Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Подушка двигателя ваз 2114 признаки неисправности: Подушки двигателя признаки неисправности

Содержание

Подушки двигателя ваз 2114 признаки неисправности

Автор Сергей Жигулин На чтение 3 мин. Опубликовано

В процессе работы силовой агрегат автомобиля производит вибрацию, которая способна принести определенный дискомфорт водителю и пассажирам. Для гашения неприятной вибрации в переднеприводных моделях ВАЗ, в частности ВАЗ 2114, установлены специальные детали: подушки двигателя. В этой статье вы узнаете, когда необходимо произвести замену подушки двигателя ваз 2114 и как это сделать самостоятельно.

Подушки двигателя ваз 2114

Признаки износа

Благодаря наличию резиновых вставок, подушка в процессе эксплуатации теряет эластичность и не может больше гасить вибрацию, которая заметно ощущается в салоне авто.

К другим признакам износа можно отнести:

  • появление металлического звука под капотом;
  • периодически появляющийся звук, напоминающий тиканье часов;
  • различные повреждения, которые можно выявить визуально, например трещины на подушках.

Старая подушка двигателя ваз 2114

Подушки двигателя — одни из наиболее нагружаемых деталей в автомобиле, они испытывают нагрузки, даже, если машина стоит на месте. Поэтому очень важно обращать внимание на признаки износа и вовремя реагировать на неисправности, чтобы не пришлось менять потом подвеску двигателя или ремонтировать кузов.

Специалисты советуют приобретать подушки только от проверенного производителя, который предоставляет гарантию на изделие. Некачественная деталь, во-первых, должным образом не справиться со своей задачей, а во-вторых, очень быстро придет в негодность.

Замена подушки двигателя ваз 2114

Замена передней опоры осуществляется в следующей последовательности:

    1. Автомобиль следует установить на ровную поверхность и поставить на ручник.
    2. Выкрутить все болты для демонтажа защиты крепления двигателя ваз 2114.
    3. Если на болтах будет ржавчина, то их лучше обработать специальным средством WD-40 для защиты от коррозии.
    4. Очень аккуратно, чтобы ничего не повредить, установить под автомобиль домкрат и поднять двигатель.

Важно: между домкратом и двигателем обязательно нужно установить прокладку, например, деревянный брусочек.

  1. Найти болт соединения подушки с кронштейном и выкрутить его.
  2. Теперь можно выкрутить все остальные элементы фиксации, расположенные на моторе (4 болта).
  3. Снять старую подушку и поместить на ее место новую в обратной последовательности.

Замена подушки двигателя ваз 2114

Замена левой опоры двигателя ваз 2114 производится аналогично правой, только в работе понадобиться еще и трос. С его помощью необходимо подцепить коробку переключения передач и поместить под ней домкрат. Если в автомобиле есть статор, то следует демонтировать его. После чего снять болт, соединяющий опору и кронштейн. Достать старую подушку, на ее место установить новую и осуществить сборку в обратном порядке.

Замена левой подушки двигателя ваз 2114

Когда все работы будут закончены, обязательно следует произвести проверку правильности установки новых деталей и надежность фиксации соединений. После визуальной проверки следует завести авто и проехать по неровной поверхности. Если шумы отсутствуют – значит все сделано правильно и можно спокойно эксплуатировать машину.

Лучше своевременная профилактика, чем замена!

Осуществлять замену подушек не сложно, но все же это требует определенных затрат и нескольких часов работы. Поэтому для длительного срока их эксплуатации регулярно следите за степенью затяжки болтов всех опор мотора. А также не допускайте попадания машинного масла на резиновую поверхность подушек.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Проверка подушек двигателя без их снятия с автомобиля

Своевременное профилактическое обслуживание — залог долгой и безопасной эксплуатации вашего автомобиля. По этой причине каждый водитель должен самостоятельно следить за своей машиной. Для комплексного выполнения намеченных операций не лишним будет знать, как проверить пригодность подушек двигателя.

Виды и типы подушек двигателя

Перед тем, как что-либо проверять, также необходимо понять, каково предполагаемое использование детали, какие неисправности могут возникать в детали и какие признаки имеет неисправность. Как известно, двигатель много весит и при работе вибрирует. Это означает, что если двигатель внутреннего сгорания жестко соединен с кузовом, все колебания будут передаваться на него.

При движении по пересеченной местности опоры двигателя подвергаются значительным нагрузкам. Жесткое крепление к корпусу означает, что крепления и их расположение быстро сломаются. Для обеспечения безопасности всей конструкции и сохранения комфорта вождения используются специальные кронштейны для крепления приводной системы.

Если открыть капот, сразу видно верх (правый кронштейн). Остальные находятся на нижней стороне двигателя. Опять же, точки расположения зависят от модели автомобиля, типа двигателя и коробки передач. В большинстве случаев опоры двигателя состоят из резинового корпуса и металлических креплений.

Иногда вместо резины используется полиуретан, который более устойчив к истиранию. Более сложные и современные варианты — гидравлические — устанавливаются на более дорогие автомобили. Эффективность гашения вибрации, естественно, намного выше.

Такие опоры состоят из двух камер, между которыми размещена мембрана. В качестве наполнителя в камерах используется пропиленгликоль или специальная жидкость (гель). Во время работы, в зависимости от дорожных условий (например, неровностей), он перетекает из одной камеры в другую по специальным каналам, и общая жесткость подушки динамически изменяется благодаря этой структуре.

Подушки доступны в различных исполнениях:

  • С электронным управлением. Компьютер изменяет жесткость опоры путем приема и обработки сигналов — вибраций, сила которых варьируется в зависимости от ситуации. Жидкость внутри этого типа подушки часто содержит частицы металла, и ее плотность изменяется под действием магнитного поля. Благодаря таким технологиям в автосалоне можно добиться максимального комфорта вне зависимости от режима работы двигателя и дорожных условий;
  • С механическим управлением. Вариант попроще. Технические параметры определяются на этапе сборки. От них зависит, в каком режиме будет максимальная выгода: на холостом ходу или в разных режимах работы двигателя.

Безусловно, технологически продвинутые устройства устанавливаются на очень дорогие автомобили. Бюджетные версии, а особенно старые советские модели, имеют простые резинометаллические кронштейны. В случае поломки или выхода из строя (обычно они служат около 100 000 км) их просто заменяют. Но сантехнику можно починить. И даже по собственному желанию. Однако перед снятием опор нужно знать, как проверить гелевую подушку двигателя, резиновую подушку и т.д.

Признаки и причины неполадок подушек двигателя

Основные признаки неисправности подушек (опор) двигателя следующие:

  • сильные колебания руля при работающем двигателе;
  • стук в районе крепления КПП при движении по пересеченной местности;
  • рывки коробки передач при движении и переключении передач на большой скорости;
  • стук под капотом при движении по неровной дороге, на холостом ходу и при изменении нагрузки при работе двигателя;

В случае появления этих симптомов стоит провести диагностику подушки безопасности. Можно сделать самому.

Проверка подушек двигателя своими руками

Провести такую ​​диагностику несложно. Даже если автомобиль оборудован гидравлическими тормозными колодками. Самое главное, чтобызнать, как правильно проверить правильные опоры двигателя, а также диагностировать остальное. Есть несколько способов сделать это, которые лучше использовать в сочетании друг с другом, чтобы поставить более точный диагноз.

  • Первый способ хорош для гидравлических опор. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности, откройте капот и запустите двигатель. Затем попробуйте осторожно отодвинуться.
  • Второй способ проверки следующий. При работающем двигателе включите передачу и переместитесь на несколько сантиметров. С различными типами коробок передач можно почувствовать характерные рывки при выходе из строя тормозных колодок.
  • Для проверки нижних пилонов понадобится смотровая яма, подъемник и деревянный брус высотой примерно полметра. Подняв одно колесо и заменив домкрат на блок, проверьте нижнюю часть блоков на наличие трещин, разрывов и утечек гидравлической жидкости. Безусловно, перед ним необходимо принять меры предосторожности, чтобы машина не двигалась (блок защиты от падения под заднее колесо и т.д.).

Восстановление опор двигателя своими руками

Самостоятельная замена подушки двигателя

Двигатель автомобиля во время работы вибрирует. Если это явление не устранять, то оно будет создавать ощутимый дискомфорт водителю и пассажирам. Но самое главное, что это негативно сказывается на самом авто. Гасят вибрацию специальные подушки. Они могут изнашиваться и выходить из строя. Поэтому стоит знать, когда и как заменить подушки двигателя.

Признаки неисправности подушек двигателя:

  • Появление сильной вибрации, особенно на низких оборотах;
  • Металлический стук доносящийся из-под капота;
  • Время от времени появляющийся звук похожий на тиканье часов;
  • Визуальные повреждения (трещины на поверхности подушек, большой люфт в соединениях).

Если вовремя не отреагировать на вышеописанные признаки неисправности подушек двигателя, последствия могут быть довольно неприятными. Из-за увеличения люфта мотор станет «ходить ходором», в итоге пострадают крепления, кузов, а также другие зависимые узлы. Перекос может стать причиной задевания вентилятором охлаждения радиатора или его решетки.

Чтобы заменить подушку двигателя вам потребуется:

  1. Два домкрата;
  2. Подставки под мотор;
  3. Набор ключей;
  4. Смотровая яма;
  5. Новые опоры двигателя ВАЗ 2114.

Установка новых подушек силового агрегата

Для того чтобы заменить любую из подушек мотора, вам потребуются следующие инструменты:

  • два домкрата;
  • несколько ремонтных подставок;
  • комплект гаечных ключей;
  • маркер;
  • клей для резьбы;
  • небольшие целлофановые пакеты;
  • новые подушки;
  • лом.

На вашем автомобиле может быть установлено до пяти опор — правая, левая, задняя, передняя нижняя и верхняя. Принцип их замены одинаков, но есть свои особенности, о которых мы поговорим немного позже.

Итак, первый этап одинаков для всех опор мотора. Он заключается в определении изношенных деталей. Чтобы понять, какая из них износилась, требуется осмотреть пространство вокруг них, а для этого в некоторых случаях требуется вынуть из-под капота другие составляющие. Совет: при отсоединении деталей складывайте болты и гайки в полиэтиленовые пакеты, чтобы не потерять, и подписывайте их, чтобы потом было легче собирать всё обратно.

Обеспечив доступ к опорам силового агрегата, позаботьтесь и о своей безопасности. Для этого необходимо отсоединить клеммы аккумулятора.

Теперь следует приподнять автомашину на домкратах и установить на ремонтные подставки. Далее, в зависимости от местонахождения подушки, действия различаются.

Установка новой правой

Замена правой подушки производится так, чтобы мотор находился в приподнятом виде с правой стороны. Это условие можно выполнить при помощи домкрата. Далее, отверните гайку, которой крепится эта деталь, затем — два болта, что закрепляют опору на кронштейне, и три болта, которые крепят кронштейн на правом лонжероне. Теперь снимите кронштейн, открутите гайку и ставьте новую запчасть на место старой.

Установка новой левой

В случае установки левой детали домкрат необходимо разместить слева или под КПП. Замена левой опоры производится следующим образом:

  1. Отсоединяете гайку левой подушки мотора. При опускании её на упор необходимо придерживать коробку передач.
  2. Убираете верхний ограничитель этой детали.
  3. Выкручиваете два болта, при помощи которых она крепится к кузову.
  4. Снимаете старое изделие и устанавливаете новое.

На видео — замена левой подушки двигателя:

Установка новой задней

Замена задней подушки ДВС заключается в следующем:

  1. Выкручиваются две гайки, при помощи которых задняя опора крепится к кузову.
  2. Отворачиваются два болта, при помощи которых устройство крепится к коробке передач.
  3. Для отсоединения от кронштейна задней опоры необходимо зажать его в тиски и отвернуть болт.
  4. Заменяем подушку.

Видео о правильной замене задних опор двигателя:

Установка новой передней

Замена передней подушки практически ничем не отличается от смены задней. В этом случае требуется снять брызговик силового агрегата, отвернуть болт, при помощи которого крепится штанга передней опоры к поперечине передней подвески, отсоединить штангу от кронштейна и снять изношенную деталь. Далее, установить новую и в обратном порядке проделать все вышеописанные операции.

При замене любой из подушек специалисты рекомендуют на резьбу болта наносить тонкий слой клея. Это обеспечит более надёжную фиксацию этого приспособления. Лом пригодится для совмещения отверстий и болта подушки в раме и блоке силового агрегата.

Как видите, своевременная замена подушек двигателя защитит ответственные узлы вашего автомобиля от поломки и заодно убережёт ваш кошелёк от лишних растрат на ремонт, тем более что провести её вы можете самостоятельно.

Что это?

Если говорить про модель ВАЗ 2114, то здесь предусмотрено наличие трех опор, две из которых предназначены непосредственно для коробки переключения передач, а еще одна — для самого двигателя.

Основная задача подушек — снизить вибрации.

Когда машина едет, возникают серьезные колебания, которые передаются на кузов от силового агрегата. Чтобы обеспечить необходимый уровень комфорта во время езды и не отвлекаться на посторонний шум, тряску, на машину монтируются специальные опоры. Если их снять, поездка на ВАЗ 2114 можно будет сравнивать с ездой на старой деревянной телеге.

Причины неисправностей

Самая главная проблема, с которой сталкиваются подушки — это потеря эластичности материала. Обусловлено это тем, что опоры изготавливаются из резины. С течением времени и по мере эксплуатации, эти элементы теряют свои изначальные характеристики. Ускоряют процесс износа опор различные факторы:

  • Регулярные нагрузки;
  • Длительный эксплуатационный срок;
  • Холод;
  • Жара;
  • Температурные перепады и пр.

Если эластичность снижается, это влечет за собой образование трещин, расслаивание материала.

Замена — это сугубо вопрос времени. Но процедуру по смене передней и всех остальных подушек следует осуществить вовремя. Если длительное время ездить с изношенными опорами, это в результате негативно скажется на работе двигателя. Тогда ремонт обойдется значительно дороже, чем стоимость новых опор.

Цена вопроса

Если сделать все грамотно и своевременно, тогда ваши затраты окажутся незначительными. Вам предстоит приобрести новые опоры и обратиться в автосервис. Разумеется, вполне можно обойтись своими силами. Это уже вопрос желания и наличия соответствующих навыков.

Во сколько же обойдется замена подушек мотора? Предлагаем ознакомиться с актуальными ценами для ВАЗ 2114.

Деталь

Минимальная стоимость

Средняя цена

Комплект из трех опор

Платить кому-то не обязательно, поскольку замену вполне можно провести своими руками.

Замена на 16-ти клапанном двигателе

Правая опора меняется следующим образом:

    Демонтируем защиту картера (если есть).

Защиту надо снять.

Левая опора меняется по вышеописанной схеме, только домкрат устанавливаем под КПП. Для упора также используем деревянную подкладку.

Замена «

гитар»
  1. Берем ключ на 15 и откручиваем болт, который крепит подушку к кузову авто. Затем извлекаем его.

Сложность в том, что внутри квадратная гайка, которая может проворачиваться. В таком случае её надо чем-то упереть. Идеальный вариант монтажки для велосипедных колёс, только стальные. Можно попробовать и отвёрткой.

Замера нижней подушки «гитары» выполняется аналогично вышеописанному алгоритму. Учтите, что окончательная затяжка новых «гитар» производится при запущенном движке.

Вероятные проблемы

Если подобранна неустойчивая конструкция, поднять двигатель проблематично. Шаткая перекладина в любой момент может сместиться и повредить кузов. Крепёжные элементы рассчитаны лишь на осевые нагрузки, поэтому могут деформироваться.

Вторая проблема связана с отсоединением. У опор есть определенные посадочные места и порой они держатся, как приклеенные. На помощь мастеру приходит смазка, можно использовать масло. Сложнее всего производить замену подушек в старых автомобилях. Из-за ржавчины, большого количества пыли, деталь надежно пристает к мотору.

Замена левой опоры


Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»). Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).Подставляем домкрат под коробку передач, как описано выше при снятии правой опоры.

Головкой «на 16» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к коробке передач

Третий болт крепления кронштейна опоры к коробке передач расположен под полкой аккумуляторной батареи.

Отворачиваем его головкой «на 16» с карданным шарниром через отверстие в полке аккумуляторной батареи.

Под полкой аккумуляторной батареи головкой «на 16» с длинным удлинителем отворачиваем передний болт верхнего крепления кронштейна опоры к лонжерону.

Головкой «на 16» отворачиваем задний болт верхнего крепления кронштейна опоры к лонжерону, расположенный за полкой аккумуляторной батареи.

Под полкой аккумуляторной батареи головкой «на 16» с длинным удлинителем отворачиваем на 2–3 оборота два болта нижнего крепления кронштейна опоры к лонжерону.

Расположение отверстий крепления кронштейна опоры к лонжерону (показано на снятой опоре):1 — отверстия верхнего крепления;2 — отверстия нижнего крепления

Снимаем левую опору силового агрегата в сборе.

…головкой «на 16» отворачиваем гайку крепления опоры к кронштейну…

…и снимаем опору с кронштейна.

Вынимаем резиновую вставку из опоры.

Отвернув головкой «на 18» две гайки…

…снимаем подушку опоры.

Детали левой опоры силового агрегата

Устанавливаем левую опору силового агрегата в обратной последовательности.

голоса

Рейтинг статьи

Опоры двигателя ваз 2114 какие лучше


Во время работы двигатель создает заметные вибрации, для борьбы с которыми используются специальные подушки, которые позволяют обеспечить комфорт управления автомобилем. По мере использования авто такие подушки начинают изнашиваться, важно вовремя провести их замену, предупредив при этом критические неисправности двигателя. Поговорим поподробнее о симптомах умирающих подушек у двигателя.

Причины проблем

Чаще всего у подушек двигателя изнашиваются специальные резинки, которые дубеют или теряют свою эластичность. Также могут разбиваться сами металлические элементы подушек, что характерно для эксплуатации автомобиля по не слишком качественным российским дорогам. Подмечено, что подушки двигателя быстрее изнашиваются у тех водителей, которые практикуют агрессивный стиль управления автомобилем. Дело в том, что при резких торможениях на подушку двигателя приходятся повышенные нагрузки, что приводит к их быстрому выходу из строя.

Когда нужно менять подушки двигателя ВАЗ-2114?


Поскольку в конструкцию опор включены резиновые элементы, в процессе эксплуатации они подвергаются повышенным нагрузкам, изнашиваются и теряют свои свойства. Об этом можно судить по ощутимой вибрации, которая отчетливо чувствуется в салоне автомобиля. На срок службы элемента влияют следующие факторы:

  • нагрузка;
  • температурный режим;
  • условия эксплуатации транспортного средства.

Очень важно вовремя провести замену подушки, если же этого не сделать, деталь попросту станет непригодной для дальнейшей эксплуатации, и уже потом послужит причиной более сложного и дорогостоящего ремонта подвески силового агрегата.

Если при движении в области моторного отсека слышны посторонние шумы, а в салоне ВАЗ-2114 вдруг ни с того ни с сего появилась ощутимая вибрация, необходимо выполнить визуальный осмотр опор мотора, и в случае обнаружения повреждений незамедлительно их заменить.

Совет! Нужно приобретать только оригинальные изделия, качество которых подтверждено гарантией производителя. В противном случае подушка не будет справляться со своими функциями и быстро разрушится.

Способы ремонта

Провести визуальный осмотр и определить неисправности подушек двигателя можно самостоятельно, приняв решение о необходимости их замены. Проблема в том, что для замены подушек двигателя нужно будет приподнимать мотор, а сделать это самостоятельно без соответствующих подъемников и специального оборудования попросту невозможно. Поэтому потребуется обращаться в специализированный сервис, где не только выполнят необходимую диагностику, но и полностью отремонтируют ваш автомобиль.

Автовладельцу можно лишь порекомендовать регулярно выполнять осмотр подкапотного пространства, а как только появились симптомы износа подушек двигателя сразу же выполнять углубленную диагностику и проводить их замену. Нужно использовать для такого ремонта исключительно оригинальные запчасти, что позволит существенно продлить срок службы подушек, а автолюбителю не потребуется часто проводить вскрытие и выполнять капитальный ремонт двигателя. Избегайте также агрессивной скоростной езды, так как такой стиль управления авто неизменно приводит к быстрому износу подушек.

Подведём итоги

Появление вибрации мотора, удары и щелчки из-под капота, в том числе при резком ускорении или торможении, могут свидетельствовать об износе подушек двигателя, которые требуют замены. Медлить с таким ремонтом не следует, так как, эксплуатируя машину с изношенными подушками, мы можем привести к необходимости капитального восстановления и устранения критических неисправностей мотора. Такой ремонт выполняется в специализированном сервисе, так как требуется слегка приподнять двигатель, для чего используются мощные подъемники.

20.03.2021

Замена подушек двигателя на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Начали замечать странный стук со стороны моторного отсека? При движении по неровной дороге с ямами и кочками звук появляется, а при разгоне или на ровной дороге пропадает?

Скорее всего нарушены крепежные элементы двигателя, а значит пришло время заглянуть под капот. А если стуки сопровождаются сильной вибрацией кузова – проблема с опорами двигателя. Что это такое и для чего они нужны?

На автомобиле Ваз 2114 предусмотрено наличие трех резиновых подушек, две из которых являются опорой коробки передач, а одна служит опорой для двигателя.

Прямое назначение резиновых опор – снижение вибраций. При движении автомобиля происходят сильные колебания, передаваемые от двигателя к кузову. Чтобы езда была максимально комфортной, а водителя не отвлекали посторонние шум и встряски, устанавливаются подушки.

Без резиновых смягчителей поездка на машине напоминала бы езду на телеге, такую же шумную и трясучую.

Предназначение подушек двигателя

Основным предназначением опор двигателя является снижение вибраций, так как без их участия все колебания, происходящие во время работы мотора, просто-напросто передавались на кузов, а это очень не комфортно. И в том момент, когда эти резиновые смягчители (демпферы) изнашиваются, поездка на автомобиле похожа на телегу с мотором, интенсивную, но очень трясучую.

Виды неисправностей подушек на ВАЗ-2114

Одной из самых распространённых видов неисправности опор двигателя – является потеря эластичности.

Порепин не видно, но эластичность потеряна в результате долгой эксплуатации

Так как этот элемент выполнен из резины, он со временем теряет свои свойства и уже не способен в полной мере выполнять свои функции. Связано это с постоянными нагрузками, которые приходятся на эти элементы вместе с постоянной переменой погоды с жары на холод. От таких условий на поверхности «подушки» сначала образуются трещины, а потом она просто начинает расслаиваться.

Для того, чтобы вовремя предупредить разрушение резины, её необходимо вовремя осматривать и при выявлении повреждений производить её замену.

Если видны порепины на резине подушки, то она требует замены.

Так, как только своевременный демонтаж и ремонт позволит избежать неприятных неполадок в будущем.

Замена подушек двигателя на ВАЗ-2114 своими руками: передняя и все остальные

Если случилось так, что во время движения по неровной дороге вы слышите звук со стороны моторного отсека, сопровождающийся вибрацией по кузову, который тут же пропадает как стоит перейти на ровный участок поверхности, то, скорее всего у вас имеются нарушения в работе фиксирующих элементов двигателя. Проще говоря – есть неисправности в подушках двигателя.

Видео о замене передней подушки двигателя ниже:

На ВАЗ-2114 конструкцией предусмотрено три таких элемента, и лишь один из них держит двигатель, а остальные коробку передач.

Пошаговый порядок замены подушек двигателя

Как мы уже говорили выше, «подушек» двигателя на ВАЗ-2114 три, и о замене каждой мы расскажем в отдельности.

Слева-направо: задняя, передняя, левая опоры.

Передняя опора

Передняя подушка в упаковке. Производитель — Балаково

  1. Ставим автомобиль на ровную поверхность и обеспечиваем ему неподвижное положение путём постановки на ручник и включении первой передачи.
  2. Демонтируем защиту двигателя вывернув четыре болта, тем самым освободив доступ на опору.
  3. Далее, если вы обнаружите следы ржавчины на местах фиксации болтов, то необходимо будет всё обработать WD-40 для их, наиболее облегченного съёма.
  4. Затем, подставив под машину домкрат и подложив между ним и двигателем прокладку, в виде деревянного бруска немного приподнимаем двигатель. Работы по подъёму мотора проделываем очень аккуратно, стараясь не повредить никаких элементов.
  5. Когда двигатель будет держаться на домкрате, независимо от опоры, внимательно осматриваем поперечину и ищем болт, который соединяет «подушку» с кронштейном и выкручиваем его.

Болт отмечен красным маркером.

Всего 4 болта, их примерное расположение отмечено маркером.

Обратите внимание, что при установке новой опоры может потребоваться ещё немного приподнять двигатель, как в старой «подушке» резина была изношена, её посадочное место было чуть ниже.

Левая опора

Левая подушка двигателя вблизи

  1. Для того, чтобы демонтировать левую опору, также потребуется домкрат, который теперь следует установить под КПП.
  2. Далее, поднимаем коробку до тех пор, пока КПП не будет зависеть от фиксации опоры.
  3. Выкручиваем болты, фиксирующие её на посадочных местах, а после демонтируем её.

Фиксирующие болты отмечены маркером.

Задняя опора

Задняя подушка двигателя

  1. Точно также, как и с левой опорой подставляем домкрат под двигатель и фиксируем её в таком положении.
  2. Болты, фиксирующие коробку, сначала ослабляем, а затем полностью демонтируем.
  3. Открученную опору убираем в сторону и на её место в обратном порядке устанавливаем новую деталь.

После окончания всех работ, проверяем правильность проведённых работ и надёжность фиксации всех соединений. После того, как всё проверено, заводим автомобиль и слушаем, как работают опоры на неровной дороге. Если все шумы отсутствуют, значит, работы произведены правильно.

Замена подушки двигателя


Для выполнения этого мероприятия следует приобрести комплект опор силового агрегата, поскольку нецелесообразно менять их по одной. Для самостоятельной замены этих элементов понадобятся такие инструменты:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Лом.
  3. Пара мощных домкратов.
  4. Клей.
  5. Прочный трос.

Совет! Стоит заранее пригласить помощника, поскольку во время проведения определенных этапов ремонта необходимо будет поднимать достаточно большой вес. Рекомендуем для этих целей использовать стенд для разборки двигателей.

Процесс замены подушек различен. Последовательность действий при замене передней опоры двигателя:

  • необходимо заранее обездвижить автомобиль, затянув стояночный тормоз и положив под колеса башмаки;
  • к опоре можно подобраться лишь после демонтажа верхней защиты силового агрегата;
  • приступаем к поддомкрачиванию двигателя. Во избежание его повреждения при выполнении этого, стоит заранее приготовить прочную доску, которая помещается между толкателем домкрата и нижней частью мотора;
  • можно выкручивать болт крепящий подушку к кронштейну, поскольку она больше не находится под нагрузкой;
  • проводим аналогичную процедуру с болтом крепления опоры к двигателю;
  • снимаем изношенный элемент и устанавливаем новый.

Последовательность действий при замене задней и боковых опор:

  • КПП автомобиля необходимо подцепить тросом, а после разместить под ней домкрат;
  • послабляем болт крепления коробки передач к опоре;
  • аналогичную процедуру выполняем с гайками крепления подушки силового агрегата;
  • поддамкратив и подняв КПП, удаляем гайки и болты крепления подушки;
  • удаляем выработанную деталь и устанавливаем новую, собрав все в обратной последовательности.

Самостоятельная замена подушки двигателя ВАЗ 2114

3.9/5 — (32 голоса)

О том, как осуществляется замена подушки двигателя ВАЗ 2114, будет рассказано в нашей статье. Силовой агрегат любого транспортного средства с момента его запуска начинает сильно вибрировать, и если не погасить его колебания (которые увеличиваются при наборе мощности), стоит ожидать печальные последствия для рамы автомобиля.

Несмотря на то, что на старых моделях отечественного автопрома роль гасителя колебаний мотора выполняли специальные подушки из плотной и прочной резины, однако двигатель по-прежнему продолжает лежать на раме.

Конструкторы значительно модернизировали моторный отсек переднеприводных моделей последнего поколения (например, на ВАЗ-2114), добавив подушки специальной конструкции, которые теперь еще являются опорами для силового агрегата.

Тем не менее, при наших условиях эксплуатации автомобильной техники, эти элементы подвергаются высоким нагрузкам, и быстрее изнашиваются. О том, в каких случаях необходима замена подушек двигателя ВАЗ-2114, и как самостоятельно ее провести, рассмотрим в этой публикации.

Конструкционные и технологические особенности

Поскольку в «четырнадцатой» модели вся нагрузка от мотора приходится на переднюю подвеску, соответственно, шасси изготавливается из материалов с повышенным запасом прочности, а его конструкция должна четко соответствовать установленным стандартам. В качестве гасителя колебаний силового агрегата при различных нагрузках применяются прочные резиновые подушки двигателя ВАЗ-2114.

Поскольку к этой детали предъявляются высокие требования, крайне важно приобретать исключительно оригинальные и сертифицированные опоры, так как только они подходят для эксплуатации в наших условиях.

В конструкции передней части рамы автомобиля и его подвески подушка двигателя является одним из важных элементов, при этом ее самостоятельная замена вполне по силам автовладельцу имеющему даже самые минимальные понятия в слесарном деле.

Главное в процессе проведения ремонта выполнить всю технологическую последовательность действий, тогда установленная деталь прослужит длительный период времени.

Когда нужно менять подушки двигателя ВАЗ-2114?

Поскольку в конструкцию опор включены резиновые элементы, в процессе эксплуатации они подвергаются повышенным нагрузкам, изнашиваются и теряют свои свойства. Об этом можно судить по ощутимой вибрации, которая отчетливо чувствуется в салоне автомобиля. На срок службы элемента влияют следующие факторы:

  • нагрузка;
  • температурный режим;
  • условия эксплуатации транспортного средства.

Очень важно вовремя провести замену подушки, если же этого не сделать, деталь попросту станет непригодной для дальнейшей эксплуатации, и уже потом послужит причиной более сложного и дорогостоящего ремонта подвески силового агрегата.

Если при движении в области моторного отсека слышны посторонние шумы, а в салоне ВАЗ-2114 вдруг ни с того ни с сего появилась ощутимая вибрация, необходимо выполнить визуальный осмотр опор мотора, и в случае обнаружения повреждений незамедлительно их заменить.

Совет! Нужно приобретать только оригинальные изделия, качество которых подтверждено гарантией производителя. В противном случае подушка не будет справляться со своими функциями и быстро разрушится.

Замена подушки двигателя

Для выполнения этого мероприятия следует приобрести комплект опор силового агрегата, поскольку нецелесообразно менять их по одной. Для самостоятельной замены этих элементов понадобятся такие инструменты:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Лом.
  3. Пара мощных домкратов.
  4. Клей.
  5. Прочный трос.

Совет! Стоит заранее пригласить помощника, поскольку во время проведения определенных этапов ремонта необходимо будет поднимать достаточно большой вес. Рекомендуем для этих целей использовать стенд для разборки двигателей.

Процесс замены подушек различен. Последовательность действий при замене передней опоры двигателя:

  • необходимо заранее обездвижить автомобиль, затянув стояночный тормоз и положив под колеса башмаки;
  • к опоре можно подобраться лишь после демонтажа верхней защиты силового агрегата;
  • приступаем к поддомкрачиванию двигателя. Во избежание его повреждения при выполнении этого, стоит заранее приготовить прочную доску, которая помещается между толкателем домкрата и нижней частью мотора;
  • можно выкручивать болт крепящий подушку к кронштейну, поскольку она больше не находится под нагрузкой;
  • проводим аналогичную процедуру с болтом крепления опоры к двигателю;
  • снимаем изношенный элемент и устанавливаем новый.

Последовательность действий при замене задней и боковых опор:

  • КПП автомобиля необходимо подцепить тросом, а после разместить под ней домкрат;
  • послабляем болт крепления коробки передач к опоре;
  • аналогичную процедуру выполняем с гайками крепления подушки силового агрегата;
  • поддамкратив и подняв КПП, удаляем гайки и болты крепления подушки;
  • удаляем выработанную деталь и устанавливаем новую, собрав все в обратной последовательности.

Боковые подушки двигателя ВАЗ-2114 меняются точно также. Единственное, что при большом размере стартера его необходимо будет демонтировать, поскольку нормально подобраться к креплениям опор из-за него не получится.

Это весь процесс замены изношенных подушек мотора. Как видно особых сложностей он не вызовет, а своевременное и грамотное его выполнение поможет в дальнейшем избежать серьезных проблем и сэкономить на дорогостоящем ремонте.

Внимание! Советую экономить не только на ремонте, но и на топливе. Как это сделать — вот вам отдельная статья на эту тему.

причин, диагностика и что делать

Автовладельцев иногда беспокоит такая проблема, как неисправные поворотники, но не все знают, как решить эту проблему быстро и качественно. Соответственно, в случае такой поломки, продолжение движения, особенно в городском потоке, будет крайне опасно. Наиболее рациональным вариантом будет остановиться и устранить эту неисправность.

Виды проблем с поворотниками и методы их устранения

Указатель поворота работает правильно только при соблюдении следующих индикаторов:

— поворотники работают всегда при включенном зажигании;

При переключении рычага рулевой колонки вверх или вниз поворотник должен включаться с соответствующей стороны;

Сигнал, предупреждающий водителей о повороте, мигает с частотой 60 гудков в минуту.

Если поведение сигналов изменено относительно вышеперечисленных индикаторов, то есть проблемы. Ниже приведены наиболее распространенные типы проблем с указателями поворота:

1) Сигнал поворота не мигает

Эту задачу будет легче решить, если вы ознакомитесь с основным принципом работы реле. Ток, проходящий через лампы, нагревает измерительный резистор — элемент, определяющий необходимость включения той или иной лампы в нужный момент.Соответственно, сопротивление лампы, отличающееся от номинального, изменяет время включения поворотника — он начинает мигать.

В этой ситуации нужно слегка постучать по реле. Это поможет, если мало контакта или влаги. Если реле заменили, а поворотник все равно не моргает, а горит постоянно, то проблема кроется в плохом контакте с предохранительным блоком. В этом случае должна помочь замена предохранителя с номиналом сопротивления, кардинально отличающимся от номинального.

2) Один сигнал поворота не работает

Если не работает только один поворотник, то это никак не связано с неисправным реле. Тогда был бы отказ сразу обоих поворотников. Первый вариант, который может прийти в голову, это перегоревшая лампочка, неисправность проводки или розетки. Новая сменная лампа должна не только входить в гнездо указателя поворота, но и иметь ту же мощность, что указана на абажуре. Если в случае замены лампочки поворотник все равно не работает, то осмотрите патрон.Могут быть следы окисления, которые нужно будет удалить напильником или наждачной бумагой.

Также лампочка может очень плотно сидеть на контактах, которые нужно подгибать пассатижами. Делать это нужно с максимально возможной осторожностью, чтобы не закоротить контакты. Это может привести к другой проблеме – поворотники начнут работать в шахматном порядке. Если картридж в отличном состоянии, то проблема кроется в самой проводке. Сначала убедитесь, что провод надежно припаян к разъему.Не допускайте замыкания проводов друг на друга или на массу на железном корпусе автомобиля.

3) Аварийные огни не мигают

В данном случае проблема явно в реле. Его необходимо заменить. Еще одной причиной неработающего поворотника может быть переключатель. Чтобы проверить это, доберитесь до рычага переключения передач на рулевой колонке и снимите его. Если не работают аварийные огни при работающих поворотниках, достаточно заменить кнопку, отвечающую за включение сигнализации.

4) Сигнал поворота светит недостаточно ярко

Если они излучают тусклый свет, то следует проверить модель и мощность лампочки. Если все в норме, нужно просто почистить контакты лампочек.

5) Реле поворотников щелкает

Это не норма. Вся «соль» содержится в контактах реле монтажного блока. Такие звуки возникают при слишком тугом или окисленном контакте. К этому же приводит и плохо работающее реле.Установите новое реле или зачистите контакты.

Если указатель поворота не подает признаков жизни ни с одной стороны автомобиля, ни сзади, ни спереди, это означает, что проблема с подрулевым переключателем, пропал контакт или оборвано все реле . Электрическая схема указатель поворота защищен предохранителем на 8 ампер, расположенным в монтажном блоке. Если он сломается, то может произойти такая неприятность, как выход из строя поворотников с одной стороны автомобиля. Световая сигнализация обеспечивает безопасное движение, поэтому каждый автомобилист обязан возить с собой лампочки нужной мощности.

Как указать направление движения при неисправных поворотниках?

Как вы уже поняли, бывают случаи, когда световые, а иногда и звуковые сигналы не успевают выразить ваши намерения на дороге. Именно поэтому мы расскажем вам далее, как указать направление движения жестами рук. Определенное количество таких манипуляций зафиксировано в ПДД.

1) Если не работает левый поворотник, нужно вытянуть левую руку в сторону из окна.

2) Для обозначения поворота направо левая рука вытягивается из окна, согнута под прямым углом кистью вверх.

3) Сигнал торможения подается поднятием руки.

Кроме:

1) Взмах руки водителем означает проезд пешехода.

2) В случае, если ваш автомобиль странно ведет себя на дороге, вас укажут жестом в сторону обочины.

3) Если водитель забыл включить свет, ему напомнят об этом жестом, похожим на мигание лампочки.

4) Если вы забыли закрыть багажник, то вам покажут это сигналом хлопка ладоней в воздухе. А незакрытую дверь или прижатый к ней ремень покажут шлепками по двери.

5) Если вам описали круг в воздухе рукой, одно из колес вашего автомобиля спущено.

Поворотные огни должны быть исправны в любом автомобиле. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при совершении маневров, поэтому выполнение поворотов оказывает большое влияние на безопасность. Что если не аварийка ВАЗ 2114, как определить проблему и заменить лампы? Читайте об этом ниже.

[Скрыть]

Возможные неисправности: симптомы и причины

Если не умеете, то ничего сложного в этом нет — нужно просто замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно определить неисправности поворотников (ПО):

  1. Поворот включается, но не работает. Неисправность такого плана может быть вызвана сбоями в работе реле-прерывателя.
  2. Не работает источник света указателя поворота. При такой проблеме на приборной панели индикатор поворота автомобиля будет загораться чаще, чем обычно.
  3. Сигнал работает, но не отключается. Суть проблемы заключается в неисправности переключателя, расположенного под рулем автомобиля.
  4. Источник света в оптике моргает чаще обычного. Судя по всему, одна из ламп, установленных по углам, вышла из строя. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности речь идет о самих фарах или контактах в блоке с предохранительными элементами.
  5. Поворотные лампы светятся, но намного тусклее, чем когда-либо. На практике эта проблема обычно появляется после установки в фары нестандартных осветительных приборов (ламп). Возможно проблема в контактах.
  6. При включении ПО громко щелкает реле. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на блоке, может выйти из строя само реле.
  7. Часто неисправность кроется в перегоревшем предохранительном устройстве. Это приводит к короткому замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и замыканий (видео снято Владиславом Чиковым).

Как проверить приборы освещения в Четырке?

Процедура проверки осуществляется следующим образом:

  1. Для начала необходимо убедиться, что вы используете исправный предохранитель. Блок предохранителей находится в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Отогните защелки и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее изнутри. Он содержит схему, которая поможет вам разобраться, какой предохранитель отвечает за работу того или иного оборудования.
    Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность ПО, и внимательно осмотрите его — если предохранитель внутри расплавился или поврежден, предохранитель необходимо заменить. Но даже если видимых повреждений нет, в гнездо снятого предохранителя необходимо вставить другой с соответствующим номиналом.
  2. Если это не помогло восстановить работу ПО, то проверьте реле, оно находится в этом же блоке. Как правило на реле поворотов есть значок, его нужно вытащить и заменить на рабочий.Для этого не нужно покупать новое реле, нужно вынуть другое рабочее устройство и установить его. Если аварийка и ПО не работают, то продолжаем проверку.
  3. Теперь нужно продиагностировать лампочки, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защитные щитки с фар, затем снимите источники света с сидений. Замените снятую лампу на заведомо исправную и посмотрите, как она работает. При отсутствии изменений идем дальше.
  4. Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с двумя подключенными к ней проводами. Один конец нужно подключить к минусу аккумулятора или к кузову «Четырки», а второй провод подсоединить к контакту диагностируемой цепи.
    Если в результате подключения лампа начала гореть, это говорит об исправном участке проверяемого провода. Аналогично проверяются остальные цепи. Если вы нашли место, где нет тока, то это говорит о наличии неисправности между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение.Поврежденные провода необходимо заменить.
  5. Также необходимо проверить качество контактов на всех электрических цепях. Проверьте контакты в монтажном блоке, на цоколе в оптике автомобиля, на кнопке включения световой сигнализации и подрулевом переключателе. Окисление часто является причиной неисправностей; такие контакты должны быть очищены или заменены.

Фотогалерея «Неисправности на поворотах»

Инструкция по ремонту и замене указателей поворота и сигнализации своими руками

Перед снятием и заменой вышедших из строя световых приборов на белые или желтые необходимо выключить зажигание и аккумуляторную батарею.Это позволит избежать короткого замыкания. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы не испачкать стекла лампочек.

Как поменять лампы в ПО:

  1. Сначала нужно отсоединить разъем с подсоединенными проводами от оптики.
  2. Затем освобождается кончик пружины.
  3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и шарниром. Извлечение из блока сиденья с помощью программного обеспечения источника света.
  4. Неработающие лампочки заменяются, сборка производится в обратном порядке.
  5. Что касается повторителей, то для замены выньте их корпус из места посадки вместе с прорезиненной прокладкой примерно на полсантиметра вперед.
  6. Переместите заднюю часть устройства из места установки.
  7. Полностью вытяните повторитель, затем отсоедините разъем проводки и снимите прокладку. После этого саму прокладку необходимо установить на новый повторитель.
  8. Теперь осталось снова соединить штекер с проводкой и установить повторитель обратно.

Видео «Габариты в поворотниках своими руками»

Если вы хотите, чтобы габаритный свет горел при повороте автомобиля, то видео с подробным руководством по выполнению этой задачи (видео опубликовано каналом Александр Амочкин Коломна ААК).

С ситуацией, когда не работают поворотники и аварийка ВАЗ 2110 или других моделей, сталкивается большая часть владельцев ВАЗ, и зачастую проблема застаёт их врасплох. Самая частая причина, почему не работают поворотники на ВАЗ 2109 – вышла из строя электрика автомобиля.

Кстати, на большинстве ВАЗов установлены аналогичные схемы электропроводки, которые ремонтируются одинаково, поэтому советы актуальны как для модели 2109, так и для других моделей ВАЗ.


Схема указателей поворота и сигнализации

Причины поломки

Для предотвращения ситуации, когда не работают поворотники и аварийная сигнализация, определите причину их поломки. К наиболее частым факторам поломки электрооборудования автомобиля относятся:

  • разгерметизация. Это приводит к попаданию воды и грязи в электрическую систему;
  • окисление. Это происходит на клеммах и приводит к потере контакта. Это легко увидеть: когда выключится поворотник и разберешь оптику, увидишь зеленый налет.Чтобы удалить его, очистите его тряпкой и попробуйте подать питание на контакт;
  • обрыв предохранителя. Чтобы не попасть в ситуацию, когда аварийное освещение перестало функционировать, найдите предохранитель, отвечающий за повороты (например, К2). Далее нужно просто заменить его. Помимо выхода из строя предохранителя, вы можете столкнуться с проблемой замены его контактов;

Блок крепления предохранителей ВАЗ 2109 2108 21099
  • Перегорание лампочки. Если отсутствие света происходит по этой причине, просто замените лампу на новую;
  • поломка переключателя или кнопки.Если не работают поворотники и аварийка, доберитесь до переключателя, расположенного под рулем, чтобы починить его и разберите. Кнопку можно просто заменить;
  • обрыв проводки.

Как исправить

Когда не работают поворотники и аварийка, электрика в машине, чаще всего «виновата» реле, отвечающее за подачу напряжения.

Чтобы предотвратить возникновение проблем в будущем, выполните следующие действия:

  • узнать где находится реле.Его схема указана в инструкции, прилагаемой к автомобилю;
  • стук в реле. Часто причина кроется в банальном «залипании», и легкий удар возобновляет работу оптики;
  • если меры не помогли, а освещение у вас все равно не работает, замените реле, т.к. товар недорогой.

.
Спрашивает : Алексей Антипов.
Суть вопроса : не мигает аварийка и не включаются поворотники, почему, на ВАЗ-2110?

Поворотники работают через раз.Я также проверил аварийные бригады. Стою на светофоре, если газую, то начинает моргать поворотник, что это? Автомобиль ВАЗ-2110, ЕВРО панель. 16 клапанный двигатель.

Поворотники и аварийка в комплекте на ВАЗ-2110

Схема поворотников ВАЗ-2110.

При эксплуатации автомобиля его владелец может столкнуться с различными системными неисправностями, в том числе с отказом работы поворотников. Они могут либо не включаться, либо не выключаться. Причины разные.

Алгоритм проверки

Водителю нужно проверить

  1. Все лампы.
  2. Предохранитель F16 или F19.
  3. Реле.
  4. Масса на поворотники.
  5. Подрулевой переключатель.

    Подрулевой переключатель проверяют проверкой целостности контактов.

  6. Электропроводка.

Ваша ситуация

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, в первом классе бегал на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейки.Сейчас я студент третьего курса «Политехника» на автомобильном факультете. Я работаю автослесарем, помогаю чинить машины всем своим друзьям.

Когда не работает поворотник, а при нажатии на педаль газа он начинает моргать, то с уверенностью 99,9% — это реле.

На схеме показан блок предохранителей. Стрелками указаны реле и предохранители аварийной сигнализации и указателей поворота. На ВАЗ-2110 может стоять другой монтажный блок.

Находится в блоке предохранителей, номер К-3.

В этой статье мы рассмотрим основные причины почему не работают поворотники на таких моделях ваз как: 2108, 2109,21099, 2113, 2114, 2115. Все эти модели относятся к семейству САМАРА и имеют схожую электронику. Так или иначе, данная статья подходит для всех автомобилей, т.к. причины неисправности у всех одинаковые.

Ремонт поворотников во многих случаях несложная задача. Главное найти причину неисправности.

Указатели поворота не мигают

Если у вас не моргают поворотники, то скорее всего проблема в реле поворотников. Попробуйте постучать по реле или заменить его, может быть плохой контакт или в него попала вода. Если после замены реле поворотники не моргают, а горят, значит у реле плохой контакт с блоком предохранителей.

Где находится реле поворотников

В блоке предохранителей. См. в статье . Реле имеет обозначение K2. Также проверьте предохранитель с маркировкой F2 и его контакты с колодкой. Возможно, неисправность также кроется в аварийной кнопке или в переключателе поворотов.Обратите на них внимание, возможно опять окислился контакт.

Не включается указатель поворота

Если у вас не горят поворотники, или перестал работать один поворотник, причин несколько:

  1. Проверить лампу на работоспособность, если что, заменить. …
  2. Проверить все контакты соединений (в блоке, в поворотнике, на переключателях).
  3. Проверьте переключатели.
  4. Предохранители и реле. Замените, проверьте контакты.Если у вас одновременно не работают поворотники и аварийка, то проблема на 99% опять же в реле.

Не выключается указатель поворота

Если поворотник не выключается автоматически при повороте руля, то нужно менять сгоревший переключатель.

Быстро мигает указатель поворота

Если поворотник быстро моргает, то, скорее всего, перегорела одна из ламп из всех поворотников. Проверить и заменить.Также частое моргание/мигание поворотника может свидетельствовать об окислении чипа на задних фонарях или окислении дорожек в монтажном блоке.

Сигналы поворота горят тускло

  • Проверить лампы на соответствие мощности и модели.
  • Очистите массу на поворотниках.

Реле указателя поворота щелкает

Некоторые владельцы сталкиваются с постоянным щелканьем поворотников. Проблема кроется в монтажном блоке, а именно в контактах реле.Либо разболтался, либо окислился. Возможно и неисправное реле. Попробуйте поставить нужное заводское реле.

На фото схема реле поворотников. Красным крестиком отмечено место, где нужно разорвать цепь для нормальной работы светодиодов в поворотниках. Если вас интересуют оригинальные цепные релюшки, просто не обращайте внимания на красную метку.

Закрывает указатель поворота

См. заднюю фару в сборе. Плата задних фар – слабость наших автомобилей.Скорее всего, проблема опять же кроется в окисле дорожек. В результате коррозии разные дорожки соприкасаются и замыкаются, в результате чего перегорает предохранитель.

Как проверить модуль зажигания. Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками катушки зажигания на ВАЗ 2115

Каждый из нас знает, что для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания необходима искра. Последняя образуется как раз за счет работы системы зажигания. Ее конструкция у разных автомобилей имеет некоторые отличия, но ее основной принцип работы остается неизменным.И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его своими руками.

Характеристика

Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электротехническое устройство, основным назначением которого является выработка тока и передача его на свечу. Всего на автомобилях используется два типа модулей — с одной катушкой на каждую свечу (раздельные) или сразу на две (блочные). Модуль зажигания ВАЗ (2114-я «Жигули») — блочного типа. Такие элементы включают в свой состав двойную катушку.Конструкция этой детали предполагает наличие следующих компонентов:

  • Низковольтные клеммы.
  • Выход высокого напряжения.
  • Железный пластинчатый сердечник.
  • Первичная и вторичная обмотка.

Те же аналоги имеют несколько иную конструкцию, в которую входят:

  • Сердечник.
  • Подключения высокого напряжения через пружинный контакт.
  • Свеча.
  • Внешняя клемма для низкого напряжения.
  • Вторичная и первичная обмотка.

В отличие от одностержневых, такие катушки проще в сборке за счет особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в блоке несколько, все они работают как самостоятельные устройства. Такая конструкция позволяет применить укороченный проводник, идущий на первичную обмотку механизма.

ВАЗ-2114 — неисправность

О неправильной работе этой системы можно судить по следующим признакам. Во-первых, о неисправностях может говорить катушка при наборе скорости автомобиля.Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности автомобиля, а также в «плавающих» оборотах двигателя на холостом ходу. И в-третьих, неравномерная работа сигнализирует о неработающих 1-4 или 2-3 цилиндрах.

Следует отметить, что такие симптомы очень часто случаются из-за неисправного ДМРВ, или поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.

ВАЗ-2114: Где эта деталь?

На автомобилях семейства Лада Самара-2 этот элемент размещается на открытом пространстве.

Самый простой способ обнаружить это найти один конец их конца тянется к свечам, а второй идет к самому модулю зажигания.

Как распространить работу модуля?

Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в такой последовательности. Для начала вынимаем минус после чего берет электропроводку с катушечного механизма. Далее откручиваем все винты и болты, которые крепят корпус элемента.Далее все работы (как и раньше) производятся при выключенном двигателе. Отсоединяем сборку модуля, мультиметром измеряем между выводами контактного разъема уровень общего сопротивления. Затем сравните полученные результаты с табличными стандартами, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Если полученные данные значительно отличаются от таблиц в меньшую сторону, значит, в машине возникла цепь, и катушка вышла из строя.

После установки беспроводности проводов можно переходить к диагностике вторичной цепи ДВС — измерение уровня сопротивления между клеммами зажигания.По замерам делаем выводы, и если неисправность была скрыта в катушке, значит модуль подлежит полной замене. Других вариантов решения этой проблемы нет.

Как заменить прибор своими руками? Инструменты

Для начала нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. При выполнении работ по снятию и установке модуля зажигания нам понадобятся два на 13 и 17 миллиметров, а также один ключ крыши на «10».Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с аккумулятора. Кроме того, следует подготовить шестигранник на «5». С помощью последней будем освобождать модуль зажигания из держателя при демонтаже.

Деталь процесса снятия

Итак, как происходит замена модуля зажигания ВАЗ 2114-й «Жигули»? Для начала нужно обесточить автомобильную сеть автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с аккумулятора (если она еще не была снята до этого).Далее нужно снять декоративную накладку двигателя. Это можно сделать, повернув крышку масляного отсека. Стоит отметить, что эту операцию используют только владельцы ваз с двигателем 1,6 л. Однолитровые «Самары» не поставляются с подобной накладкой двигателя.

На следующем этапе Выньте из модуля колодку с проводами и высоковольтными проводами. Ключом на 13 откручиваете два болта крепления картера двигателя, рожком на 17 откручиваете последнее крепление модуля.Затем эта деталь незаметно извлекается из заготовки наружу. Сам модуль высвобождается из держателя при помощи шестигранника на 5 миллиметров.

Установка

Перед установкой нового элемента В автомобиле следует заранее подключить высоковольтные провода по схеме модуля. Также необходимо обращать внимание на качество креплений – на торцах в местах соединений тщательно очищаются лишнее окисление и грязь.

Далее модуль зажигания ВАЗ 2114-я «Жигули» можно смело устанавливать на штатное место.Сборка элемента производится в обратном порядке. После подключения модуля зажигания ВАЗ-2114 необходимо завести и проверить работоспособность деталей. Если все вышеперечисленные признаки неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить. Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всей схемы электропроводки, так как при малейшей ошибке обеспечить работоспособность деталей этой системы не удастся.

Модуль зажигания — представляет собой сложное электротехническое устройство, предназначенное для генерирования тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи на зажигание.

Компонент обвязки между модулем зажигания и свечами есть. Стоит отметить, что многие автовладельцы модуль зажигания называют также катушкой зажигания, что не совсем правильно, т.к. Катушка входит в состав модуля зажигания, но в данном случае это не имеет значения.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

  1. Управляет работой модуля, подавая постоянный ток на обмотки его обмотки.
  2. Согласно Закону об индукции вырабатывается высокое напряжение и в нужный момент подается на свечу зажигания.
  3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух выключателей, а также пластикового корпуса и выводов для высоковольтных проводов. Каждая катушка связана с 2 цилиндрами: 1 катушка — 1 и 4 цилиндр, 2 катушка — 2 и 3 цилиндр.

Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

Основными признаками неправильной работы катушки зажигания являются:

  • провалы при разгоне;
  • потеря мощности;
  • нестабильный холостой ход;
  • 2-3 или 1-4 цилиндры не работают.

Где находится модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в пространстве субуправления. Самый простой способ найти его — найти высоковольтные провода. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения проводов к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 к другой.Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на рисунок.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно так:

  • 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
  • 2 цилиндр — левый верхний высоковольтный вывод;
  • 3 цилиндр — правый верхний высоковольтный вывод;
  • 4 Цилиндр — правый нижний высоковольтный вывод.

Но эта распиновка типична, когда модуль держат перед собой.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленную на машине машину, то распиновка немного другая, т.к. модуль ставится под углом (ромб):

  • 1 цилиндр — центральный нижний выход;
  • 2 цилиндр — левый выходной;
  • 3 цилиндр — верхний выход;
  • 4 Цилиндр — правый вывод. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Примерная стоимость модуля зажигания в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль (катушку) зажигания?

Для проверки модуля необходимо измерить сопротивление между выводами (1 и 4 цилиндр; и между 2 и 3 цилиндр). Сопротивление на омметре должно быть около 5,4 кОм. Более подробное описание тестового действия читайте в статье:

Модуль зажигания (MD) играет решающую роль в работе автомобиля. Он создает импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания. Питание данного блока осуществляется от шинопровода напряжением 12 вольт.Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2 электронных блоков управления и высоковольтных трансформаторов. МЗ имеет четыре специальных разъема для подключения проводки. Симптомы неисправности блока зажигания связаны с выходом из строя тросиков и свечей зажигания, на что следует обратить максимальное внимание диагностическим процедурам. К основным признакам поломки МЗ относятся: Нестабильный холостой ход, снижение тяги двигателя, машина плохо набирает обороты в процессе разгона, выход из строя пары цилиндров (1 и 4), (2 и 3).Далее подробно рассмотрим на примере модуля зажигания ВАЗ-2114 (проверка, снятие, замена).

Проверка модуля

Прежде чем приступить к непосредственной проверке, нам необходимо протестировать колодку проводки, которая подключается непосредственно к модулю. Для проверки тестера отсоедините колодку с проводами, один щуп тестера подключите к контакту колодки «А», а второй воткните в массу двигателя. Затем необходимо включить зажигание, в результате чего появляется импульс напряжения, около 12 В.должно быть на тестере.

При отсутствии тока проверьте работоспособность предохранителя, идущего на модуль зажигания. После выполнения этих операций нужно проверить контакты на разрыв цепи. Возьмите контрольную лампу (представляет собой лампочку на 12 В с двумя выводами), проверьте контакты «А» и «В». Для этого включите стартер и наблюдайте за измерительным «прибором». Если лампа мигает — контакт работает, отсутствие признаков наличия напряжения говорит о наличии обрыва в цепи.Повторите процедуру с контактом «В». Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, рассмотрим их подробнее.

Установка десктопа с другого автомобиля

Этот способ самый простой при наличии дополнительного модуля. В целях экономии его можно на время просверлить у знакомого с другой машины, в этом случае нужно убедиться в его работоспособности. Опытные автомобилисты, которые много времени проводят в дороге, чаще всего используют именно этот способ.Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных машинах является самой распространенной проблемой. Здесь есть важное правило, если вы решили использовать «донора», орган должен быть с идентичным транспортом, иначе вы можете только усугубить ситуацию, не решив проблему.

Механический способ проверки МВт

Для проверки данным методом необходимо включить силовой агрегат. После этого отодвиньте колодку проводки и сам модуль, по нему можно слегка постучать.Если в момент воздействия на рану сегменты двигателя нестабильны, возникают рывки или перебои, значит, контакты нарушены. Это одна из самых простых поломок, устранить которую можно за несколько минут.

Диагностика с помощью специального измерительного прибора

Для выполнения проверки МЗ необходим тестер, которым измеряется сопротивление на высоковольтных проводах. Включите прибор в модульном режиме, соедините контакты попарно с высоковольтными выводами блока 1 и 4, затем 2 и 3.Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные цифры указаны в технической документации. средство передвижения. Различия или отклонения в полученных показателях свидетельствуют о неисправности модуля.

Демонтаж неисправного модуля зажигания

Изъятие старого модуля зажигания – несложная процедура, с которой может справиться любой автомобилист без специальной подготовки. Во избежание непредвиденных поломок и риска получить удар током необходимо строго соблюдать последовательность, указанную в инструкции ниже.Для выполнения всех операций потребуется стандартный набор инструментов, в котором есть отвертки и ключи.

  • Дезинфекция системы, для этого отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.
  • Снять колодку проводки, отключить от модуля зажигания.
  • Теперь нужно отсоединить провода провода.
  • Следующим шагом является отсоединение крепления к двигателю.
  • Наконец, вытащите модуль зажигания и открутите его держатель.

При установке нового модуля зажигания необходимо использовать подсказки, которые идут в комплекте с деталью, а также могут быть указаны на упаковке детали. Клеммы проводки должны иметь соответствующие номера, обозначающие номера цилиндров. Более подробная инструкция Установка нового блока зажигания показана ниже.

В этом разделе мы подробно пишем как заменить модуль зажигания. Для работы вам понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Обязателен блок, создающий импульс для запуска силового агрегата, под капотом, к нему идут провода от свечей.Перед началом работы отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

  • Снимите блок проводов и отсоедините высоковольтные кабели.
  • Открутите болты крепления модуля к двигателю, теперь модуль можно снять.

Установка нового модуля выполняется следующим образом: Подсоедините провода. Чтобы не перепутать соединения, воспользуйтесь схемой, размещенной на корпусе устройства. Номера цилиндров также указаны на проводах. Все довольно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.

Наконец, вам нужно проверить систему. Если при включении мотора проблема исчезла, значит, вы все сделали правильно. Если неисправности не устранены, значит, в процессе установки была допущена ошибка, либо был выбран неверный источник поломки. В редких случаях причиной может быть неисправность нового модуля. Такое бывает при покупке деталей «с рук» у непроверенных продавцов.

Для воспламенения топливно-воздушной смеси сгорания как карбюраторных, так и инжекторных моторов необходима высоковольтная катушка зажигания ВАЗ.Появление принципиально новых систем питания двигателей, привело к изменениям в системах зажигания. Они ушли в прошлое, или как их еще называли «Лица». Вместо них появились новые устройства, такие как модуль зажигания ВАЗ 2114.

Принцип работы модулей

Модуль представляет собой улучшенную систему запуска двигателя. Принцип ее работы не сильно отличается от обычных систем. Если в старых системах высоковольтное напряжение формировалось за счет размыкания контактов в распределителе зажигания, то в модуле генератор импульсов подает сигналы от блока управления.

Блок управления собирает сигналы с датчиков на двигателе, формирует управляющий импульс и отправляет его в модуль зажигания. В нем из напряжения бортовой сети формируется высоковольтное напряжение и направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливно-воздушной смеси.

Модуль устройства


Две катушки, основной задачей которых является высокое напряжение. Помогает им в этом двухканальный электронный переключатель. Все эти детали закрыты, для изготовления которых используется прочный пластик.На корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и подачи управляющих импульсов. Также есть выводы для подключения, которые подключаются к свечам.


На рисунке представлена ​​электрическая схема системы запуска ВАЗ 2114. Как видно из чертежа, в его состав входят:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Замок зажигания;
  3. Реле, включая зажигание;
  4. Датчик Холла;
  5. Полупроводниковый приемник сигналов от датчика;
  6. Электронный переключатель;
  7. Модуль зажигания.
  8. Выводы высокого напряжения.

Также на электрической схеме показаны предохранители цепей питания электронного блока. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже отмечалось, в блоке их два, по устройству они идентичны. Схема катушки зажигания у одного и у второго тоже абсолютно одинаковая. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали.Они намотаны на две обмотки. Один из них низковольтный, а второй выдает высокое напряжение для воспламенения рабочей смеси.

Катушки зажигания выполнены таким образом, что низковольтная обмотка подключается к напряжению питания, а второй конец этих обмоток подключается к транзисторному генератору. В каждой катушке работает «свой» транзистор. Высоковольтные выводы подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка питает две свечи. Один из них подает импульсы на 1 и 4 цилиндр, а второй на 2 и 3.

Расположение проводов на модуле зажигания расположено таким образом. На контакты А и В поступают управляющие импульсы от электронного коммутатора, выход D питается от бортовой сети машины. Выход, обозначенный буквой С, соединен с массой автомобиля.

Где искать этот модуль

Слабо полагаю, что водитель, которого берут для проверки или ремонта этого прибора, не знает, где он находится. Ну а для тех, кто не знает — подскажите.Найти его несложно, бросьте хотя бы один высоковольтный провод и пройдитесь по нему рукой от свечи до пластикового корпуса, который принадлежит модулю.


На картинке его местонахождение становится более ясным.

Есть такие признаки неисправности.

На вопрос, какие признаки модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель не задумываясь скажет, что на свече нет искры. Отчасти это так, но есть еще несколько возможных причин выхода из строя данного устройства.Можно наблюдать такие:

  • Пропала динамика при разгонах, были сбои в работе мотора при резком нажатии на педаль газа для набора скорости;
  • Стало заметно снижаться мощность двигателя, водители говорят в таких случаях, мотор не «тянет»;
  • Холостой ход сильно плавает;
  • Нет искры на одной из пар свечей.

При появлении признаков неисправности катушки зажигания, то проверку необходимо начинать с неработающих свечей, далее, проверке модуля подлежит последняя очередь.

Как проверить систему на работоспособность

Проверку в любом случае начинать со свечей. Для этого им нужно выйти из своих гнезд. Это также легко сделать. С них снимают наконечники высоковольтных проводов и ключом для проворачивания свечей снимают их с мест.

Далее их осмотр, очистка и проверка. Они должны иметь рабочий коричневый цвет, при отсутствии нагара и нагара. Если наблюдается их наличие, то может быть износ поршней и колец.В любом проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. После этого можно проверить их работоспособность.

Для этих целей существуют специальные щупы. «Клилс» умудряются самостоятельно изготавливать такие изделия из пьезошигалей. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если рядом есть машина с исправной системой запуска. Даст возможность поставить точную диагностику по свечам. Если они хорошие, поиск продолжается дальше.

Во многих публикациях рекомендуется проверять наличие напряжения высокого напряжения на выходах прибора. Сделать это в условиях гаража проблематично из-за отсутствия специального измерительного прибора. Здесь применяется обычный тестер, так как он не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если есть радиолюбительский опыт, можно собрать делитель напряжения.

Проверить наличие высокого напряжения опасно из-за возможного чувствительного удара, поэтому будем заниматься другими методами.Поговорим о том, как определить проблемы катушки зажигания и проверить эту систему:

  1. Самым простым методом будет замена блока в исправном устройстве. Это не всегда возможно, так как не все водители берут с собой этот прибор про запас;
  2. Также советуют, проверено неоднократно, передвигать устройство во время работы мотора. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри прибора. Иногда это корректируется;
  3. Проверка режима тестера или мультиметра.Сопротивление парных выводов катушек, 1 и 4, а также 2 и 3. Оно должно быть одинаковым для обеих обмоток и составляет примерно 5,4 кОм.

Система профилактики

Со всеми электронными устройствами высокой надежности случаются поломки. Иногда их можно избежать, если проводить хотя бы иногда осмотр и обслуживание элементов этой системы:

  • Не путать с высоковольтными проводами, если их внутреннее сопротивление сильно возрастает, это может привести к повреждению катушек;
  • Проверьте зазор между электродами свечей, так как слишком большой искровой зазор также негативно отражается на приборе.

О возможностях ремонта модуля

Большинство поломок данного устройства приводят к его замене, но иногда возможен ремонт катушки зажигания для ее возврата. Это относится к тем случаям, когда движение или подъем меняют поведение мотора. Если есть навык обращения с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в строй.

Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Стоит постараться аккуратно избавиться от силикона и ваше «внутреннее» откроется вашему взору. Выложи замученные или «плохие» контакты и прочитай их.

Проводники в алюминиевом блоке, поэтому для их пайки нужен специальный припой.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. При положительном результате ремонта необходимо снова вскрыть его и заполнить внутреннюю часть силиконом.

Если результат отрицательный, блок необходимо заменить.Правда, владельцы, имеющие большой любительский опыт, продолжают «копать» дальше. Можно попробовать заменить электронные выключатели. По сути, эти два элемента становятся виновниками аварийного переключения системы запуска двигателя.

Меняем модуль системы зажигания

Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается искать и устанавливать новое устройство. Большинство механиков рекомендуют остановиться на приборе «GM», как на очень надежном изделии. Его стоимость в разных регионах меняется, но близка к 2000 руб.Замену модуля зажигания можно выполнить самостоятельно, особенностей не соблюдается, специальные приспособления не нужны. Подготовиться к работе:

  1. Блок зажигания под замену;
  2. Ключ на «13»;
  3. Тряпка.

Работу можно легко выполнять в гараже или на ровной площадке. Порядок проведения работ:

  1. Откройте капот моторного отсека И отсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Достаточно снять клемму только с «минусом».
  2. После этого выньте высоковольтные провода из мест установки. Нужно запомнить, где какой провод стоял. Если сомневаетесь в своих силах, сделайте метки. Менять провода нельзя. Можно новую запчасть уничтожить.
  3. На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. В ход идет ключ на «13», которым отворачиваются три гайки крепления устройства к двигателю.
  4. При снятии гаек устройство снимается с двигателя.

Теперь пускай автомобиль, которым протирают место установки и вокруг него. Внимательно осмотрите новое устройство и запустите его. Осуществляется в последовательности, обратной снятию. Еще раз хочу напомнить о важности установки высоковольтных проводов на место. Если все таки возникли трудности, то взгляните на блок. На ней указаны номера высоковольтных проводов.


Номера порядок проводов в модуле

Следует отметить, что в продаже еще можно встретить модули зажигания старого образца, на которых отсутствует обозначение на высоковольтных выводах номера проводов.Если такое устройство куплено, будьте внимательны при его установке.

Для начала хотелось бы отметить, что модуль зажигания на ВАЗ 2115 — это принципиально новое устройство, более надежное, чем то, что устанавливалось на более ранние модели автомобилей ВАЗ. Суть работы этого устройства сводится к тому, что оно вырабатывает электрический ток высокого напряжения, который в дальнейшем передается на свечи зажигания автомобиля.

Принцип работы модуля зажигания

Как было сказано ранее, основная задача модуля зажигания заключается в том, что он формирует высокий уровень напряжения, который впоследствии передается на свечи зажигания.Генерируемый ток проходит процедуру сжатия, в результате которой на одну из искровых систем подается рабочая искра, а на вторую «холостая». Если быть точнее в формулировках, то рабочая искра подается на первую и четвертую свечи системы зажигания автомобиля, а «Хост» на вторую и третью. Благодаря такой высоковольтной системе подачи электрического тока искра появляется в течение нужных часов и на нужном цилиндре, что обеспечивает стабильность работы системы.

Видео. Проверка модуля зажигания ВАЗ 2115

Питание на модуль зажигания ВАЗ 2115 подается непосредственно от бортовой сети автомобиля. Напряжение, которое подается на модуль зажигания, имеет значение двенадцать вольт. При этом следует знать, что минусовой провод модуля зажигания крепится непосредственно к кузову автомобиля.

ВАЗ 2115 Модуль зажигания Конструкция

Модуль зажигания автомобиля состоит из корпуса, изготовленного из пластмассы, блоков блоков электронного управления, пар высоковольтных трансформаторов тока, а также четырех выводов для проводов типа ВВ.Размеры модуля зажигания ВАЗ 2115: сто десять сто семнадцать на семьдесят. Вес модуля зажигания составляет один килограмм триста двадцать грамм.

Принцип работы поглотителя паров топлива. Адсорбер

Практически в каждом современном автомобиле, отвечающем жестким экологическим требованиям не ниже Евро-3, есть такой малоизвестный рядовым автолюбителям агрегат, как адсорбер. Он делает автомобиль значительно дружелюбнее к окружающей природе, к тому же без него большинство автомобилей просто не в состоянии работать.Что такое адсорбер, каковы его функции, каковы конструктивные особенности этого элемента? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Как выглядит адсорбер?

Процесс адсорбции – это поглощение газообразных сред телами твердой или жидкой консистенции. Соответственно, основная задача адсорбера – поглощать газы, не допуская их попадания в окружающую среду. Однако это не выхлопные газы, а пары бензина, исходящие из полости топливного бака.При работающем двигателе автомобиля захваченные пары выводятся во впускной коллектор, а на стоянке пары бензина нейтрализуются внутри адсорбера.

Таким образом, адсорбер не пропускает пары бензина в окружающую среду, что требуется по нормам современных экологических стандартов, а также не допускает их попадания в салон автомобиля. Кроме того, задержка, конденсация паров и возврат бензина обратно в топливную систему обеспечивают дополнительную экономию.

Также следует отметить такую ​​функцию, которую выполняет адсорбер, как комплексная вентиляция топливного бака. При расходовании топлива освободившееся пространство заполняется воздухом, который подается именно через адсорбер. Здесь воздух фильтруется и осушается, что положительно сказывается на работе двигателя в целом.

Ключевым основанием для разделения адсорберов на отдельные классы является их наполнение. Сегодня используются следующие варианты:

  • стационарный гранулированный адсорбент;
  • гранулированный адсорбент, способный перемещаться в полости устройства;
  • мелкозернистая начинка с псевдоожиженным нижним слоем.

Наибольшую эффективность показывают адсорберы со статическим крупнозернистым наполнением. Основное его преимущество – защита от частичной или полной потери активного вещества вместе с парами топлива.

Принцип работы адсорбера паров бензина

На схеме: 1 — паропровод; 2 — трубка адсорбера и клапана продувки; 3 — шланги; 4 — клапан продувки; 5 — трубка слива топлива; 6 — сепаратор паров топлива; 7 — гравитационный клапан; 8-10 — паровые трубы; 11 — адсорбер;

Конструктивно адсорбер представляет собой полый цилиндр, заполненный фильтрующим агентом и оснащенный рядом дополнительных модулей.Его основные элементы:

  • непосредственно емкость для фильтра;
  • активированный уголь
  • в виде гранул – это вещество эффективно задерживает пары бензина;
  • сепаратор
  • – отвечает за возврат уловленных паров в топливный бак;
  • клапан гравитационный
  • — необходим в аварийных ситуациях, в частности, при авариях, когда велик риск перелива бензина через горловину бензобака;
  • электромагнитный клапан
  • – отвечает за переключение режимов работы адсорбера;
  • соединительные трубки – объединяют все элементы агрегата в единую систему.

Ключевым элементом системы, помимо самого фильтрующего бака, является электромагнитный клапан. Он обеспечивает не только переход из режима накопления в режим передачи накопленных паров в топливную систему, но и отвечает за вентиляцию всей системы. Благодаря этой детали происходит перемещение задержанного топлива, освобождается полость адсорбера для нового цикла работы, сохраняется работоспособность системы в целом.

Как работает адсорбер и клапан?

Содержимое адсорбера

Схема действия автомобильного адсорбера достаточно проста, но в ней есть определенные нюансы, которые рекомендуется знать каждому автолюбителю.Поэтому остановимся на этом вопросе подробнее.

Пары бензина, будучи легче воздуха, поднимаются наверх бензобака. Здесь их сдерживает сепаратор, совмещенный с датчиком силы тяжести. Здесь определенная часть паров конденсируется и в жидком состоянии стекает обратно в бак.

Однако определенная доля паров бензина способна пройти через гравитационный клапан и сепаратор и в результате попасть в адсорбер. Здесь он задерживается угольным фильтром, конденсируется в промежутках между крупными угольными гранулами и остается до запуска двигателя.

При работающем двигателе электромагнитный клапан открывается и пропускает скопившийся в полости адсорбера бензин в линию впускного коллектора или в систему дроссельной заслонки. Смешиваясь с воздухом, поступающим через дроссельную заслонку, пары бензина подаются в цилиндры в виде готовой топливно-воздушной смеси.

Как видите, принцип работы адсорбера достаточно прост и понятен, однако эффективность его работы в разных автомобилях может быть разной – во многом это связано с применением адсорбционных модулей разного типа.

Признаки неисправности адсорбера и клапана

В результате длительной эксплуатации, механических повреждений, воздействия токов высокого напряжения или агрессивных сред возможно повреждение конструкции адсорбера. Наиболее распространенными причинами поломки являются:

  • Разгерметизация электромагнитного клапана и одновременное засорение канала, передающего скопившийся бензин в двигатель. При этом пары беспрепятственно попадают во впускной коллектор, часто забивая его.Признаки такой неисправности – двигатель не запускается с первой попытки или при неполном бензобаке.
  • Засорение соединительных патрубков без потери герметичности электромагнитного клапана. В этой ситуации пары топлива будут конденсироваться непосредственно в бензобаке, постепенно повышая его внутреннее давление. Если при откручивании крышки бензобака слышно шипение, то это с большой долей вероятности указывает на засорение трубок адсорбера.

Устранение неисправностей клапана адсорбера

Особенно часто выходит из строя клапан, как наиболее чувствительный элемент конструкции адсорбера.На проблемы с клапаном указывают следующие «симптомы».

После появления автомобилей, соответствующих стандарту экологической безопасности Евро-3, автоконструкторы озадачились созданием устройства, способного улавливать пары углеводородов, чтобы исключить их выбросы в атмосферу. Поэтому в топливной системе большинства автомобилей, и отечественные автомобили, в том числе и ВАЗ, не стали исключением, появилась деталь – адсорбер. Что это такое? Предлагаю рассмотреть эту деталь со всех возможных сторон на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2114.

1 Адсорбер – что это?

Если осуществить дословный перевод слова адсорбер с английского языка, то в итоге мы получим два близких по смыслу значения — «поглощать», «амортизировать». Какая в этом необходимость? Адсорбция – это процесс, при котором газы поглощаются как твердыми, так и жидкими телами. При этом основным элементом, поглощающим пары отработавшего топлива, является активированный уголь. Именно ими они заполняют часть свободного пространства адсорбера.

Эта часть включает в себя несколько структурных элементов:

  • Адсорбер
  • Продувочный клапан
  • Адсорбер и продувочный клапан.

2 Принцип работы адсорбера на ВАЗ 2114

Адсорбер работает следующим образом.Пары топлива, образующиеся в топливном баке, поднимаются вверх и постепенно скапливаются у горловины бака, откуда имеют прямой путь к сепаратору, в котором происходит конденсация этих паров. Пары, превратившиеся в жидкость, сливаются обратно в топливный бак. Однако не все пары успевают снова стать жидкими. Часть пара, оставшаяся в виде газа, поступает в адсорбер, где поглощается с помощью адсорбента — активированного угля.

Стоит отметить, что весь описанный выше процесс происходит исключительно при выключенном двигателе.В противном случае систему придется открывать. В этом случае пары бензина, образовавшиеся в топливном баке и не успевшие превратиться в жидкость, будут выдуваться через впускной патрубок двигателя ВАЗ 2114 и сжигаться.

Такой принцип работы подразумевает наличие сразу нескольких преимуществ:

  1. Предотвращение загрязнения атмосферы вредными парами
  2. Автомобиль потребляет меньше топлива при движении (хотя уровень экономии достигает даже не 1 процента, но факт вещь упрямая — без сжигания паров бензина двигателю потребовалось бы больше топлива).

3 Признаки, по которым можно определить, что адсорбер неисправен

Даже такая деталь, как адсорбер, может засориться и прийти в негодность. Причины неисправности могут быть разными (механическое повреждение, естественный износ поглощающего элемента). Основным признаком неисправности адсорбера является наличие избыточного давления в топливном баке. Причиной этого является накопление избыточного количества паров топлива, которые не могут ни перейти в жидкое состояние, ни выйти через адсорбер.Убедиться в наличии избыточного давления паров топлива в бензобаке достаточно просто – нужно просто открутить крышку бензобака и послушать, не слышно ли шипение при открывании крышки. Если появляется шипение, то пора менять адсорбер, так как в топливном баке скапливается избыточное количество вредных паров.

Есть еще один способ определения неисправности в автомобилях. ВАЗ . После прогрева двигателя выше температуры 60°С начинается значительное падение оборотов двигателя на холостом ходу.Кроме того, ваш автомобиль может внезапно заглохнуть во время движения без какой-либо конкретной причины.

Если с вашим автомобилем произошло нечто подобное, то советуем проверить исправность адсорбера. Это можно сделать следующим образом – отсоединить шланг, идущий к коллектору, от вентиля и заткнуть его на два-три дня. Если беспокоящие вас симптомы не исчезли, а ваш любимый ВАЗ по-прежнему «играет» скоростью как ему вздумается, то, скорее всего, вердикт один – засорился адсорбер.

Несомненно, машина, как она ехала, будет продолжать ехать не один километр даже с неисправным адсорбером, но при этом его холостой ход будет плавать как синусоида. Однако заметим, что незарегистрированная неисправность адсорбера или, по крайней мере, не выпущенные вовремя из топливного бака излишки паров топлива грозят «выстрелить» крышку бензобака с горловины, а может быть, вы просто не сможете Открой это. Поэтому проще заменить неисправную деталь, чем постоянно опасаться несанкционированного «выстрела», так как никто не сможет предсказать, куда упадет слетевшая крышка бензобака.

4 Замена адсорбера

Замену этой детали ВАЗ 2114 можно сделать на ближайшем СТО, а можно и своими руками. Так как на все про все у вас уйдет не более 20 минут, заменить адсорбер можно своими руками.

Итак, приступим. Сначала нужно демонтировать заменяемую деталь. Сначала освобождаем адсорбер от имеющихся креплений, затем отсоединяем шланг, подающий пары топлива к дросселю, и только после этого провода и блок.Следующим шагом является отсоединение продувочного клапана и шланга отвода топлива от сепаратора. И, наконец, откручиваем и снимаем кронштейн (это не займет много времени, так как крепится он всего тремя болтами).

После успешного демонтажа отработанного адсорбера приступаем к установке купленной детали. Самый длинный отрезок резинового шланга соединяется с трубкой, по которой пары топлива поступают в продувочный канал. Меньшую часть шланга присоединяем к заборной трубке от сепаратора.Теперь с помощью кронштейна устанавливаем адсорбер на законное место. Далее к продувочному каналу подсоединяется шланг подачи паров. Продувочный канал, в свою очередь, установлен на крышке двигателя. Сюда же необходимо подключить колодку с проводами. Между адсорбером и каналом продувки установлена ​​резиновая трубка. Важно: трубка должна быть устойчива к бензину и моторному маслу. Установлен адсорбер. Все было сделано быстро, качественно и без привлечения сторонних специалистов.

5 Диагностика клапана продувки адсорбера своими силами

Если необходима только замена клапана адсорбера, то нет смысла ехать на ближайшее СТО. Это займет у вас не более 5 минут, при условии, что у вас есть крестовая отвертка. Найти такой клапан можно практически в любом магазине автозапчастей, где продаются запчасти для ВАЗ. Кстати, стоит недорого — не более 700 рублей. Датчик адсорбера рекомендуется заменять вместе с клапаном, так как он непосредственно управляет клапаном.Однако менять его стоит при условии, что датчик издает посторонние шумы, напоминающие потрескивание. А иногда возникают сложности в тот момент, когда необходимо приобрести датчик адсорбера, так как он не везде продается.

Для начала необходимо провести диагностику клапана адсорбера на предмет исправности. Для этого нам понадобится мультиметр и пара проводов. Перед проверкой освободите фиксатор и отсоедините разъем жгута от продувочного клапана. Затем подключаем «минус» мультиметра к «массе».Включаем зажигание, измеряем напряжение на клемме «А» колодки проводов. Показания мультиметра не должны быть меньше 12 вольт. Если на дисплее мультиметра меньше 12 вольт или напряжение полностью отсутствует, то у вас, скорее всего, разряжен аккумулятор или неисправен ЭБУ.

С помощью отвертки Phillips ослабьте хомут, которым трубка крепится к клапану. Снимаем шланг с трубы. С помощью отвертки снимите клапан с адсорбера. Далее на клеммы необходимо подать напряжение 12 Вольт от аккумуляторной батареи («+» — клемма «А», «-» — клемма «В»).После подачи напряжения клапан должен открыться с характерным щелчком. Если этого не произошло, то клапан подлежит замене.

6 Замена клапана продувки адсорбера на ВАЗ 2114

Итак, приступим к замене клапана адсорбера на ВАЗ 2114. Сначала обесточиваем автомобиль, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Затем вилка отсоединяется от КПА. Чтобы добраться до клапана, нам нужно немного ослабить хомут впускного патрубка, затем снять его с датчика массового расхода воздуха и отвести в сторону.Далее немного подгибаем крепление клапана, чтобы произвести беспрепятственный демонтаж. Необходимо отодвинуть крепление в сторону на расстояние не более 1 сантиметра.

После всех проделанных операций потяните клапан вверх по канавкам. Демонтаж клапана адсорбера еще не завершен. Осталось отсоединить впускные штуцеры. Вся проблема в том, что один из них очень легко отключается, а вот со вторым, как правило, возникают сложности. Загвоздка заключается в том, что входной штуцер фиксируется специальной защелкой.Для его демонтажа требуется поддеть пластиковые усики, а для этого необходимо утопить фиксатор (при этом штуцер нужно приподнять немного вверх). Демонтаж завершен, установка производится в обратном порядке.

7 Заключение

Итак, подведем небольшой итог. Нам удалось выяснить, зачем вообще нужен адсорбер на ВАЗ 2114 и как его можно заменить без помощи специалистов. Эта деталь очень важна для автомобилей, соответствующих экологическим нормам Евро 3.Если снять адсорбер с автомобиля ВАЗ 2114, то уровень экологичности вашего автомобиля снизится до «Евро 2» или «Евро 1».

Согласно требованиям новых экологических норм, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, автомобили должны быть оборудованы системой EVAP. Это оборудование предотвращает попадание вредных паров топлива в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания паров топлива выполняет адсорбер.Некоторые люди недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако неисправность этого, на первый взгляд, незначительного узла может вывести из строя топливный насос и повлиять на работу всего двигателя. Поэтому специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности двигателя.

Схема клапана абсорбера

Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу.Электромагнитный клапан продувки адсорбера является частью этой системы. Поэтому, чтобы узнать, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понимать принцип работы всей системы.
Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединяется с топливным баком и регулирующим клапаном автомобиля специальными трубками.

Клапан адсорбера устанавливается между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

Пары бензина, образующиеся в топливном баке, попадают в сепаратор, где конденсируются и сливаются обратно в бак. Часть паров не успевает сконденсироваться в сепараторе и по паропроводу поступает в адсорбер. В системе фильтров они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.
Поглощение паров топлива происходит только при выключенном двигателе. При работающем автомобиле электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция.При этом скопившийся конденсат вместе с воздухом отсасывается из адсорбера и снова поступает в двигатель, где и догорает. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат обратно в двигатель.

Неисправности клапана адсорбера и их устранение

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения паров топлива может привести к поломке клапана продувки.
Неисправность клапана адсорбера часто приводит к выходу из строя топливного насоса.Из-за плохой вентиляции адсорбера во впускном коллекторе скапливается бензин, двигатель теряет мощность, расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Как проверить работу клапана продувки адсорбера?

Проверка клапана абсорбера

Чтобы вовремя заметить и устранить проблемы, необходимо регулярно проверять клапан адсорбера.В этом случае выявить поломку можно по некоторым косвенным признакам.
При работе двигателя на холостом ходу или в холодную погоду система всасывания паров издает характерные звуки, так как клапан адсорбера щелкает. Некоторые путают этот звук с неисправным ремнем ГРМ, роликами или другими деталями. Проверить это можно резким нажатием на педаль газа. Если звук не изменился, значит, щелкает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если слишком сильно стучит клапан канистры.Для этого нужно подкрутить регулировочный винт, при этом предварительно он очищается от эпоксидной смолы.

Регулируемый клапан абсорбера.

Винт поворачивается примерно на пол-оборота. Если затянуть слишком сильно, контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук — тише.
Однако как проверить клапан канистры на поломку?
Поломку клапана можно определить с помощью системы диагностики ошибок или механической проверки.
Электронные коды ошибок хранятся в памяти контроллера и указывают на электрическое повреждение. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие ошибки, выдаваемые контроллером, как «обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера».
Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

  1. Появление провалов на холостом ходу двигателя.
  2. Очень низкая тяга двигателя.
  3. Не слышны звуки срабатывания клапана при работающем двигателе.
  4. Шипение при открывании крышки бензобака указывает на разряжение в системе. Это верный признак неисправной адсорбционной вентиляции.
  5. Запах топлива в салоне автомобиля. Однако вызвать его появление могут и другие причины.

Замена клапана абсорбера своими руками

Клапан абсорбера

При обнаружении признаков неисправности требуется ремонт или замена клапана. Клапан канистры недорог и легко заменяется.Для демонтажа нужно иметь пару крестовых отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:

Маркировка старого и нового клапана должны совпадать.

  1. Откройте капот и найдите цилиндрическое устройство — адсорбер.
  2. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
  3. Отсоедините разъем, нажав на замок и потянув его на себя.
  4. Ослабьте крепление клапана.
  5. Снимите штуцеры под защелкой и отсоедините шланги.
  6. Снимите клапан вместе с кронштейном с адсорбера.
  7. Новый клапан устанавливается в обратном порядке.

Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его выход из строя может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.

В последнее время в автомобилях появляется все больше новых устройств, и амортизатор — одно из них.Для соответствия экологическому стандарту Евро-3 все автомобили должны иметь оборудование, препятствующее попаданию в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате сгорания топлива.

Абсорбер играет важнейшую роль в улавливании и переработке отработанных паров в машине. Его устройство и основные принципы функционирования должен знать каждый автовладелец.

Типы используемых поглотителей

Тема защиты окружающей среды актуальна для нашей страны.Это должны делать все, особенно владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Тонны вредных веществ, ежегодно выбрасываемых в атмосферу, не делают окружающий мир чище и лучше.

Для улучшения экологической обстановки на каждый автомобиль устанавливается система EVAP, центральное место в которой отведено абсорберу. Классификация по типу впитывающего компонента.

1. Используется стационарный гранулированный абсорбент;

2. Используется подвижный гранулированный абсорбент;

3.Используется мелкозернистый абсорбент, с постоянно кипящим нижним слоем.

Большинство производителей автомобилей используют устройства с первым типом конструкции, так как он оказался наиболее эффективным. Конструкции второго и третьего типов также улавливают пары отработавшего топлива.

Основной их недостаток: возможность всасывания частиц абсорбента в атмосферу с парами отработавшего топлива. Следовательно, для поддержания эффективного рабочего состояния объем абсорбента в плавающих и кипящих моделях требует регулярной проверки.Для этого необходимо демонтировать абсорбер.

Устройство поглощающего элемента автомобиля

Внешне амортизатор представляет собой металлическую продолговатую банку с двумя трубками. Через первую внутрь подаются подлежащие переработке пары, через вторую выводится конденсат. Внутри основного корпуса, имеющего цилиндрическую форму и разделенного внутри стальной перегородкой на две неравные части, размещены абсорбент и испаритель.

Сепаратор закрывает ¾ внутреннего диаметра, что обеспечивает свободный поток охлаждающей жидкости через цилиндр.Абсорбер включает в себя генератор и конденсатор. Чтобы исключить их контакт, они разделены наклонной пластиной. Делитель имеет одну половину — сплошную, другую — перфорированную.

Такая конструкция позволяет абсорбенту конденсироваться и возвращаться в случае испарения. Это позволяет сохранить объем абсорбента. Осевшие капли хладагента поддерживают стабильное давление. Впоследствии они перегорают в моторе.

Принцип работы амортизаторов

Теперь посмотрим, как работает амортизатор на автомобиле.Абсорбер расположен выше, испаритель ниже него. За счет прохождения хладагента по трубам сконденсированная жидкость стекает вниз. После работы охладитель поступает в испарительные трубки. Смешавшись с раствором абсорбента, он поступает в теплогенератор.

При нагревании хладагент отделяется. В конденсаторе вода и насыщенный абсорбент отделяются от пара. Отделенные пары попадают в топливный бак.

Благодаря расположению абсорбера перед катализатором, собираемые им пары топлива обходят выпускной коллектор и катализатор.Благодаря этому катализатор дольше сохраняет работоспособность. Когда в абсорбере открывается электромагнитный клапан, через него продувается воздух. Накопившиеся пары подаются в двигатель на утилизацию.

Характеристики рабочего поглотителя

Рассмотрим некоторые характеристики, позволяющие судить о работоспособности поглотителя.

В нерабочем состоянии давление внутри корпуса должно быть равно атмосферному давлению.

Для предотвращения уноса абсорбента при прохождении хладагента жидкий абсорбент должен иметь стабильную консистенцию.

Чтобы можно было контролировать расход хладагента, он должен иметь постоянную температуру.

Обе жидкости должны быть взаимно растворимы.

Обязательным условием является качественное смесеобразование между испарителем и хладагентом.

Обе используемые жидкости должны быть химически стабильными и полностью безопасными.

Абсорбенты и хладагенты бывшие в употреблении

В современной технике в абсорберах применяют два варианта комбинации испарителей и абсорбентов.Во-первых, в качестве теплоносителя можно использовать аммиак, в качестве абсорбента выступает вода. Вторая смесь использует воду и бромид лития. Обе смеси имеют примерно одинаковые характеристики.

Активированный уголь часто используется в качестве сухого абсорбента. Выбор остается за автопроизводителем.

Таким образом, абсорбер значительно снижает выброс вредных веществ в атмосферу и позволяет незначительно сэкономить топливо.

При контакте бензина с воздухом выделяются пары, которые, попадая в атмосферу, ухудшают экологию.Для их улавливания в систему вентиляции устанавливается адсорбер. В ряде стран Европы использование данного устройства в автомобиле является обязательным на законодательном уровне и определяется действием экологических норм Евро-2 и выше. Зная устройство адсорбера и зачем он нужен, можно легко выявить неисправности, а также лучше понять его преимущества.

Что такое адсорбер и система EVAP

Многие автолюбители называют устройство для поглощения паров топлива «поглотителем», но это неверно, так как название «адсорбер» происходит от латинских слов «ad» (в пер. «) и «сорбео» (в пер. — «впитывать»), что вместе означает «поверхностное впитывание» (накопление на поверхности).В свою очередь, поглотитель поглощает весь объем и не может быть использован в данном случае.

Схема системы улавливания паров топлива

Поскольку наибольшее количество паров скапливается в топливном баке, адсорбер расположен недалеко от него. По сути, это часть всей системы улавливания паров бензина (EVAP). Последний состоит из следующих элементов:

  • Сепаратор паров бензина.
  • Адсорбирующий элемент представляет собой емкость с адсорбирующим веществом.
  • Вентиляционный клапан.
  • Электромагнитный клапан продувки адсорбера (расположен между адсорбером и впускным коллектором).
  • Линии и шланги для подключения к топливному баку, впускному коллектору и атмосфере.

Помимо основных элементов, система EVAP является частью системы бортовой диагностики OBD-II и включает в себя ряд датчиков (паров топлива, давления) и электронный блок управления (ЭБУ), приводящий в действие электромагнитный клапан.

Типы и принцип действия адсорбера


Элемент адсорбент

В зависимости от используемого вещества различают несколько типов адсорберов:

  • с фиксированным гранулированным адсорбентом средних фракций;
  • с подвижным гранулированным адсорбентом средних фракций;
  • с мелкозернистым адсорбентом, у которого нижний слой находится в кипящем состоянии.

Наиболее популярен первый тип систем, в которых в качестве абсорбирующего компонента используется активированный уголь.
Адсорбер имеет три выхода для подключения трубопроводов. Первый предназначен для паров бензина, второй подключен к электромагнитному клапану, а третий подключен к воздушному фильтру, который обеспечивает необходимый для продувки перепад давления.

Как работает EVAP:

  1. Автомобиль стоит, двигатель выключен.
  2. Пары бензина естественным образом выделяются в топливном баке, поднимаются в самую верхнюю точку и скапливаются у горловины.
  3. В этой зоне бака расположен сепаратор, который отделяет жидкую составляющую, которая оседает в виде конденсата и по специальным трубам отводится обратно в газгольдер.
  4. Остаточные пары, не осевшие в виде конденсата, проходят по паропроводу, попадая в адсорбционный элемент. Они постепенно накапливаются на поверхности адсорбента.
  5. Водитель запускает двигатель и при достижении заданной частоты вращения коленчатого вала начинает работать электромагнитный клапан продувки адсорбера.На холостых машинах клапан не работает.
  6. Воздух (между впускным коллектором и атмосферой) поступает в адсорбционный элемент через вентиляционный клапан за счет перепада давления, и осуществляется продувка.
  7. Воздух и пары бензина из адсорбера подаются в камеру сгорания двигателя.

Признаки неисправности адсорбера

Основной неисправностью адсорбера является загрязнение поглощающего элемента, возникающее естественным путем.В этом случае давление в баке повысится, так как пары не будут отводиться. Характерным признаком этого является шипение при открывании крышки бензобака. Падение оборотов двигателя, которое отмечают многие автолюбители, также может быть причиной засорения адсорбера.

Еще одной важной неисправностью может быть течь электромагнитного клапана. В этом случае датчик адсорбера может через систему диагностики выдать ошибку «Check Engine». Признаком нарушения герметичности электромагнитного клапана является затрудненный запуск двигателя с первого раза, а также при неполном топливном баке.Устранить такую ​​поломку можно в сервисном центре.

Сколько весит машина. Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)? Габариты автомобиля ВАЗ 2106

Стабильность и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к снижению его общей массы. А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углеволокно, легкие металлы – все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля намного ниже.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса автомобилей в табличном формате

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

модель автомобиля Снаряженная масса
Масса автомобиля Ока 1111, Окушка масса 635 кг
Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятки 2110 1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки 1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2109, масса девятки 915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки 1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2114, масса четыре 985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы 1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нивы) 1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
Вес Москвич 2140 1080 кг
Вес Москвич 2141 1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка 1825 кг
Сколько весит уаз 469 1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот 2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер 1815 кг
Сколько весит ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля nissan qashqai) 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke(вес Nissan Beetle) 1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус) 965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Форд Куга) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт) 890-965 кг
Вес автомобиля рено логан (сколько весит рено логан) 957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
Вес автомобиля Renault Sandero (сколько весит renault Sandero) 941 кг
Вес автомобиля Opel Mokka (сколько весит Opel Mokka) 1329-1484 кг
Вес автомобиля Opel Astra (сколько весит Opel Astra) 950-1105 кг
Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит mazda 3) 1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит mazda CX-5) 2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля фольксваген (сколько весит фольксваген туарег) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo) 1173 кг
Вес Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat) 1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри(вес Тойота Камри) 1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла (вес Тойота Королла) 1215-1435 кг
Сколько весит Тойота Селика (вес Тойота Селика) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Ленд Крузер) 1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж (вес КИА Спортейдж) 1418-1670 кг
Сколько весит Kia Ceed (вес KIA Ceed) 1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пиканто (вес Киа Пиканто) 829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то весь вес уже смещается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Модель Снаряженная масса, кг Разрешенная максимальная масса, кг
ВАЗ-2101 955 1355
ВАЗ-2102 1010 1440
ВАЗ-2103 955 1355
ВАЗ-2104 1020 1475
ВАЗ-2105 995 1395
ВАЗ-2106 1045 1445
ВАЗ-2107 1030 1430
ВАЗ-2108 900 1325
ВАЗ-2109 945 1370
ВАЗ-21099 970 1395
ВАЗ-21011 955 1355
ВАЗ-2110 1010 1485
ВАЗ-21102 1020 1495
ВАЗ-21103 1040 1515
ВАЗ-2111 1040 1540
ВАЗ-21111 1030 1530
ВАЗ-21113 1060 1560
ВАЗ-2112 1040 1515
ВАЗ-21122 1020 1495
ВАЗ-2113 975 1400
ВАЗ-2114 970 1395
ВАЗ-2115 985 1410
ВАЗ-2121 1210 1610
ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545
Снаряженная масса автомобиля — это масса автомобиля в стандартной комплектации, с различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т.), но за вычетом веса пассажиров, водителя и багажа. Сухая масса равна снаряженной массе, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть это масса незагруженного автомобиля без топлива. Допустимая полная масса – это масса максимально загруженного автомобиля, указанная производителем. Иногда ее называют максимально разрешенной массой. За этот показатель лучше не выходить, если, конечно, вы не хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и деталях подвески.

ВАЗ-2106 Жигули/Lada 1600/Lada 1500L/Lada 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом типа «седан» и задними ведущими колесами. Одна из самых популярных моделей Волжского автомобильного завода.

Когда в 1976 году завод в Тольятти освоил выпуск модели ВАЗ-2106, переработанной для отечественных условий эксплуатации из РАТ 124 Speciale образца 1972 года, никто и представить не мог, что она станет самой массовой и массовой производства Волжского автомобильного завода.

«Шестерка» отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 литра, иной электрической схемой и измененным дизайном кузова и салона. Так, передние сдвоенные фары получили пластиковые «стаканы», изменена облицовка радиатора, установлены другие бампера с пластиковыми «клыками» и «уголками», задние фонари объединены с подсветкой номерного знака, пластиковые «прокладки» между решеткой радиатора и фары. По сравнению с автомобилями «Москвич» эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортным салоном, были верхом комфорта и престижа для широкого слоя автомобилистов СССР.В конце 1970-х годов ВАЗ-2106 сразу завоевал славу «шикарного» и скоростного автомобиля, но дорогого и менее «практичного», чем другие «Жигули». Достойная для того времени динамика (максимум 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, приборная панель с тахометром и отличная шумоизоляция — было за что ценить.

В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1.3-литровый 64-сильный двигатель ВАЗ-21011. В народе они не пользовались популярностью, но масштабы их производства увеличивались (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и тяжелого кузова со слабым двигателем, что заметно ухудшилась динамика. С 1980 года стали монтировать карбюраторы Озон типа 2107. Изменения в электрике в связи с изменением технологии происходили постоянно. В 1977 году машины стали оснащаться новыми клеммами и проводными соединениями, а с 1986 года устанавливалось новое реле.

В 1982 году была проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 стали устанавливать модернизированные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. Отражатели больше не устанавливались на заднем крыле по линии молдинга. В 1988 году была модернизирована выхлопная система: в ней установили одноразовую прокладку и гайку.

В 1990 году ВАЗ освоил разновидность комплектации «Люкс» — ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010-03), галогенными фарами, улучшенной обивкой и другими подголовниками сидений.Эта модификация выпускалась с двигателем 1500, бамперами «пятерки», электрообогревом заднего стекла, более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными поворотниками и несколько иной электрической схемой. С 1985 года сначала на экспортные модификации, затем иногда на «внутренние» стали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позднее типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на шум трассы и двигателя.

К концу 1980-х годов эта модель с модификациями оставалась самой массовой и популярной в программе ВАЗ. Конечно, это уже не считалось престижным, но добрая память о первом семействе «Жигулей» поддерживала устойчивый спрос на «шестерку». На него не повлияло даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступным, что перешел в разряд неприхотливых «рабочих лошадок».Также у него есть постоянная армия поклонников. Однако сейчас ВАЗ-2106 все же постепенно сдает позиции, в первую очередь из-за устаревания дизайна и салона, а также довольно низких ходовых качеств, органично присущих классической компоновке. Тем не менее, «шестерка» имеет все шансы отметить свой четвертьвековой юбилей на конвейере.

Тонкие двери без отбойников уже не в полной мере отвечают современным требованиям безопасности, а высокий уровень шума в салоне моделей последнего выпуска свидетельствует не о плохой шумоизоляции, а о дефектах двигателя и трансмиссии, что сейчас отнюдь не редкость, т.к. это разрушение балки переднего моста.Таково было качество комплектующих на ВАЗе… Кроме того, с потерей престижа модели молдинги перестали устанавливать на модификации с самой дешевой комплектацией, да и вообще хром в отделке свели к минимуму, что тем не менее не сделал машину более современной (тем более, что мода вернулась на хром в декоре автомобилей). К существенному недостатку таких комплектаций можно отнести отсутствие электрообогрева заднего стекла.

Самой неудачной деталью дизайна салона можно назвать тонкий и скользкий руль.Однако попадается модель 21065 другого, более современного, меньшего размера. Семейная реликвия — четыре фары в прямоугольных двойных «стаканах» — уже настолько вышли из моды, что, можно сказать, вновь придают модели некий «шарм». В целом, несмотря на моральную старость, ВАЗ-2106 можно считать оптимальной «первой машиной» в жизни.

Модификация: 1,3 МТ (64 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

двери: 4

Всего мест: 5

145 км/ч

Характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1294

Тип надувания: NO

MAX Power: 64 /47 HP / кВт при 5600 об / мин

94 Нм при 3400 об / мин

Расположение цилиндров: ряд

Оран.

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход поршня: 66 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество передач

Передняя подвеска: пружина, независимый

Задняя подвеска: Весенняя зависимость

Передние тормоза: Диски

Задние тормоза: барабаны

Devicension 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

передняя колея: 1365 мм

Задняя колея: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

Ствол: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1045 кг

Полная масса: 1445 кг

Клиренс: 170 мм

Посмотреть все характеристики!

Модификация: 1,5 МТ (72 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 150 км/ч

Технические характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1452

Тип надувания: NO

MAX Power: 72 /53 л.с. / кВт при 5600 об / мин

MAX TOUPTE: 106 НМ при 3500 об / мин

Cylind : 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 76 мм

Ход: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество передач

Передняя подвеска: пружина, независимый

Задняя подвеска: Весенняя зависимость

Передние тормоза: Диски

Задние тормоза: барабаны

Devicension 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

передняя колея: 1365 мм

Задняя колея: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

Клиренс: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Посмотреть все характеристики!

Модификация: 1,6 МТ (74 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 155 км/ч

Технические характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1569

Тип надувания: NO

MAX Power: 64 /53 л.с. / кВт при 5000 об / мин

MAX TOUPTE: 116 нм при 3000 об / мин

Cylind : 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество передач

Передняя подвеска: пружина, независимый

Задняя подвеска: Весенняя зависимость

Передние тормоза: Диски

Задние тормоза: барабаны

Devicension 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

передняя колея: 1365 мм

Задняя колея: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

Клиренс: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1045 кг

Полная масса: 1445 кг

Посмотреть все характеристики!

Модификация: 1,6 МТ (75 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 155 км/ч

Технические характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1569

Тип надувания: NO

MAX Power: 75 /56 л.с. / кВт при 5400 об / мин

MAX TOUPE: 116 НМ при 3000 об / мин

Cylind : 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

5 с 91:009 Количество передач

Передняя подвеска: пружина, независимый

Задняя подвеска: Весенняя зависимость

Передние тормоза: Диски

Задние тормоза: барабаны

Devicension 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

передняя колея: 1365 мм

Задняя колея: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

Клиренс: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Посмотреть все характеристики!

Модификация: 1,6 МТ (75 л.с.)

общая информация

Класс автомобиля: B

двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 150 км/ч

Технические характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1569

Тип надувания: NO

MAX Power: 75 /53 л.с. / кВт при 5400 об / мин

MAX TOUPE: 116 НМ при 3000 об / мин

Cylind : 4

Клапанов на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество передач

Передняя подвеска: пружина, независимый

Задняя подвеска: Весенняя зависимость

Передние тормоза: Диски

Задние тормоза: барабаны

Devicension 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

передняя колея: 1365 мм

Задняя колея: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

Клиренс: 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Фотогалерея

Обзор

ВАЗ 2106 — заднеприводный четырехместный пятидверный автомобиль. Долгое время оставался одним из самых популярных автомобилей отечественного производства.

Первые модели поступили в продажу еще в 1976 году. Это была модернизированная RAT 124 Speciale. Никто не думал в то время, что «шестерка» будет пользоваться массовым спросом еще несколько десятков лет.

На сегодняшний день технические характеристики ВАЗ 2106 не воспринимаются нами как нечто особенное. Главное, что машина едет. Зато в конце семидесятых поклонники автопрома были в восторге от мощного по тем временам двигателя на 80 лошадиных сил. Владельцы «Шохи» с гордостью заявляли, что объем ее двигателя составляет целых 1,6 литра.

По сравнению с ВАЗ 2103 в шестерку внесено много изменений. Другая схема питания, другая форма кузова, внутреннее оснащение.Например, появились пластиковые «стаканы» у передних фар, по-другому облицован радиатор, установлены модные в то время пластиковые бамперы с «агрессивными» углами и клыками. Задний номерной знак освещался фонарями.

Развернуть и прочитать отзыв…

Владельцы «Москвича» завидовали хорошей динамике и удобному салону. То, что мы сегодня воспринимаем как «колхоз», в начале 80-х воспринималось как верх комфорта и олицетворение престижа.

Только представьте, ВАЗ 2106 воспринимался обществом как быстрый, роскошный и дорогой автомобиль. Непримечательные в наше время 150 км/ч с разгоном за 16 секунд до сотни казались чем-то запредельно крутым. Сиденья были оборудованы подголовниками и имели рельефную форму, на панели приборов красовался тахометр, а кузов оснастили звукоизоляцией!

Автомобиль прошел несколько апгрейдов:

1982 . Новые моторы на 75 лошадей, приведенные в соответствие с новым ГОСТом.Убраны отражатели на заднем крыле.

1988 . Усовершенствована выпускная система: появились прокладка и одноразовая гайка.

1990 . Была комплектация Люкс (версия 21065). Двигатель стали оснащать БСЗ, поставили карбюратор типа «Солекс», фары стали галогенными, появились более удобные подголовники, улучшилась обивка салона. Обогрев заднего стекла, коробка работала на пяти уровнях, а генератор приобрел повышенную мощность.Водители могли ощутить снижение расхода топлива на трассе и снижение шума от двигателя.

К этому времени машина перестала казаться шикарной и дорогой. В конце 80-х самой массовой моделью ВАЗа стала шестерка. Теперь завод мог позволить себе снизить производственные затраты за счет снижения мощности двигателя и соблюдения более низких стандартов качества сборки и компонентов.

То, что раньше казалось роскошным, но непрактичным, превратилось в доступную рабочую лошадку. 90-е годы – годы небывалого подъема популярности ВАЗ 2106 в начале и постепенного угасания спроса к концу десятилетия.Дизайн автомобиля морально устарел, а салон перестал казаться удивительным и престижным. Ходовые качества давно перешли в разряд низких по сравнению с современными конкурентами.

Да и производитель начал постепенно «уступать». В погоне за высокой маржой завод резко снизил уровень качества продукции. Плохая шумоизоляция, недостатки в работе трансмиссии и двигателя приводили к высокому уровню шума при движении по трассе.Начали «сыпаться» балки переднего моста. Молдинги были удалены, а количество хрома сведено к минимуму. Снят обогрев заднего стекла. А руль стал тонким и скользким.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года. Кузов седан, закрытый, несущий, четырехдверный. Передние сиденья регулируются по длине и наклону спинки, оснащены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, который убирается в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

Мод.ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4-цил., 79х80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, режим работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об/мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом.Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключающимся.

Трансмиссия.

Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод выключения гидравлический. Коробка передач — мод.2106 или 2106-10, 4 скорости. с синхронизаторами на передних передачах. Переданный номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; ИВ-1,0; ЗХ-3.34. Тот же мод. 2106-10: И-3,67; II — 2,10; III.36; ИВ-1,00; ЗХ-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой.Главная передача — гипоидная, трансмиссионная. номер — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с КПП мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — дисковые, обод 5J-13. крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175/70R13. Давление в шинах 165R13: спереди — 1,6. задняя — 1,9 кгс/см2. То же, в шинах 175/70R13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс/см2. Количество колес 4+1.

Подвеска.

Передняя независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангой.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных усилий. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы. Запасной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик.Переданный номер 16,4.

Электрооборудование.

Напряжение 12 В переменного тока. аккумуляторная батарея 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения РР380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания Б1 17 или Б1 17-А, свечи зажигания А17-Д8, А17-ДВР, ФЭ65П или ФЭ65ПР (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, тосол А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6/12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20° С.
М-5/10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30°С,
корпус рулевого механизма — 0.215 л, ТАД-17И,
картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
картер коробки передач — 1,35 л, ТАД-17И,
гидросистема тормозов — 0,66 л, жидкости «Томь», «Роса»,
гидросистема выключения сцепления — 0,2 л, жидкости «Томь», «Роса»,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л,

Амортизирующая жидкость МГП-10;
Бачок стеклоомывателя — 2,0 л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
коробка передач с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.Радиатор
— 5,7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест, чел. 5
Вес багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на передний мост 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на передний мост 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозом 750 кг.
Максимальная скорость 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч, 16.0 с.
Макс. Поднимитесь 36 %
Выбег с 50 км/ч, 500 м
Тормозной путь от 80 км/ч 38 м
Контроль расхода топлива, л/100 км:
при 90 км/ч 7,4 л.
при 120 км/ч 10,1 л.
городской цикл 10.3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 5,6 м
Габаритный 5,9 м

просмотра

.

alexxlab / 17.05.1997 / Знак

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *