Как правильно ставить маслосъемные колпачки: Как правильно ставить маслосъемные колпачки

Содержание

Как правильно ставить маслосъемные колпачки

Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался.

К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло.

Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Замена клапанных сальников

Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка.

Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин.

Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

Чтобы понять, зачем нужны маслосъемные колпачки (другое название – сальники), нужно иметь некоторое представление о работе двигателя.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.

Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара: они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.

Когда менять маслосъемные колпачки?

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

Маслосъемные колпачки: признаки износа

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.

Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Как троит двигатель и чем это может обернуться — смотрите тут.

Что делать, если двигатель пошел в разнос: действия и причины.

В чем причины большого расхода топлива? В нашей статье вы найдете ответ на этот непростой вопрос.

4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

9. Далее сальники при помощи оправки устанавливаются на свое место. Для надежной посадки стоит легонько постучать молотком по оправке. После установки на колпачки нужно установки пружинки.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Видео: замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Симптомы:
-повышенный аппетит на маслице.
-перегар из выхлопной трубы после 2-2,5 тыс. оборотов
-замасленные свечи

Причина — подустали маслосъемные.

Специфика замены маслосъемных без снятия головы.
Первое чтобы до них добраться нужно снять распредвал — а значит и ремень ГРМ.

Снятие ремня ГРМ

— Отсоедини провод массы с аккумулятора
— Выверни все свечи зажигания.
— Сними крышку головы и чехол ГРМ.

— Сняв переднее правое(по ходу движения) колесо прокрути коленвал до ВМТ первого поршня. При этом кулачки распредвала 1 и 2 клапана будут направлены вверх, метки зубчатого колеса распредвала

и метки на маховике совместятся.

(При таком положении коленвала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это позволит рассухарить клапаны данных цилиндров без риска уронить их в цилиндр)

Для фиксации коленвала необходимо установить приспособу в спец отверстие выкрутив из него болт.

— снять ремень генератора.

Теперь необходимо снять шкив коленвала. Болт выкручивал поддомкрачивая рычаг. Сидит серьезно и откручивается неохотно.

Сняв шкив можно увидить совмешение меток коленвала

Теперь необходимо оставить метки на самом ремне ГРМ для последующей сборки.
Корректором наметить две риски у меток коленвала, распредвала и стрелку направления вращения ремня грм.
Ослабь гайку натяжного ролика и сними ремень.

Итак ремень ГРМ снят

Теперь скидываю распредвал. Во избежание путаницы при последующей установке использовал контейнер, каждый отсек которого привязывал к номеру клапана куда и складывал все детали.

При снятии зубчатого колеса от самого распредвала может возникнуть трудность – необходимо фиксировать зубчатое колесо чтобы открутить фиксирующий болт, иначе распредвал не снять – мешает железный кожух грм.
Между зубчатым колесом и распредвалом есть паз для фиксации, в который вставлен маленький железный клин – при снятии следи чтобы не потерялся.

Сняв распредвал и сложив детали фиксации распредвала по порядку вынимаем регулировочные шайбы – если попутать при дальнейшей установке эти шайбы – может сильно измениться зазор клапанов и придется делать регулировку зазора.
Тонкой отверткой вынимаем толкатели клапанов.

Итак коленвал установлен в положение ВМТ первого цилиндра – можно работать с 1,2,3 и 4 клапаном.(Проверить ВМТ первого цилиндра можно опустив отвертку в свечное отверстие – при вмт – она почти не опустится — поршень действительно вверху клапан при рассухаривании не упадет.)

Рассухариваю 1 и 2 клапана. Для того чтобы сухарь не потерялся при снятии использовал ткань. Накрыл голову и через вырезанное отверстие по диаметру тарелки вынимал сухари. Сухари очень маленькие и если попадут в каналы двигателя — будет плачевно.

Нажав на тарелку клапана осторожно либо пинцетом либо магнитной отверткой вынуть два сухаря.

Далее снять тарелку и пружину клапана.

Для снятия маслосъемных нужен съемник либо длинные пассатижи.
Рекомендуют снимать направляя усилие строго вверх чтобы не повредить направляющую втулку клапана. Слазят со своих мест неохотно.

Перед установкой новых маслосьемных колпачков рекомендуют снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае надеть втулку на стержень клапана.
Смазать внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвинуть колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
Установить оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессовать колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и с фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком происходил по сплошной окружности.

Снять направляющую втулку со стержня клапана или надеть на колпачок пружину, если ее снимали.
Установить пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию.

Установи сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Проворачивай коленвал только вновь собрав механизм клапан-пружина-тарелка-сухарь. Иначе, если проворачивать коленвал не фиксируя стержни клапанов – они могут упасть в цилиндр и без снятия головы их от туда будет очень проблематично достать.

Аналогично заменить маслосьемные второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра не меняя положения коленвала.

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и заменить маслосьемные остальных клапанов.

Теперь немного провернув коленвал и установив все сухари на место нужно слегка ударять молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место ровно и четко.(провернуть коленвал в положение при котором клапана не упирались в цилиндр)

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя

Замена маслосъемных колпачков клапанов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Изношенные маслосъёмные колпачки на двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя сизым выхлопом в глушитель при перегазовках и сразу после пуска двигателя. Так же возможен угар моторного масла, почернение и замасливание резьбы свечей зажигания. В любом случае нужно менять пока ситуация не усугубилась.

Справка: на двигателях 2108, 2109, 21099 маслосьемные колпачки установлены на направляющих втулках клапанов в глубоких колодцах головки блока. Доступ к ним затруднителен. Но, их замену можно провести не снимая головку блока с двигателя.

Необходимые инструменты и приспособления

— Рассухариватель клапанов

— Магнит или пинцет

— Пруток из мягкого металла, диаметром до 8 мм

— Приспособление для снятия маслосъемных колпачков

— Оправка для одевания колпачков

— Оправка для напрессовывания клапанов (или трубка, высокая головка, подходящего диаметра)

— Молоток

— Комплект новых маслосъемных колпачков

См. «Выбираем маслосъемные колпачки для двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099».

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

— Снимаем крышку ГРМ, ремень ГРМ и шкив распредвала

— Снимаем клапанную крышку двигателя

— Снимаем корпус подшипников и распредвал

— Выворачиваем свечи зажигания (можно сразу все, можно по очереди для каждого цилиндра)

Порядок замены маслосъемных колпачков на двигателях 2108, 21081, 21083

— Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку

Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за шлицы маховика в лючке на картере сцепления пока длинная метка на маховике не станет посередине треугольного выреза в шкале углов опережения зажигания.

Установочная метка ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Через свечное отверстие первого цилиндра подставляем пруток под первый клапан

Он должен своим концом встать в распор между тарелкой первого клапана и днищем поршня. Пруток не убираем на протяжении всей процедуры замены колпачка, чтобы клапан не провалился в камеру сгорания.

Подпираем тарелку клапана прутком через свечное отверстие

— Вынимаем регулировочную шайбу и толкатель из гнезда в головке блока

Удобно для этого использовать магнит, но можно и просто руками.

Извлечение толкателя и регулировочной шайбы

— Рассухариваем первый клапан

Устанавливаем рассухариватель упором на чашку клапана, а зацепом цепляем за шпильку корпуса распредвала (на нее нужно навернуть гайку). Давим на ручку рассухаривателя (можно резким движением), сжимая вниз пружины клапана.

Рассухаривание клапана при помощи рассухаривателя

Удерживая пружины нажатыми извлекаем освободившиеся сухари пинцетом или магнитом. Плавно отпускаем рассухариватель и вынимаем чашку и две пружины клапана.

— Снимаем маслосъемный колпачок с направляющей втулки

Используем приспособление-щипцы или плоскогубцы если нет приспособления. При необходимости извлекаем со дна колодца опорную шайбу пружин.

— Устанавливаем обратно опорную шайбу пружин

— Смазываем моторным маслом стержень клапана и кромку маслосъемного колпачка

— Устанавливаем новый колпачок на втулку

Предварительно надеваем на стержень клапана приспособление закрывающее проточки (чтобы при надевании не повредить кромку маслосъемного колпачка). Если приспособления нет, снимаем пружинку с колпачка, а после установки одеваем ее обратно. Рукой надеваем колпачок на стержень клапана и сдвигаем его вниз до упора. Специальной оправкой (или трубкой, или торцевым ключом на 11, или головкой на 12) напрессовываем колпачок на направляющую втулку, нанося по ней аккуратные постукивания молотком. Запрессовываем до упора.

— Повторяем данную процедуру замены для каждого клапана

Чтобы провести замену маслосъемных колпачков на втором и третьем цилиндре необходимо повернуть коленчатый вал на 180 градусов. Так как видимых меток для определения такого поворота нет, определяем ВМТ тем самым прутком, вставив его в свечное отверстие и на ощупь проверив приход поршня.

При снятии не путаем пружины, тарелки, регулировочные шайбы, толкатели для разных клапанов.

После проведения работ собираем клапанный механизм в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Чаще всего необходимость замены маслосъемных колпачков возникает после 30-40 тыс км пробега.

Еще статьи по двигателям 2108, 21081, 21083

— ГРМ, что такое и для чего?

— Нагар на клапанах

— Особенности снятия трамблера с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности установки распределительного вала на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Гонит масло под сальники и уплотнители двигателя, причины

Замена маслосъемных колпачков

Автомобиль, равно как и организм человека, имеет свой ресурс безаварийного выхаживания. Появление мелких, незначительных поломок указывает на подготовительный этап. Владельцу следует тщательнее проводить технический осмотр, проводить мелкие замены. Но не все собственники спешат сразу ехать в СТО и тратить денежки. Предпочтителен второй вариант – продажа транспортного средства. Современные «кулибины» способны так замаскировать мелкие поломки, что о них можно узнать спустя несколько месяцев после приобретения. Итак, что же делать, если вы приобрели такого «троянского коня»? Об этом, и многом другом рассмотрим немного ниже.

Наличие выхлопных газов синего цвета свидетельствует о попадании моторного масла с превышением нормы в камеру сгорания. Заметьте, что речь идет только о бензиновых моторах. Для дизелей характерный выхлоп черного цвета, и это норма. Но ведь бензиновый агрегат также иногда может выдавать «сажу», задаст вопрос читатель. Совершенно верно. Тогда ищите поломку в топливной системе. Как правило, это попадание значительного количества топлива, которое не успевает сгореть до конца. Остатки просто выбрасываются в коллектор выхлопной системы.

Итак, мы решили, что маслосъемные колпачки подлежат съему. Деталь служит для балансирования хода направляющей втулки и оси стержня клапана. Починка элемента у каждого автомобиля имеет ряд нюансов. Так, у отечественного производителя Жигулей до 2000 года выпуска, элемент изготавливался из прочной не армированной пластмассы. Более поздние модели имеют резиновую основу с металлическим кольцом для обжима по периметру. Что нового: увеличена длительность срока эксплуатации до 100 – 130 тыс. км. пробега, существенно снижен уровень риска дисбаланса стержня и втулки. У иномарок километраж несколько больше, что составляет 200 000 км. пробега. Несвоевременная замена может стоить обладателя ВАЗа 1л./1000 км. пробега моторного масла.

До ведома автолюбителей. На автомобили марки ВАЗ можно устанавливать маслосъемные колпачки с иномарок Форд, Опель, Сеат. Конструкция, размеры идентичны. Лучше всего инсталлировать родные, те которые предписаны заводом – изготовителем. Для этого внимательно смотрим инструкцию по эксплуатации авто, в случае ее отсутствия – листаем интернет сайты. Информации предостаточно. Перед покупкой обязательно сверьте размеры посадочного гнезда, ширину отверстия. Допускается превышение высоты на 0,5 мм. В противном случае механизм не сможет полноценно функционировать.

На примере ВАЗа это выглядит так. Следует снять головку блока цилиндров (ГБЦ) для удобства. Некоторые автомеханики приловчились проводить работы по ремонту, не снимая ГБЦ.
Инструментарий:

Припой с диаметром 0,8 см.;
Пинцет медицинский;
Оправка для напрессовки втулок;
Отвертка с плоским наконечником;
Съемник клапанов и пружин;
Стандартный набор накидных, рожковых ключей.

В случае отсутствия какого-либо инструмента, его можно свободно приобрести в любом автомагазине. Стоимость не велика, так что затраты будут минимальные, зато на долгие годы.

Профилактику лучше всего проводить в условиях свободного доступа: гараж больших размеров, любая ровная площадка. Смотровая яма не обязательна, так как под низом мы ничего делать не будем.

Обязательно отсоединяем клемму массы от аккумулятора. Если имеется тумблер, то можно его.
Двигатель заглушен, кулиса в положении первой скорости, выжат ручной тормоз.
Отвинчиваем плиту движка, снимаем воздушный фильтр, крышку ГБЦ.
Отвинчиваем зубчатый шкив, расположенный на распределительном валу.
Отводим в сторону пучок электропроводки для свободного доступа к задней крышке головки.
Очень бережно снимаем кольцо уплотнительное со штоков клапанов. В случае их полной целостности, можно установить повторно.
Снимаем крепления подшипников на распредвале. Не потеряйте шпонку. Будьте внимательны.
Коленвал проворачиваем в положение верхней мертвой точки (МРТ).
Съемником сжимаем пружины клапанов.
С помощью пинцета достаем «сухари». Для удобства можно использовать магнитную указку.
Тарелки пружин, сами пружины извлекаются.
Маслосъемные колпачки спрессовываются ударами бойка по втулке.
Новые запчасти смазываются маслом, запрессовываются в нижнюю тарелку.
Сборка в обратном порядке.

Обязательно смажьте прокладку головки блока герметиком для плотности. После полного окончания работ, запустите мотор, проведите визуальный осмотр на предмет наличия потеков масла. При необходимости подтяните болты, иные крепления. Прогоните машину на скорости по трассе для тестирования.

О том, какую нагрузку выдерживают маслосъемные колпачки, гласит следующее. На холостом ходу мотора коленчатый вал совершает порядка 500-600 об./мин., при движении 4000-4500 об./мин. Соответственно, в минуту каждый клапан делает 160 – 1250 тактов. Какую силу трения сальникам следует выдерживать ежеминутно. Не последнюю роль играет среда, а именно жидкости и газы: моторное масло, выхлопные газы. Со временем материал уплотнителя становится твердым, не эластичным, что приводит к просачиванию масла в камеру сгорания, свободному ходу штока поршня.

Появились первые признаки неисправности сальников, начинайте ремонт. Маслосъемные колпачки лучше всего менять на сертифицированных станциях по обслуживанию автомобилей, если не имеете достаточных навыков. Профилактические работы займут не более 3-4 часов, при условии, что не будет дополнительной починки. Устанавливайте только качественную, оригинальную продукцию. Только в таком случае можно быть уверенным в длительной работе. Обязательно требуйте гарантийное обязательство от работников СТО после ремонта. В случае выявления неполадок, повторное обслуживание будет бесплатным. Удачи вам на дорогах.

Автомеханик Максименко И.О.

Как поменять маслосъёмные колпачки на ВАЗ-2114 8 клапанов: видео

Чрезмерный расход масла – меняйте клапанные уплотнители!

Что такое маслосъёмные колпачки (краткое представление)

Колпачки или маслосъемные сальники предназначены предотвращать проникновение моторного масла в камеру сгорания. Прилегает плотно к клапану ГРМ (газораспределительный механизм), упреждая попадание масла под поршень. Функция их сводится к снятию масла с интенсивно работающего клапана.

Замена маслоотражательных колпачков

Изношенные сальники пропускают масло по штоку в камеру сгорания, где смешиваются с топливной смесью. Сгорая под поршнем, на седле и тарелке образуется нагар, что препятствует плотному закрытию седла. Осаждается нагар также на кольцах, верхней части цилиндра и днище поршня. Горючая смесь вкупе с моторной смазкой ухудшает качество горения, и в целом работу двигателя. Колпачки же резиновые, армированные втулкой и пружиной обжимают шток клапана уплотненной кромкой.

Самостоятельная замена уплотнителей потребует иметь под рукой инструменты:

Съёмник сальника.
Приспособление для снятия сухариков.
Пинцет, отвертки плоские (2 штуки), молоток, набор гаечных ключей, торцевых головок, трещотка, ветошь, пруток (до 8 мм из мягкого металла), пассатижи.
Оправку запрессовки новых уплотнителей.
Комплект новых сальников.

Съемник сальника

Новые сальники клапанов

Приспособление для снятия сухариков

Оправка для запрессовки сальников

Набор инструментов

Процесс замены на ВАЗ-2114

Процедура замены маслосъемных уплотнителей двигателя на ВАЗ-2114 предусматривает снятие головки блока для удобства различных технических манипуляций. Появление темно-синего выхлопа из глушителя будет свидетельством необходимости постановки автомобиля на ремонт.

Опуская элементарные тонкости, начинать нужно с замены колпачков, соблюдая рекомендуемую последовательность:

Открыть капот, отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем минусовую клемму
Снять высоковольтные провода, выкрутить свечи.
Снимаем высоковольтные провода
Выкручиваем свечи зажигания
Выкрутили свечи, лезем к ремню ГРМ
Удалить ремень ГРМ (газораспределительный механизм).
Снимаем ремень ГРМ
Снять крышку головки блока (ГБ), зубчатый шкив распределительного вала, не потеряв при этом шпонки.
Снимаем крышку головки блока цилиндров
Демонтируем зубчатый шкив распределительного вала
Открутить крепления задней крышки без повреждения прокладки блока, и прочие соединения. Снимается распределительный вал с концевыми манжетами. Остается только втулка.
Снимаем распределительный вал

Далее коленчатый вал проворачивается до момента, когда поршень займет позицию в ВМТ, где предстоит замена уплотнителя.

Во избежание выпадения клапана в цилиндр, выворачивается свеча, а в отверстие вставляется пруток, желательно оловянный, который не повредит резьбу.

Пружина клапанная сжимается приспособлением, и сухарики легко снимаются пинцетом. В обиходе процесс называется рассухариванием. Извлекаются верхняя, нижняя тарелки. С направляющей втулки удаляется колпачок. Для этого на него устанавливается цанга и резким ударом молотка по втулке приспособления колпачок выдавливается. Процесс повторяется со вторым клапаном.

С помощью приспособления рассухариваем клапана

Новые сальники, предварительно смазанные моторным маслом изнутри, укладываются в оправку, запрессовываются, после чего монтируются пружины, тарелки. Сухарики с помощью приспособления вставляются в нижнюю проточку клапана. Коленчатый вал проворачивается так, чтобы в ВМТ оказался 2 цилиндр. Пруток извлекается из свечного отверстия и вставляется в следующее гнездо. Последовательность работ повторяется в том порядке, в каком извлекались детали.

С помощью оправки запрессовываем сальники клапанов

Опоры распределительного вала, шайбы регулировки толкателей, шейки, кулачки смазываются маслом. Перед укладкой опорного сальника вала желательно проверить его техническое состояние. Производится регулировка зазора клапанов, если требуется.

Сборка завершается подсоединением клемм аккумулятора, запуском двигателя. Мотор обязан работать без лишних шумов, если, конечно, не остались лишние запчасти.

Видео о замене маслосъёмных колпачков

Симптомы

Колпачки по истечении времени разрушаются, подвергаются старению, расслоению резины с потерей технических свойств. Заметно это появлением сизого дыма из глушителя автомобиля, работающего с большими нагрузками, при торможении двигателем. Косвенными мотивами износа сальников считается повышенный расход моторного масла.

Колпачки в процесс работы теряют свои технические свойства

Замасливание свечных электродов также является симптомом износа колпачка. Агрессивная среда, высокие температуры негативно сказываются на стойкости резины ее долговечности. В итоге материал изделия твердеет, а рабочая кромка трескается, истирается, изнашивается.

Выводы

Не рекомендуется использование отвёрток при снятии сальников, чтобы не повредить втулку.
Снимайте обжимную пружину при надевании сальника на ножку клапана.
Обязательно смазывать внутреннюю поверхность втулки.
Прокручивая коленчатый вал и переходя на очередной цилиндр, не забывайте извлекать оловянный пруток из свечного гнезда.
На головке блока в месте крайних опор распределительного вала, следует нанести герметик.

Привлекательными, востребованными уплотнителями с позиций длительной эксплуатации, считаются колпачки на основе фтор-каучука. Свидетельством тому продукция «Goetze», «Elring» с ресурсом длительной эксплуатации.

Замена сальников клапанов своими руками » АвтоНоватор

Машина утром сильно дымит? Увеличился расход масла? Эти проблемы легко решаемы, стоит лишь заменить маслосъемные колпачки (в народе более известные как сальники клапанов), подобную процедуру можно произвести самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Замена сальников клапанов (часть 1)

Для начала стоит определить, каково предназначение вышеупомянутых колпачков. Здесь все просто – колпачки нужны для того, чтобы не пропускать излишек моторного масла. Сальники должны плотно примыкать к клапану и пропускать лишь необходимую для его смазки часть масла.

Так почему же порой необходима замена этих самых колпачков? Все дело в том, что они изготовлены из специальной резины, которая со временем стареет и теряет свою былую эластичность. Все это вкупе приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла, как следствие двигатель начинает его больше потреблять.

Ну что же, вы определили, что замена необходима, к ней и приступим! Сначала нужно приобрести новые маслосъемные колпачки хорошего качества и запастись необходимым инструментом. После этого, вооружившись мужеством и смелостью, можно переходить к самой замене.

1. Согласно требованиям техники безопасности все автомобильные работы, связанные с двигателем, нужно начинать со снятия клемм аккумулятора. Таким образом, обесточивание автомобиля — первый шаг к достижению намеченной цели.

2. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем их. Свечи на данном этапе не стоит выкручивать, так как это чревато попаданием грязи в цилиндры.

3. Отсоединяем от клапанной крышки две резиновые трубки. Ослабляем винты клапанной крышки и выкручиваем их.
СОВЕТ: Все снятые детали, болтики, гаечки необходимо сложить в одно место, мелкие детальки и вовсе лучше положить в какую-нибудь баночку, чтобы впоследствии не пришлось их долго и безрезультатно искать.

4. Снимаем, приложив небольшое усилие, клапанную крышку вместе с двумя прокладками. Кстати, чаще всего эти прокладки также меняют.

5. После этого, по словам автомастеров, вовсе не обязательно снимать боковую крышку головки цилиндров, ту, которая закрывает звездочки и цепь распредвалов. Чтобы она не доставляла особых трудностей достаточно будет во время работы просто отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы из них.

6. Снимаем свечи. Сначала необходимо вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы его конец уперся в поршень. Затем аккуратно крутим шкив до тех пор, пока щуп не замрет перед опусканием.

7. Необходимо краской сделать метки на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи. Это необходимо для того, чтобы при сборке насадить цепь также, как она была, т.е. на те же зубья звездочек.

8. Следующим шагом является отворачивание звездочек, сделать это можно при помощи рожкового или накидного ключа. Чтобы избежать проворот цилиндров, нужно ключом с головкой снизу под колесом зафиксировать большой шкив.

9. Начинаем снимать бугеля крепления валов. Сначала первый (возле звездочек), потом остальные, следуя порядку ослабления. Все эти детали необходимо уложить на заранее запасенной тряпочке в том порядке, как было установлено.

Замена сальников клапанов (часть 2)

10. Теперь пришло время снятия с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если заблаговременно снять датчик положения вала, который крепится всего одним болтом, следовательно, это не составит труда.

11. После этого освобожденные от бугелей валы нужно приподнять чем-то типа отвертки, затем следует попытаться вынуть их из звездочек. После того, как валы будут сняты, необходимо убрать ближнюю звездочку и закрепить цепь в незначительном натяжении.

12. Следующим этапом необходимо снять блестящие стаканчики с клапанов. Несмотря на то, что они абсолютно не закреплены, снимаются они непросто, т.к. прилипают внутри. Для облегчения работы можно использовать магнит.

13. Теперь снимаем пружины. Для этого необходимо, что называется, рассухарить клапана, причем делаем это лишь на двух цилиндрах — первом и четвертом! Так как поршень именно в них находится в верхнем положении. Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. «Сухарики» при этом освобождаются и их осторожно можно вынуть тонкой магнитной отверткой.

14. Теперь аккуратно вынимаем пружины с шайбой наверху. Раскладываем их на столе в правильном порядке. Вот мы добрались и до колпачков.

15. Круглогубцами вынимаем старые колпачки. Эту процедуру, можно назвать, одной из самых время затратных при замене сальников клапанов.

16. Одеваем новые колпачки, предварительно смазав их моторным маслом, и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель.

17. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем. Эта процедура требует большой внимательности и предельной осторожности, лучше и вовсе накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го также в верхнее положение. Далее, действия повторяются.

18. После засухаривания последнего клапана. Наступает время сборки двигателя, делается она в обратном разборке порядке. Ввинчиваем стаканчики, на место ставим валы и ввертываем их в звездочки. Предварительно по меткам установив цепь. Все, что было откручено, прикручиваем. Не лишним будет клапанную крышку отмыть бензином от нагара и масла, кстати периодически от нагара необходимо чистить двигатель. Ставим новые прокладки и закрепляем их на месте. Подсоединяем аккумулятор, который предварительно нужно зарядить, запускаем двигатель, наслаждаемся новыми колпачками и гордимся собою и проделанной работой!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Приспособление для установки маслосъемных колпачков

Артикул: 41.

7853-4016 , артикулы доп.: 10285

Код для заказа: 005047

Всем привет! Являясь обладателем продукции отечественного автопрома, возникла необходимость в замене сальников клапанов, так как, судя по всем признакам, они начали пропускать – повышенный жор масла, резьба свечей в нагаре, дым из трубы при пуске.

Автомобиль уже с приличным пробегом, требует постоянных вложений, поэтому решил сэкономить и заменить колпачки своими руками не прибегая к сервису, заодно совместив это с заменой изношенного распредвала и кулачков, чтобы десять раз не лазить.

Заранее были приобретены необходимые инструменты и материалы: комплект колпачков, распредвал с рокерами, пара пружин и сухариков на всякий случай. Из инструментов нам понадобится набор ключей и головок, динамометрический ключ, молоток, намагниченная отвертка или пинцет, узкогубцы для съема колпачков, рассухариватель клапанов, оловянный пруток, отрезок термоусадочной трубки, если в комплекте с сальниками нет установочной втулки.

Оперативно пришла посылка с оправкой по забиванию колпачков.

Представляет из себя отрезок металлического прутка, рассточенный под форму сальника – просто и надежно.

Итак, давайте приступим. Глушим мотор и даем ему остынуть. Снимаем клапанную крыжку и выставляем метки ГРМ по Верхней мертвой точке 4-го цилиндра (ВМТ).

В этом положении мы можем заменить колпачки на 1 и 4-м цилиндре. Снимаем звезду респредвала и связываем ее с цепью, чтобы цепь не перескочила и не сбились метки, так как нам надо будет еще прокручивать коленвал.

Теперь с помощью фонарика удостоверяемся, что поршни 1 и 4-го цилиндров находится в верхнем положении. Начнем замену с первого цилиндра, снимаем пружины и рокера. Откладываем их согласно нумерации цилиндров, чтобы потом при сборке поставить каждый на свое место.

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан на котором будем заменять колпачок, надеваем рассухариватель и продавливаем тарелку с пружиной, вынимая освободившиеся сухарики, снимаем пружины клапана, а также нижнюю тарелку малой пружины, так как она нам будет мешать.

Все, доступ к сальнику открыт. Теперь с помощью узкогубцев осторожно, чтобы не повредить направляющую втулку клапана, снимаем старый сальник вверх.

Протираем посадочное место от масла, надеваем на кончик клапана установочную втулку, дабы не повредить новый сальник об острые края и осторожно одеваем колпачок, смазав рабочую кромку маслом. Снимаем втулку, надеваем оправку и несильными ударами молотка запрессовываем сальник до упора.

Так как показалось, что длины выточки под стержень клапана в оправке не хватит, то предварительно немного расверлил отверстие дрелью, благо металл довольно мягкий. Также наждачной бумагой зашкурил острые края.

Теперь ставим пружины и рассухариватель обратно и засухариваем клапан, после этого вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтобы убедиться, что сухарики надежно встали по месту.

Аналогично меняем сальники на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра, затем проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и заменяем сальники 2 и 3-го цилиндра. Перед установкой рокеров и распредвала еще раз внимательно проверяем «засухаренность» клапанов и собираем все обратно.

После установки распредвала настраиваем зазоры в клапанах.

Так как менял колпачки в первый раз, то работа заняла весь день. К сожалению, замена помогла не особо, так как на проверку оказались изношеными еще и направляющие втулки клапанов. Но, ценный опыт получен и, думаю, в будущем, если придется менять эти направляющие, он еще пригодиться.

Также, перед работой рекомендую основательно подготовиться и найти инструкцию по замене колпачков для конкретно вашего автомобиля, так как есть много ньюансов, которые в данный обзор вместить не удалось. И желательно все же иметь подобный цанговый съемник колпачков вместо пассатижей https://www.avtoall.ru/s_emnik_kolpachkov_maslootrajayushih_5_6mm_avtom-959842/ – сэкономит кучу времени. Ну, и небольшое видео ниже, может кому поможет, замена колпачков своими руками – это не так уж и трудно.

При напрессовке маслоотражательных колпачков приходится часто сталкиваться с недостаточной обзорностью места работы, особенно, когда клапаны приводятся в действие непосредственно кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели без промежуточных рычагов.

Приспособления и оправки для установки и снятия маслоотражательных колпачков направляющих втулок клапанов, чертежи, схемы и размеры.

Собирательный образ чаще всего встречающихся маслоотражательных колпачков представлен на рисунке ниже, там же нанесены предельные размеры. Браслетные пружины колпачков бывают диаметрами 1,2; 1,3; 1,5; 1,6 мм. При диаметре 1,6 мм пружину при запрессовке колпачка лучше снять. Посадочный диаметр (внутренний), по крайней мере у колпачка отечественного производства, должен быть равен 10,45-10,60 мм, но встречаются колпачки с диаметром 10,4 мм.

Маслоотражательные колпачки направляющих втулок клапанов с номинальным диаметром стержня 8 мм, предельные максимальные и минимальные размеры.

Здесь большую роль играет не только величина посадочного диаметра, но и форма внутренней поверхности. Для облегчения напрессовки посадочную поверхность колпачка выполняют с кольцевыми выступами (канавками).

Маслоотражательные колпачки рекомендуется напрессовывать с использованием оправок. Наиболее часто применяемые оправки для автомобилей ВАЗ представлены на рисунке ниже. У автомобилей ВАЗ напрессовывать маслоотражательные колпачки на втулки клапанов рекомендуется оправкой 41.7853.4016. Использование этой оправки связано с определенными проблемами.

Оправки для установки маслоотражательных колпачков.

Дело в том, что оправка имеет коническую поверхность (диаметры 13,2-13,3 и 14,2-14,3 мм, расстояние между ними 14 мм), взаимодействующую с фланцем арматуры колпачка (13,8-14,4 мм). При натяге 0,3-0,5 мм в соединении втулка—колпачок проблем практически не возникает, а вот при меньших натягах в упомянутом соединении колпачок (фланец арматуры) заклинивает в оправке и не извлекается оттуда.

Большая длина оправки (160 мм) не позволяет установить колпачок на втулку выпускного клапана 4-го цилиндра без предварительного вывертывания шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала. Вывернуть шпильку из алюминиевой головки — часто задача непростая. При этом необходимо иметь в виду, что шпилька изготовлена из стали с пределом прочности 80-100 кгс/мм2. К примеру, у используемой обычно стали 45 этот предел не более 70 кгс/мм2.

На автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 рекомендуется напрессовывать маслоотражательные колпачки после установки клапана, а чтобы не повредить колпачок кромками канавки под сухари, следует использовать оправку 41.7851.4003.

Оправки для установки маслоотражательных колпачков и браслетных пружин.

Удобнее все же сначала напрессовать на втулку клапана колпачок, а уже потом устанавливать клапаны. Кстати, так и рекомендуется делать у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110. Здесь дело, вероятно в том, что канавка под сухари на стержнях клапанов ВАЗ одна и имеет острые кромки, а у клапанов Лада Самара их три, но с закругленными кромками.

На практике для автомобилей ВАЗ часто применяют оправку, показанную на рисунке ниже. В оправке использован стержень от старого клапана любого двигателя ВАЗ. Кромки под сухари должны быть притуплены.

Оправки для напрессовки маслоотражательных колпачков для автомобилей ВАЗ.

Возможен и такой способ. Отверстие в колпачке с браслетной пружиной имеет диаметр 6,7-6,8 мм, а если пружину снять, диаметр отверстия будет уже 6,87-7 мм. Уменьшение натяга, а, главное, увеличение податливости уплотняющей кромки колпачка сводит к минимуму вероятность ее повреждения.

Устанавливать пружину на колпачок поможет оправка, показанная на рисунке выше. При установке маслоотражательных колпачков часто, особенно у иномарок, стучать по оправке молотком совсем не требуется — достаточно просто нажать на нее рукой.

Ручные оправки показаны на рисунке выше (б, в). Они предназначены для напрессовки маслоотражательных колпачков при установленных клапанах. Эти оправки легко преобразовать в оправки иного типа, показанного на том же рисунке (а).

Ручные оправки для напрессовки маслоотражательных колпачков удобнее использовать, когда посадочные поверхности клапанных втулок и маслоотражательных колпачков имеют вид, показанный на первом рисунке (б). В этом случае колпачок (10,4 мм) «надевается» на втулку (10,8 мм) нажатием руки на оправку с натягом на сторону в 0,2 мм.

Оправка, рекомендуемая для ВАЗ, слишком массивна, что способствует потере чувства меры при ударе по ней, а большая длина не позволяет ей, как и оправке 41.7853.4016, установить колпачок на втулку выпускного клапана 4-го цилиндра, не вывернув шпильку.

И это не все. Если внимательно присмотреться к предельным размерам маслоотражательных колпачков и соответствующим размерам оправок, то становится ясно, почему иногда запрессовка колпачков кончается для них плохо. Оправка должна контактировать с плоскостью колпачка. Именно в этом случае усилие передается на металлическую часть колпачка (арматуру). В противном случае возможно смятие браслетной пружины, деформация фланца арматуры, отрыв от нее резины.

Иногда фланец арматуры так заклинивает в оправке, что при попытке убрать последнюю с втулки клапана снимается и напрессованный колпачок. Как было уже сказано выше, колпачки можно «надевать» на втулки клапанов просто рукой или при помощи оправок, что и принято на многих двигателях. Однако для легкого «надевания» колпачка на втулку клапана у последней необходимо изменить место посадки колпачка.

Напрессовка маслоотражательного колпачка при помощи регулируемого универсального приспособления.

Посадку (напрессовку) колпачка на втулку удобно производить при помощи регулируемого универсального приспособления. Перед напрессовкой, вращая гайку, «настраивают» цангу под данный колпачок. Контакт цанги с колпачком должен происходить, как отмечалось выше, по плоскости колпачка. Установив колпачок на втулку и нажав на упор, рукой напрессовываем колпачок.

Снятие маслоотражательного колпачка при помощи регулируемого универсального приспособления.

Если конструкция втулок обычная, возможно потребуется легкое постукивание молотком (металлическим стержнем) по упору. Посадочное место втулки смазывается моторным маслом. При снятии старых колпачков цанга защелкивается на колпачке и затягивается при помощи воротка гайкой.

Съемник маслоотражательных колпачков изготовленный из старых плоскогубцев.

Далее, придерживая верхним воротком цангу, вторым воротком вращаем наружную гайку. Для снятия маслоотражательных колпачков можно также использовать инерционное приспособление изготовленное с использованием старых плоскогубцев.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

С помощью вот такого не хитрого приспособления можно легко и быстро поменять маслосъемные колпачки на некоторых авто.

Все просто: Медная трубка. С одной стороны приварена резьба от свечи зажигания. С другой стороны быстросъемный штуцер от воздушного шланга.

Выкручиваем свечу зажигания. Вкручиваем трубку. Подключаем шланг от компрессора. И меняем колпачки.

Также по количеству пропускаемого воздуха можно получить примерное представление о состоянии поршневых колец и клапанов.

UPD: Давление воздуха не дает клапанам упасть вниз после рассухаривания
Таким методом меняют колпачки не снимаю ГБЦ.

Recommendations

FakeHeader

Comments 100

давление какое подавать надо чтобы наверняк? чтобы не гонять колено вообще и при этом клапан не провалился.
Заранее спасибо.

Честно я не знаю. Ну сколько обычно подают для того что бы работал пневмоинструмент. Или для накачки шин.

пневма 6-9 , а шины 3¬4 достаточно.

Честно я не знаю. Ну сколько обычно подают для того что бы работал пневмоинструмент. Или для накачки шин.

а сам сколько делал, не помнишь?

Эту работу делал мой друг. Я не знаю какое там давление. Но оно у него постоянное. И гайковерт и пневмодрель и шины с него качает. Могу уточнить. Но позже. Он щас уехал. Но думаю там не сильно пренципиально. 4 будет достаточно.

спасибо. но если все же доберешься до инфы, напиши пожалуйста.

умные люди давно «Цангу» для снятия колпачков придумали… а воздухом может чем-нибудь черевато быть.

Я так менял маслосъемные колпачки в том году.тоже не хотел разбирать все, и по сидев по думав придумал тоже такую приблуду только чуть другую, но работало все поменял очень быстро.

Тока в момент подачи воздуха нельзя руки сувать во вращающиеся части мотора — под давлением поршень перемещается в нмт и проворачивает коленвал.

При данном методе нужно фиксироваль коленвал, иначе будет беда…и подъема головы не избежать!

Распредвал то снят, все клапана закрыты…

ДАЙ погонять! я на днях маслосъёмные менять буду =)

Ниче конечно… только старо это как мир! Причем это с тех времен, когда «колпачки» выхаживали максимум 20-ть тысч… )))

И как же современные сервисы проделывают данную операцию?

читайте больше, развивайтесь… ))) а обучение автомехаников… нынче дорого… )))

за последнее время ни чего нового в этой сфере не придумано.

Вам наверно просто некогда, следить за последним! Вар танки, вар тандеры, контрстрайки всякие… много времени отнимают! )))

Я в ваш адресс ругательных слов не писал. 🙂

Друже… я тебя ничем не обидел, поверь (ты даже это не понял)!))) Просто надо много учиться, читать, делать выводы… а потом выставлять приблуду, которой много лет! )))

в этой группе уже наверное более 1000 поделок. Некоторые из них повторяются. И практически все что можно себе вообразить (в разумных пределах конечно) уже давно придумано за нас. И я не думаю что вы пользуетесь только самыми современными разработками.

Не воспринимай всерьез частное мнение, никаких нервов не хватит, каждому что то объяснять и доказывать. Если получился давно известный инструмент, это говорит о том что твой мозг отлично сработал.

Да, приходилось воздухом придерживать клапана при замене сальников клапанов на Ауди, так же приходилось и применять припой, но это как когда и на каком двигателе…

Вопрос к тем кто с недоверием относится к данному приспособлению: как вы будете менять МСК в двигателе в которых свечи посажены глубоко в колодце, где высота колодца см15, и клапанов не 2 а 5. Как вы засуните туда нитку или припой. Напимер в ауди а4 1.8.

Парень который делал эту приблуду подсмотрел принцип в книге по ремонту автомобиля мерседес. Я думаю такая компания плохого не посоветует.

))) Правильно все… парень молодец конечно!))) Только парень, «придумавший» эту приблуду, наверняка не менял никогда «колпачки», даже на некоторых мотрах, с 2-мя клапанами… не говорю уже о 5-ти… на которых ГБЦ все равно снимать надо))) И поверте… на 90% мотров, если уж надо менять «колпачки», то ГБЦ все равно снимается… !))) А если не понимаете о чем речь… то уж точно не надо лезть туды-дороже обойдецО!)))

Я не говорил что это приспособление поможет на всех двигателях. И при мне лично меняли таким образом мск на моей ауди 100 10кл. И на пассате 1.8т 20кл.

наверняка помогло… как мертвому, присадка от поноса )))

Ааа. Я понял. Вам лишь бы что-нубудь написать. Не важно: по делу или нет. 🙂

Я об этом и говорю)

делали так, когда на сервисе работал. экономит кучу времени.и бабло берешь за полную карту ремонта.т.е. снять поставить гбц грм

Зачет) ненужно крутить коленчатый вал, только минус давление воздуха нужно поддерживать.

Тфу блин так пишите сальники клапанов

Что такое маслосьемные колпачки ?

У меня есть набор Force для замены колпачков. Там есть такая фигулина, только она со вставкой из резинового шланга посередине.
Плюс переходники под разные дырки, некоторые просто под огромные, универсальный рассухариватель, клещи для колпачков, магнитные пинцеты, палки-ковырялки и прочие интересности :))))
Сам юзал один раз, очень понравилось, архиполезный способ замены. Но если кому-то нравится гнуть припой — то, как говорится, нет препятствий патриотам.

А что за набор, можешь ссылку кинуть или артикул, название набора?

Штукенция полезная))))) но надо дорабатывать недай бог трубка от резьбы отломиться!

Я уже 12 лет работаю в сервисе. Последние 5 мотористом. Поднимается поршень в ВМТ и всё ни куда клапана не упадут. На любом авто кроме субару, там не удобно. Это от безделья вы фигнёй страдаете чтото выдумываете.

+1 тоже согласен

а не погнется ли клапан при рассухаривании? на пример на 5v на цилиндр-впускные клапана тонкие.

Легко, и отрывется тарелка от клапана. Как раз на ваговском 1.8. Видел своими глазами семь подьемов ГБЦ на одном моторе после замены маслосьемных упором в поршень !

вот и я о том же…и как же менять на 1.8 ваговском?

По хорошему замена колпачков как мертвому припарка на этом двигателе. Там втулки изнашиваются очень быстро. И самое главное новые сухари ставить, иначе отрывает верхнюю часть клапана

посмотрел эльзу…действительно подают 6 бар в камеру при НМТ и сжимают пружину, рассухаривают и менят мск.

У нас почти во всех конторах по мех обработке отказываются засухаривать эту чудесную ГБЦ. Даже с новыми клапанами ) наелись уже все

Тоже на паджерике так делал

есть моторы, где в вмт поршня клапан все равно уходит вниз немного.камера сгорания в гбц как раз дает такой люфт.и так уже не засухаришь обратно.

Согласен полностью.Фигня, посильнее надавишь и головку снимать.Теоретики.

Без опыта сидят тут умничают.

спасибо за идею.

Поршень подводишь к вмт вместо свечи вставляешь толстый стержень припоя и подпираешь окончательно поршнем. Все меняется на УРА.

Полностью согласен и не надо не каких заморочек с воздухом.

Это точно, припой рулит!

+1! Уже более 10 лет таким методом пользуюсь и никогда не подводил)))

Класс. Взял на вооружение

Наконец встретил того кто реально использовал этот метод. К стати. Есть приспособления для рассухаривания без съема ГБЦ куда такое приспособл входит в комплект. Вопрос — КАКОЕ давление обеспечивает такой поджим клапанов, что можно сжать пружину?

какую пружину ты собрался сжимать…при подачи воздуха клапана закрыты и пружина розжата, пружина сжатая когда клапан открыт)))…сам такой штукой пользуюсь, хватает 2-3 атмосферы

Речь о том, что при рассухаривании — нажимаем рассухаривателем на тарелку клапана. Поскольку механизм приработался, то через тарелку, с некоторым усилием давим и на клапан. Потом тарелка расцепляется и опускается от нажатия рассухаривателя. А клапан остаётся. сухари освобождаются.
Вопрос — чтобы преодолеть это некоторое усилие на клапан — какое давление надо в среднем подать в цилиндр?

+1
к вопросу о давлении

Любое. Если ты при сжатии пружины не будешь толкать шток клапана вниз.

На деле вообще ничего не надо пихать в цилиндр. Рассухариваешь ударом молотка по головке через подложенную тряпочку — сухарики сами выпрыгивают. При засухаривании новый маслосьемный колпачек держит клапан и не дает ему опускаться. Поршень в ВМТ нужен чтобы не уронить клапан в цилиндр пhи замене маслосьемного колпачка.

Воздух — облегчит манипуляции.

Суть вопроса понимаю, но предсказатьпосчитать точное давление которое удержит клапан при любых манипуляциях — не берусь.

Вариант же удара — использует силы инерции. Но тут есть риск потери герметичности и клапан провалится, т.е. удержание его давлением не кажется мне идеальным вариантом.

А если например при засухаривании тарелкой не попадешь на ножку, толкнешь клапан, давление в цилиндре пропадет, клапана посыплются внутрь, тогда без вариантов сдергивать головку… по мне, так надежнее поршень подогнать.

Один дедуля рассказывал что он в отверстие для свечи запихивал верёвку, после подпирал чуток поршнем клапана и рассухаривал, засухаривал а после просто вынимал её из цилиндра) веревка мягкая-вреда не приносит)

+1
если не ошибаюсь, должна быть нейлоновая

Замена маслосъемных колпачков Mazda 6. Как ставить, замена, сальники клапанов (маслосъёмные колпачки) по цветам. Ремонт двигателя.

Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Mazda 6

Mark

на форде нечего думать… Коричневые выпуск Зеленные впуск И НЕ КАК ИНАЧЕ…качество запчастей просто жесть!!!)

Zachary

здраствуйте а на тойота камри 20 98год 16 клапан какой куда ставит. уменя зеленый 8 черный 8 штук. патскажыйте пожалуста. У меня на мазде и без маслосъемного колпачка куча чем заняться можно,

Barta

Как называется эта штука

Подбельский Альп

Мне друг сказал с маслосъемным колпачком на мазда до сих пор проблем не было… Ребята, а какая машина на видео?

Амед

уменя nok написан

Гаус Стопченко

Мазда 6..Колпачки из набора фирмы ARKO. На зелёном написано,IN, -впуск. На сером,EX, -Выпуск.

Прах Милфорд

По маслосъемному колпачку и так куча информации в интернете. Зеленый на впуск, коричневый выпуск.

Завричко победитель

Лохотрон,а не обзор.Либо специалисты такие.А машинка класс,после жигуля (самолет),не хуже других марок,но дешевле.

Kenzie

звук на полную еле слышно

Алихан Белокосков

Смазывать пазы на поршне лучшее пальцем, а кольца окунуть в масло, от кисточки на пазах останутся щетинки и может быть не заметишь. И не убивай время при одевании колец на поршень ставя стыки. Стыки будешь устанавливать непосредственно при посадке поршня в цилиндр. А вообще-то, ты запутал людей со своей учебой, а думаю надо выкладывать ролик с твердым знанием дела в роли учителя, а не как ученик нуждающийся в подсказке или на худой конец вызубри урок! Я с маслосъемным колпачком так все и не соберусь поковыряться!

Альянс

такие потертости на юбке поршня это норма?

Пашка

сколько покупал колец есть инструкция по их установке… У моего друга с маслосъемным колпачком на мазда пока проблем не было Ж))

Войтко

Одеть кольца и вставить поршень в цилиндр дело не хитрое. А как соединить поршень и шатун, почему то ни кто секрет открывать не хочет.

Luigi

Как обычно бывает у таких машин… пробег может и реальный а вот моточасов в 2 раза больше. Эти машины в большинстве случаев ходили под чиновниками и шишками, водители которых грелись в машинах зимой и прохлаждались летом)

Стерлинг

я лью ликви моли 5W30 С МОЛИГДЕНОМ. ДА И ТАК ЧАСТО Я МЕНЯТЬ НЕ МОГУ МОЕ МАСЛО ДОРОГОЕ.ДА МНЕ ДО РАБОТЫ В ОДИН КАНЕЦ 50 КМ.ЭТО ДОРОГО 12 ТЫСЯЧЬ Я ЕЗЖУ МАШИНА ГАЗОМ ОБОРУДОВАННА

Эльвин

Терминогия чет хромает,а так зачет 😉 Мне приятель сказал на 6 и без маслосъемного колпачка полно чего чинить 😉

Lorena

ты бы еще на картинках показал братан, я думал ты на деле продемонстрируешь

Лалин Крут

Автор довольно злой человек, по голосу могу смело это утверждать

Бон Берхман

Что за отверстие миллиметровое в канавке поршня 5:49, куда пыльник вставляется? Зачем оно? Что будет, если его смазкой забить нечаянно, стоит ли тратить время на прочистку от свежей смазки? Желательно в деталях показал бы по маслосъемному колпачку на мазде )))

Илимович Селим

а если я джейзет привезу?

Safford

Пристёгиваться нужно

Разыхова Жермен

Не частые проблемы с маслосъемным колпачком не особо напрягают. У меня так же сильно дымит белым густым дымом, но уровень антифриза не падает. Как залил больше пол года назад, так на таком же уровне он и остался

Милина

В перчатках надо ребята, наши, ваши руки — это все! Их беречь надо!

Похожие видео по ремонту

Часто спрашивают: как вставить уплотнение штока клапана?

Насколько плотно должны подходить уплотнения штока клапана?

Правильные уплотнения зонта должны плотно прилегать к головке и достаточно плотно на штоке, чтобы удерживать клапан и предотвращать просачивание вниз по штоку. Вы всегда будете слышать небольшую утечку воздуха. Обычно это происходит из-за посадки колец в цилиндре.

Как исправить негерметичное уплотнение штока клапана?

Как остановить утечки через уплотнения клапанов двигателя. Добавьте в двигатель присадку для предотвращения утечек масла для временного устранения.Добавьте его в маслозаливную трубку так же, как и моторное масло. Используйте моторное масло с большим пробегом. Эти масла содержат кондиционеры для уплотнения, чтобы остановить или уменьшить утечки. Заменить протекающее уплотнение. Снимите крышку над уплотнением.

Можно ли заменить уплотнения штока клапана, не снимая головок?

Изношенные уплотнения вызывают утечку масла между штоком клапана и направляющей, из-за чего сине-серый дым выходит из выхлопной трубы при каждом запуске двигателя. На большинстве автомобилей эти уплотнения клапана можно заменить, не снимая головку.

Когда следует заменять уплотнения штока клапана?

Вот некоторые симптомы плохого уплотнения клапана, которые, возможно, необходимо заменить: Выполнение теста холодного двигателя. Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. Холостой ход. Высокий уровень расхода масла. Высокий уровень дыма. Тест торможения двигателем. Мощность ускорения нарушена.

Можно ли повторно использовать уплотнения штока клапана?

вы не можете т. Они используются 1 раз.После установки уплотнения штока клапана.

Каков срок службы уплотнений штока клапана?

Уплотнения штока клапана часто служат более 150 000 миль при нормальных условиях движения. Редкая замена масла и фильтров может привести к преждевременному выходу из строя уплотнений штока клапана. Неправильная установка часто приводит к выходу из строя уплотнений штока клапана вскоре после установки.

Какие бывают три типа уплотнений направляющих клапана?

В любом случае у двигателя будут проблемы. Существует три типа уплотнений направляющих клапана: зонтичные, положительные и уплотнительные кольца [см. Рисунок 4].Зонтичное уплотнение, используемое на многих старых двигателях, плотно прилегает к штоку клапана. Уплотнительное кольцо использовалось на многих миллионах старых двигателей General Motors.

Как узнать, протекают ли уплотнения клапана?

Признаки неисправности уплотнения штока клапана при холодном двигателе. Одним из наиболее заметных признаков износа уплотнений стержней клапана будет сразу после запуска холодного двигателя. Холостой ход, остановись и поехали за рулем. Торможение без газа. Расход масла. Чрезмерный дым.

Какие признаки плохих уплотнений клапана?

Основные симптомы плохого тикающего / хлопающего шума уплотнений клапана.Большое количество дыма. Потеря мощности двигателя. Выполнение теста холодного двигателя. Выполнение теста торможения двигателем. Синий дым из выхлопной трубы. Холостой ход, стоп, иди за рулем.

Сколько стоят уплотнения клапана?

Стоимость замены уплотнений клапана. Если вы обнаружили, что уплотнения клапана повреждены, обратитесь к автомеханику для установки новых масляных уплотнений. Стоимость такой замены составит от 900 до 1800 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Как предотвратить утечку в штоке клапана?

Как заглушить утечку воздуха в штоке клапана шины Снимите колпачок клапана и опрыскайте область очистителем для окон.Замените сердечник клапана, сняв его с помощью инструмента для снятия сердечника клапана и вставив новый сердечник клапана. Поднимите автомобиль домкратом и снимите проушины гаечным ключом. Сломайте уплотнение между бортом и ободком.

Поможет ли морская пена с уплотнениями клапанов?

В дополнение к использованию БОЛЬШОГО ПРОБЕГА вы можете запустить Sea Foam Spray через впускное отверстие двигателя или распылить его прямо в полости цилиндра, чтобы поршни пропитались, очищая кольца с верхнего конца. Он также очистит впускные клапаны, что особенно важно для бензиновых двигателей с прямым впрыском.

Что вызывает утечку через уплотнения клапана?

Наиболее частой причиной утечки уплотнения клапана является возраст и / или большой километраж. Уплотнение также может протекать из-за длительного хранения автомобиля. В частности, длительное хранение вызывает высыхание и затвердевание уплотнения, что приводит к усадке и растрескиванию, а, следовательно, и утечке.

FAQ: Как установить уплотнение штока клапана?

Можно ли заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку?

Насколько плотно должны подходить уплотнения штока клапана?

Как исправить негерметичное уплотнение штока клапана?

Могу ли я водить машину с плохими уплотнениями клапанов?

Re: вождение с плохими уплотнениями клапанов Единственное, что сделает плохие уплотнения клапанов, это позволит маслу попасть во впускной и выпускной тракт, так что оно будет дымить и сжигать масло. Он может загрязнить свечи зажигания, если протекает достаточно сильно, и может повредить кошку (если она у вас есть), если в нее попадет достаточно масла.

Сколько стоит работа с уплотнением клапана?

Стоимость этой замены составит от 900 до 1800 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Процесс замены клапанных уплотнений предполагает разборку всего двигателя до тех пор, пока не дойдете до клапанной пружины. Снимите крышку головки цилиндров, свечи зажигания, толкатели и коромысла.

Как узнать, протекают ли уплотнения штока клапана?

Признаки неисправности уплотнения штока клапана при холодном двигателе.Одним из наиболее заметных признаков износа уплотнений стержней клапана будет сразу после запуска холодного двигателя. Холостой ход, остановись и поехали за рулем. Торможение без газа. Расход масла. Чрезмерный дым.

Когда следует заменять уплотнения штока клапана?

Вот некоторые симптомы плохого уплотнения клапана, которые, возможно, необходимо заменить: Выполнение теста холодного двигателя. Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. Холостой ход. Высокий уровень расхода масла.Высокий уровень дыма. Тест торможения двигателем. Мощность ускорения нарушена.

Какие признаки плохих уплотнений клапана?

Основные симптомы плохого тикающего / хлопающего шума уплотнений клапана. Большое количество дыма. Потеря мощности двигателя. Выполнение теста холодного двигателя. Выполнение теста торможения двигателем. Синий дым из выхлопной трубы. Холостой ход, стоп, иди за рулем.

Можно ли повторно использовать уплотнения штока клапана?

вы не можете т. Они используются 1 раз. После установки уплотнения штока клапана.

Каков срок службы уплотнений штока клапана?

Какие бывают три типа уплотнений направляющих клапана?

Как предотвратить утечку в штоке клапана?

Как заглушить утечку воздуха в штоке клапана шины Снимите колпачок клапана и опрыскайте область очистителем для окон. Замените сердечник клапана, сняв его с помощью инструмента для снятия сердечника клапана и вставив новый сердечник клапана. Поднимите автомобиль домкратом и снимите проушины гаечным ключом.Сломайте уплотнение между бортом и ободком.

Поможет ли морская пена с уплотнениями клапанов?

Что вызывает утечку через уплотнения клапана?

Наиболее частой причиной утечки уплотнения клапана является возраст и / или большой километраж.Уплотнение также может протекать из-за длительного хранения автомобиля. В частности, длительное хранение вызывает высыхание и затвердевание уплотнения, что приводит к усадке и растрескиванию, а, следовательно, и утечке.

Как заменить уплотнения клапана, не снимая головку — Rx Mechanic

Теперь, если вам кажется, что часто требуется много усилий, чтобы снять головку блока цилиндров, чтобы заменить несколько уплотнений клапана в вашем автомобиле, что ж, мы склонны соглашаться с вами, и хорошие новости — с правильными инструментами, вам не обязательно.Мы покажем вам, как заменить уплотнения клапанов, не снимая головку цилиндра.

Время и деньги иногда являются ограничениями при техническом обслуживании автомобиля, поэтому освоение некоторых навыков самостоятельного изготовления заставит вас меньше беспокоиться об этих ограничениях. Вы должны знать, что функция уплотнения клапана очень важна. Итак, вы сразу же замечаете, что ваша печать повреждена. Его необходимо своевременно заменять, так как движение с поврежденным уплотнением клапана может в конечном итоге привести к полной поломке двигателя.

Как заменить уплотнения клапана, не снимая головку: пошаговое руководство

Таким образом, снятие уплотнений штока клапана — довольно простая процедура, но добраться до них немного сложно, потому что уплотнения клапана сразу заправляются внутрь пружины клапана.Итак, если вы хотите проделать эту работу с головкой блока цилиндров, у вас есть две основные проблемы. Во-первых, как сжать пружину клапана, чтобы снять ее. Затем, во-вторых, после того, как вы сняли пружину клапана, как предотвратить падение клапана в цилиндр.

Чтобы узнать, неисправно или повреждено уплотнение клапана или уплотнения, основным признаком является мутный синий дым из выхлопных газов, когда вы заводите автомобиль после некоторой стоянки. Это в основном потому, что неисправные уплотнения или уплотнения со временем пропускают масло по направляющей клапана в камеру сгорания, и когда вы заводите автомобиль, оно сжигает излишки масла.Вот почему вы получаете облако голубого дыма.

Для первой проблемы вам понадобится инструмент для сжатия пружины клапана; этот инструмент предназначен для использования с верхними кулачковыми двигателями, и для второй проблемы вам понадобится воздушный шланг с концевыми фитингами. Вы собираетесь использовать это для создания давления в цилиндре, чтобы удерживать клапаны в нужном положении.

Итак, приступим к нашему процессу:

Шаг первый:

Теперь вам нужно поднять капот вашего автомобиля, потому что именно там вы можете получить доступ к вашим уплотнениям.Затем снимите каменную крышку, чтобы открыть клапанный механизм. На крышке коромысла обычно держится десять крепежных болтов; однако иногда это бывает по-разному. Поэтому используйте гнездо подходящего размера, чтобы вывернуть болты и снять крышку. Это обычные детали двигателя, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с их использованием. На всякий случай, если вам интересно, ваш двигатель не нужно вынимать из машины, хорошо.

Если вы посмотрите в сторону выпускных отверстий двигателя, проверьте, нет ли в них маслянистой жидкости.Если вы знаете, как проверять неисправные уплотнения штока клапана, вы можете быстро это определить

Когда вы найдете масляный порт, посмотрите на уплотнения штока клапана на выпускном клапане поврежденного порта, вы увидите, что он полностью удален с верхней части направляющей клапана и просто движется вверх и вниз по штоку клапана.

Шаг второй:

Теперь решение, которое мы нашли, — приклеить уплотнение на место. Но сначала вам нужно снять распылитель (если он есть у вашего двигателя).На этом держатся около трех болтов. Следующее важное, что вам нужно сделать, это убедиться, что затронутый цилиндр находится на такте сжатия. И самый простой способ сделать это — провернуть двигатель вручную, пока оба кулачка не будут направлены вверх.

Шаг третий:

Когда вы закончите с этим, снимите толкатель клапана, над которым вы работаете, вы должны использовать гаечный ключ, чтобы быстро удалить толкатель. Вам также придется снять фиксатор пружины. Вы должны иметь в виду, что при снятии повторителя убедитесь, что он подключен обратно так же, как компонент был изначально установлен.Обратите внимание на это.

Шаг четвертый:

Теперь вы снимаете свечу зажигания торцевым ключом, а затем прикручиваете один конец воздушного шланга. Другой конец подсоедините к компрессору. Теперь вы хотите нагнетать давление в цилиндре примерно до 80 фунтов на квадратный дюйм, и вы должны продолжать доливать это давление, потому что со временем вы будете постепенно терять давление за поршневыми кольцами. Другое дело, что давление будет подталкивать поршень вниз. Вам нужно включить передачу и поставить ручной тормоз, чтобы поршень не двигался.Это так просто.

Шаг пятый:

Пожалуйста, включите воздушный компрессор, чтобы начать подавать давление. Затем используйте качественный инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана, чтобы можно было удалить чекы. После этого вы легко сможете добраться до пружины и пути.

Шаг шестой:

Теперь, когда пружина клапана убрана, вы можете получить свободный доступ к уплотнениям клапана. Чтобы снять его, поднимите его до верхней части стержня клапана. Если у вас есть инструмент для снятия уплотнения штока клапана, такой как комплект клапана 8milelake , он вам очень поможет.Убрав старое уплотнение, теперь вы можете отремонтировать новые уплотнения клапана. Это обратное тому, как вы его удалили.

Шаг седьмой:

Протолкните новое уплотнение вниз от верхней части штока клапана к верхней части направляющей клапана. Вы можете использовать сокет, чтобы сделать это правильно.

Итак, ваше новое уплотнение клапана на месте. Соберите все заново. Просто используйте обратный процесс. Не забывайте постоянно проверять свой компрессор, чтобы убедиться, что вы не опускаетесь.

После того, как пружина клапана будет надежно закреплена, остановите поток воздуха из компрессора.Вы также можете воспользоваться этим подробным руководством при замене уплотнений штока клапана на Chevy 350, не снимая головной цилиндр или всю систему двигателя.

Конечно, если вы заменяете полный комплект, вам придется повторить этот процесс для каждого клапана в двигателе. Это довольно трудоемкий процесс, но он намного проще, чем когда вы снимаете головку блока цилиндров. Итак, вот и весь процесс. Если вы все еще не уверены в этом, вы можете попробовать посмотреть это видео, чтобы получить визуальное объяснение всего этого.

Если вы также ищете, как заменить пружины клапана, не снимая головку цилиндра, вы можете использовать этот процесс в качестве справочного руководства.

Часто задаваемые вопросы

Что произойдет, если не заменить уплотнения штока клапана?

Если уплотнения штока клапана отсутствуют, сломаны, изношены или установлены неправильно, это приведет к тому, что ваш двигатель будет израсходовать больше масла, чем обычно. Ваш двигатель все еще может сжиматься, но он потребляет много масла. Это приведет к перегрузке вашего двигателя, что приведет к повышению его средней температуры и может привести к его более раннему износу, чем ожидалось.

Если оставить на длительное время, поврежденное уплотнение клапана в конечном итоге приведет к множеству проблем, помимо высокого уровня расхода масла. Эффекты варьируются от синего дыма, выходящего из вашего автомобиля в течение длительного времени, когда вы управляете автомобилем, до других проблем с двигателем.

Сколько времени длится замена уплотнений клапанов?

Замена уплотнения клапана несложная, но довольно трудоемкий процесс. Если вам нужно заменить шестнадцать уплотнений клапана, процесс может занять около трех часов.Это также зависит от метода замены. Если вы знаете, как заменить уплотнения клапана, не снимая головку цилиндра, это займет меньше времени, особенно если у вас уже есть доступ к воздушному компрессору, воздушному шлангу и необходимым инструментам для работы.

Как узнать, протекают ли уплотнения клапана?

Хороший способ узнать, протекают ли уплотнения клапанов, — это провести тест холодного двигателя вашего автомобиля. Другой способ — понаблюдать за поведением вашего автомобиля на холостом ходу.Если уплотнения клапана или уплотнения протекают, вы заметите голубоватый дым из выхлопных газов вашего автомобиля из-за горения масла. Ваш двигатель начнет перерабатывать, потребляя много масла.

Проблемы с ускорением и тормозом — это другие индикаторы, указывающие на эту неисправность. Если ваши клапанные уплотнения сильно протекают, это может вызвать белый дым из двигателя.

Сколько стоит работа с уплотнением клапана?

Поскольку уплотнения штока клапана изготавливаются из резины, их можно купить по очень доступной цене.Эти уплотнения не ломаются легко, поэтому не стоит беспокоиться о их частой замене. Стоимость замены уплотнения штока клапана составляет от 35 до 140 долларов.

Печальная новость заключается в том, что замена уплотнений штока клапана занимает много времени. На это требуется не более трех часов, поэтому затраты на оплату труда вашего механика довольно высоки. Профессиональные механики могут взимать с вас 120 долларов или больше. Окончательная стоимость замены уплотнений штока клапана может составить до 350 долларов.

Как звучит плохой клапан?

Когда ваш клапан неисправен, вы, скорее всего, услышите щелкающий звук во время вождения автомобиля.Но шум уменьшается, когда вы увеличиваете обороты двигателя. Когда вы слышите, как ваш автомобиль издает такой шум, вы должны знать, что с вашим клапаном что-то не так.

Заключительные слова

Теперь вы знаете весь процесс замены уплотнений клапана, не снимая головку цилиндра. Это простой процесс. На самом деле мы не думаем, что это может быть проще. Это простой процесс для быстрой установки уплотнений штока клапана в вашем автомобиле.

Замена уплотнения штока клапана

Снимите крышки коромысел и все компоненты двигателя, чтобы обеспечить легкий доступ к качелям. Я снял воздушный насос и отодвинул компрессор кондиционера как можно дальше.
Снимите гайки, удерживающие коромысла, коромысла и толкатели. Сохраните компоненты, используя метод, который позволит Вы должны точно помнить, какие части и куда идут, как описано ниже.
Подайте давление на цилиндр, с которым вы работаете с помощью переходника свечи зажигания воздушного компрессора.Это критический воздух давление поддерживается после снятия пружин или клапанов попадают в цилиндр. Сожмите пружины клапана и снимите пружину клапана. хранители. Чтобы снять пружины, осторожно постучите по боковой стороне пружины, пока они не освободятся. Используйте свободную руку, чтобы прикрыть пружина, чтобы пружина и компоненты не летели через комнату, когда они выпускают. После снятия пружин можно обернуть их резинкой. каждый шток клапана, чтобы удерживать его на месте и снимать давление воздуха с цилиндр, если хотите.
После снятия всех компонентов храните их в мода, чтобы они не перепутались. Убедитесь, что вы берете обратите внимание на то, какой конец находится на толкателях. Я выполнил это процедура на одном цилиндре за раз и хранила детали на картонная коробка с маркировкой, предотвращающей смешение. Это было бы хорошее время, чтобы проверить компоненты на чрезмерный износ. Проверить пружины квадратной и свободной длины.
Снимите старые уплотнения. Стандартные пломбы маленькие уплотнительные кольца, которые входят в паз вокруг штока клапана. Мой были хрупкими, и для их удаления приходилось ломать. Однажды печати удалены, очистите стержни значений тряпкой, чтобы удалить все обломки.
Решил установить уплотнения штока зонта вместо тип уплотнительного кольца.
Окуните уплотнения зонта в чистое масло и сдвиньте их. над штоками клапанов.
Нанесите смазку на каждую часть держателей, чтобы помочь удерживайте их на месте при переустановке. Нанесите смазку на каждый конец толкателей и до верха штоков клапанов. Убедись, что ты установите стержни толкателя, как только вы их сняли.
Установите коромысла.
После замены уплотнений штока клапана на всех цилиндры регулируют клапанный зазор. Приведите цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку по сжатию ход, поворачивая кривошип по часовой стрелке, пока линия на демпфере не станет совмещен с 0 на пластине ГРМ. Проверить позицию по снятие крышки распределителя и проверка направления ротора к цилиндру №1.Если это не так, поверните рукоятку на 360 градусов. Затягивайте гайку коромысла до полного снятия зазоров. Чтобы проверить зазор клапана, поверните шток с помощью пальцы. Когда люфт клапана будет удален, вы почувствуете небольшое сопротивление при повороте толкателя. Поверните каждую коромысло на 360 градусов, как только все зазоры клапана будут удаленный. Выполните процедуру для следующего цилиндра.Поверните рукоятку На 90 градусов и повторите описанные выше процедуры, заменяя следующий цилиндр в порядке стрельбы: 1-8-4-3-6-5-7-2
Установите крышки коромысел, используя новые прокладки и качественный герметик прокладок.

Замена уплотнения клапана с установленной головкой блока цилиндров двигатель Chevy с малым блоком.

Эта веб-страница содержит техническую информацию с фотографиями, касающуюся процедур, необходимых для замены уплотнений штока клапана на малом блоке V8 General Motors с головками, все еще установленными на двигателе.

PHOTO ONE — НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как приступить к любому механическому ремонту, необходимо иметь под рукой заводское руководство по обслуживанию.

Загрязненные маслом свечи зажигания или тот ужасный синий дым, который выходит из выхлопной трубы, определенно является признаком того, что внутри двигателя что-то не так.

Первым шагом должна быть проверка компрессии в сухом / влажном состоянии, за которой следует проверка герметичности цилиндра. Если результат этих двух диагностик показывает, что кольца и клапаны находятся в минимальном допустимом диапазоне, то за синий дым ответственны уплотнения клапана.

Уплотнения клапана — это достаточно простой ремонт «на машине», если у кого-то в гараже есть воздушный компрессор, способный поддерживать давление не менее 120 фунтов на квадратный дюйм, при любом меньшем давлении, чем это, тогда есть большая вероятность, что клапан упадет в отверстие цилиндра.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Заводское руководство по обслуживанию
Воздушный компрессор
Головка компрессора пружины клапана двигателя
Инструмент удержания воздуха для свечей зажигания

УДАЛИТЬ

Крышка распределителя и провода свечей зажигания как единое целое
Все свечи зажигания
Крышки обеих клапанов
Все коромысла и толкатели

ФОТО ДВОЙНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ РУКОЯТКИ

Если вы не заменяете коромысла или толкающие штанги, то, прежде чем снимать их, сделайте себе удерживающий лоток с номером цилиндра и обозначениями впускного и выпускного отверстий, чтобы вы могли переустановить их в том же порядке.

Перед повторной установкой этих элементов следует быстро промыть их в растворителе.

Кроме того, сейчас хорошее время для измерения и записи диаметра и длины толкателя для использования в будущем, в данном конкретном случае диаметр толкателя составляет 5/16 дюйма и 7,8125 дюйма в длину.

ФОТО ТРЕТЬЕ — УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ ВОЗДУХА

После снятия коромысел / толкателей теперь можно установить устройство удержания воздуха клапана в отверстие свечи зажигания.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в отсутствии препятствий внутри и вокруг ремней вентилятора / вентилятора, потому что как только вы подсоедините воздушный шланг к устройству удержания воздуха, давление заставит поршень опуститься и повернет двигатель примерно на четверть оборота.

Теперь, когда в цилиндре есть воздух, используйте инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана. Инструмент поставляется с инструкциями по его использованию и дополнительной длинной рукой, я бы посоветовал использовать одну короткую руку и одну длинную руку на инструменте, чтобы облегчить сжатие пружины. Вам также понадобится гнездо, которое немного меньше диаметра держателя пружины клапана. Установите патрубок на пружину клапана и слегка постучите по нему несколько раз латунным молотком перед установкой инструмента для сжатия пружины клапана.Это поможет вызвать вибрацию держателей, что сделает их удаление чуть более плавным после сжатия пружины.

При сжатой пружине снимите держатели клапана (небольшой выдвижной карманный магнит очень поможет в этом), и в этот момент вы должны увидеть уплотнение клапана.

Иногда уплотнение изнашивается настолько, что очень мало его остается на штоке клапана.

Если вы все же видите уплотнение, снимите его с помощью зубного инструмента.Скорее всего, уплотнение будет очень хрупким и сломается на мелкие кусочки.

Потяните инструмент для сжатия пружины прямо вверх, чтобы открыть шток клапана. На этом этапе вы можете очистить пружину клапана (все еще сжатую в инструменте) и шток клапана в головке с небольшим количеством растворителя.

ФОТО ЧЕТЫРЕ — РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАВКИ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА

Как вы можете видеть на ФОТО ТРЕТЬЕМ и ЧЕТВЕРТОМ, уплотнение клапана установлено на клапане, это показано, чтобы проиллюстрировать, где должно быть установлено уплотнение клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если бы уплотнение клапана можно было оставить на клапане (как показано на ФОТОГРАФИИ ЧЕТВЕРТОЕ), а пружину установить поверх него, это значительно упростило бы жизнь, но это невозможно.

Сжатая пружина клапана должна быть установлена СНАЧАЛА , затем устанавливается уплотнение клапана, затем держатели клапана. После установки этих элементов вы можете повернуть компрессор пружины клапана против часовой стрелки, чтобы растянуть пружину клапана.

Если сначала устанавливается уплотнение клапана, когда вы помещаете узел пружины клапана на шток клапана, фиксатор пружины разрывает / разрезает уплотнение клапана, и вся ваша работа сводится только к синему дыму, выходящему из выхлопной трубы.

Будьте уверены, что это очень утомительная операция, однако, если у вас есть правильное сжатие пружины клапана с помощью инструмента, вы должны едва видеть канавку уплотнения клапана сверху пружины клапана.

Нанесите немного вазелина на шток клапана и заостренный зубной клинок, вы сможете вставить уплотнение клапана в его канавку.

Убедитесь, что уплотнение клапана не выворачивается наизнанку во время установки.

ФОТО ПЯТЬ — УСТАНОВЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ

Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить этот процесс еще 15 раз.

ФОТО ШЕСТЬ — ПЕРЕУСТАНОВИТЕ РОКЕРЫ и УПРАВЛЯЮЩИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ

Установите на место коромысла и толкатели.

Установите тестер компрессии на цилиндр № 1 и доведите двигатель до ВМТ.

ЦИЛИНДР №1 на ВМТ

РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 3 4 8
РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 2 5 7

Установите тестер компрессии на цилиндр # 6 и доведите двигатель до ВМТ.

ЦИЛИНДР №6 на ВМТ

РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 2 5 6 7
РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 3 4 6 8

Отрегулируйте каждый клапан до тех пор, пока не будет устранен люфт клапана, а затем поверните регулировочную гайку по часовой стрелке на ¾ оборота.

ФОТО СЕМЬ — МАСЛЯНЫЕ СТОПОРЫ / ДЕФЛЕКТОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА РУКАВАХ

Установить масляные пробки / дефлекторы на коромысла.

Установите на место свечи зажигания, крышку / провода распределителя и заглушите все вакуумные порты, которые могли быть открыты при снятии воздушного фильтра, крышек клапанов, шланга усилителя тормозов и любых других предметов, которые вам пришлось снять для доступа.

Теперь запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите избежать очистки моторного отсека паром после этой процедуры, я бы посоветовал положить прочную алюминиевую фольгу на выпускные коллекторы и область моторного отсека в качестве защиты от брызг масла.

При прогретом и работающем двигателе отверните регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока не услышите отчетливый «щелкающий» звук, затем поверните регулировочную гайку до тех пор, пока «щелчок» не прекратится, затем поверните регулировочную гайку еще на ¾ оборота .

Повторите этот процесс для остальных 15 клапанов.

Заглушите двигатель, очистите оловянную фольгу и проверьте уровень моторного масла.

ФОТО ВОСЬМОЙ — ВНУТРИ КРЫШКИ КЛАПАНА, ПОКРЫТЫЙ ГЛИПТАЛОМ

Пока я снимал и чистил крышки клапанов, я решил нанести на них хорошее покрытие из Glyptal , чтобы облегчить обратный слив масла. Это покрытие действительно отличное, масло просто не прилипает к нему, а это то, что нам нужно в клапанной крышке. Масляные брызги ударяются о верхнюю и боковые стороны клапанной крышки и стекают обратно на коромысла, а не прилипают к клапанной крышке и сжигают ее.Это также упрощает очистку, когда приходит время заменить прокладки клапанной крышки.

ФОТО ДЕВЯТЬ — ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА ЗАВЕРШЕНА: ЯНВАРЬ 2012

Вот и все, двигатель застегнут и снова готов к работе без загрязнения свечей зажигания маслом.

Если вас интересует теория уплотнений штока клапана, щелкните здесь, чтобы прочитать мою техническую статью.

Moonlight Engineering просит вас пожертвовать все, что вы можете, для поддержки продолжения технической информации, размещенной на этом веб-сайте.

Альтернативные уплотнения клапана

MGA With An Attitude
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА — CH-202

Прежде чем подробно рассказывать об альтернативных уплотнениях клапана, мы должны понять, как работают оригинальные. На картинке справа обратите внимание на оригинальное уплотнение, которое представляет собой всего лишь небольшое уплотнительное кольцо, и оригинальный дефлектор, который представляет собой тонкий металлический корпус, вставленный внутри пружины клапана и закрывающий верхнюю часть направляющей клапана. Уплотнительное кольцо должно быть установлено внутри крышки держателя пружины и напротив нижней части шплинта.Это создает уплотнение между отверстием крышки пружины и штоком клапана для предотвращения стекания масла с верхней части крышки пружины вниз по штоку клапана в направляющую. Дефлектор служит для защиты верхнего конца направляющей от брызг масла из пружин. Такая конструкция прослужила десятилетия, но пропускает небольшое количество масла в направляющие клапана. Когда направляющие в хорошем состоянии, проникновение масла минимально и служит для смазки оригинальных железных направляющих клапана. (Из любопытства: использование масляного дефлектора было прекращено в декабре 1962 г. после производства 4284 MGB с двигателями 1800).

Поскольку направляющие изнашиваются при длительном использовании, рабочий зазор увеличивается, и больше масла может попасть через направляющую в область порта головки блока цилиндров у головки клапана. Это приводит к повышенному расходу масла и накоплению нагара на головках и штоках клапанов в области нижнего конца направляющих. Скопление большого количества углерода может нарушить воздушный поток и значительно снизить мощность двигателя. Если износ направляющих достаточно велик, излишки масла могут попасть во впускные направляющие под вакуумом и вызвать накопление углерода в камере сгорания, а также выброс дыма и / или капель масла из выхлопной трубы.Отложения нагара в камере сгорания могут вызвать появление горячих точек и работу двигателя после выключения. В тяжелых случаях сильные отложения в камере сгорания также могут вызвать преждевременное зажигание (искровой детонация или звон) или детонацию (типа ГРОМКОГО, который разъедает свечи зажигания и поршни). Отложения нагара в канавках поршневых колец могут вызвать заедание поршневых колец, что, в свою очередь, может вызвать потерю компрессии, выгорание масла и прорыв компрессии через картер. Для двигателей MGA, ранних версий MGB и других аналогичных старинных двигателей масло может попасть в воздухоочиститель через (предполагаемый) впускной шланг сапуна и из вытяжной трубы на передней крышке толкателя к нижней части автомобиля.В более поздних двигателях с герметичным картером и клапаном PCV в результате продувки масло может попасть во впускной коллектор, где оно также засасывается в камеру сгорания.

Имейте в виду, эти неприятные вещи должны происходить только с сильно изношенным двигателем, который в любом случае может нуждаться в капитальном ремонте. Но даже в этом случае установка улучшенных уплотнений клапанов может значительно снизить расход масла, чего может хватить, чтобы продержаться еще какое-то время, прежде чем урезать стоимость полного капитального ремонта. В последние годы стало общепринятым мнение, что установка уплотнений с повышенными характеристиками на впускных клапанах серийного двигателя с железными направляющими — это хорошая идея.Если бронзовые направляющие клапана должны быть установлены во время доработки головки блока цилиндров, то предпочтительной целью может быть нулевое количество масла в направляющих, поскольку бронзовый материал самосмазывается при работе с гладкими стальными штоками клапанов.

Ниже представлены фотографии нескольких доступных альтернативных клапанных уплотнений, объем которых превышает срок службы. Все они сцепляются с верхним концом направляющей клапана для уплотнения вокруг штока клапана. Практически любое уплотнение зонта также будет запечатываться в новом состоянии. Тефлоновые будут иметь меньшее трение на штоке клапана (что может быть не очень важно для работы двигателя).Но тефлоновые также прослужат намного дольше при меньшем износе, особенно при высоких рабочих температурах (например, при буксировке прицепа по скоростной автомагистрали), когда резиновые биты могут преждевременно охрупчиваться. Я использовал несколько различных типов клапанных уплотнений. Глядя на картинку, обращайтесь к номерам 1-4.

Обратите внимание на установленные виды ниже увеличенного зазора в нижней удерживающей ленте, когда уплотнения натянуты на направляющую клапана. Также обратите внимание, что использование этих уплотнений требует снятия оригинального масляного дефлектора, и в этом случае вы также должны получить крышку пружины более поздней модели с большим диаметром пилотного клапана, чтобы соответствовать внутреннему диаметру пружины внутреннего клапана.

Раньше я использовал некоторые полностью тефлоновые детали, которые имели почти бесконечный срок службы в условиях высоких температур. Не имея большого опыта, я сказал в магазине, что хочу использовать тефлоновые уплотнения, и они их установили. См. Уплотнение № 1.
Все тефлоновое уплотнение — подходит для штока 11/32 дюйма и направляющей, повернутой вниз на 1/2 дюйма вверху:
Perfect Circle -?
Герметичная сила — 2018R
TRW — VP66
Поскольку тефлон имеет очень низкую упругость пружины при использовании при повышенных температурах, эти уплотнения имели пружинную проволоку или плоскую металлическую ленту в двух местах: сверху для давления уплотнения на шток клапана и снизу, чтобы он висел на клапане. гид.Они работают нормально, но имеют большую толщину стенок (с металлической лентой), поэтому верхнюю часть направляющей пришлось немного уменьшить в диаметре, чтобы уплотнение этого типа могло поместиться внутри внутренней пружины двойной пружины. Это добавило затрат на обработку направляющих. Пломбы также стоят около 3,50 долларов за штуку, 28 долларов за комплект из 8 штук (в прошлые годы цены могут отличаться).

В следующий раз у меня были резиновые уплотнения примерно такой же конфигурации с небольшой тефлоновой вставкой в верхней части для уплотнения штока. Извините, нет фотографии этого.
Резиновое уплотнение с тефлоновой вставкой на штоке — подходят штоки 11/32 дюйма и направляющие, повернутые на внешний диаметр 1/2 дюйма вверху:
Идеальный круг — VS10
NAPA — VS10
BAF — 72
Для них по-прежнему требовался уменьшенный диаметр направляющей. Они также работали так же хорошо, как и все тефлоновые уплотнения, и были немного дешевле, примерно по 3 доллара за штуку.

В следующий раз я имел в виду найти местный розничный источник уплотнений, а не полагаться на их поставку в моторный цех. Итак, я заглянул в местный Trak Auto (когда они еще работали) поздно вечером, после того как большинство других магазинов запчастей было закрыто.Я взял с собой клапан и направляющую клапана, чтобы использовать их, например, для проверки уплотнений фитингов. Парни за прилавком понятия не имели, как найти что-нибудь в магазине без серийного автомобиля, модели и спецификации двигателя, чтобы поискать в книге, но они наконец отпустили меня на некоторое время на полке сзади, где клапан тюлени были зарыблены. Я сидел на стремянке рядом с верхней полкой в течение 45 минут, пробуя каждое уплотнение клапана, которое у них было, и, наконец, нашел три, которые подошли бы: один для направляющей уменьшенного диаметра и два, которые подходят для направляющей полного диаметра.

Первый был подобен тому, что я использовал раньше, размер соответствовал направляющей уменьшенного диаметра, но был полностью резиновым с одной металлической лентой для удержания его на направляющей.
Полностью резиновое уплотнение с металлической лентой на направляющей — подходят для штоков 11/32 «и направляющих, повернутых вниз до 17/32» Вверху:
Felpro — SS_13360 (набор из 8 деталей R_13360 от Trak Auto)
Подходит Понтиак 6 и V6, 230 и 250, 1966-69
Понтиак и Олдс V8, 325, 350, 389, 400, 421, 428, 455, 1959-79
Купил один комплект на запчасти к предыдущему двигателю.Использовал их давно, извините, здесь тоже нет изображения. Единственная буква «S» в номере детали означает одну печать. Двойная буква «SS» в номере детали обозначает набор уплотнений (8 штук). В перекрестной ссылке говорится, что они подходят для 6- и 8-цилиндровых двигателей GM, поэтому детали довольно распространены и дешевы, но все же требуют обработки направляющих клапанов.

Затем я пошел искать уплотнение, которое подходило бы к направляющей стандартного диаметра без механической обработки. Первая находка оказалась безуспешной. См. Печать №2. Из коробки и вытащить этот падает прямо через внутреннюю пружину клапана.Но когда он немного растягивается над направляющей клапана, он не входит во внутреннюю пружину, даже не закрывается, так что забудьте об этом, просто чтобы вы знали, на что обращать внимание. Толстые металлические ленты сделают его слишком большим, но, кроме того, внизу есть выступающий резиновый фланец примерно того же диаметра, что и у металлических лент. Сверху на литом логотипе написано «USA 3104 38», но без названия бренда.

Следующий был также для направляющих полного диаметра, но с более тонкой стенкой юбки и небольшими проволочными лентами, поэтому он работал на направляющей полного диаметра и по-прежнему помещался внутри двойных пружин.Хорошая сделка, обработка не требуется. Это один из хороших парней. См. Печать №4. (Также см. Примечание об исключении ниже в приложении 29.06.09).
Полностью резиновое уплотнение с металлической лентой на направляющей — подходит для штоков 11/32 «и направляющих размера ложи 9/16» OD:
Для MGA-MGB (не для двигателей Midget A-series 1098-1275cc)
Victor 8B45404
НАПА B45404
Он полностью резиновый, с плоским верхом и короткой шейкой уплотнения внутри длиной около 1/8 дюйма с примерно 10 крошечными выступами и впадинами уплотнения. Верхняя проволока сжимает верхнюю часть уплотнения, чтобы достаточно плотно прилегать к штоку, чтобы иметь несколько унций осевого сопротивления сухому металлу.Нанесение масла и небольшое время работы немного освободят его, возможно, уменьшат сопротивление вдвое. Тот, что на картинке, был выпущен из упаковки с надписью
«Victor Reins 8 B45404» (набор из 8 предметов)
Сверху самой печати отформован
«BAF BBR 57» и крошечный логотип бренда, который выглядит как «ПК» внутри эллипса, который может быть идеальным кругом. Но на карточке упаковки написано «Dana Corporation».
Во всяком случае, это широко известно как «Викторская печать зонтика», хотя на упаковке это не указано конкретно.Он также оказался самым дешевым — около 1,50 доллара за штуку, 12 долларов за комплект. В то время я не слишком любил всю резиновую конструкцию, но у нее был номер детали, и я смог сослаться на нее в таблице «где использовался», чтобы найти, какие двигатели она подойдет. Оказалось, что это связка Ford V8, поэтому тоже очень распространенная. Оттуда я перешел к обозначениям автомобилей и двигателей, чтобы найти номера деталей для других уплотнений от разных производителей, а затем вернулся к полке, чтобы еще раз взглянуть.

Чтобы достичь золотого результата, потребовалось всего 5 минут с номерами деталей.Последний был аналогичен по конфигурации и размерам, резиновый с тонкой стенкой юбки и плоским верхом, но с небольшой тефлоновой вставкой внутри и без сужения, кроме резиновой части. См. Печать №3. Этот будет растягиваться по направляющей клапана и по-прежнему соответствовать внутренней пружине клапана с достаточным рабочим зазором.
Резиновое уплотнение с тефлоновой вставкой и одной металлической лентой — подходит для штоков 11/32 «и направляющих размеров штока 9/16» OD:
Per John Twist, University Motors, Alma MI Ph: (616) 682-0800
Для Тип двигателя: MGA / MGB
Felpro Umbrella сальник SS 70373
Единственная буква «S» в номере детали будет «Seal» (одна деталь).Двойное «SS» в номере детали будет «Seal Set» (8 штук). Сверху отформован такой же «ПК» в форме эллипса, что и «БАФ 110». Я не помню номер упаковки, но я думаю, что это печать Felpro, указанная выше под заголовком John Twist.

Дополнение, 3 января 2006 г .: Мне было доведено до моего сведения, что детали, которые в настоящее время поставляются под номером детали Felpro SS 70373, полностью выполнены из резины без тефлонового уплотнения. Я не знаю, было ли это недавним изменением спецификации детали, или у меня был неправильный исходный номер или описание.Если вам требуется тефлоновое уплотнение, см. Следующий пункт.

Совсем недавно Дейл Остерндорф нашел другой номер для этого типа уплотнения:
Sealed Power ST2001

В 19:10 21.08.04 -0400 Гэри Кляйн написал:
Во время поиска я нашел для вас альтернативный источник уплотнений ST2001, который намного дешевле, чем ссылка на Parts America, на которую вы ссылаетесь.
Попробуйте https: // www.rockauto.com/dbphp/prt,8,ST2001
где они перечислены по цене 0,58 доллара США за штуку.

Тефлоновая вставка имеет Т-образное поперечное сечение, как тонкая трубка с небольшим фланцем снаружи на линии талии, и просто вставляется в паз сопрягаемого гнезда в резиновой части. Тефлоновая насадка была настолько маленькой, что стоила не очень дорого, поэтому они стоили чуть меньше 2 долларов каждая, может быть, 14-15 долларов за набор из 8 штук. В конце концов, они оказались моими фаворитами, как тонкая юбка, так и тефлоновый центр. уплотнение, а также очень распространенная деталь, доступная практически в любом магазине автозапчастей (но может быть по специальному заказу).

Тефлоновая вставка настолько тонкая, что практически не оказывает сопротивления изменению размера, особенно в теплом состоянии, поэтому резиновый корпус без проблем прижимает тефлоновую насадку к штоку, обеспечивая хорошее уплотнение. Таким образом, у вас есть простой в использовании гибкий резиновый корпус с износостойкой рабочей кромкой из тефлона. Однако есть одна сложная проблема с установкой. Когда вы используете эти уплотнения на клапанах MGA и ранних версиях MGB с квадратными стопорными канавками, маленькая тефлоновая насадка хочет попасть в стопорную канавку при попытке проскользнуть мимо нее по штоку.Это может повредить маленькую тефлоновую насадку, но еще более неприятно то, что она любит выскакивать из резиновой детали, и ее не очень легко вставить обратно, особенно когда резиновая деталь находится в вашей руке, а тефлоновая насадка. все еще застрял в стопорной канавке на штоке клапана.

Но в коробке с набором из 8 пломб запакован специальный монтажный инструмент. Это очень тонкая пластиковая трубка (с одним закрытым концом), которая просто скользит по штоку клапана и закрывает стопорную канавку. См. Этот инструмент на штоке клапана на рисунке с уплотнениями с 1 по 4.Сначала наденьте эту маленькую трубку на шток, и вы сможете пропустить уплотнение прямо через паз держателя, как будто его там не было. ТА-ДА !!! Можно подумать, что это нормально, но разобрать его, не повредив уплотнение, практически невозможно. Но вы все равно заменяете уплотнения клапана каждый раз, когда их разбираете, так что ничего страшного, просто держите под рукой дополнительные детали, в частности, чтобы прикрыть хвост на случай, если вам придется разбирать его по какой-либо причине при работе над первой сборкой. И не пытайтесь снять уплотнение со штока клапана, а сначала вытащите клапан из направляющей, пока направляющая все еще удерживает уплотнение ровно и прямо.Сделав это несколько раз, вы научитесь делать это правильно с первого раза. И такое же уплотнение вообще не проблема для клапанов более поздних моделей с меньшей круглой стопорной канавкой.

Приложение 29.06.09:
Мое внимание было доведено до сведения, что Уплотнение № 4 выше (Victor 8B45404 или NAPA B45404) может иметь небольшую проблему при установке при использовании оригинальных держателей пружин (крышки пружин) и удаленного масляного дефлектора. Более толстая резиновая стенка этого уплотнения может касаться внутренней пружины клапана и тереть ее.Мало что известно о том, как подходят крышки пружин клапана и масляные дефлекторы. См. Отдельную статью: FT-008.

Существуют две разные крышки пружины с разным малым пилотным диаметром (для внутренней пружины). Когда масляный дефлектор был удален во время раннего производства MGB, пилотный диаметр на крышке пружины для внутренней пружины клапана был увеличен с 0,639 дюйма до 0,700 дюйма. Это изменение размера должно было компенсировать толщину стенки отсутствующего масляного дефлектора. Если вы выбросите масляный дефлектор, но продолжите использовать колпачок ранней пружины, верхний конец пружины внутреннего клапана может сместиться от центра на 1/32 дюйма.Обычно это вообще не функциональная проблема, если только вы не собираетесь использовать уплотнение клапана с очень плотной посадкой внутри пружины. При использовании «толстого» уплотнения клапана может помочь замена колпачков пружины на более поздний тип с большим пилотным диаметром, чтобы удерживать пружину более концентрической, чтобы она не терлась о уплотнение клапана.

Moss Motors продает только более поздние модели фиксаторов клапана (пружинный колпачок). Это список за 3,75 доллара, и вам нужно 8 штук, так что замена набора составляет около 30 долларов. В этом случае не выбрасывайте оригинальные детали.Повесьте крышки ранней пружины (и масляные дефлекторы), поскольку они больше не доступны в качестве запасных частей и имеют некоторую ценность для некоторых людей, которым они могут понадобиться.

Приложение 25.10.17:
Еще одно уплотнение, поставленное Moss Motors, Ltd.
. Moss UK номер: 12B2104
Moss Номер США: 290-890

Предназначен для двигателей 18G-18V. В этих двигателях не используется защита от брызг масла, но используется крышка пружины более позднего типа с диаметром пилота, соответствующим внутреннему диаметру пружины клапана (или при использовании без внутренней пружины, как в двигателях 18 В).Для использования с двигателями MGA или более ранними версиями MGB необходимо удалить брызговик масла и заменить крышку пружины на более позднюю модель, диаметр пилота которой соответствует внутреннему диаметру внутренней пружины.

Что такое уплотнения штока клапана и что они делают для вашего двигателя?

Уплотнения штока клапана регулируют смазку штока клапана, когда он скользит в направляющей клапана. Слишком мало масла вызывает износ штока и направляющей. Слишком много масла увеличивает расход масла и может вызвать накопление нагара, что приведет к повреждению седла клапана и преждевременному истиранию клапана.Неисправные уплотнения штока клапана увеличивают расход масла.

Уплотнение штока клапана.

Ужесточающиеся нормы выбросов требуют, чтобы масло не попадало в камеру сгорания. Эти правила, в сочетании с тем, что современные двигатели работают более горячими, а клапаны открываются и закрываются не реже 100 000 раз в час, требуют, чтобы уплотнения штока клапана были изготовлены из материалов высочайшего качества и с использованием новейших технологий, чтобы гарантировать долговечное уплотнение. Это привело к снижению потребности в замене уплотнения штока клапана.В настоящее время эта работа обычно выполняется только при ремонте головки двигателя.

Конструкции уплотнений

Существуют две основные конструкции уплотнения штока клапана: дефлекторные (зонтичные) уплотнения и положительные уплотнения.

Уплотнение штока дефлекторного клапана.

Положительные уплотнения прикрепляются к втулке направляющей клапана. Они работают как ракель, вытирая и дозируя масло на штоке, когда оно проходит через уплотнение.
Уплотнения дефлектора, как следует из названия, отводят масло от штока клапана. Также называемые зонтичными уплотнениями, они перемещаются вместе со штоком клапана, чтобы защитить направляющую клапана от избыточного масла.

Выбор материалов

Уплотнения штока клапана изготавливаются из различных материалов, включая нейлон, тефлоновый каучук, сталь и синтетический каучук. Иногда эти материалы объединяют в единый изысканный дизайн.

Когда используется синтетический каучук, существует три основных типа: нитрил, полиакрилат и Viton®. Самая большая разница между тремя типами уплотнений из синтетического каучука — их термостойкость. Прокладка из синтетического каучука с недостаточной термостойкостью преждевременно затвердеет и потрескается.Это может привести к деградации уплотнения с отламыванием его частей и засорением системы смазки и маслосборного экрана, что приведет к повреждению двигателя из-за потери смазки. По этой причине многие уплотнения штока клапана NAPA для автомобилей последних моделей изготавливаются из Viton®.