё получилось, двигатель готов к использованию и его можно ставить на машину.

Вывод

Данный двигатель является легендарным, в наше время он также покоряет сердца множества владельцев авто. Его тюнингуют и подвергают ремонту для последующего использования.

Однако, следует отметить, что двигатель не соответствует текущим требованиям и его следует сменить на более актуальный вариант. Ремонт этого устройства зачастую требует немалых средств, к тому же ремонт не всегда возможен.

К началу 50-х годов прошлого века ЗИС-150, разрабатывать который начали еще до войны, уже не соответствовал требованиям. ЗИЛ-164 начали массово выпускать в 1957-ом году, но получился только вариант на непродолжительный период. В сущности, это было всего лишь основательное обновление 150-го ЗИЛа. Нужен был абсолютно свежий вариант.

К началу 50-х годов прошлого века ЗИС-150, разрабатывать который начали еще до войны, уже не соответствовал требованиям. ЗИЛ-164 начали массово выпускать в 1957-ом году, но получился только вариант на непродолжительный период. В сущности, это было всего лишь основательное обновление 150-го ЗИЛа. Нужен был абсолютно свежий вариант.

К началу 50-х годов прошлого века ЗИС-150, разрабатывать который начали еще до войны, уже не соответствовал требованиям. ЗИЛ-164 начали массово выпускать в 1957-ом году, но получился только вариант на непродолжительный период. В сущности, это было всего лишь основательное обновление 150-го ЗИЛа. Нужен был абсолютно свежий вариант.

Первые экспериментальные автомобили ЗИЛ-130 были созданы во второй половине 56-го года прошлого столетия. В автомобиле имеется рядный двигатель с 6-ью цилиндрами ЗИЛ-120, известный по более ранней модели. Но в скором времени вместо этого варианта мотора стали устанавливать новейший вариант. Восьмицилиндровый шестилитровый формат выдавал полторы сотни лошадиных сил. Степень сжатия составляла 6,5 единиц, при этом прибор мог функционировать на 72-м бензине.

На то, чтобы довести и испытать машину, понадобилось немало времени, первые испытательные экземпляры появились в 1962-ом году. Но автомобилям нужны были дополнительные работы по доводке. Серийное изготовление началось только двумя годами позже.

Во времена Советского Союза двигатель ЗИЛ 130 получил большую популярность, он был крепким и долговечным. Корпус был чугунным, так же, как и блоки цилиндров, а ГБЦ были алюминиевыми.

Как правило, такие моторы предназначались для бензина с низким содержанием октана. По мере того, как бензин дорожал, множество автомобильных парков стало переводить двигатели на газ, так как в итоге расходовалось меньше средств.

Данный двигатель разрабатывали в течение пяти лет. После него был создан ЗИЛ-131, значительно более совершенный в сравнении с предшественником. Производитель неоднократно пытался улучшить характеристики двигателя. Увеличивали мощность до двух с половиной сотен лошадиных сил, расход топлива составлял 27 литров на сотню километров. Но это вариант не стали использовать, так как стоимость была высока, руководители закрыли этот проект.

Множество автовладельцев утверждало, что это очень надежный мотор, на него не нужно тратить много времени. Первый грузовой автомобиль с этим двигателем был произведён в первой половине 62-го года прошлого столетия. Это авто изготовили на заводе в российской столице.

Этот двигатель ставили на все грузовики ЗИЛ 130, а также на ЗИЛ 131. Поэтому при изучении конструкции можно увидеть, что двигатель ЗИЛ 131 напоминает мотор, установленный в ЗИЛ 130.

Оба устройства не были значительно унифицированы. Установленный в ЗИЛ 130 вариант был слегка уменьшен в объёме, он стал шестилитровым, поэтому в результате расходуется меньше бензина. Кроме того, двигатель получил карбюраторную систему с двумя камерами, также предусмотрено ограничение оборотов.

Большей мощностью обладает двигатель ЗИЛ 375, объём которого составляет 7 литров. Как правило, этот агрегат используется АО «Автомобильный завод «УРАЛ». В результате в большую сторону изменился радиус цилиндров и поршневой ход.

Если присмотреться к тому, как устроен мотор, можно заметить восьмицилиндровый четырехтактный агрегат, который имеет карбюраторную систему с непрерывным поступлением горючего. Характерной отличительной чертой является V–образное размещение цилиндров. Это позволяет получить внушительную мощной и малый вес мотора.

Существует несколько вариантов мотора ЗИЛ 130. В Советском Союзе старались создать такой грузовой автомобиль, который можно будет эксплуатировать длительное время.

Первые транспортные средства оснащались простым карбюраторным форматом. Объем двигателя автомобилей составлял 5200 кубических сантиметров. Но вскоре стало понятно, что невозможно развить тот потенциал, который необходим.

По этой причине был изготовлен агрегат с таким же положением цилиндров, и их было уже 8. За этим последовало увеличение мощности до полутора сотен лошадиных сил. Таких возможностей не было у предыдущих агрегатов.

Позже был изготовлен совершенно новый двигатель, позволяющий набрать скорость почти в 100 километров в час. Ключевой отличительной чертой является четырехтактный цикл и расположенные вверху клапаны.

Заменить масло в двигателе для ЗИЛ 130 сможет каждый, для этого необходимо:

Если вас интересует более внушительная мощность, следует поставить Mopar 5.2, который имеет полтысячи лошадиных сил. Этого хватит для перемещения по качественному дорожному покрытию, а также там, где его вообще нет.

Что касается выхлопной системы, сюда отлично подойдут трубы диаметром 63 миллиметра. В итоге отработанные газы будут покидать автомобиль значительно оперативнее. Кроме того, звук будет более низким.

Двигатель ЗИЛ 131, как и ЗИЛ 130, может быть переделан в весьма выгодное дизельное решение. Преимущества этого варианта:

Извлечение силового агрегата должно быть аккуратным, лучше это делать с напарником, так как у него большой вес и можно повредить детали.

В дальнейшем осуществляется сварка. Эта процедура предусмотрена, чтобы новый вариант подошел по габаритам. Новый силовой агрегат, который переделан в дизельный, ставят на приготовленное место.

После этого дорабатывается выхлопная система. Кроме того, следует прокачать систему питания, чтобы ненужный воздух выходил наружу.

В советское время речь не шла о тюнинге, так как не существовало такого понятия. Некоторые владельцы транспортных средств самостоятельно вносили изменения, ставили турбину от трактора, меняли систему впрыска. Бывали даже случаи, когда охлаждали топливо, что приводило к гидравлическим ударам.

По мере того, как развивался тюнинг, в первые годы 21 века начинается множество экспериментальных действий с мотором ЗИЛ-130, на изменение которого необходимо было много средств и усилий. Всё же были автовладельцы, которые тюнинговали данные устройства самостоятельно.

Итак, следует более подробно описать, каким образом дорабатывали двигатель ЗИЛ 130:

Некоторые владельцы транспортного средства осуществляли замену всех составляющих, что предоставляло возможность поставить распределённый впрыск. В сущности, данный агрегат имел гораздо большую мощность, если сравнивать с аналогичными вариантами. Обязательным моментом считается замена выхлопной системы.

Для данного автомобиля система была покрыта хромом с трубой на 200 миллиметров короче, мощность увеличивалась на 50-100 лошадиных сил. Еще одной вариацией тюнинга был монтаж разветвленной выхлопной системы. В результате при верных расчетах можно было увеличить мощность на 70-120 лошадиных сил.

Естественно, меняя выпускную систему и устанавливая инжектор, необходимо было поразмыслить о том, как подается воздух. В любом случае следовало ставить дроссель, что давало возможность осуществлять контроль поступающего воздуха. Следовательно, по логике, меняли и воздушный фильтр. Как демонстрирует опыт, большая часть специалистов по доработке советуют нулевик.

Сколько денег необходимо для того, чтобы на 100 процентов доработать силовой агрегат ЗИЛ-130? Этот вопрос интересует множество владельцев автомобиля. По приблизительным подсчетам, если полностью переделывать мотор, то это обойдется автолюбителю в 5 тысяч долларов, что весьма затратно, хотя теххарактеристики могут возрасти в значительной степени.

Масло в двигателе зил 130 меняют каждые 6-10 тысяч километров, в зависимости от того, каким образом эксплуатируется транспортное средство. Объем масла в двигателе зил 130 составляет 9 литров.

Охлаждающая система мотора содержит 28 литров специализированной жидкости. Раз в 40 – 50 тысяч километров следует совершать промывку охлаждающей системы.

Рассмотрим, как осуществляется капитальный ремонт. Отремонтировать двигатель этого транспортного средства весьма не просто, так как сама процедура слегка отлична от ремонта остальных грузовых транспортных средств, которые были изготовлены в Советском Союзе. Каким образом осуществить ремонт данного двигателя, в настоящее время в курсе не все автомобильные механики, потому что этот агрегат является устаревшим, его заменили современные моторы нового поколения, конструкция которых значительно отличается.

Естественно, перед тем, как разбирать мотор, его следует снять с машины. Сделать это несложно, необходимо отсоединить все системы и вытянуть всё вместе. Процедура разборки такая же, как и у ГАЗ-53.

После завершения процедуры разборки следует основательно промыть все части, чтобы начать диагностику. Детали моются керосином, предварительно его нужно довести до температуры в 60-70 градусов.

После того, как детали промыты, следует определить, какие элементы еще могут быть использованы, а какие требуют замены. Если измерения продемонстрировали, что детали необходимо обтачивать, то они попадают на специализированные станки.

После этого следует проверить, насколько хорошо работают насосы. Исходя из опыта, в них изнашиванию подвержены вал и опорный подшипник, но это не всегда обстоит таким образом. Кроме того, обязательно ставят новые подшипники коленвала, потому что они зачастую значительно изнашиваются внутри.

Далее необходимо диагностирование ГБЦ. Часто бывают ситуации, когда при осуществлении опрессовывания ГБЦ оказывается потрескавшейся – здесь будет уместна сварка аргоном.

Когда ясно, какие составляющие следует заменить, можно начать заказывать и подбирать. Необходимо упомянуть, что не во всех случаях представляется возможным расточить цилиндры необходимым образом, поэтому делать заказ поршневой надо после растачивания. В большинстве случаев, на моторы ЗИЛ, которые на данный момент используются, приобретают гильзо комплекты.

После этого следует выбор запчастей к ГБЦ. Тут всё стандартно – 16 клапанов, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъемные колпачки. Если требуется, подбирают распредвалы. Однако это бывает не так часто, когда шейки на распредвалах значительно изношены.

Когда все запчасти собраны, можно начать действия по ремонту и восстановлению. Первой стадией является растачивание коленвала и блока цилиндров.

Коленвал ставят на специализированный станок для шлифовки. Специалист шлифует коленвал до конкретных габаритов, а потом на небольших оборотах шлифует шейки, используя при этом наждак.

В отличие от коленвала, блок ставят в станок для расточки и хонингования, где работают с поверхностями цилиндров. Потом специалисты ставят гильзы в специальные места, делают подгонку под поршни. Непосредственно поршни следует обработать точением, подогнать соответствующим образом.

Для этого убираются кромки краёв внизу. Вес не должен различаться более чем на 50 мг. Если различие будет более значительным, может появиться перекос и элементы станут сильнее изнашиваться.

После того, как самые первые действия с блоком осуществлены, его примеривают. Специалисты проверяют, насколько точными являются операции. Если необходимо, еще раз шлифуют гильзу внутри.

Только после этого можно начинать шлифовать поверхности блока. После окончания всех действий элементы моют еще раз.

Кроме того, обрабатывается поверхность и у головки блока цилиндров. Последняя должна быть предельно ровной, так как может появиться течь, когда будут собираться и устанавливаться прокладки, нужна будет разборка, а также ремонтные работы.

Эта процедура осуществляется так, как это прописано в документах, которые предлагаются компанией-производителем. Эти документы были выпущены дважды – в 70-х и 80-х годах. Вначале устанавливают коленвал и коренные вкладыши. Потом устанавливается поршневая часть. Специалист устанавливает шатуны, заблаговременно они проходят надлежащую подгонку, также устанавливают шатунные вкладыши.

После установки гильз комплектов, можно начать собирать ГБЦ. Вначале выполняют замену втулок, которые перед этим были обработаны специалистом. Потом ставят седла клапанов, после – осуществляют монтаж распредвалов, штанг, пружин, клапанов и маслосъемных колпачков.

После окончания сборки блока и головки, их можно объединить в одну конструкцию. Для решения этой задачи предусмотрены прокладки. Заключительная стадия – монтаж картерного поддона, насосов. Финальные действия – установка карбюратора и зажигательной системы, заливается масло в зил 130 двигатель. Если всё получилось удачно, можно начинать обкатывать мотор.

Важная процедура – обкатка мотора после завершения работ. Она осуществляется в различных режимах и в разных температурных условиях. В данном случае лучше использовать смешанный способ, обкатывая грузовой автомобиль.

Процедура осуществляется на специализированном стенде. Множество доморощенных автомобильных механиков совершают её непосредственно на транспортном средстве, однако так делать не следует. Если всё получилось, двигатель готов к использованию и его можно ставить на машину.

Данный двигатель является легендарным, в наше время он также покоряет сердца множества владельцев авто. Его тюнингуют и подвергают ремонту для последующего использования.

Однако, следует отметить, что двигатель не соответствует текущим требованиям и его следует сменить на более актуальный вариант. Ремонт этого устройства зачастую требует немалых средств, к тому же ремонт не всегда возможен.

Анализ масла по щупу: как проверить масло

Анализ масла по щупу может показаться немного глупым, но он работает. Не говоря уже о том, что это дешево и быстро. Есть только одна проблема — выяснить, что на самом деле означает масло на щупе. Не волнуйся. Просидите пять простых уроков по чтению масляного щупа.

Урок № 1 — Извлечение щупа

• При горячем двигателе припаркуйтесь на ровной площадке и выключите двигатель.Подождите пару минут, чтобы масло вернулось в масляный поддон.

• Откройте капот и найдите на двигателе щуп — металлическую петлю или рукоятку, торчащую из конца металлического стержня. Если вы не можете его найти, вам может помочь руководство пользователя.

• Возьмитесь за тряпку или толстое бумажное полотенце в одной руке, потяните за металлическую петлю или ручку, а другой выньте щуп. Протрите смоченный маслом прямой конец щупа и вставьте его обратно в стержень, из которого вы его вытащили.

• Подождите несколько секунд и снова вытащите щуп.

Урок № 2 — Определение низкого уровня масла

• Сколько масла должно быть на щупе? Осмотрите конец щупа и обратите внимание, где заканчивается масло. Есть маркировка, указывающая на уровень, которого должно достичь масло. Иногда вместо отметок бывают дыры.

• Если масло не доходит до отметок или отверстий на щупе, вам необходимо добавить как минимум одну литр масла.Если щуп не показывает уровень масла, необходимо немедленно долить масло. Количество смазочного масла, которое вы ожидаете добавить, будет варьироваться в зависимости от возраста вашего автомобиля, типа двигателя, общего пробега и условий вождения. Масломерный щуп — это индикатор аномально высокого расхода масла. Настоящее беспокойство начинается примерно с одной кварты на каждые 1000 миль (0,95 литра на каждые 1600 километров). Пора планировать капитальный ремонт, если проблема увеличивается до одной кварты каждые 500 миль (800 километров).

• Нормально ли быть на литр меньше? Боковая панель внизу этой статьи может ответить на этот вопрос.

Урок № 3 — Что делать, если уровень масла слишком высок?

• В некоторых случаях уровень масла мог подняться с момента последней проверки или на щупе слишком много масла. Это могло произойти из-за водяного конденсата (от сгорания), конденсированного топлива или утечки охлаждающей жидкости — все это повод для беспокойства.

• Моторное масло, разбавленное топливом (из-за прорыва или утечки), может значительно снизить вязкость масла и концентрацию разбавленных присадок.Запах дизельного топлива часто можно обнаружить прямо по щупу.

• Свободная и эмульгированная вода вредна для масла и двигателя. Для водителей, совершающих короткие поездки, конденсация воды может быть более острой, если в вашем двигателе есть опция для автомобиля с гибким топливом (FFV), и вы используете топливную смесь на основе спирта и бензина. Важно помнить, что при сгорании в вашем двигателе образуется вода — больше воды, чем израсходованного топлива. Большая часть воды уходит из выхлопной трубы, но если двигатель холодный, большая часть ее может конденсироваться в картере.

• Простой способ определить наличие воды в отработанном моторном масле — это капнуть каплю масла с масляного щупа на горячий выпускной коллектор. Если он потрескивает (звучит как жареный бекон), это свидетельствует о загрязнении воды. Остерегайтесь риска возгорания капли масла. Узнайте больше об использовании теста на треск.

• В новых автомобилях, импортируемых из Японии, может быть высокий уровень масла из-за непродолжительных запусков двигателя (до 50), необходимых при транспортировке автомобиля со сборочного завода через океан и, наконец, на стоянку дилера.В этом случае может потребоваться замена масла и фильтра.

• Утечка охлаждающей жидкости — серьезная проблема, связанная с высоким уровнем масла. См. Урок № 5.

  .

• Какой бы ни была причина высокого уровня масла, состояние необходимо быстро исправить.

• Примечание: случайное переливание масла в двигатель тоже может вызвать проблемы. Когда коленчатый вал вращается, масло сбивается, вызывая аэрацию и, в конечном итоге, может образовываться устойчивая пена.Это может привести к перегреву моторного масла, окислению и потере давления масла. Губчатое газированное масло трудно перекачивать. Это приводит к голоданию двигателя и критически важных смазываемых поверхностей.

Урок № 4 — Признаки выдержанного масла

• Масло не похоже на прекрасное вино, которое со временем становится лучше. Вместо этого он стареет со скоростью, которая зависит от условий вождения, качества топлива, возраста двигателя, качества моторного масла и климата. Если вовремя не менять масло, масло засохнет и не сможет защитить двигатель.

• Итак, давайте внимательно посмотрим на масло на щупе. Масло должно выглядеть гладким, глянцевым и немного прозрачным. Если на нем есть грязные отложения или зернистые частицы грязи, пора заменить масло. То же самое верно, если масло выглядит слишком густым, слишком темным (непрозрачным) и / или имеет гнилостный запах тухлого сыра.

• Если вы все еще не знаете, нужна ли вам замена масла, подумайте о том, чтобы сделать промокательную пятнистую пробу.

• Окисленное и загрязненное масло потеряет межфазное натяжение. Простой тест на межфазное натяжение — это поместить каплю отработанного масла с масляного щупа на поверхность воды. Если капля масла растекается по поверхности воды (вместо того, чтобы взлетать, как новое масло), возможно, пришло время заменить масло.

Урок № 5 — Признаки утечки охлаждающей жидкости

• Коричневые пузырьки или засохшие твердо-коричневые остатки над линией уровня масла на щупе могут указывать на то, что охлаждающая жидкость (вода и антифриз) попала в двигатель.Масло на масляном щупе может даже напоминать шоколадное молоко. Никогда не пробуйте моторное масло как тест на антифриз.

• Еще одним ярким признаком утечки охлаждающей жидкости является белый дым от выхлопных газов со сладким запахом. В этом случае уровень масла на щупе может действительно подняться, что указывает на утечку значительного количества охлаждающей жидкости в картер.

• Чтобы подтвердить утечку охлаждающей жидкости, выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или двух, выверните сливную пробку и используйте прозрачную стеклянную или пластиковую бутылку, чтобы собрать жидкость.Поскольку и вода, и антифриз тяжелее масла, на дне масляного поддона они будут скапливаться. Наберите пару унций жидкости и немедленно затяните слив. Проверьте жидкость на гликоль и воду. Гликоль и вода часто выглядят как густая паста, похожая на майонез, в зависимости от того, как долго охлаждающая жидкость находилась в картере. Вы также можете почувствовать сладкий запах антифриза.

• Если вы обнаружили в моторном масле охлаждающую жидкость, двигатель следует немедленно сдать в ремонт.

Вот и все — анализ масла с помощью щупа за пять простых уроков. Проверка уровня масла может никогда не быть прежней.

Изучили ли вы уловки, не упомянутые здесь, для использования масляного щупа для анализа отработанного моторного масла? Если да, поделитесь этими идеями, но будьте осторожны, они могут когда-нибудь появиться в печати!

Нормально ли быть на уровне кварты?

В руководствах автопроизводителей и владельцев часто говорится, что для добавления масла можно подождать, пока уровень масла не опустится ниже отметки «Добавить».Однако помните, что в картере большинства современных легковых автомобилей содержится всего около четырех литров масла. Это означает, что в вашем двигателе используется на 25 процентов меньше масла (одна кварта), что может быть неразумно.

Моторное масло выполняет множество важных функций, помимо контроля трения и износа. Масло не только смазывает внутренние детали двигателя, но также помогает охлаждать подшипники и другие фрикционные поверхности. Таким образом, масло в двигателе служит теплоотводом, собирая нежелательное тепло для передачи его за счет теплопроводности или конвекции из двигателя.

В типичных условиях движения низкий уровень жидкости в литре может не иметь большого значения с точки зрения температуры подшипников или общей смазки двигателя. Однако двигатель также должен быть защищен в худших условиях, например, в жаркую погоду, при буксировке или при неисправной системе охлаждения.

Точно так же, когда у вас на 25 процентов мало масла, у вас также на 25 процентов меньше критических присадок — присадок, продлевающих срок службы масла и двигателя. Кроме того, при низком уровне масла на 25 процентов остается меньше масла для рассеивания вредных примесей, кислот, сажи, топлива, шлама и воды, попадающих в картер.

Если посчитать, низкий уровень масла в литре означает увеличение концентрации загрязняющих веществ на 33 процента. Кроме того, оставшееся масло меньше времени остается в масляном поддоне и больше времени находится в горячих зонах трения двигателей. Дополнительное тепло, сдвиг и давление быстрее разлагают масло и присадки к нему.

Как только все это станет очевидным, особенно перспектива расширенной замены масла, для многих владельцев автомобилей будет хорошей идеей доливать масло всякий раз, когда щуп показывает низкое значение.

Не ждите, пока он опустится на полную кварту. Если ему нужно пол-кварты, добавьте пол-кварты, чтобы довести количество до полной отметки. Однако будьте осторожны, чтобы не переполнить двигатель. В дополнение к проблемам, вызванным переполнением картера, слишком большое количество масла может вызвать утечки, поскольку масло с высокой ходовой частью легче проталкивается через уплотнения и прокладки.

Как избежать частых причин прорыва и расхода масла

Вот несколько распространенных причин прорыва и чрезмерного расхода масла, а также способы их предотвращения при следующей сборке двигателя.

Windage также участвует в любых обсуждениях, касающихся давления в картере, поскольку масло — это вязкая жидкость, с которой мы должны иметь дело.Это сочетание масла и давления создает эту парусность, поэтому мы должны бороться с ними вместе.

Для получения дополнительных советов, приемов и приемов по сборке двигателя НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Вы когда-нибудь видели уличный двигатель с частично выдвинутым из трубки масломерным стержнем? Если это так, то это тонкий намек на то, что в двигателе накопилось достаточное давление, чтобы толкнуть этот стержень достаточно вверх, чтобы вывести его из седла и сбросить давление.Немногие производители уличных двигателей следят за прорывами, но это может существенно повлиять на производительность. Большинство справляется с этим путем установки клапана PCV или просто дополнительных вентиляционных отверстий. Хотя достаточное количество вентиляционных отверстий снизит давление, которое в противном случае может вытолкнуть прокладки прямо из места, все это на самом деле сводится к наложению лейкопластыря на артериальную рану. Настоящее решение — устранить источник проблемы.

Не требуется авиационного физика, чтобы знать, что большая часть любых проблем с прорывом может быть связана с утечкой через кольца.Но есть несколько разных путей. Да, слабое соединение между поверхностью кольца и стенкой цилиндра является обычным источником, но не следует игнорировать возможность того, что давление выходит за заднюю сторону верхнего или второго кольца из-за изношенных зазоров кольцевой канавки. Кольца сконструированы так, чтобы соответствовать очень специфическим зазорам, чтобы кольца могли функционировать должным образом. Twist встроен в верхнее и второе кольца, что позволяет им работать с максимальной эффективностью. Если контактные площадки кольца изношены или не совсем плоские, это снизит эффективность уплотнения.Единственный правильный ремонт этого вопроса — новый комплект поршней.