Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Замена передних сайлентблоков: Замена сайлентблоков в СПБ, цена работы

Содержание

Замена сайлентблоков в СПБ, цена работы

Сайлентблоки в передней и задней подвесках используются для крепления:

  • рычагов;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • амортизаторов;
  • двигателя;
  • коробки передач.

Диагностика сайлентблоков

Точно установить причину неисправности можно только в условиях автосервиса. Машину поднимают на стенде и осматривают узлы крепежа и подвески. Элемент считается исправным, если на нем нет трещин, разрывов. В остальных случаях его заменяют.

В гараже выполнить работы по замене задних и передних сайлентблоков, как в автосервисе, не получится из-за сложности запрессовки. Для этого нужен инструмент, пресс, оправки. Особенно не рекомендуем браться за дело новичкам, которые не имеют опыта в авторемонте.

Когда нужно менять сайлентблоки

Эта часть механизма подвергается большим нагрузкам, поэтому быстро изнашивается, вследствие чего нужна замена сайлентблоков в СПб. Признаками износа детали являются:

  • плохая управляемость автомобилем, особенно при быстрой езде;
  • скрипящие звуки в подвеске;
  • люфты в соединениях рычагов и стабилизатора;
  • крен ТС на повороте;
  • разница в износе покрышек.

Проблема с сайлентблоками приводит к тому, что автомобиль теряет устойчивость, шумно преодолевает даже небольшие преграды. Такие явления требуют немедленного обращения на СТО. Не замененная вовремя деталь вызывает разрушение шарнирных посадочных мест. После этого нужен дорогой ремонт. Если водитель не обратит внимание на поломку, он может создать аварийную ситуацию на дороге из-за потери контроля над ТС.

Замена сайлентблоков на СТО «Авто в сервис»

Стоимость замены сайлентблоков подвески в нашем автосервисе не навредит вашему семейному бюджету. У нас работают мастера со стажем услуг по ремонту автомобилей. Их опыт, оборудование СТО позволяют точно выявить неисправность и поменять элемент, после чего авто снова поедет, как будто только что сошло с конвейера.

Как производится замена сайлентблоков на автомобиле

Далеко не последнюю роль для автолюбителей играет отсутствие звукового сопровождения во время езды. Все мы не любим шум и предпочитаем садиться за руль тихого автомобиля. Однако не все знают, что избавится от шума и вибраций позволяют сайлентблоки, а точнее, их исправление. Так как если вдруг вы услышали постукивание или ощутили удары в подвеске в момент старта, то наладить работу автомашины поможет замена сайлентблоков. На СТО эта процедура стоит немало, поэтому советуем делать это в собственном гараже.

Что сайлентблок собой представляет и зачем его менять

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, которые расположены между разными системами автомашины. Они предназначены для обеспечения мягкого соединения, устраняют вибрацию, шум и колебания. Состоят из двух втулок и резиновой прокладки, помещённой между ними. Могут служить соединяющим механизмом в передней и задней подвеске, а также КПП (коробка переключения передач), амортизаторе и двигателе.

О неисправности этих запчастей в первую очередь свидетельствует нетипичное для вашей автомашины поведение. Её управляемость может резко ухудшиться — авто начинает двигаться из стороны в сторону, вилять по дороге, самопроизвольно менять траекторию пути

. Кроме этого, если вы посмотрите на шины автомобиля с повреждёнными сайлентблоками, то заметите потёртости по бокам шин.

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:

Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

  1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
  2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
  3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
  4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине.

Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток. Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал.

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.

Замена сайлентблоков передних рычагов на BMW F01 730d

Сай­лент­блок явля­ет­ся рези­но­ме­тал­ли­че­ским шар­ниром, кото­рый закреп­лен в перед­нем про­доль­ном рыча­ге на под­рам­ни­ке перед­не­го моста авто­мо­би­ля. С дру­гой сто­ро­ны рычаг закреп­лен через шаро­вую опо­ру на пово­рот­ном кула­ке.

Сай­лент­блок один из важ­ней­ших ком­по­нен­тов под­вес­ки, обес­пе­чи­ва­ю­щий зна­ме­ни­тое «удо­воль­ствие за рулем» BMW. Шар­нир при­ме­ня­ет­ся в эле­мен­тах перед­ней и зад­ней под­ве­сок: руле­вые тяги, верх­ний и ниж­ний рыча­ги. Сай­лент­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют гаше­ние коле­ба­ний и защи­ту эле­мен­тов под­вес­ки от уда­ров и виб­ра­ции во вре­мя езды, тем самым обес­пе­чи­ва­ют им дол­гую жизнь.

Основ­ные при­зна­ки изно­са сай­лент­бло­ков: авто­мо­биль стал хуже в управ­ле­нии, отзыв­чи­вость руля остав­ля­ет желать луч­ше­го, во вре­мя езды заме­тен увод авто­мо­би­ля, а так­же нерав­но­мер­ный износ рези­ны.

Итак, после обра­ще­ния кли­ен­та и согла­со­ва­ния заказ-наря­да, авто­мо­биль моет­ся и заго­ня­ет­ся на подъ­ем­ник. Про­во­дит­ся диа­гно­сти­ка.

Вот так выгля­дят «сай­лен­ты».

Пер­вым делом сни­ма­ют­ся коле­са и защит­ные пла­сти­ко­вые щит­ки для досту­па к сай­лент­бло­кам.

Затем выкру­чи­ва­ют­ся бол­ты креп­ле­ния и сни­ма­ют­ся рыча­ги.

Для уда­ле­ния ста­рых сай­лент­бло­ков при­ме­ня­ем гид­рав­ли­че­ский пресс.

Ста­рые сай­лент­бло­ки:

После выпрес­со­вы­ва­ния ста­рых и очист­ки поло­сти от остат­ков рези­ны, на том же прес­се про­из­во­дит­ся запрес­сов­ка новых сай­лент­бло­ков.

Про­ве­ря­ем каче­ство запрес­сов­ки новых сай­лент­бло­ков и отправ­ля­ем­ся к подъ­ем­ни­ку.

В обрат­ном поряд­ке уста­нав­ли­ва­ем на место рычаг.

Обя­за­тель­ное усло­вие — затя­ги­ва­ние под нагруз­кой. Если затя­ги­вать без нагруз­ки, то сай­лент­блок быст­ро вый­дет из строя.

А еще у нас “закис­ли” тяги. При заки­са­нии тяг тре­бу­ет­ся их раз­ра­бот­ка. Ины­ми сло­ва­ми разо­грев.

Когда все уста­нов­ле­но “цеп­ля­ем” на место коле­са и авто отправ­ля­ет­ся на раз­вал-схож­де­ние на 3D-стенд.

Очень важ­но! После любых работ с ходо­вой частью необ­хо­ди­мо делать про­це­ду­ру регу­ли­ров­ки углов уста­нов­ки колес (сход-раз­вал).

Вуа­ля!

В нашем техцентре можно получить все услуги для Вашего БМВ: от стандартного ТО до сложного кузовного ремонта. По всем вопросам звоните: +7 495 225-16-01. Гарантируем качество, профессионализм и демократичные цены!

Как поменять передние сайлентблоки своими руками: подробная инструкция — Статьи

Машина входит в люфт на скоростях, а со стороны подвески раздается неприятный скрежет? Похоже, что необходима срочная замена передних сайлентблоков в подвеске. Если затянуть с заменой, то вместо быстрой и дешевой процедуры придется проводить большой дорогостоящий ремонт.

Сайлент-блок: устройство и характеристики

Автомобильная подвеска состоит из множества соединенных между собой деталей. Некоторые из узлов подвески соединяются с помощью втулок, состоящих из резины и металла. Это позволяет снизить жесткость конструкции и защитить конструкционные элементы от соударений. В передней подвеске с помощью втулок крепятся:

  1. Рычаги.
  2. Реактивные тяги.
  3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Сайлент-блок – это одно из распространенных наименований втулки. Сайлент-блок представляет собой не просто прорезиненную металлическую втулку, а конструкцию из двух втулок разного диаметра, вложенных одна в другую. Пространство между ними занимает резиновый наполнитель, который и выполняет амортизирующую функцию.

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Износ сайлент-блока

Сайлентблок подвергается износу. Также, как и остальным деталям транспортного средства, ему требуется периодическая замена. Поменять сайлентблок необходимо по мере достижения пробега 50-100 тыс. км. К основным признакам износа сайлент-блока, выявляемым посредством их визуального осмотра, относятся:

  1. Отслоение резины от металла.
  2. Высыхание и растрескивание резины.
  3. Вздутие и выпирание резиновой вставки.

Износ сайлентблоков обнаруживается и по косвенным признакам. Среди них наиболее часто встречаются следующие симптомы:

  1. Неравномерность износа резины.
  2. Автомобиль уводит в сторону на скорости.
  3. Падение эффективности рулевого управления.
  4. Возникает кузовной люфт, нарастающий со временем.
  5. Подвеска начинает колотиться и скрежетать во время движения.

Собственник транспортного средства, как правило, не способен провести самостоятельный визуальный осмотр сайлентблоков. Детали надежно интегрированы в подвеску автомобиля. Осмотреть их окажется непросто без демонтажа конструкций, что будет не под силу человеку, не обладающему должным опытом и помещением с подъемником или осмотровой ямой.  Оптимальным решением при появлении симптомов износа сайлен-блоков окажется незамедлительное обращение на станцию технического обслуживания и ремонта транспортных средства для проведения диагностических работ и, при необходимости, замены изношенных деталей. Наличие опыта ремонта транспортного средства позволяется выполнить самостоятельную замену сайлент-блоков.

Как поменять сайлентблоки своими руками

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  1. Тиски.
  2. Домкрат.
  3. Набор ключей.
  4. Съемник сайлент-блоков.

Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки: порядок действий

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов начинается с размещения автомобиля над осмотровой ямой или на подъемнике. После размещения необходимо слегка ослабить крепления на передних колесах. Если для ремонта транспортного средства используется смотровая яма, то после размещения автомобиля потребуется приподнять переднюю часть авто с помощью домкрата. Работы будут проводить с той стороны машины, которая была приподнята. После подъема авто потребуется открутить и снять переднее колесо с приподнятой стороны. Следом за передним колесом необходимо провести демонтаж защитных элементов моторного отсека в целях обеспечения беспрепятственного доступа к рычагу подвески.

Демонтировать рычаг будет невозможно до тех пор, пока не снята шаровая опора. Ее снятие может потребовать специального инструмента, тип которого определяется исходя из марки и модели транспортного средства. Для снятия рычага подвески необходимо открутить 4 крепежных болта, после чего рычаг может быть отделен от автомобильной подвески. Этот процесс может потребовать определенных усилий, если транспортное средство подверглось сильному износу.  Когда рычаг снят, тогда необходимо извлечь из него изношенные сайленты. Сделать можно как с помощью специализированного оборудования (съемника), так и обычным молотком.

Наличие съемника позволит провести работы надлежащего качества. Устройство потребуется не только для снятия изношенных втулок, что не столь важно, но и для установки новых запчастей в рычаг. Этот процесс, получивший название запрессовки, может быть осуществлен и с помощью тисков, однако, конечный результат подобного решения не всегда оказывается удовлетворительным.

При установке втулок в рычаги полезно будет обработать смазкой их поверхность.

На этом процесс замены сайлент-блоков можно считать завершенным. После запрессовки втулок в рычаги необходимо прикрутить их вместе с остальными деталями в последовательности обратной демонтажу. При этом, проведение затяжки крепежных гаек рычага необходимо выполнить лишь после того, как транспортное средство было снято с домкрата и прочно встало на пол гаража.

О чем необходимо помнить при замене сайлентблоков

Решение самостоятельно поменять сайлент-блоки не стоит принимать, когда в распоряжении исполнителя отсутствует профессиональный съемник. Запрессовка втулки в рычаг тисками, проводимая человеком без значительного опыта подобной работы, нередко приводит к порче новых запчастей или даже необходимости обращения в автосервис за решением дополнительных проблем. Кроме того, после проведения работ с подвеской окажется необходимо отрегулировать развал схождения, что выполняется автоматически на СТО. Экономия средств на ремонте автомобиля здесь будет ощутимой не в случае самостоятельного проведения работ, но в случае подбора недорогого сервисного центра. Поможет подобрать его агрегатор автосервисов Uremont.com. 

Замена сайлентблоков передних рычагов на Honda HR-V 2000г. | Секреты ремонта

В это статье я пошагово расскажу как снять передние рычаги и поменять сайлентблоки на Хонде HR-V. Для выполнения данного ремонта нам понадобиться стандартный набор торцовых головок, стандартный набор рожково — накидных ключей, пресс до 12 тон. Возможно понадобиться ещё дрель или газовая горелка, и сабельная пила либо ножовка по металлу.

Процесс снятия колёс не буду описывать, он и так понятен. Снимаем защиту картера ДВС. Приступим к снятию рычага. Первым надо открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости в месте крепления к рычагу.

Дальше необходимо расшплинтовать и открутить гайку шаровой опоры. Гайка полностью не скрутиться .так как упрётся в ШРУС. Так как гайка на пальце остаётся, то это значит что единственный съёмник который безболезненно сорвёт конус шарового это молоток. Нужно хлёсткими и точными ударами по щёчке конуса бить пока конус не сорвётся. После чего можно достать гайку шарового.

Дальше откручиваем болт крепления переднего сайлентблока, болт с гранью на 19. И завершающим будет задний сайлентблок, он крепиться через прижимную скобу 3мя болтами с гранью на 17.

Вот наши рычаги сняты и можно приступать к процессу перепрессовки. Но перед демонтажем старых сайлентблоков нужно сравнить новые запчасти что-б они были такие же.

Номер заднего сайлентблока переднего рычага на Honda HR-V

Номер заднего сайлентблока переднего рычага на Honda HR-V

Номер нового переднего сайлентблока на передний рычаг на Honda HR-V

Номер нового переднего сайлентблока на передний рычаг на Honda HR-V

Начинаем с задних сайлентблоков. Они должны быть напрессованы на рычаг. Но бываю и такие сайлентблоки которые обрезиненные внутри посадочной обоймы и они набиваются на рычаг без пресса. Ходят они не долго, ставить такие не стоит. В нашем случаем стояли именно такие, снялись с рычага просто руками. А по факту обойму рычага надо резать либо сбивать с большим усилием. Ставим новые только с железной обоймой для прессовки.

Рычаги перед HR-V

Рычаги перед HR-V

Передние сайлентблоки можно выпрессовать. Конфигурация позволяет как выпрессовывать так и запрессовывать без проблем сайлентблоки такой конфигурации. Но если пресса нет, то необходимо высверлить либо выпалить резину и распилить обойму. После чего без проблем обойма выбивается.

Выпрессовываем передние сайлентблоки

Выпрессовываем передние сайлентблоки

Впрессовываем

Впрессовываем

Немного набиваем молотком для правильного направления задних сайлентблоков, на рычаге есть металлическая площадка такая же по форме как и сайлентблок, надо напрессовать симметрично площадке.

Немного набиваем молотком для правильного направления задних сайлентблоков, на рычаге есть металлическая площадка такая же по форме как и сайлентблок, надо напрессовать симметрично площадке.

Прессуем задние сайлентблоки на Honda HR-V

Прессуем задние сайлентблоки на Honda HR-V

Переходим к монтажу перебранных рычагов. Первым вставляем передний сайлентблок и наживляем на резьбу болт крепления. После вставляем палец шаровой опоры в конус поворотного кулака, и сразу затягиваем и шплинтуем гайку. Одеваем скобу заднего сайлентблока и крепим 3мя болтами, сразу затягиваем. После нагружаем рычаг под корпус шарового, давить под чашку шарового нельзя. Нагружаем до тех пор пока рычаг не станет почти параллельным с кузовом ,после чего затягиваем болт крепления переднего сайлентблока. Устанавливаем стойку стабилизатора в рычаг.

Процесс замены сайлентблоков теоретически простой, но потребует определённой сноровки и инструмента. Всем удачи в ваших ремонтах.

Замена передних сайлентблоков Ford Mondeo (Форд Мондео)

Замена сайлентблоков переднего подрамника. — бортжурнал Ford Mondeo 2001 года на DRIVE2


Подвязанные радиатор и рулевая рейка.

Подрамник-освобождённый)))

Видны места сварки

И всё ничего, если бы не отключили свет в гаражах)))На помощь приехал товарищ.

Полный размер

Вот такой механизм колхозный, но рабочий))

Ну с другими какими-то сайлентблоками я сравнивать не могу и не знаю сколько эти побегают, но теперь не гремит и не скрипит ничего.И мандюк стал хорошо устойчивый на дороге и едет как по рельсам.Раньше он немного подгулявше как-то рулился(сайленты гуляли туда-сюда).Ну вроде всё.Всем удачи.)

1. И так заключительная часть с подвеской. Нуждался в замене задних сайлентблоков переднего рычага, долго думал и решил что лучше будет поменять полностью рычаги в сборе. Выбор впал на Lemforder и TRW.Купил все же Lemforder 28139 (LH) и 28138 (RH)По замене может кто не знает нужно опускать подрамник, ибо болт на заднем сайленблоке откручивается сверху, открутили подрамник (а также рулевую рейку, и кронштейны радиатора).Также купил и поменял втулки переднего стабилизатора, на деле можно было и не менять, но из технической точки зрения я поменял.

Сайлентблок на старом рычаге разбит уже так что далее некуда

2. Сменил полностью передние окна чтобы не сдирать тонировку (готовлюсь к поездке в ЕС)3. Заменил дверные карты от Titanium X (а точнее перепаял только алюминиевую вставку, ибо мои карты есть в идеальном состояние).На этом пока все, осталось совсем чуток для полного завершения планов.Всем качественного бензина 😉

Предыдущая ночь была проведена не зря! Приблизительно 24 часа назад, по окончании рабочего дня загнал Форда на подъёмник и понеслось …

8. Сделал надпилы полотном по металлу в наружней обойме

Делаем надпил, правда глубже чем на фото и выбиваем отвёрткой.

10. Очистил посадочное место под сайлентблок шкуркой11. Ну и запрессовал новый сайлентблок … Казалось бы что тяжелого …Но как раз это и оказалось самым длительным процессом, а точнее не сама запрессовка а поиски того чем запрессовать. В итоге понадобились хороший крепкий болт М12 длинной … непомню какой длинной, примерять нужно по месту, толстая шайба примерно 7-10мм и ещё одна такая же, наружняя обойма от ступичного подшипника неизвестно какого автомобиля найденная на сервисе)

Сайлентблок запрессован.

Неправильная приблуда, с ней постоянно всё перекашивалось.

Правильная приблуда)

6. Обойма от ступичного подшипника ( или что-либо другое с отверстием диаметр которого на пару миллиметров больше диаметра сайлентблока)

Запрессованые сайлентблоки затягивал на яме, чтобы подвеска была нагружена.

Довольный лёг вздремнуть пару часиков, ибо до начала рабочего дня оставалась именно пара часиков. Сплю я значит и снится мне сон, что еду я значит и сзади в подвеске сзади всё тот же стук. Проснулся выгнал машину из бокса проехался по ямкам … Ничего не изменилось, как стучало так и стучит … Подозреваю что кончились задние амортизаторы, ибо больше там стучать нечему … Тросики так стучать не могут ибо в районе заднего сиденья очень хорошо отдаются удары в пол на ямках (

Необходимые инструменты для замены сайлентблоков рычагов передней подвески Форд Мондео

  1. Ключ TORX на 55
  2. Накидной ключ и головка на 18
  3. Головка на 15
  4. Монтировка
  5. Тиски
  6. Сайлентболки — в нашем случае были использованы детали фирмы Febi # 01312
  1. Чтобы снять сайлентблоки рычагов сначала поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
  2. Необходимые для откручивания соединения, которые будем откручивать, поливаем проникающей жидкостью WD-40, это позволить облегчит откручивание гаек.
  3. С помощью головки на 18 и ключа TORX на 55 откручиваем болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
  4. Далее необходимо открутить два болта, с помощью которых рычаг передней подвески Ford Mondeo крепится к подрамнику автомобиля. Для этого гайка, которая сверху удерживается накидным ключом на 18, а болт откручивается снизу головкой на 15.
  5. Для того, чтобы освободить шаровую опору и тем самым снять рычаг передней подвески, под тормозной диск подставляем подставку и приспускаем автомобиль. При этом подвеска создаст усилие, и палец шаровой опоры будет легче освободить.
  6. С помощью монтировки поддеваем и вынимаем рычаг.
  7. Чтобы распрессовать сайлентблок рычага вам понадобится пресс, который не всегда может быть под рукой либо тески. В нашем случае будем использовать самые обычные слесарные тиски. Для этого нужно заранее подготовить проставки, которые позволят сайлентблоку беспрепятственно выйти из посадочного места на рычаге.Как заменить сайлентблоки рычагов передней подвески Ford Mondeo
  8. На рычаге передней подвески Форд Мондео существуют метки. Таким образом, во время установки сайлентблока необходимо, чтобы середина прорезиненной части смотрела на метку. С помощью тех же тисов впрессовываем сайленблок в том же направлении, что и выпресовывали.
  9. Низ втулки должен быть на одном уровне с бортиком рычага
  10. После установки изношенных сайлентблоков ставим рычаг обратно, наживляем болты крепления к подрамнику и закручиваем гайку шаровой опоры.
  11. После установки колеса, опускаем автомобиль и затягиваем два болта крепления рычага передней подвески Форд Мондео к подрамнику.

Источник

Замена сайлентблоков передних рычагов Форд Ка (Ford Ka) своими руками.

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов Ford Ka ( Форд Ка ).

Добрый день в этой сегодня я расскажу как можно поменять сайлентблоки на передних рычагах на автомобиле Ford Ka (Форд ка).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На автомобиле Ford Ka передний рычаг крепится тремя болтами, два через сайлентблоки к подрамнику и один через шаровую опору к поворотному кулаку. 
Снимем передние колеса, откручиваем крепления передних рычагов и снимаем их.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данном автомобиле, на рычагах сайлентблоки отслоились от обойм, и просто резиновая часть его вывалилась из них, облегчив нам их снятие. Сложность замены сайлентблоков на рычагах Форд ка заключается в том, что сайлентблоки можно выбить только в одну сторону, так что в нашем случаи остались одни обоймы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И что бы их выбить, нам понадобится зубило и молоток, загибаем по возможности обойму внутрь или пытаемся ее разрубить. После снятия старых сайлентблоков и их обойм нужно впрессовать новые.
Запрессовать новые можно несколькими способами, к примеру, можно подобрать нужную обойму и вбить сайлентблок  молотком, через обойму или воспользоваться специальным прессом, как сделал это я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рычаги с новыми сайлентблоками устанавливаем на место и не забываем, что все сайлентблоки затягиваются только под нагрузкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого нужно нагрузить подвеску, есть много способов как это сделать, к примеру, если у вас машина поднята домкратом, то можно воспользоваться другим домкратом и с помощью него поднять рычаг подвески за шаровую опору до среднего уровня. Или можно все собрать, но не затягивая до конца болты крепления сайлентблоков, поставить колесо, опустить машину, убрать домкрат и из смотровой ямы на полностью опущенную машину на землю затянуть болты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как заменить втулки автомобиля

Если ваш зад кажется немного более беспокойным, чем раньше, вы можете попробовать изменить свою диету или принять немного фасоли перед едой. Если это не поможет, возможно, вам придется заменить втулки задней подвески. Ваши амортизаторы мягко подвешивают ваш автомобиль сзади, но точки, в которых другие опоры крепятся к раме вашего автомобиля сзади, имеют свои собственные маленькие амортизаторы, называемые втулками. Эти резиновые втулки могут изнашиваться, и тогда они становятся намного менее мягкими.Из-за этого задняя часть может стучать или скрипеть.

Заменить втулки задней подвески не так уж и сложно. Следуйте этим шагам, и у вас не должно возникнуть особых проблем.

Подготовьтесь к замене втулок задней подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Установка новых сайлентблоков задней подвески довольно сложная работа. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть достаточно времени и безопасное место для работы. Вам нужно будет отсоединить большую часть задней подвески, чтобы сделать это, так что будьте готовы.

Что вам понадобится

Вам также может понадобиться емкость для отработанного газа и что-то для сбора тормозной жидкости. Не все автомобили требуют, чтобы вы бросили бензобак или отсоединили тормозные магистрали, но многие требуют, так что будьте готовы. Соберите все это вместе, и вы готовы к работе.

Опустить подвеску

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Чтобы добраться до втулок подвески, вам нужно опустить всю заднюю подвеску в сборе. Если у вашего автомобиля или грузовика независимая задняя подвеска, вам повезло, потому что вам нужно снимать только одну сторону за раз и, вероятно, не нужно отсоединять тормозную магистраль.

Шаги одинаковы независимо от типа подвески. Сначала поддомкратьте заднюю часть автомобиля и надежно установите ее на подставки. Поместите домкрат под подвеску и поднимите его, чтобы выдержать вес — в центре балки или под концом рычага подвески, если у вас независимая подвеска.
Домкрат просто плотно прилегает к подвеске, не поднимайте автомобиль, иначе он может упасть со стоек домкрата!

Когда автомобиль надежно подвешен, отсоедините задние амортизаторы в нижней части, затем отверните болты, необходимые для опускания задней подвески.
Внимательно проверьте, нужно ли отсоединять задние тормозные магистрали, чтобы опустить подвеску. Если вы просчитались, вы всегда можете остановиться на полпути, чтобы удалить линии.

Когда все отсоединено, медленно опустите домкрат и узел подвески.

Отсоедините узел задней втулки

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Когда подвеска опущена, вы можете снять узел, удерживающий втулку подвески. С каждой стороны будет минимум по одному.Чтобы снять узел, установите торцевую головку снаружи и гаечный ключ с внутренней стороны центрального болта. Это будет сложно, но полностью ослабьте болт и вытащите его. Теперь вы сможете работать над сборкой самостоятельно.

Закрепите втулку в сборе

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Теперь, когда вы сняли узел втулки подвески, вы можете взять его внутрь, чтобы поработать над ним.

Лучший способ удерживать сборку во время выпрессовки втулки — в тисках.Если у вас нет тисков, вы можете использовать два зажима, чтобы плотно прижать сборку к верстаку или столу, как показано на рисунке выше.

Выпрессовка старой втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Когда втулка в сборе плотно зажата, вы готовы вытащить оттуда старую втулку. Только там очень хорошо. Вам понадобится хомут, чтобы убедить старую втулку в том, что пора ее снимать.

Поместите конец зажима без винта на внешний край сборки, на внешнюю часть металла.Слегка наклоните хомут так, чтобы конец хомута с винтом находился только над втулкой. Медленно поворачивайте винт, пока не вытолкнете изношенную втулку из узла.

Смазать

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Это самый простой, но один из самых важных шагов в этом процессе — смазка. Если вы переходите на полиуретановые втулки (только для высокопроизводительных автомобилей), ваш новый комплект втулок поставляется с тюбиком смазки. Если нет, то можно купить в магазине автозапчастей. Он похож на жир, но еще более липкий.

Покройте все детали, которые собираются вместе, большим количеством смазки. Вы не можете использовать слишком много. Эта смазка продлевает срок службы втулки и предохраняет ее от скрипа и скрипа!

Сборка узла втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Когда все смазано, вы можете собрать заднюю втулку в сборе. Если ваши новые втулки состоят из двух частей, их довольно легко вставить на место. В противном случае вам может потребоваться запрессовать новую втулку с помощью зажима.

Обязательно собирайте гайки и шайбы в том порядке, в котором они снимались.

Переустановите узел втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Вы поставите новую сборку так же, как она вышла. Обязательно соблюдайте правильный порядок при установке шайб. Когда все прикручено (это означает, что все собрано и готово к затяжке), затяните основной болт в соответствии со спецификациями для вашего автомобиля. Вы будете делать это довольно туго.

Теперь просто верните все остальное, и вы снова в деле — спокойном, гладком, счастливом бизнесе.

Замена втулки рычага подвески Miata

========= AdSense с несколькими авторами ========= Пропущено, так как [стандартное рекламное место 1] пусто для [идентификатор пользователя 4]. ========================================

Обновление: Сделав это, я обнаружил, что эти полиуретановые втулки довольно сильно замерзают на моих задних верхних рычагах. Если вы уже установили полиуретановые втулки или все равно хотите использовать полиуретан, вы можете исправить это с помощью комплекта от SadFab, чтобы добавить бронзовые внутренние втулки.В противном случае я бы подумал о замене резиновых втулок.

Обновление 2: SuperMiata / 949 Racing теперь также производит комплект, аналогичный приведенному выше.

При установке новых койловеров Xida я решил поменять втулки на всех 8 рычагах одновременно. В моем случае я периодически слышал хлопки. Устранив другие причины, такие как плохие шаровые опоры, я остановился на изношенных втулках рычагов и заменил их полиуретановыми.К счастью, замену полиуретановой втулки поперечного рычага Miata можно выполнить без доступа к прессу. Вам может понадобиться пресс для резиновых втулок. Я также добавил масленки для будущего обслуживания, которые рекомендуются для полиуретановых втулок.

Miata, как и большинство других автомобилей, идут с завода с резиновыми втулками. Они мягче и, как следствие, имеют более плавный ход. Полиуретан – более твердый материал. Это приводит к лучшей управляемости, но более жесткой езде. Дополнительным бонусом является то, что большинство полиуретановых втулок состоят из двух частей, что упрощает их установку по сравнению с другими типами.Для еще более жесткой подвески вы можете посмотреть втулки из дельрина.

Требуемые предметы

Перед началом работы: проверьте втулки

Сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки задних рычагов

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые втулки. Если вы заказывали втулки Energy Suspension, как я, мне сказали, что они иногда портятся при упаковке коробки. Должен быть лист с описанием, сколько каких артикулов должно присутствовать в комплекте.Я просто выложил все как на картинке. Также убедитесь, что вы получили достаточное количество банок смазки, хотя в крайнем случае можно использовать любую качественную смазку.

Первый шаг: снимите койловеры

Первый шаг — снять койловеры. Подробнее о том, как это сделать, читайте в другой моей статье. Я бы снял передние койловеры, затем заменил втулки передних рычагов, как описано ниже, когда передняя часть автомобиля все еще находилась в воздухе. После того, как передняя часть будет полностью закончена, я перейду к задней части.

Снятие передних нижних рычагов

Удалите этот болт, амортизатор уже должен быть снят

Со снятыми койловерами нижние рычаги легко снимаются. Следующим шагом является удаление болта, к которому прикреплен гаечный ключ на картинке. Желтый шок, конечно, уже должны были быть удалены ранее.

Второй LCA к болту шаровой опоры

Удалено

Затем вы можете снять этот болт и гайку. После снятия обоих этих болтов LCA и ступица колеса должны разъединиться.Нижний шаровой шарнир останется прикрепленным к ступице колеса. На этом этапе вам может понадобиться подпереть ступицу колеса, в зависимости от того, отсоединен ли еще UCA. Просто убедитесь, что тормозная магистраль не находится под каким-либо напряжением.

Выравнивание маркировки

Выравнивание маркировки

После того, как LCA отсоединен от ступицы колеса, его просто нужно отсоединить от подрамника. Сначала отметьте текущее положение эксцентриковых болтов LCA маркером или маркером. Вы будете использовать это позже, чтобы изменить положение эксцентриковых болтов.Вам по-прежнему потребуется развал-схождение, но это поможет вашему автомобилю двигаться прямо по дороге в магазин.

Снимите болты LCA

Снимите болты LCA

После этого вы можете полностью удалить оба болта LCA с каждой стороны. Теперь рычаг подвески можно вытащить из кузова автомобиля. Вы, вероятно, хотите, чтобы что-то подпирало ступицу колеса в этот момент, как упоминалось ранее.

LCA бесплатно

При этом LCA должен легко выдвигаться.Вы можете пока отложить это в сторону, пока снимаете верхние рычаги управления.

Снятие передних верхних рычагов управления

Бесплатная аренда сепаратора шаровых шарниров autozone

Верхний шаровой шарнир запрессован в верхний рычаг. Самый простой способ снять рычаг — отсоединить шаровой шарнир от поворотного кулака, шпинделя, ступицы или как там это называется. Самый быстрый вариант — это показанный на фото инструмент для сепаратора шаровых шарниров. Вы можете купить их дешево в портовых фрахтах или просто арендовать их в Autozone бесплатно.

Сменные пыльники шаровых шарниров

Сепаратор шарового шарнира довольно хорошо отделяет шаровой шарнир, не разрывая пыльники. Если вы порвете одну или захотите заказать заранее, чтобы не рисковать, эти ботинки отличного качества и идеально подходят. В моем случае у меня были шаровые шарниры Moog на вторичном рынке. Сами соединения кажутся отличными, но сапоги слишком длинные и легко рвутся. В этой статье я обсуждаю замену их полиуретановыми сапогами, чтобы решить эту проблему.

Вывернуть шплинт и отвернуть верхнюю шаровую опору

Шплинт удален

Верхний шаровой шарнир теперь можно разъединить

Чтобы отделить UCA от поворотного кулака, сначала снимите шплинт плоскогубцами.Тогда вы сможете открутить корончатую гайку. Не должно быть все так туго. На этом этапе вы готовы использовать разделитель.

Разъединение верхней шаровой опоры

Разделитель скользит, как показано. Просто поместите вилку под пыльник шарового шарнира, а затем начните затягивать болт на инструменте с помощью гаечного ключа.

Шаровой шарнир свободен

Шаровой шарнир должен выскочить без особых усилий. Это хорошая возможность осмотреть этот шаровой шарнир.Вы хотите, чтобы стержень был тугим, но двигался без заеданий. Чтобы его сдвинуть, потребуется приличное усилие. Когда они начинают выходить из строя, они часто начинают сильно расшатываться.

В этот момент ступица колеса может свободно перемещаться. Убедитесь, что он опирается на что-нибудь, например, на деревянный брусок или пандус. Вы не хотите нагружать тормозную магистраль.

Снимите длинный болт с помощью пары гаечных ключей

Последним шагом является удаление болта UCA. Если вы сняли койловеры методом длинных болтов, вы уже сделали эту часть.Короче говоря, вам просто нужна розетка и накидной ключ. Снимите гайку с болта, как показано на рисунке, и вытолкните болт по направлению к передней части автомобиля. Возможно, вам придется снять стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы достать его. В разделе «Снятие длинного болта» описания снятия койловера есть более подробная информация.

В этот момент UCA также должен быть свободен

В этот момент UCA должен быть свободен. Не забудьте подпереть ступицу колеса чем-нибудь, чтобы тормозная магистраль не была натянута. Теперь вы готовы заменить втулки на передних рычагах.

Снятие передних втулок

Инструмент для снятия шаровых шарниров, который можно бесплатно взять напрокат в Autozone

.

Набор переходников для шаровых шарниров, который также можно взять напрокат бесплатно

Теперь, когда вы освободили рычаги подвески, пришло время вытащить старые втулки. На каждом переднем рычаге есть по две втулки, которые нужно снять. Я слышал о людях, использующих для этого съемник с тремя захватами от Harbour Freight, но я нашел его неудобным и привередливым. Я предпочитаю бесплатно брать показанный на фото сепаратор шарового шарнира из программы Autozone’s Loan-a-Tool.

Выталкивание втулок LCA

Чтобы снять втулки с помощью инструмента для шаровых шарниров, просто выберите чашку нужного размера и вытолкните ее, повернув зажим, как показано на рисунке. Вам придется довольно сильно повернуть его гаечным ключом, но втулки выскочат относительно легко. Втулки LCA самые простые, потому что они очень далеко друг от друга.

Втулки сняты

Втулки сняты

Вот тот же рычаг со втулками наружу.

Мне пришлось проявить больше творчества с втулками UCA

Втулки сняты

Втулки UCA потребовали немного больше творчества.В итоге я просто сделал то же самое, что и раньше, но вместо этого вытолкнул втулку внутрь.

Расположение масленки UCA

Расположение масленок

Вот рисунок, показывающий, где можно использовать масленки UCA. 949Racing также имеет изображения на своем веб-сайте. Суть в том, чтобы разместить зеркала так, чтобы они были доступны для обслуживания, а также не ударялись о подрамник во время движения. Читайте ниже информацию о том, как установить масленки.

Сверление и нарезание резьбы по масленкам

Сверло для зеркалки в зазоре между половинками

Тиски для сверлильного станка удобны, но вы можете использовать ручную дрель

Для каждой втулки, состоящей из двух частей, масленка должна быть размещена там, где соединяются две половины.Смазка должна попасть между полиуретановой втулкой и латунной вставкой. Размещение зеркала здесь позволяет протолкнуть смазку между втулками туда, куда она должна попасть. Я просто выравниваю втулки, чтобы выяснить, где их разместить. Я использую кернер, чтобы убедиться, что сверло не отклоняется от нужного места. Если вы пропустите центр, вы можете установить половину втулки и просверлить отверстие прямо через нее позже, если это необходимо.

Цельные втулки

Несколько втулок цельные, как показано на рисунке.В этом случае просто просверлите отверстие примерно по центру. Затем просверлите отверстие во втулке перед установкой зеркала. Чтобы не повредить резьбу, вы можете просверлить рычаг, установить втулку со смазкой, просверлить втулку, нарезать отверстие, установить зеркало, а затем вставьте латунную вставку.

Используйте какое-либо масло, консистентную смазку или состав для смазывания сверла

При сверлении стали важно двигаться медленно, чтобы не перегреть сверло. Я поставил сверлильный станок на 300 об/мин.Вы также хотите свободно использовать какую-либо смазку. Моторное масло работает, как и любая смазка. На этот раз я использовал эту смазку для штифтов тормозных ползунков, которая была у меня под рукой. Наконец, хорошие острые биты имеют большое значение. Мне очень нравится набор бит Milwaukee Cobalt, который я использую на картине до сих пор.

Метчик с ходовой резьбой 1/4″

Врезка для зеркала

После того, как отверстия просверлены, вы можете врезать в них резьбу. Я использовал масленки SAE 1/4″ и метчик с резьбой 1/4″. Вместо этого вы можете использовать метрическую комбинацию метчика M6/зеркала, если хотите.

Обильно нанесите на отверстие какую-либо смазку или герметик. Затем, с метчиком в воротке, поверните его по часовой стрелке в отверстие вручную. Держите кран прямо, пока вы делаете это. Он должен быть сужен, чтобы помочь в этом процессе.

После этого вы можете промыть новые резьбовые отверстия каким-нибудь очистителем тормозов. Также очистите внутреннюю часть отверстий втулки, пока вы это делаете. К этому моменту рычаги готовы к установке новых втулок.

Установка новых втулок

При установке втулок проверьте и перепроверьте номера деталей на прилагаемой к ним схеме.Две половины часто выглядят очень похожими, за исключением того, что у одной будет более толстый фланец. Вы можете не заметить, пока у вас не возникнут проблемы с их установкой позже.

Обильно смажьте втулки и латунную вставку консистентной смазкой

Струбцина или верстачные тиски могут зажать втулки в

Мне нравится использовать одноразовые нитриловые перчатки для этой процедуры, так как смазка, которая поставляется с полиэтиленовыми втулками, очень грязная. Втулки обильно покрываются смазкой, которая поставляется с рычагами, как и вкладыши.Затем я сжимаю все это вместе. Я обычно завожу втулки вручную, а затем использую зажим, чтобы протолкнуть их до упора. Слесарные тиски подходят для этого еще лучше, так как они могут приложить больше усилий, если они упрямятся.

Для последующей очистки от смазки, я считаю, что очистка тормозов работает лучше всего. Распылите его и сотрите грязь с ваших инструментов.

Установка масленок

Зерк установлен с синим локтитом

Конечный продукт снова

Тогда можете смело ставить зерки.Я использую немного синего локтита, чтобы гарантировать, что они не выпадут, начинаю закручивать их вручную, а затем затягиваю гаечным ключом. Не нужно прилагать все силы гориллы, чтобы скрутить их. Эти рычаги управления готовы к повторной установке в автомобиле.

Переустановка передних рычагов подвески

Расположение зеркал UCA в машине

Расположение LCA Zerk в автомобиле

Переустановка обратна удалению. В общем, верните его таким, каким вы его нашли. Кроме того, не забудьте вернуть эксцентриковые болты LCA в положения, отмеченные ранее.Следуйте руководству по переустановке в статье о койловере, чтобы узнать, как правильно все затянуть. После выполнения этой работы вам понадобится выравнивание.

Снятие задних нижних рычагов

Внешние болты LCA

Внешние болты LCA 2

После переустановки передней подвески, поднятия задней части автомобиля в воздух и снятия задних койловеров можно приступать к работе. Первое, что я бы сделал, это поработал над показанным на фото внешним нижним болтом LCA. Это может быть настоящий медведь, чтобы удалить.

У меня гайка оторвалась без проблем. Болт, однако, был ржавчиной, застрял.

Сначала я прогрел эту область горелкой

Освобожден

В конце концов он стал бесплатным с несколькими вещами. Я довольно сильно нагрел его пропановой горелкой, стараясь не сжечь ничего из резины, кроме втулок рычага, которые все равно заменялись. Более горячий тип газовой горелки был бы еще лучше. Затем я ударил его своим верным старым электрическим ударом Кобальт.Я бы чередовал затягивание и ослабление болта на секунду или две. Затем еще больше тепла и т. д. В конце концов он достаточно ослаб, чтобы начать вращаться. Когда это произошло, я смог повернуть его от удара и ударить по его концу молотком. В конце концов оно выскользнуло.

Сменный болт

В итоге я получил сменный болт для каждой стороны от Mazda. Мне также пришлось купить новые гайки, но я не знал, что это фланцевые гайки M12x1,5, которые трудно найти здесь.Вместо этого я использовал гайки и шайбы M12x1,5 из хозяйственного магазина. Болт имеет номер детали Mazda NA01-28-113.

Внутренние болты такие же, как передние

Отметьте выравнивание и удалите их

К счастью, открутить длинный болт оказалось сложнее всего сзади. Внутренние длинные болты выходят точно так же, как и спереди. Во-первых, отметьте текущие места выравнивания ручкой или фломастером. Затем вытяните оба набора гаек и болтов. В этот момент рука должна опуститься.

Снятие втулок задних нижних рычагов

Снятие втулок LCA

Снятие втулок LCA

Снятие втулок LCA

В итоге я сделал нижние рычаги с обеих сторон, а затем верхние. Я думал, что это облегчит задачу, хотя, оглядываясь назад, я не уверен. В целом снятие втулки такое же, как и для передней. Внешние втулки LCA были близко друг к другу, что требовало некоторого творчества.

Установка масленок в задние нижние рычаги

Внешние зеркала как передние

Внешние зеркала такие же, как и передние.Их можно использовать где угодно, хотя в итоге я заменил их на 90-градусные зерки, которые были в моем наборе. Это облегчает доступ за ступицей колеса.

Это отверстие уже есть с завода

Я высверлил внутренности

Внутренности хорошо работают, если их поместить в это отверстие, которое уже есть на заводе. Сначала просверлил отверстие для крана. Затем я вернулся и использовал сверло 1/2″, чтобы удалить немного больше материала, окружающего отверстие.Наконец, я нанес на него немного черной аэрозольной краски Rustoleum, чтобы предотвратить ржавчину. В остальном эта часть такая же, как и другие.

Переустановка задних нижних рычагов

Левая сторона снаружи, с видимой наклонной зеркалкой

Правая сторона того же внешнего

Как видите, перед установкой я заменил прямые зеркалки на угловые на 90 градусов. Вы также можете увидеть шайбы крыльев, которые поставляются с установленным комплектом втулок на этом изображении, а также новые болт и гайку.

Внутренности после установки

Внутренности вставляются так же, как и передние. Не забудьте выровнять эксцентриковые болты. После этой работы вам все равно понадобится развал-схождение. Помещенные таким образом внутрь заводского отверстия, они легко освобождают подрамник при полном провисании.

Снятие задних верхних рычагов

Отделение УЦА от хаба

Поддержите ступицу, чтобы тормозная магистраль не натянулась

Задние верха довольно просты, так как нужно беспокоиться только о 3 коротких болтах.Имейте что-нибудь подходящее, чтобы положить под ступицу колеса. Как и спереди, вы должны убедиться, что тормозная магистраль не натянута. Идите вперед и отсоедините ступицу колеса от UCA, как показано на рисунке. Затем вы можете открутить оба болта, которыми UCA крепится к подрамнику.

Расположение масленок заднего верхнего рычага

Внутренние детали идентичны LCA

UCA закончили

Внутренние зеркала UCA расположены так же, как и внутренние зеркала LCA. Я снова просто просверлил отверстие для зеркала, использовал сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить материал над ним, постучал по нему и побрызгал краской из баллончика.Затем я установил новые втулки так же, как и раньше.

Замена задней верхней внутренней втулки

Выпрессовка втулки как раньше, кроме автомобиля

Задняя верхняя внутренняя втулка немного странная, потому что она является частью узла ступицы колеса. Поэтому проще всего поменять его в машине. Сначала снял втулку с хомутом сепаратора шаровой опоры, как и раньше.

Вы должны просверлить отверстие ручной дрелью

Затем можно разметить и просверлить отверстие ручной дрелью.Я разместил его, как показано на рисунке, потому что так проще было просверлить его прямо. Там также достаточно места, чтобы позже поставить на него смазочный пистолет. После этого я постучал по отверстию и добавил zerk, как и другие.

Запрессовка новых втулок с зажимом и деревянными брусками

Поскольку я не мог использовать слесарные тиски, а эти втулки были немного сложными, я в итоге запрессовал их с помощью зажима шарового шарнира и пары деревянных брусков. В этот момент верхние рычаги управления могли вернуться в машину.

Зерки заднего верхнего рычага в автомобиле

Зерк УКА после установки

Вот где в конечном итоге находятся зерки UCA после того, как все снова будет собрано. В этот момент вы снова хотите переустановить все так же, как вы это удалили. Не забудьте выровнять эксцентриковые болты и затянуть все с нагруженной подвеской, как описано в статье о койловерах.

Заключение

Это действительно довольно простая работа, которую можно сделать самостоятельно. Замену сайлентблока поперечного рычага Miata можно выполнить даже без пресса, что делает эту работу простой для домашнего механика.Я обнаружил, что полиуретановые втулки заметно увеличивают жесткость при движении, особенно на первых нескольких сотнях миль. Если вы особенно чувствительны к этому, вы можете придерживаться резины. Если вы занимаетесь трекингом или автокроссом на своем автомобиле, вы, вероятно, оцените повышенную жесткость и сцепление с дорогой.

Родственные

Как заменить нижний рычаг подвески и втулки без дополнительных затрат на рабочую силу

Вы когда-нибудь задумывались, что нижний рычаг подвески и втулки делают с вашим автомобилем? Что ж, они являются одним из самых важных компонентов, которые делают работу вашего автомобиля максимально плавной.Эта система расположена между рамой вашего автомобиля и шпинделем, который гасит вибрацию между колесами и рамой, обеспечивая мягкую езду, предотвращает контакт металла с металлом и снижает шум при движении

Что нижний рычаг и втулки?

         MOOG Chassis Products RK620054 Рычаг управления           Через: Amazon

Независимо от того, какой у вас автомобиль (обычный, электрический или гибридный), на любом автомобиле должно быть как минимум 2 рычага управления.Причем у моделей с независимой задней подвеской их будет как минимум 4. Нижний рычаг подвески служит опорой между шасси (рамой) автомобиля и шпинделем, на котором установлена ​​шина.

Поскольку нижний рычаг состоит из двух резиновых втулок, которые позволяют колесу двигаться вверх, когда автомобиль наезжает на неровности, а также при повороте или торможении. Этот механизм (нижний рычаг) поглощает движения автомобиля, поэтому вы можете не чувствовать вибрацию, так как вес и удар передаются на втулки.Узнайте здесь, как недорого заменить нижний рычаг подвески и втулки.

Подготовьте следующие инструменты и материалы:

Что вы будете делать для замены нижнего рычага и втулок

Для начала вам необходимо отсоединить кабель автомобильного аккумулятора, поднять переднюю часть автомобиля домкратом. , и снимите колеса, затем установите домкраты, чтобы сделать автомобиль более устойчивым. Убедитесь, что вы носите защитное снаряжение (перчатки и очки), прежде чем начать все.

1. Освобождение шарового шарнира

В качестве первого шага необходимо освободить шаровой шарнир с помощью большого ключа (с диапазоном размеров от 20 до 24 мм) или гнезда. Снимите шплинт, фиксирующий вал. Затем ослабьте гайку шарового шарнира после того, как вы удалили шплинт. С помощью молотка с ломом ударьте по шпинделю или переборке рычага управления, чтобы слегка «встряхнуть» посадку.

Если вы выполняете работы с пружиной подвески (амортизатором), используйте гидравлический домкрат на нижнем рычаге подвески, а затем медленно опустите его после освобождения шарового шарнира.

2. Снятие тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор перекрывает доступ к нижнему рычагу управления, поэтому вам придется снять эту часть. Стабилизатор поперечной устойчивости соединен звеном с рычагом управления, на котором установлена ​​гайка 14–15 мм. Возьмите головку гаечного ключа и начните снимать эту гайку.

На этом соединении может быть гладкая конусная посадка, поэтому вам нужно расшатать его так же, как шаровой шарнир в сборе. Когда закончите, возьмитесь за звено стабилизатора от нижнего рычага в сборе и отложите его в сторону.Это поможет вам создать более просторную рабочую комнату, пока вы продолжите работу.

3. Снятие болтов управления

Вы можете обнаружить, что два болта крепления рычага управления расположены горизонтально или вертикально, в зависимости от модели вашего автомобиля. Для откручивания этих болтов можно использовать гаечный ключ или головку на 19 мм или 22 мм. В некоторых моделях используются крепежные болты (с гайкой на задней стороне), поэтому вам придется использовать другой набор гаечных ключей, чтобы противодействовать вращению болта.

Болты могут быть затянуты слишком сильно, поэтому следует осторожно закручивать их, чтобы не скруглить головку. Вы также можете использовать универсальный шарнир с гнездом, чтобы снять болт заднего рычага, чтобы сделать работу намного быстрее и проще. После того, как вы сняли болты, следите за рычагом и держите его осторожно.


4. Снятие нижнего рычага подвески

Теперь можно снять рычаг подвески, когда болты будут откручены.Вы можете взяться за рычаг, а затем потянуть его наружу из узла, осторожно покачивая вверх и вниз, чтобы снять его с креплений рамы.

5. Теперь вы можете заменить втулку

Если вы обнаружите, что вам нужно заменить только втулки, продолжайте выполнять эту инструкцию. Однако, если вы хотите заменить весь нижний рычаг, перейдите к шагу 8.

После снятия нижнего рычага в сборе вы увидите изношенные втулки. Замена этих втулок требует, чтобы вы запрессовали их на пресс-машину или с помощью комплекта для снятия втулок рычага управления или взяли напрокат любую из двух в ближайшем автомагазине и сразу же сняли.

Перед заменой втулок убедитесь, что купленные вами втулки идентичны вашим старым втулкам. Кроме того, вы должны отметить ориентацию, чтобы быть уверенным в правильности переустановки. Если втулки установлены неправильно, они легко порвутся и могут преждевременно повредить другие детали.

6. Удаление старой втулки с помощью гидравлического пресса

Если вы используете пресс (работа аналогична, если вы используете комплект для снятия рычага), обратите внимание на ориентацию, которую вы отметили на втулка.Затем поместите нижний рычаг управления в пресс, используя пресс-конус и чашку, чтобы выдавить втулку из рычага. Вы услышите хлопающий звук, когда втулка начнет двигаться.

Продолжайте осторожно нажимать, пока втулка полностью не выйдет из рычага. Когда втулка выскочит, отпустите пресс и снимите рычаг. Проделайте то же самое с другой втулкой.

7. Установка новой втулки

Чтобы установить новую втулку, еще раз обратите внимание на отмеченную ориентацию, которую вы сделали ранее.Теперь вам нужно запрессовать новые втулки в рычаг также с помощью гидравлического пресса. Затем выровняйте машину и аккуратно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время первого залпа запрессовки, чтобы не деформировать корпус.

После начала запрессовки втулка остается в вертикальном положении и на одной линии с корпусом рычага. Когда вы подтвердите полную установку первой втулки, вы можете сделать то же самое с другой втулкой. После того, как вы закончите, еще раз проверьте правильность установки.Если все на месте, теперь вы готовы переустановить недавно отремонтированный нижний рычаг подвески.

8. Переустановка нижнего рычага с новыми втулками

Если вы хотите заменить весь узел управления нижним рычагом, есть доступные узлы, которые можно легко приобрести в Интернете вместе с втулками. Но вы должны быть уверены в правильном элементе, который должен быть идентичен вашему старому блоку. Когда у вас есть полный комплект нижнего рычага с правильными втулками, вы должны выполнить обратную процедуру при разборке этого элемента.Убедитесь, что вы затянули все болты, правильно установили тягу стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые шарниры, правильно подключили аккумулятор и так далее и тому подобное.

Полную и подробную инструкцию по замене нижних рычагов и втулок можно посмотреть здесь:

Вы   впечатлены нашим сегодняшним обсуждением? Замена нижнего рычага подвески и втулок   может стоить вам от 200 до 400 долларов США за запчасти и работу, когда вы приносите свой автомобиль в мастерскую.Покупая необходимые детали (вы можете проверить цены на Amazon) или одалживая некоторые инструменты в местном автомагазине или у вашего друга и выполняя ремонт самостоятельно, вы можете сэкономить, если будете делать это неукоснительно и правильно.

Пожалуйста, поделитесь этой статьей с другими, если она вам понравилась, и поделитесь с нами своими комментариями, если они у вас есть.

Как заменить втулки переднего верхнего рычага 1988-2000 Chevy CK1500

1995–1995 Шевроле C1500 Грузовик

1995–1995 Шевроле Субурбан С1500

1993–1995 Шевроле C2500 Грузовик

1995 — 1995 Грузовик GMC C1500

1995 — 1995 Шевроле Тахо

1993–1995 Грузовик GMC C2500

1995 — 1995 GMC Юкон

1996–2002 Шевроле Экспресс 1500 Фургон

1996 — 2000 Шевроле C2500 Грузовик

1996 — 1999 Грузовик Chevrolet C1500

1996–1999 Шевроле Субурбан С1500

1996 — 2002 Шевроле Экспресс 2500 Фургон

2000 — 2000 Шевроле Тахо

1996 — 1999 Шевроле Тахо

1996 — 2000 Грузовик GMC C2500

1996 — 1999 Грузовик GMC C1500

1996 — 2002 GMC Savana 2500 Фургон

1996 — 2002 GMC Savana 1500 Фургон

1996 — 1999 GMC Юкон

1996–1999 GMC Пригородный C1500

1999 — 2000 Кадиллак Эскалейд

1995–1999 Шевроле K2500 Грузовик

1995–1999 Шевроле K1500 Грузовик

1995 — 1999 Шевроле Субурбан К1500

1995 — 1999 Шевроле Тахо

1995 — 1999 Грузовик GMC K2500

1995 — 1999 Грузовик GMC K1500

1995–1999 GMC Пригородный K1500

1995 — 1999 GMC Юкон

2000 — 2000 GMC Юкон

1988–1995 Шевроле K1500 Грузовик

1988–1995 Шевроле K2500 Грузовик

1996 — 1999 Грузовик Chevrolet K2500

1992 — 1999 Шевроле Субурбан К1500

1990 — 2005 Шевроле Астро

1992–1994 Шевроле Блейзер

1996 — 1999 Грузовик GMC K2500

1990 — 2005 GMC Сафари

1992 — 1999 GMC Пригородный K1500

1992 — 1995 GMC Юкон

1988–1995 GMC K1500 Грузовик

1988–1995 GMC K2500 Грузовик

1989 — 2000 Шевроле K2500 Грузовик

1989 — 1995 Грузовик GMC C2500

1989 — 1999 Грузовик GMC K1500

1989 — 2000 Грузовик GMC K2500

1989–1995 Шевроле С2500 Грузовик

1989–1999 Шевроле K1500 Грузовик

1989 — 2000 Шевроле C3500 Грузовик

1996–2002 Шевроле Экспресс 3500 Фургон

1996 — 2002 GMC Savana 3500 Фургон

1989 — 2000 Грузовик GMC C3500

1996–1999 GMC Пригородный C2500

1995–1995 GMC Пригородный C2500

1992–1999 Шевроле Субурбан С2500

1992–1999 GMC Пригородный K2500

1992 — 1994 GMC Юкон

1992 — 1999 Шевроле Субурбан К2500

1988–1999 GMC K2500 Грузовик

1988 — 1999 Грузовик GMC K1500

1992 — 1999 Грузовик GMC K3500

1988–1999 Шевроле K1500 Грузовик

1988–1999 Шевроле K3500 Грузовик

1988–1999 Шевроле K2500 Грузовик

.

alexxlab / 09.02.1997 / Разное

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *