Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Усилитель сабвуфера своими руками: Усилитель для сабвуфера своими руками. Как сделать усилок для саба в машину

Содержание

Усилитель для сабвуфера своими руками. Как сделать усилок для саба в машину

Автор admin На чтение 4 мин Просмотров 2к. Опубликовано

Купить сабвуфер можно в любом специализированном магазине автомобильной акустики. В продаже есть как пассивные, так и активные модели, рассчитанные на любую мощность. Можно купить пассивную колонку и отдельный блок УНЧ. Несмотря на большой выбор многие предпочитают сделать короб и усилитель для сабав машину своими руками. Конструкция должна уверенно работать от бортовой сети автомобиля, обеспечивать соответствующую выходную мощность и определённый коэффициент нелинейных искажений. Низкочастотное устройство должно быть собрано надёжно, чтобы выдерживать постоянную тряску и вибрацию. Схемы усилков для сабамогут быть реализованы на биполярных транзисторах, полевых компонентах или интегральных микросхемах.

Самодельный усилитель для сабвуфера

Усилитель для саба своими руками лучше сделать на интегральной микросхеме. Сейчас выпускается большое количество интегральных компонентов, которые стабильно работают от автомобильного аккумулятора, обеспечивают хорошие характеристики и надёжны в любых условиях эксплуатации. Схема, собранная на дискретных элементах, содержит большое количество паек и соединений, что негативно сказывается при работе в условиях постоянной вибрации. Конструкция для автомобильного саба может быть собрана по одной из двух схем:

  • Класс АВ
  • Класс D

Аналоговый вариант с низким КПД, средней мощностью и высоким качеством воспроизведения всего спектра звуковых частот хорошо подходит для автомобиля. Низкочастотная система класса А обеспечивает лучшие показатели, но в реальных условиях они применяются редко. Класс Dили цифровая схема обеспечивает высокий КПДи большую выходную мощность. Благодаря особому режиму работы выходных полупроводниковых приборов, в звучании присутствуют нелинейные искажения, отчего звук приобретает неестественный оттенок.

Мощный усилитель для сабвуфера своими руками

Простой усилитель для саба своими руками можно сделать на микросхеме TDA1562Q.Интегральная микросхема представляет собой мощный УНЧ, который подходит для построения автомобильных звуковых систем. Преимущество TDA1562Q заключается в том, что собранный на ней блок не требует для своей работы двухполярного источника питания и может подключаться непосредственно к автомобильному аккумулятору. Полоса воспроизводимых частот начинается с 15 Гц, поэтому микросхема подойдёт в качестве низкочастотного усилителя для сабвуфера. На нагрузке 4 Ома номинальная мощность составляет 50 ватт при коэффициенте гармоник 0,05% и соотношении сигнал/шум — 90 dB. На нагрузке 8 Ом мощность падает до 30 ватт.Максимальная мощность достигает 70 ватт. Минимальное и максимальное напряжение питания микросхемы составляет 8 и 18 вольт соответственно. Чтобы обеспечить нормальный тепловой режим, микросхему нужно установить на радиатор площадью не менее 400 см2.Самодельный усилитель для сабвуфера содержит небольшое количество дискретных элементов.

Самодельный усилитель для сабвуфера в машину

Схема собрана на печатной плате из фольгированного текстолита. Конденсаторы С1 и С2 лучше использовать плёночные. При аварийной ситуации загорается красный светодиод в прерывистом режиме. Такой ситуацией является перегрев корпуса микросхемы, большие искажения сигнала или короткое замыкание на выходе.

Усилитель для саба в машину своими руками может быть смонтирован в одном корпусе с динамиком или установлен отдельно. Нужно обязательно предусмотреть доступ воздуха к радиатору, чтобы микросхема нормально охлаждалась. Потребляемый ток устройства может достигать 10 А, поэтому в цепи питания нужно поставить колодку с предохранителем, а соединение усилителя с аккумулятором выполняется толстым силовым кабелем.

Усилитель 10 W для сабвуфера своими руками

Если большая мощность не требуется, то собрать усилок для сабвуфера можно на интегральной микросхеме или транзисторах. Очень хорошую схему УНЧ для сабвуфера можно собрать на интегральной микросхеме TDA2003. Если использовать только один корпус, то выходная мощность будет порядка 10 ватт. Для низкочастотных автомобильных акустических систем чаще используется мостовое включение двух микросхем. Такое включение позволяет получить до 25 ватт на нагрузке в 4 Ома. Питание схемы осуществляется от бортовой сети автомобиля. Поскольку количество дискретных элементов в схеме небольшое, печатную плату можно разработать самостоятельно. Сделать усилок для сабвуфера можно без печатной платы, распаяв элементы на макетной плате со стойками или лепестками. Чтобы избежать перегрева корпусов микросхем их нужно монтировать на радиаторах с теплопроводящей пастой.

Как собрать муз усилитель для сабвуфера

Многие радиолюбители используют схемы низкочастотных каналов с большой выходной мощностью, но этот параметр ограничивается напряжением питания автомобильной бортовой сети. Для получения хорошей мощности потребуется преобразователь напряжения, так как большинство микросхем работают от двухполярного напряжения, величина которого превышает возможности автомобильного аккумулятора. Усилитель для пассивного сабвуфера своими руками можно сделать на микросхеме TDA7294. Собрать усилок для активного саба потребуется только тогда, если его выходная мощность слишком мала. Можно собрать две аналогичных схемы и организовать мостовое подключение нагрузки. Выходная мощность возрастёт до 200 ватт, но нагрузка не должна быть менее 8 Ом. Чтобы сделать усилитель для сабвуфера в машину потребуется преобразователь напряжения. Микросхемы должны устанавливаться на радиаторах, чтобы избежать перегрева корпуса. В колонку можно установить кулер от компьютера, который будет охлаждать радиаторы мощного усилителя

в машину, установка в авто, звука, мощный, для колонок

Если сделать усилитель для сабвуфера своими руками, то можно выбирать и контролировать параметры звучания в соответствии с собственными предпочтениями. При правильной сборке он будет работать надежно и качественно.

Предназначение

Автомобильный усилитель предназначен для повышения мощности звука аудиосистемы в машине, а также нормального функционирования сабвуфера. Это устройство будет полезным, если штатные динамики создают недостаточно громкий звук.

Нередко автомагнитолы не имеют специального усилителя, предназначенного для работы с сабвуфером. Если подключить низкочастотный динамик напрямую, то качество аудио оставит желать лучшего.

Основные характеристики

Громкость звучания напрямую зависит от выходной мощности устройства. Чем больше этот показатель, тем более громкий и неискаженный звук могут воспроизводить динамики.

Выходная мощность для сабвуфера должна быть больше, чем для широкополосных колонок. Еще одна важная характеристика — выходное сопротивление. Чем оно меньше, тем выше выходная мощность и ток потребления устройства.

Как сделать самому

Усилитель звука в автомобиле можно сделать своими руками, используя готовые наборы. Это упростит проверку и наладку, сократит вероятность ошибок, способных привести к неправильной работе. Еще одно достоинство заключается в том, что не потребуются радиотехнические навыки.

Набор для самостоятельной сборки усилителя состоит из блоков ограничителя, предусилителя, усилителя мощности, кроссовера, стабилизатора и устройства управления. Другой вариант — сборка устройства из дискретных деталей по схеме.

Корпус

Он должен обеспечивать надлежащее охлаждение компонентов усилителя, которые могут нагреваться во время работы. Для этого следует предусмотреть щели или отверстия, которые должны располагаться как можно ближе к выходной микросхеме. Для улучшения охлаждения мощного усилителя устанавливается вентилятор, рассчитанный на 12 В. Он обеспечит дополнительную защиту от перегрева.

Корпус можно изготовить из фанеры или металла, например, листового алюминия или жести. В этом случае необходимо обеспечить изоляцию компонентов и платы устройства. Для улучшения экранирования можно соединить отрицательный полюс платы с корпусом. На нем нужно предусмотреть посадочные места под клеммы, которые прикрепляются с обратной стороны. Чтобы не ошибиться при подключении, следует нанести на корпус пояснительные надписи.

Усилитель для колонок

Вначале рекомендуется сделать фильтр питания с предохранителем. Его номинал составляет не менее 20 А. В состав самого фильтра входит дроссель, который можно взять с неисправной магнитолы, и конденсаторы. Они объединяются в батарею для повышения эффективности работы.

Емкость фильтра должна быть не менее 6000 мкФ. Чем она больше, тем лучше будет работать усилитель на большой громкости. Для автоматического включения устройства следует установить механическое или электронное реле управления. Обмотка подключается к массе и голубому с белой полосой проводу магнитолы. Контакты включаются в разрыв плюсового провода перед конденсатором фильтра.

Если собирается автоусилитель звука своими руками из готового набора, то следует соединить блоки в соответствии с инструкцией. Усилитель и предусилитель подключаются друг к другу прилагаемыми кабелями. К этим блокам подсоединяется стабилизатор питания или преобразователь напряжения, если для нормальной работы микросхемы необходимо более 14 В.

После этого собранная конструкция устанавливается в корпус и закрепляется элементами, входящими в комплект поставки набора.

Если усилитель собирается на плате из отдельных деталей, то потребуется припаять их к нужным точкам. При подключении этого устройства напрямую к выходам динамиков магнитолы необходимо предусмотреть регулируемый делитель. Он не потребуется, если подключение осуществляется к линейному выходу низкого уровня. В разрыв выводов колонок включаются проволочные резисторы, необходимые для защиты и согласования. Их сопротивление — 1-2 Ом.

Усилитель для сабвуфера

Он отличается большей мощностью, необходимой для раскачки саба, а также наличием фильтра низких частот. Микросхема усилителя устанавливается на теплоотвод повышенной площади для более эффективного охлаждения.

Мощность звучания сабвуфера можно увеличить, если выполнить подключение по мостовой схеме. Если требуется усилок в авто и для колонок, и для сабвуфера, то для каждого канала собирается свой блок. Вся конструкция помещается в 1 корпус.

Как установить и подключить

Перед установкой следует тщательно проверить качество сборки и соответствие схеме в условиях гаража или дома. Если усилитель собирался из дискретных деталей, то проверяется чистота печатной платы, отсутствие капель припоя между выводами компонентов. После этого следует подать питание на устройство от аккумулятора на 12 В для автомобиля или шуруповерта через предохранитель на 5 А. Это необходимо для того, чтобы снизить риск пожара в случае критических ошибок в монтаже.

Если после подключения питания в колонках и сабвуфере раздался щелчок, а затем слабый шум или фон, а предохранитель не перегорел, то усилитель собран правильно. Если коснуться звукового входа отверткой, то раздастся фон переменного тока. Если перегорает предохранитель, раздаются громкие щелчки или проскакивают искры между проводами питания и клеммами аккумулятора, то в 1 или нескольких деталях есть короткое замыкание.

Если же отсутствует звук, щелчки или фон в динамиках, то подозревается обрыв.

Следующий этап — это проверка с магнитолой. Она подключается к аудиовходу усилителя, а питание подается от того же аккумулятора путем ответвления проводов. Вначале следует подать питание только на магнитолу, выставить наименьший уровень громкости, чтобы избежать перегрузки и затем включить усилитель. Звук должен быть качественным и неискаженным. В противном случае нужно проверить монтаж на наличие ошибок.

Колонки и сабвуфер подключаются к выходным клеммам устройства, питание и звук с магнитолы — к входным. Установка усилителя в машину своими руками осуществляется после полной проверки. Устройство ставится там, где обеспечивается надлежащий доступ и охлаждение.

Как сделать усилитель для сабвуфера?

Усилительное устройство своими руками способно обеспечить качественную передачу нижних частот. Также появляется прекрасная возможность сделать устройство универсальным, приспособив его не только для автомобиля. Любой автовладелец знает о приличной стоимости хорошей аудиосистемы. Цена для качественной акустической системы может быть просто космической. Некоторые ценители музыки берутся за создание усилителя для сабвуфера самостоятельно, чтобы сэкономить денег. Почему бы не поступить таким же образом? Но как сделать усилитель для сабвуфера, чему следует уделить больше внимания? Ответы на эти вопросы требуют понимания множества нюансов. Прежде чем заниматься самим монтажом, следует хорошенько подготовиться. Обо всем этом по порядку пойдет речь в этой статье.

к содержанию ↑

Что потребуется?

Для хорошего звука необходим сам сабвуфер и усилитель. Чтобы заняться изготовлением последнего, придется немного подготовиться и обзавестись следующими компонентами:

  • Импульсный блок усилителя.
  • Устройство обработки, которое будет заниматься импульсом.
  • Преобразователь переменного напряжения от 12 до 40 Вольт.
  • Устройство выпрямителя и устройство коммутации.

Для создания собственного автомобильного усилителя потребуется соорудить данные блоки собственными руками или приобрести готовые. Второй вариант стоит рассматривать тем людям, которые хотят сэкономить время.

С чем предстоит работать?

  • Сам блок усилителя низких частот базируется на плате TDA 7294. Этот вариант является наиболее оптимальным для усилителей к магнитоле на 12 В. Цена на такой компонент выйдет совсем смешной, что является неотъемлемым плюсом. Стоит уделить внимание техническим параметрам схемы, которые позволяют выдавать на выходе около 100 Ватт чистой мощности.

Важно! Нужно учитывать, что вся работа производится с одноканальной схемой.

  • Выходные транзисторы очень требовательны к охлаждению, поэтому стоит загнуть все элементы к самой плате, чтобы достичь расположения контактов кверху.
  • На контактную поверхность потребуется нанести термопасту и установить пленку-диэлектрик, и только потом заниматься монтажом радиаторов. Такой подход поможет значительно уменьшить размеры прибора и сэкономить очень много места в корпусе устройства.
  • Сам усилитель потребует напряжения от 12 до 40 Вольт. С такой задачей прекрасно справится схема TL-494. Но никто не запрещается вам отыскать более удобные аналоги на просторах интернета.

Важно! Монтировать сабвуфер нужно, учитывая поступающий импульс, поэтому появляется необходимость выделить только диапазон низких частот. Сама схема представляет из себя моноблок, поэтом входной импульс должен обрабатываться сумматором каналов. Такие меры помогут превратить двухканальный импульс в одноканальный.

Схема

Сама схема требует наличия следующих отдельных компонентов:

  1. Коммутатор, который умеет оповещать пользователя о готовности усилительного элемента к эксплуатации.
  2. Выпрямитель, который нужен для того, чтобы стабилизировать импульсы, передающиеся в базовый блок системы управления.

Корпус

Как сделать усилитель для сабвуфера в домашних условиях на 12 вольт? Потребуется сделать или приобрести корпус:

  • Можно пойти на хитрость и монтировать усилок в корпус от проигрывателя DVD. Такой прибор будет иметь малые габариты, интересный дизайн, а разъемы только помогут во всей этой процедура.
  • Также оптимальным вариантом является использование корпуса из алюминия. Сам корпус в этом случае будет выполнять роль радиатора, что поможет с легкостью избавляться от лишнего тепла.
  • Если вас интересуют корпусы из дерева, следует подумать о качественной системе охлаждения.
к содержанию ↑

Изготавливаем прибор

Если подготовка всех необходимых элементов прошла успешно, то можно браться за монтаж. Гаджет на 12 Вольт собирается очень легко. Достаточно просто соединить все имеющиеся компоненты и установить их в корпус. Трансформатор позволяет провести установку небольшого кулера, поскольку будет иметься достаточное напряжение для его питания. Такая система охлаждения прекрасно справится с защитой от температурных воздействий, что поможет увеличить срок службы новоиспеченного девайса.

Важно! При изготовлении усилка избегайте соприкосновений проводов, дабы обезопасить себя от образования короткого замыкания. Устанавливайте детали так, чтобы между ними было пространство для циркуляции воздуха.

Также схему придется качественно зафиксировать, иначе — есть риск услышать дребезжание вместо красивой музыки.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Теперь вы точно знаете, как сделать усилитель для сабвуфера своими руками. Следуйте советам и рекомендациям, с которыми сегодня познакомились, не забывайте о технике безопасности. Приятно осознавать, что качество будет зависеть только от вас, и никакая “халтура” от производителя не сможет испортить прослушивание любимой музыки в своем автомобиле.

Поделиться в соц. сетях:

Усилитель для сабвуфера (1000, 800 вт)

Усилитель для сабвуфера – необходимая часть хорошей акустической системы. Без него нельзя добиться нормального воспроизведения низких частот. Однако покупать это устройство не обязательно: обладая достаточными познаниями в электронике – его можно изготовить самостоятельно.


Как воспроизводится звук – и зачем нужен сабвуфер с усилителем?

Для начала следует вспомнить, зачем вообще требуется усилок для сабвуфера. Сам по себе сабвуфер – это отдельный акустический элемент (а проще говоря – динамик), рассчитанный на воспроизведение низких частот. Он не является необходимой деталью: хорошие и большие колонки вполне способны качественно воспроизводить звуки частотой от 20 до 120 Гц самостоятельно. Однако у таких колонок есть два неизбежных недостатка:

  1. Размеры. Против банальной физики не возразишь: чем ниже частота – тем больше должна быть площадь излучающего звук элемента. К слову, именно поэтому генератор ультразвука можно оформить в виде брелка, а вот для инфразвука потребуется уже устройство размерами иной раз в несколько метров. Если же речь идёт об автомобильной акустике – то две (для стереозвучания) такие колонки в салоне обычно просто некуда ставить.
  2. Цена. Хорошие динамики, оптимально воспроизводящие все частоты, стоят немало и не каждому по карману.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Наилучший выход здесь – это выделить низкие частоты на отдельный элемент, который можно разместить где угодно. Физиология слуха у человека такова, что звуки от сабвуфера по направлению не фиксируются, и стереозвучание нарушено не будет.

Сами же сабвуферы делятся на два типа:

  • пассивные, питаемые от аудиовыходов системы, как обычные динамики;
  • активные, снабжённые собственным усилителем, где от системы воспроизведения требуется лишь подать сигнал – а энергия на «раскачку» диффузора будет идти из отдельного источника.

Первый тип хорош тем, что не требует дополнительных устройств – однако массивный диффузор низких частот «отъедает» изрядную часть мощности. В итоге или басы не воспроизводятся толком, или же начинают «проваливаться» и грязно звучать высокие частоты. Именно поэтому для качественного звука лучше всего пользоваться сабвуферами активного типа с усилителем.


Типы усилителей, пригодных для установки в машину

На практике усилитель для сабвуфера в машину может относиться к одному из следующих типов:

  • Моно – питает один динамик, то есть только сам сабвуфер. Остальные динамики довольствуются сигналом от аудиовыхода магнитолы.
  • Двухканальный – энергия идёт на два обычных динамика и один сабвуфер.
  • Четырёхканальный – снабжает два низкочастотных и четыре обычных динамика.

Более сложные системы, рассчитанные на большое количество звучащих элементов, как автомобильный
усилитель мощности для сабвуфера непрактичны и почти никогда не используются.

Кроме того, можно выбрать мощность усилителя для сабвуфера. По отношению к мощности самого саба (RMS) они делятся на следующие типы:

  1. Меньшая мощность. Не рекомендуется, поскольку не позволит полностью использовать возможности акустики.
  2. Равная RMS. Безопасна для саба, но – не автомобильного. Дело в том, что напряжение обычной бортовой сети с выходами на 12 вольт может меняться. Если при работающем усилителе будут включены ещё какие-то электроприборы, система легко уйдёт в клип. Этим термином обозначают ситуацию, когда от усилителя пытаются получить большее напряжение, чем есть в системе питания. А клиппованый сигнал – это быстрая смерть звуковой колонки.
  3. Превышающая RMS. Здесь есть свои подводные камни: если постоянно на большой громкости слушать «тяжёлую» музыку с обилием низких частот – такой усилитель тоже спалит саб. Однако при осторожном использовании такой вариант всё-таки является самым безопасным.

Можно ли сделать простой усилитель для сабвуфера своими руками?

Обычно усилитель звука для сабвуфера приобретается в специализированных магазинах. Однако это совершенно не обязательно. Обладая определёнными познаниями в электротехнике и навыками работы с паяльником, можно собрать практически любую конструкцию самостоятельно. При современной доступности микросхем и транзисторов приобрести любые детали несложно.

Для того, чтобы изготовить усилитель для сабвуфера своими руками, потребуются:

  • микросхема;
  • резисторы;
  • конденсаторы;
  • транзисторы.

В зависимости от используемой схемы могут потребоваться дополнительные элементы (к примеру, готовый или самодельный трансформатор), но на простой усилитель для сабвуфера этих деталей должно хватить.

Схема автоусилителя на 12 вольт

Для того, чтобы собрать усилитель, необходимо сначала определиться со схемой для него. Вариантов здесь несколько:

Самый простой вариант на базе микросхемы TDA1562. Её преимущества:

  • простота монтажа;
  • низкое энергопотребление.

Недостатком схемы является то, что мощность свыше 50 ватт из него не вытянешь.

Более сложная схема усилителя для сабвуфера – вариант на базе TDA7294. Она включает преобразователь для сабвуфера и НЧ-фильтр, смонтированные на общей печатной плате.

Наконец, вот схема, позволяющая собрать усилитель для сабвуфера 1000вт на базе TDA2500. Два канала примерно по киловатту на каждый. Однако этот вариант рекомендуется использовать лишь в крайних случаях: для того, чтобы использовать настолько мощный усилитель для сабвуфера, придётся дополнительно решать проблемы с питанием.

Наконец, чуть более простой усилитель для сабвуфера 800w. Вот схема его питания:

Как собрать усилитель?

Для надёжности и компактности сборки монтаж необходимо делать на печатной платы. Для этого потребуется:

  • Компьютер.
  • Программа «Sprint-layout» (или аналогичная) для расчета и проектирования плат.
  • Лазерный принтер.
  • Фольгированый текстолит.
  • Раствор хлорного железа.

Последовательность действий здесь будет следующая:

  1. В программе создаётся схема платы.
  2. Плата распечатывается с помощью лазерного принтера. Крайне желательно использовать фотобумагу и фирменный картридж – у перезаправленных может быть слишком низкая плотность тонера. Должно получиться примерно следующее:
  1. Полученный рисунок аккуратно вырезается по контуру и накладывается на текстолитовую заготовку. Заготовка перед этим должна быть зашкурена мелкой наждачкой (чтобы убрать окислы) и обезжирена ацетоном. Затем наложенный вниз рисунком листок бумаги проглаживается горячим утюгом. Это – самая ответственная операция, от неё зависит качество платы. При правильной работе получится заготовка с нанесённым на неё тонером рисунком разводки. Температуру надо выставлять максимальную, чтобы тонер заново расплавился и прикипел к фольге.
  2. Остывшую после утюга заготовку замачивают в воде, после чего осторожно удаляют размокшую бумагу.
  3. Рисунок проверяется. Если какие-то элементы не пропечатались, их можно дорисовать перманентным маркером. Однако злоупотреблять этим не стоит: маркер не так надёжен, как тонер.
  4. Затем заготовка протравливается в хлорном железе. В итоге получается чистый текстолит с медью, сохранившейся лишь там, где её защищал слой тонера или маркера.

На получившейся плате уже можно монтировать микросхему и другие детали в соответствии с выбранной конструкцией. Но перед этим нужно определиться с питанием. Здесь снова потребуется компьютер и программа для расчёта трансформаторов: необходимо бортовые 12 В преобразовать как минимум в 80. После расчёта обмотка монтируется на сердечнике с изоляцией каждого слоя. Отличный вариант для самодельного автомобильного сабвуфера – это использование старых трансформаторов от телевизора с соответствующим перерасчётом обмотки.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

В последнюю очередь монтируется фильтр НЧ. Без него на саб пойдут сигналы высоких частот – и тогда само использование сабвуфера бессмысленно. Монтируется фильтр так же, как и остальные части усилителя, а после этого можно перейти к тестированию на бортовой сети и магнитоле.

Важно: при тестировании усилителя необходимо подключать его только через резисторы и лампу накаливания! В противном случае есть риск спалить детали ещё до того, как конструкция будет готова.

Установка усилителя в корпус и использование проводов

После того, как электронная часть готова, нужно подумать о корпусе и проводах для питания и сигналов. Здесь есть множество вариантов исполнения в зависимости от того, какие материалы доступны. В частности, можно использовать:

  • фанеру;
  • алюминиевый профиль;
  • ДВП и т. д.

Отдельно нужно позаботиться о проводах. Они должны быть качественно заизолированы, чтобы избежать электромагнитных наводок и искажения сигнала.

cxema.org — Мощный авто усилитель своими руками

Прежде, чем начну свою статью, хочу сказать, если у вас крепкие нервы, куча свободного времени, определенных навыков в электронике, любите слушать в машине очень громкую музыку, мощный бас и готовы потратить на такой проект немало денег, то эта статья именно для вас!

Идея о создании усилителя повышенной мощности была давно, но из-за отсутствия времени и финансов, проект откладывался. И вот лето… каникулы… Было решено воплотить идею в реальность и для этого было потрачено ровно 3 месяца, поскольку были большие проблемы с деталями но, не смотря на это, усилительный комплекс был с успехом собран и испытан.

Для начала хочу пояснить смысл выражения «усилительный комплекс». Дело в том, что было принято решение собрать высококачественный усилитель, который бы мог питать всю аудиосистему автомобиля. Всю силовую часть (усилители мощности) нужно было совместить «под одной крышей», в итоге получилось 5 отдельных усилителей с суммарной мощностью 680 ватт, не путайте с китайскими ваттами, тут чистые 680 ватт номинальной мощности, максимальная мощность системы доходит до 750 ватт.
Требования к комплексу были таковы.
1) Высокое качество звучания
2) Высокая выходная мощность
3) Относительно простая конструкция
4) Малые затраты, по сравнению с ценами заводских систем такого рода
5) Способность питать 10 -12 динамических головок + сабвуфер
Для выполнения этой идеи было использовано 5 отдельных усилителей мощности, в том числе и высококачественный усилитель по схеме Ланзара, для питания канала сабвуфера.

Ниже параметры и серии микросхем, которые были использованы в этом усилителе.
TDA 7384 — 4x40W (2штуки, суммарная мощность микросхем 320 ватт или 8 каналов, по 40 ватт на канал)
TDA 2005 — 1x20W (2x10W) (2 штуки, суммарная мощность 40 ватт или 2 канала по 20 ватт)

Вышеуказанные микросхемы предназначены для питания фронтальной акустики.Данное решение самое экономичное, для создания усилителя такого рода, с денежными затратами можете ознакомится в конце статьи.
Самая трудная часть в любом усилителе такого рода это преобразователь напряжении, он предназначен для питания усилителя сабвуфера, пожалуй, с него и начнем.
Преобразователь напряжения

На создание у меня ушло ровно две недели.

Генератор импульсов преобразователя напряжения (отныне ПН) построен на традиционной микросхеме TL494. Это двухтактный ШИМ контроллер высокой точности, отечественный аналог 1114ЕУ3/4.
Микросхема в себе не содержит дополнительный усилитель на выходе. Дополнительный каскад построен на маломощных транзисторах, сигнал от них подается на затворы полевых ключей.

Схема известна под названием пуш-пулл или двухтактный преобразователь. Схема не новая, но пришлось изменить некоторые номиналы схемы под свои нужды. На каждом плече стоят два мощных полевика серии IRF3205. Через теплопроводимые прокладки они укреплены на теплоотводы, которые были сняты из компьютерных БП

В выпрямительной части использованы диоды КД213А, они как раз для таких целей, поскольку могут работать на частотах 70-100 кГц, а максимальный ток доходит до 10 ампер, в данной схеме диоды в дополнительных теплоотводах не нуждаются, перегрева не замечал.

Реле по питанию использовал 2 штуки по 20 ампер каждая, но желательно поставить реле на 50-60 ампер, поскольку преобразователь тянет немалый ток.В ПН реализована система ремоут контроль (REM), т.е. для включения сабвуфера не нужны мощные переключатели. Подавая плюс на ремоут контроль, мгновенно срабатывают реле, и подается питание преобразователя.

Особо мучился с намоткой трансформатора, поскольку трансформатор был собственной задумки. К сожалению ферритовых колец, я не смог найти, поэтому пришлось идти на альтернативное решение.
На халяву достались несколько компьютерных блоков питания, из них были выпаяны большие трансформаторы.

Половинки феррита приклеены друг к другу намертво, поэтому их нужно греть зажигалкой в течении 30 секунд, затем осторожно вынимать из каркаса. В итоге, с трансформаторов были отмотаны штатные обмотки, а выводы зачищены.

Далее боковая стенка каждого каркаса была отрезана.

В конце каркасы прикреплены друг к другу. В итоге получился один удлиненный каркас, на который можно свободно мотать нужные нам обмотки

Путем опытов было найдено нужное количество витков в первичной обмотке. В итоге первичная обмотка содержит 10 витков (2х5вит) с отводом от середины.

Намотка делалась сразу 5-ю жилами провода 0,8 мм. Сначала по всей длине каркаса мотаются 5 витков, затем обмотку изолируем и поверх мотаем еще 5 витков идентично первой. Обмотки мотаем В ОДИНАКОВОМ НАПРАВЛЕНИИ, например по часовой стрелке.


После окончания намотки провода скручиваем в косичку, не забывая заранее сдирать лак, далее залуживаем покрывая слоем олова.
Теперь нужно сфазировать обмотки. На самом деле нечего трудного тут нету, просто нужно найти «начало» и «конец» обмоток и соединить, например, начало первой обмотки с концом второй или начало второй с концом первой, место соединения — отвод, на который подается плюс от общего питания (см. схему).
После фазировки обмоток мотаем пробную вторичную обмотку, она нужна для того, чтобы при неправильной фазировке не отмотать всю вторичную обмотку. Пробная обмотка может содержать любое количество витков, например 3 витка проводом 0,8 мм, далее собираем трансформатор, вставляя половинки сердечника.

Включая схему трансформатор не должен издавать «жужжания», транзисторы не должны перегреваться, если преобразователь работает в холостую. На вторичную обмотку подключаем лампу накаливания 12 вольт пару ватт, которая должна загораться почти полным накалом, при этом транзисторы должны быть холодными и только через несколько минут работы можно почувствовать незначительное тепловыделение. Если все нормально, то снимаем пробную обмотку и мотаем на ее место нормальную, которая мотается по тому же принципу, что и первичная.

На сей раз обмотка намотана двумя жилами провода 0,8-1мм и содержит 30 витков ( 2х15вит). Мотаются две идентичные обмотки, каждая по 15 витков и растянута по длине всего каркаса. После намотки первой половины, изолируем обмотку, поверх мотаем вторую. Обмоткифазируются по тому же принципу, что и первичная.

После намотки вторичной обмотки, провода на концах скручиваются и залуживаются. В конечном этапе укрепляются половинки сердечника. На этом трансформатор готов!

ВАЖНО! В преобразователях такого рода (пуш-пулл) между половинками сердечника не должно быть зазора! Даже малейший зазор в доли миллиметра повлечет за собой резкое повышению тока покоя и перегрев полевых транзисторов! Именно из-за неуклюжести я спалил несколько полевых транзисторов. Следите за тем, чтобы половинки феррита как можно сильнее прижимались друг к другу.Такой трансформатор способен обеспечивать нужное напряжение и ток, для питания сабвуферного усилителя.
Запаиваем трансформатор на плату и приступаем к намотке дросселей.

Дросселя
В схеме использовано 3 дросселя. Они предназначены для фильтрации ВЧ шумов и помех, которые могут образоваться на линиях питания.Главный дроссель использован на плюсовой линиипитании преобразователя. Он намотан 4-я жилами провода 0,8 мм. Кольцо использовал те, что в компьютерных блоках питания. Количество витков дросселя 13.

Остальные два дросселя стоят после диодного выпрямителя в ПН, тоже намотаны на кольцах из компьютерных БП и содержат 8 витков 3-я жилами провода 0,8мм.

Честно говоря, не ожидал что получится такой качественный ПН, ток покоя схемы не превышает 200 мА, для такого монстра это нормально, на выходе напряжение +/-63 вольта, уклон незначительный, всего в пол вольта.Максимальная мощность преобразователя позволило бы питать два таких усилителя, но тут он работает с большим запасом.


Усилители на TDA2005, для маломощных головок

Сборка этого блока отняло всего 2 часа. За это время были собраны два идентичных усилителя мощности. Усилители были выбраны как самый дешевый вариант для маломощных АС, их можно использовать для питания АС расположенных на передней доске автомобиля. Каждая микросхема развивает 20-24 ватт мощности и обладает весьма недурным качеством звучания.

Каждая микросхема подключена по мостовой схеме, при стереофоническом подключении одна микросхема способна отдавать до 12 ватт на нагрузку 4 Ом

Микросхемы через изоляционную прокладку установлены на теплоотвод. Громкость настраивается заранее, при помощи регулятора.Сначала планировалась другая плата, по этой и были собраны усилители, затем была придумана общая плата, которая введена в архив проекта.


TDA 7384 для, фронтальной АС

Для более мощных АС использованы квадрафонические микросхемыTDA 7384. Каждая из микросхем способна отдавать на нагрузку 4 Ом до 40 ватт мощности на канал. Итог — 8 каналов по 40 ватт, звучит очень хорошо.

Такие микросхемы используют в автомагнитолах, если лень купить, то можно достать из нерабочих магнитол.

Микросхемы имеют разные независимые друг от друга фильтры, если использовать общий фильтр, то возможны шумы и возбуждения.
Оба усилителя начинают работать при подаче +12вольт от аккумулятора на вывод REM. Усилители были собраны на одной плате, но позже пришлось переставлять блоки, поэтому каждый усилитель был реализован на отдельной плате.


Усилитель сабвуфера

Знаменитая схема Ланзара, полное описание, сборка, схема и настройка описана здесь, поэтому нет нужды рассказывать про этот усилитель. Усилитель полностью собран на транзисторах, обладает очень хорошим качеством звучания и повышенной выходной мощностью. В схеме я сделал некоторые замены и ниже представлена та схема, по которой я собирал, оригинал схемы в той же ветке форума.

Поскольку мне не удалось найти некоторые номиналы схемы, то пришлось делать некоторые замены, в частности эмиттерные резисторы были заменены на 0,39 Ом 5 ватт. Транзистор BD139 заменен на отечественный аналог KT815Г, кроме того заменены маломощные транзисторы дифференциальных каскадов и предвыходных каскадов схемы.

На входе можно убрать электролитические конденсаторы, если входной заменить на 2,2 мкф и более.

Первый запуск усилителя желательно делать с одной парой выходных транзисторов с закороченным на землю входом, чтобы при поломках не спалить транзисторы конечного каскада, они самое дорогое в этом усилителе.

Особое внимание обратите на монтаж схемы, следите за цоколевками транзисторов и правильностью подключения стабилитронов, последние при неправильном подключении работают как диод.Регулятор тока покоя я поставил обычный, никому не советую повторить мою ошибку, лучше поставить многооборотный, им можно точно настроить ток покоя схемы, также удобен для настройки.

Выходной каскад усилителя работает в режиме АВ, это по сути полностьюсимметричная схема, уровень нелинейных искажений сведен к минимуму. Благодаря своим высоким показателям, данный усилитель относится к усилителям категорииHi-Fi, получить 300 ватт на этом усилителе не проблема. Также есть возможность подключать на выходе нагрузку 2 Ом, т.е. можно питать целых два сабвуферные головки, подключая их параллельно.В этом случае нельзя поднимать напряжение усилителя выше 45-50 вольт.

Поднять мощность усилителя, можно добавлением еще одной или двух пар выходных транзисторов, но не забывайте о повышении питания, поскольку выходная мощность усилителя напрямую зависит от питания.


Защита АС

Не смотря на то, что усилитель мощности достаточно надежный, иногда могут быть неполадки. Выходной каскад ,самая уязвимая часть любого усилителя, из за выхода из строя выходных транзисторов образуется постоянное напряжение на выходе. Постоянка выводит из строя дорогостоящую динамическую головку. Любой усилитель такого рода имеет защиту, который защитит АС от постоянного напряжения.
При включении усилителя реле замыкается, включая головку, при постоянном напряжении на выходе УМ реле размыкается, сохраняяголовку

Защита имеет относительно простую схему, содержит 3 активных компонента (транзисторы), реле на 10-20 ампер, остальное мелочи. При включении УМ реле замыкается с небольшой задержкой. Питание на защиту подается от одного плеча преобразователя, через ограничительный резистор 1 килоом, резистор подобрать с мощностью 1-2 ватт.

Маломощные транзисторы могут быть заменены на любые другие, параметры которых схожи с используемыми. Реле подключен к коллектору более мощного транзистора, следовательно, конечный транзистор нужен более мощный. Из отечественного интерьера можно использовать транзисторы КТ 815,817 или более мощные — КТ805,819. Я заметил тепловыделение на этом транзисторе, поэтому укрепил его на небольшой теплоотвод. Защита и индикатор выходного сигнала смонтированы на одной плате.


Блок стабилизации

Двухполярный стабилизатор напряжения, обеспечивает нужное напряжение для питания блока фильтров и индикатора аудио сигнала. Стабилитроны стабилизируют напряжение до 15 вольт.

Этот блок собран на отдельной плате, стабилитроны желательно использовать с мощностью 0,5 ватт


Индикатор уровня звукового сигнала

Особо углубляться в работу схемы не стану, посколькусхема такого индикатора описана в одной из моих

статьей.

В индикаторе использованы микросхемыLM324. Использовать операционный усилитель для этих целей целесообразно, поскольку микросхемы стоят всего 0,7 $ (каждая). В индикаторе использовано 8 светодиодов, можно ставить любые светодиоды, которые под рукой. Индикатор работает в режиме «столб». Питание индикатора обеспечивает преобразователь напряжения, затем напряжениестабилизируетсядо нужного номинала и подается на индикатор уровня.Индикатор подключается на выход усилителя мощности, подстроечным регулятором настраиваем индикатор на нужный уровень срабатывания светодиодов.


Блок сумматора и ФНЧ

Сумматор предназначен для суммирования сигнала обеих каналов, поскольку сабвуфер у нас один. После этого сигнал фильтруется, срезаются частоты ниже, чем 16Гц и выше чем 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц — 150Гц.


Сборка

После тщательной проверки всех блоков, можно приступить к монтажу.

Корпус от DVD проигрывателя, другого удобного, к сожалению не нашел. На переднюю панель, где раньше располагался дисплей, прикрепил светодиоды индикатора. Все платы прикреплены ко дну усилителя через изолирующие шайбы, которые в свою очередь были сняты с отечественной аппаратуры

Все микросхемы и транзисторы прикручены к теплоотводам через изоляционные прокладки. Желательно использование термопасты, к сожалению, она у нас не продается, но и без нее все не так уж и страшно.
Входныеразъемы усилителей были выпаяны из DVD, в качестве клемм выходов был использованразъем от автомагнитолы.

В моей конструкции использован всего один кулер, он предназначен для охлаждения теплоотводов силовых ключей ПН и TDA7384, сабвуферный усилитель в принудительном охлаждении не нуждается, поскольку для него я подобрал громадный теплоотвод, который практически не греется.
Провода питания каждого усилителей присоединены к общим клеммам питания.REM контроль позволяет в нужный момент отключить любой из усилителей (например, пару TDA 2005) Питание каждого усилителя осуществляется через реле, которые активируются при подаче плюса на вывод REM.

Каждый из усилителей имеет отдельную систему ремоут контроля, которые выведены на контактную платформу с боковой стороны корпуса.

 

Ящик сабвуфера

Спустя пару месяцев после начала сборки, мне удалось купить сабвуферную головку SONY XPLOD XS-GTX120L, параметры головки ниже.
Номинальная мощность — 300 Вт
Пиковая мощность — 1000 Вт
Диапазон частот 30 — 1000 Гц
Чувствительность — 86 дБ
Выходное сопротивление — 4 Ом
Диапазон частот — 30 — 1000 Гц
Материал диффузора – полипропилен

Поскольку в магазинах продавали только ламинированные ДСП, а МДФ у нас вообще не встречается, то пришлось выбирать из того, что было. К счастью с материалом повезло. ДСП еще со времен СССР отлично сохранилось на чердаке, толщина 22 мм.

Далее в магазине были приобретены саморезы с длиной 50мм (50 шт.) и белый силиконовый герметик (если есть, купите прозрачный). Ящик был рассчитан с помощью программыWinISD. Объем порядка 83 литра.

Диаметр порта ФИ — 14 см, длина трубы 7 см.
Для головки было вырезано отверстие с диаметром 28 см. После изготовления всех частей ящика, настало время собрать его. Сборку удобно начать стыковкой дна и передней части ящика. Вначале дрелью были сделаны отверстия под шурупы (сверлом малого диаметра), а уже после были прикручены шурупы. Перед этим места креплений были покрыты клеем ПВА.
Клея жалеть не нужно, чтобы потом не жаловаться на свисты. У меня получился достаточно хороший ящик, работал как можно аккуратно. В конце швы были покрыты силиконом с внутренней стороны коробка (силикон имеет неприятный запах, поэтому эту работу следует выполнить в гараже или на свежем воздухе). После сбора ящика не удержался, поставил головку туда, где ей положено быть и включил

Я не могу передать это словами и даже роликом, поскольку это нужно чувствовать, а не слушать. Чувствуется весьобъем ящика, размах головки, мощь и качество Ланзара и все это воплощается в давление на груди…. Это словами не описать и только потом начинаешь понимать, что все кругом рушится и разваливается, стакан двигается по столу сам по себе, стекла начинают «вздуваться» от давления. Одним словом в доме все было под «дозой» вибрации.

Далее ящик был покрыт ковролином. Ковролин 120х200мм, хватило для всего ящика.

Специальный клей для ковролина у нас продавался, но банка аэрозоли стоит 25$, поэтому пришлось использовать клей ПВА. Для начала наждачкой обработал ящик, этот процесс отнял у меня 4 часа. На уже надрезанный ковролин наносим клей ПВА. После этого ящик нужно «прокатить» по заранее надрезанному ковролину. Завернули ящик, теперь для того, чтобы клей нормально высох, набиваем по краям мелкие гвозди, затем после высыхания их можно снять или оставить.

После вырезаем отверстияголовкиифазоинвертора.Головка прикрепляется к ящику десяти саморезами, это обеспечивает плотный контакт, никаких добавочных прокладок не нужно.

Выходные контакты ящика, сделаны из разъема для сетевого кабеля компьютерного БП, процесс изготовления понятен из фотографий.

Это альтернативное решение, опять же вызвано дефицитом заводскихразъемов.

Получилось неплохо. Для него было вырезано отдельное отверстие.
С внутренней стороны, после запайки провода, отверстиеразъема было загерметизирована силиконовым герметиком, во избежание свистов и нежелательных шумов.


Итоговые затраты на конструкцию

Преобразователь напряжения:
BC557 3шт — 2,5$
TL494 1шт — 1$
IRF3205 4шт — 10$
Диоды КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы полярные — 10$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Дросселя и трансформаторы — из старых блоков питания ПК
Реле — из стабилизатора напряжения

Усилитель ланзар:
Транзисторы
2SA1943 2шт — 6$
2SC5200 2шт — 6$
2SB649 2шт — 2$
2SD669 2шт — 2$
2N5401 2шт — 1$
2N5551 2шт — 1$
Резисторы 5ватт — 4 шт — 3$
Остальные резисторы — 4$
Конденсаторы неполярные — 3$
Конденсаторы полярные — 5$
Стабилитроны — 2шт — 1$

Остальные усилители:
TDA7388 2шт — 15$
TDA2005 2шт — 2,5$
Резисторы — 2$
Конденсаторы неполярные — 4$
Конденсаторы неполярные — 6$

Блок фильтров:
TL072 1шт -1$
TL084 1шт — 1$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Регуляторы 3шт — 4$

Блок индикаторов:
LM324 2шт — 2$
Светодиоды и все остальное — 2$

Блок стабилизаторов:
Транзисторы 2$
Стабилитроны 13 вольт 6шт — 1,5$
Стабилизаторы 7815 2шт — 1,5$
Стабилитроны 7915 1шт — 0,7$
Остальное — 2$

Защита АС:
Транзисторы — 2$
Реле — даром
все остальное 1$
Штекеры, гнезда иразъемы к счастью имелись в запасе

Ящик сабвуфера:
Саморезы 50 шт — 0,5$
Герметик 2 флакона — 2$

ДСП — даром
Клей ПВА – даром
Головка — 65$
Ковролин — 15$

Итоги

Вот собственно и все. Результатами доволен, очень доволен! Купить подобный усилитель не возможно, аналогичные по мощностью усилители стоят от 400$! Хотя китайские производители предлагают за значительно малые деньги, но качество и надежность…. В общем, усилитель получился на трижды ура! Все работает отлично, осталось только купить машину и насладится рукотворным усилком, а усилитель пока будет работать дома, от мощного блока питания на 12 вольт.

Автор проекта — АКА КАСЬЯН. E-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ АРХИВ ПРОЕКТА С АВТОРСКИМИ СХЕМАМИ И ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ МОЖНО ТУТ

Усилитель для сабвуфера своими руками

Все любят слушать музыку, а вот слушать музыку в хорошем качестве с басами и на достаточной громкости получается не у всех. Но этого можно добиться, купив в свое авто усилитель. Хотя можно и не покупать, а сделать усилитель для сабвуфера своими руками, правда, для этого необходимо будет приобрести некоторые детали, а также обладать некоторыми знаниями в электронике и физике. С последними я вам помогу.

Итак, для начала нам понадобится усилитель большой мощности и преобразователь напряжения 12/40В (для автомобильного напряжения). Эти детали можно сделать самостоятельно (это тема уже для отдельной статьи, поэтому рассмотрим второй вариант), а можно купить в специализированных магазинах.

Приобретя эти две детали, начинаем процесс изготовления всего усилителя для сабвуфера. Для этого данные детали требуется согласовать между собой и защитить от перегрузки и помех.

А для того чтобы наш усилитель увеличивал стереосигнал, следует поставить модуль обработки и фильтрации звукового сигнала. Им сейчас и займемся.

Делаем модуль обработки звукового сигнала.

Для усилителя сабвуфера автомобильной магнитолы необходимо два канала, а наш усилитель пока одноканальный. Для исправления этого нюанса нужно слить воедино два канала магнитолы. В этом нам поможет сумматор. Непосредственно схему блока для обработки звукового канала можно найти на специальных сайтах или форумах.

Схема блока обработки звукового сигнала сабвуфера:

После подключения сумматора звуковой сигнал будет фильтроваться, в связи с этим исчезнут частоты менее 16Гц и более 300Гц. После сумматора сигнал будет попадать в фильтр, который уберет частоты от 35 до 150Гц.

А чтобы ваш сабвуфер лучше соответствовал всей акустике и регулятору громкости, на выходе должен иметься плавный регулятор фазы.

Важные моменты:

  • при сборе модуля обработки звуков лучше всего пользоваться схемой платы данного модуля;
  • для питания модуля обработки нужен двухполярный стабилизатор источника тока с напряжением +/- 15В.

Создаем следующий блок – стабилизации и коммуникации силовой цепи.

Схема блока коммутации:

На холостом ходу автомобиля усилителю необходим ток в 1-1,5А, который вырабатывает аккумулятор. Поэтому чтобы последний не садился, в машине устанавливается реле (для него делается отдельная клемма под названием «REM») с напряжением в 12В в катушке и током не меньше 20А.

REM подключается к отдельному выходу автомобильной магнитолы с напряжением +12В. Так, сабвуфер будет включаться совместно с магнитолой.

Еще установим два светодиода для контроля над включением и выключением, а для получения двухполярного питания блока — транзисторы, стабилитроны и интегральные стабилизаторы (для снижения напряжения и его стабилизации до 15 В).

Сборка всех деталей.

Когда все отдельные модули подготовлены, остается собрать усилитель воедино, т.е. разместить их все в корпусе усилителя и соединить друг с другом.

Если вы — только начинающий радиолюбитель, то описанная схема работ, как сделать усилитель для сабвуфера своими руками, вам более чем подойдет. А вот профессионалам рекомендую использовать более компактную сборку усилителя на одной плате. Также рекомендую прочитать — сабвуфер в машину своими руками.

Видео

Рекомендую прочитать:

Усилитель 2.1 с сабвуфером своими руками

Представляем ещё один самодельный усилителя на знаменитой микросхеме TDA7294. Это усилитель по системе 2.1. Канал сабвуфера – это TDA7294 в мостовом включении, а на стереоканалы идёт по одной 7294, то есть всего 4 штуки. Предусилитель, а также фильтр – это отдельный качественный японский блок, который как-то удалось купить дешево, но если хотите собрать фильтра своими руками – берите с этого сайта любую несложную схему, например на паре транзисторов или ОУ.

Схема усилителя на TDA7294

Схема монтажная и плата усилителя

Мощность УМЗЧ примерно 2×50 Вт стерео + 120 Вт сабвуфер, все на 8 Ом. Радиаторы горячие при долгом нагревании, до них нельзя дотрагиваться руками, максимальная температура измеренная ИК термометром составляет 80 градусов. Это при пассивном охлаждении, так что нормально.

С другой стороны, производитель микросхем дает максимальную температуру корпуса в 70 C с потерей мощности 50 Вт, так что 80 С не предвещают долгой и бесперебойной работы в этих условиях.

Как делался корпус УНЧ

Корпус выполнен из алюминия. Передняя и задняя пластины чуть толще остальных. Радиаторы идут от двух промышленных усилителей ЗЧ.

В планах покрасить лицевую панель, добавить переключатель, например слева, конечно же надпись POWER, выйдет очень красиво. Потенциометры находятся сзади, потому что сам источник звука управляет усилителем.

Либо алюминиевый лист зашкурить грубой наждачной бумагой и поместить в ванну 10-15 % раствора гидроксида натрия, после чего подержать в концентрированном растворе поваренной соли. Будете впечатлены эффектом. На панели станет гораздо меньше отпечатков, а когда они есть их можно удалить сухой тканью, сама панель станет матовая.

Мощность трансформатора составляет около 400 Вт. Блок питания 2x 27 В и 6x 4700 мкФ фильтра. Напряжение трансформатора следует выбирать таким образом, чтобы без нагрузки после выпрямителя не превышало максимально допустимое напряжение для данных микросхем усилителя мощности.

Также стоит уточнить заземление в схеме, дать хорошие сигнальные кабели между источником звука и усилителем, использовать несколько подавляющих конденсаторов на сетевом входе (фильтре) и параллельно с диодами мостового выпрямителя, выровнять потенциалы массы корпусов устройств.

При правильной работе никакие помехи обычно не должны слышаться даже вблизи громкоговорителя, только возможный очень слабый шум, тем более тороидальные трансформаторы имеют наименьшее рассеиваемое электромагнитное поле и обычно не требуют экранирования.

Усилитель звучит чисто и динамично даже при полной громкости и жаловаться на TDA7294 не приходится!

Как сделать усилитель сабвуфера дома?

Сабвуферы можно разделить на активные и пассивные модели. Последние не имеют встроенного источника питания, а это означает, что для их работы требуется внешний источник питания.

Усилитель сабвуфера действует как внешний источник питания для вашего сабвуфера, что позволяет ему воспроизводить точные низкочастотные тона при воспроизведении ваших любимых треков в автомобильной аудиосистеме.

Вместо того, чтобы покупать новый лучший 5-канальный усилитель, вы можете сделать его с нуля и, таким образом, сэкономить немного денег, которые вы можете потратить на другие важные вещи.

В следующем руководстве мы научим вас, как сделать полнофункциональный сабвуферный усилитель, не выходя из дома.

Вещи, которые вам понадобятся:

Как нетрудно догадаться, для этого проекта вам понадобится ряд электронных компонентов. к ним относятся микросхемы операционных усилителей, транзисторы, резисторы, диоды, разъемы RCA, предохранители и так далее.

Вы можете получить необходимые детали, купив комплект усилителя для самостоятельной сборки, или вы можете утилизировать различные детали по отдельности. какой путь выбрать, зависит только от вас … если вы никогда раньше не занимались сборкой усилителя, подумайте о том, чтобы купить полный комплект для сборки.Если вы хотите гибкости в соответствии со своими техническими характеристиками, подумайте о приобретении различных деталей по отдельности.

Вам также понадобится схематический вид схемы усилителя, чтобы показать вам расположение различных частей усилителя. комплект для самостоятельной сборки обычно поставляется со схемой, входящей в комплект. Если у вас его нет, вы можете использовать для справки общую схему усилителя мощности.

Не забудьте, что вам понадобится паяльник и печатная плата.

После того, как вы собрали все необходимые компоненты, выполните следующие действия, чтобы начать создание усилителя сабвуфера с нуля…

Инструкции:

Шаг 1.Монтаж электроники на печатной плате.

Первый шаг включает загрузку в печатную плату необходимых компонентов (используйте схему в качестве руководства). Обычно компоненты, которые идут на плату, включают резисторы, транзисторы, предохранители, операционный усилитель, микросхемы, диоды, радиатор тепла и аудиоразъем.

Правильно установите каждую из этих частей на печатную плату, как показано на схеме. Обязательно протолкните каждый компонент так, чтобы он выступал на другом конце платы.

После того, как вы полностью загрузили компоненты в соответствии со схемой электрических соединений, переверните плату, вырежьте лишние провода, а затем припаяйте разъемы к металлической полосе платы. Припаяйте печатную плату внутри шасси платы.

Шаг 2. Загрузка трансформатора и блока питания.

Затем вам необходимо установить на монтажную плату компоненты для монтажа на шасси. к ним относятся источник питания IEC, силовой трансформатор и потенциометр.

Найдите большие квадратные предварительно просверленные отверстия на шасси печатной платы и вставьте силовой трансформатор прямо в них.

Выровняйте наконечники для пайки так, чтобы они были на одном уровне.

Теперь припаяйте первичную обмотку к соответствующей точке (как показано на схеме) на печатной плате.

Подключите источник питания и припаяйте красный и черный провода к положительным и отрицательным проушинам соответственно.

Шаг 3. Загрузка потенциометров.

Установите потенциометры в предварительно просверленные отверстия на передней части шасси.

Отрежьте кусок провода заземления и кусок провода питания для каждого потенциометра.Зачистите ½ дюйма на концах каждого из этих проводов.

Припаяйте один конец провода питания к выходной клемме потенциометра.

Припаяйте другой конец заземляющего провода к правильному отверстию на печатной плате.

Теперь, когда потенциометры установлены, вы можете установить шкалы и выровнять их (шкалы) так, чтобы ноль оставался на уровне углубления на полюсе потенциометра.

Посмотрите это видео о том, как придумать усилитель для сабвуфера дома:

Тестирование вашего нового усилителя

Поздравляем! Вы только что сделали усилитель для сабвуфера с нуля и сэкономили значительную сумму денег.

А теперь пора протестировать созданный вами сабвуфер. Подключите его к сабвуферу точно так же, как вы подключаете приобретенный в магазине усилитель, и посмотрите, как он работает.

Если вы все сделали правильно, как описано в шагах выше, у вас должен получиться полностью функциональный усилитель, который питает ваш сабвуфер для воспроизведения качественных низкочастотных нот.

Сабвуфер-усилитель класса D из металлолома

Первый каскад (аудиомодулятор):

Этот усилитель класса D принимает монофонический аудиосигнал на входе в компаратор lm393.Другой вход компаратора — это треугольная волна 60 кГц, использующая схему генерации треугольной волны таймера 555, которую я снял с сети. Результирующий выходной сигнал компаратора представляет собой прямоугольную волну с рабочим циклом, пропорциональным амплитуде звука. Этот сигнал можно использовать для переключения напряжения на динамике с помощью моста Mosfet (и фильтра нижних частот, подключенного последовательно с динамиком). В идеале в усилителях класса D мы хотели бы иметь более быструю модулирующую частоту в сотни килогерц для лучшего воспроизведения звука.Поскольку это усилитель сабвуфера, частота среза которого составляет ~ 1 кГц, несущая частота 50 кГц достаточно быстрая для воссоздания этих низких частот. Более низкая частота также означает более низкую скорость переключения, что снижает потери энергии в выходных полевых транзисторах на следующем этапе.


Вторая ступень (выходной H-мост с защитой от сквозного прохода):

Это «бизнес» ступень усилителей класса D! Теперь, когда у нас есть прямоугольная волна из первого каскада, мы можем использовать ее для переключения большой нагрузки, например, большого (2-8 Ом) сабвуфера.Прямоугольная волна передается в интегральную схему инвертора, чтобы создать две противоположные прямоугольные волны для возбуждения каждой стороны моста Hbridge. Оба этих сигнала проходят через входы отдельных вентилей XOR. с одним входом каждой волны, имеющим последовательный RC-фильтр верхних частот. Это создает задержку нарастающего фронта каждой волны, пропорциональную тому, сколько времени требуется RC-цепи для зарядки. Я просто погуглил «схему мертвого времени XOR», чтобы узнать, как это сделать.

Эти сигналы затем передаются в драйвер затвора IRS2110 для управления мостом Mosfet Hbridge.Поскольку усилители класса D работают путем полного включения или выключения МОП-транзисторов, потери при переключении сведены к минимуму, а эффективность высока. Следовательно, мне не нужно было теплоотводить полевые транзисторы на этом мосту, поскольку они оставались холодными.

Выход Hbridge еще не может быть подключен к динамику! Сигнал на выходе H-моста по-прежнему представляет собой прямоугольную волну с высокой частотой. Нам нужно отфильтровать эту быструю волну переключения, чтобы оставить более медленную частоту, создаваемую изменяющимся рабочим циклом (звук, который мы хотим).Я сделал это с двумя индукторами серии 800uH по обе стороны от динамика / сабвуфера и конденсатором 1 мкФ через динамик (не уверен в точных значениях, я играл с ним, пока он не звучал правильно). Индукторы можно увидеть слева на изображении ниже (черные катушки индуктивности заменяют те, которые я намотал вручную, которые были УЖАСНЫМИ при фильтрации чего-либо):


Третий этап: источник питания

Это это была моя первая попытка создать блок питания с двухтактным преобразователем, и позвольте мне сказать, что до того, как это сработало, было много отказов! Самая большая проблема, с которой я столкнулся, была обмотка трансформатора.

В схеме используется микросхема ШИМ-контроллера TL494 для регулирования постоянного выходного напряжения путем изменения рабочего цикла на двух полевых транзисторах на первичных сторонах трансформатора. Тороид состоит из двух первичных обмоток с использованием 4 параллельных жил эмалевого провода 18AWG (4 витка). Две вторичные стороны — это 3 параллельных эмалевых провода 20AWG, намотанных 8-10 раз. Выходное напряжение, которое я установил для источника питания, составляло максимум 25 В, а входное напряжение автомобильного аккумулятора составляло 12-14,5 В (зависит от напряжения зарядки генератора).Это напряжение будет «звучать» так же громко, как питание 50 В на усилителе класса D с полумостом, поскольку усилитель класса D с полным мостом будет переключать 25 В в обоих направлениях через сабвуфер, давая нам размах напряжения 50 В от источника питания 25 В. .

На этом рисунке показан стресс-тест, который я выполнил путем последовательного освещения двух автомобильных фар:

Последние штрихи к плате источника питания включают интеграцию схемы защиты от перегрева с использованием датчика температуры LM35 и компаратора напряжения.Выходной сигнал LM35 сравнивается с напряжением 0,80 В, что соответствует 80 градусам Цельсия. Если температура МОП-транзисторов первичной стороны для источника питания превышает эту точку, компаратор отключится и отключит драйвер затвора, отключив выход. Я также добавил …

Читать далее »

Сделай сам Сверхмощный моноблочный автомобильный усилитель-сабвуфер — Класс D

Здравствуйте, в этом посте я сделаю моноблочный усилитель для сабвуферных динамиков, использующих источник питания 12 В или аккумулятор, который я позже установлю в машине.

Ниже представлена ​​схема блока усилителя. есть несколько частей, а именно секция для преобразователя постоянного тока в постоянный, с 12 В оно увеличивается до 45-75 В постоянного тока напряжения ТТ для основного источника питания усилителя, для источника защиты и смещения 12 В, которое также производится с вторичного выхода усилителя. трансформатор, так что он изолирован от первичного напряжения источника питания для ИС операционного усилителя, я использую R Shunt + zener, который взят от основного источника питания. о да, в качестве усилителя я использую усилитель Halfbridge Dual Feedback класса d, разработанный Mr.Картино С. Для тотема я использую 2 TC4420 и 4 мосфета. Позже я буду использовать MOSFET-транзистор 90n20, и позже я буду использовать усилитель для работы с динамиками с импедансом 1 Ом, и даже этот усилитель также можно использовать для 1 Ом и ниже. Для фильтра сабвуфера я использую тот же, что выложен в усилителе сабвуфера tda7294. Для защиты я добавил предохранитель постоянного тока, предохранитель от перегрузки по току.

Ниже приведен макет печатной платы, который я разработал, размер печатной платы составляет 33,7×14,5 см, я сделал размер, чтобы он соответствовал радиатору или кулеру автомобильного усилителя, который у меня есть, чтобы он выглядел как автомобильный усилитель в целом.Я сделал двухслойную конструкцию печатной платы, бесплатно поделюсь макетом, можете перейти по ссылке в конце поста. Для двухслойной печати печатных плат я рекомендую JLCPCB , потому что цена достаточная, а работа быстрая, менее чем за 2 недели печатная плата от JLCPCB прибыла домой.

Мой первичный elco использует емкость 6800 мкФ с напряжением 25 В и вторичный Elco 1200 мкФ 80 В. В индукторе моего фильтра используется индуктор с номиналом 8 мкГн. Я сделал 2 версии ШИМ, а именно тотем TC4427 и транзистор a1015.Друзья, вы также можете скачать разводку печатной платы по той же ссылке. ШИМ использует микросхему TL494 без использования штыревого разъема, поэтому он припаян непосредственно к печатной плате усилителя материнской платы. Подстроечный резистор на этой ШИМ служит для регулирования вторичного выходного напряжения.

Далее в качестве преобразователя трансформатора я использую зеленый тороид диаметром 6,5 см. Для первичной обмотки я использую провод 1,5 мм на целых 6 копий, всего 6 витков. Для второй части я использовал 7 дублирующих проводов диаметром 1 мм с 27 витками.и в качестве дополнения я использую 1,5-миллиметровый провод, намотанный на целых 10 витков.

Для предохранителя можно регулировать емкость аккумулятора. в моем вторичном диоде используется диод mur1560, а в преобразователе — 8 полевых МОП-транзисторов, я использую fdp054n10.

Далее проверяем, в первую очередь исправен преобразователь, устанавливаем предохранитель на вторичный вывод. затем введите черный источник питания 12 В для красного мин. для + и этот небольшой кабель для тормоза или дистанционного напряжения, для тестирования его можно напрямую подключить к + напряжению.

Затем включите усилитель, если горит светодиод перегрузки по току, установите подстроечный регулятор на перегрузку по току, поверните его вправо, чтобы он не был слишком чувствительным.

Если OCP выключен, то на некоторое время загорится индикатор защиты и сработает небольшое реле. примета — преобразователь исправен, и красный светодиод возле реле динамика тоже ненадолго загорится и погаснет, светодиод — индикатор защиты на динамике. Protect

Далее мы проверяем напряжение в нескольких точках перед установкой компонентов, это напряжение питания операционного усилителя на фильтре сабвуфера, которое составляет + — 30 В и 15 В на землю. если не выходит, можно проверить на стабилитроне под шунтом R.

, то это основное напряжение питания около 56 В постоянного тока на землю. Это напряжение можно установить на подстроечном элементе на плате ШИМ, как я описал ранее.

А это напряжение смещения и защита питания около 12 В постоянного тока. если это не выяснится, возможно, что IC 7812 повреждена, для напряжения питания операционного усилителя TL071 на секции усилителя, напряжение составляет 25 В постоянного тока + -, а на землю составляет около 12 В постоянного тока.если не выходит, возможно, поврежден стабилитрон или шунт. Если точка измерения была достигнута, то мы установим ИС перед установкой МОП-транзистора класса D. Сначала мы проверяем, работает ли ШИМ-усилитель, мы можем проверить с помощью осциллографа, подсоединить пробник к низкому затвору полевого МОП-транзистора, и заземление на усилитель заземления. Подайте на вход аудиогенератор, затем гейт будет выводить сигнал ШИМ с частотой в соответствии с входной частотой.

драйвер усилителя уже работает, то сначала отключаем его и устанавливаем MOSFET.MOSFET использует 4x 90N20 MOSFET.

затем снова тестируем, присоединяем щуп осциллографа к префильтру и заземляем на усилитель заземления После этого снова включаем, теперь ШИМ вышел, я установил частоту на 160 кГц, чтобы установить, я могу изменить номинал резистора с установленной меткой частоты. Если удерживать вход, нагрузка увеличится, это признак того, что усилитель исправен.

Для получения более подробной информации посмотрите это видео на YouTube: https://youtu.be/SbHpzabJLdM

Скачать:

Полная схема и макет печатной платы Файлы Gerbe Моноблочный сабвуфер Автомобильный усилитель Материнская плата + плата PWM9 9M9 Файлы DIY Super Powerful Monoblock Car Amplifier Subwoofer — Class-D

построить комнату с супер сабвуфером до 500 долларов ?! — Арил

Независимо от будних или выходных, пока я нахожусь в комнате для отдыха или работы, я обязательно буду включать музыку, чтобы сопровождать свое хорошее времяпрепровождение.

Я думал, что с той музыкой, которую я слушаю (поп, R&B, EDM), стереодинамиков было достаточно, чтобы удовлетворить мой вкус. Пока однажды я не пошел в дом друга и не испытал его 10-дюймовый сабвуфер, Daxn! Я сразу решил добавить в свою систему сабвуфер.

Статья Карта

Почему сабвуфер своими руками?

С тех пор я поискал в Интернете лучший сабвуфер. К сожалению, сабвуферы дорогие, что может обанкротить меня.И я не хочу покупать дешевый сабвуфер, чтобы мириться с плохим качеством басов. Наконец-то я увидел луч надежды: сабвуфер своими руками. Это действительно соответствует моим потребностям как в экономии денег, так и в хорошем качестве звука. Кроме того, сам дизайн сабвуфера может наилучшим образом соответствовать моей комнате для прослушивания и быть полон достижений. Но у самодельных сабвуферов есть и недостатки: мне нужны соответствующие навыки и инструменты, а сабвуферы слишком велики, чтобы найти место для размещения. Так что это один из основных моментов, который я собираюсь сделать сегодня, платы усилителя для беспроводного сабвуфера Up2stream — довольно хорошее решение для этого.


Решите свои проблемы с сабвуфером одним выстрелом

При использовании традиционного сабвуфера вам необходимо подключить сабвуфер к домашней стереосистеме, чтобы сформировать систему 2.1, а затем подключить источники звука с помощью кабелей. Здесь снова всплывают неудобства, ваша аудиосистема перепуталась с проводами и кабелями. И недостатки, о которых мы упоминали ранее, большой размер сабвуфера, высокая стоимость, база знаний и инструменты для самостоятельной работы. Но плата усилителя для беспроводного сабвуфера Up2stream решает все проблемы в одной системе.


Освободите сабвуфер от проводов

Добавив самодельный комплект беспроводного сабвуфера к сабвуферу и подключив его к сети, вы можете начать потоковую передачу звука по беспроводной сети с помощью приложения 4stream.


Позиционируйте где угодно

Больше не нужно беспокоиться о поиске места для размещения большого сабвуфера. Благодаря беспроводному подключению вы можете разместить свой большой сабвуфер в любом уголке вашего дома. Так вы сможете грамотно спланировать положение и не тратить лишнее место.


В дружбе с новичком из Diy

К счастью, аудиоплаты «сделай сам» серии Up2stream не только имеют контакты «сделай сам», но также имеют общий интерфейс на платах. Таким образом, даже если у вас нет особых навыков самостоятельного изготовления, вы также можете превратить сабвуфер в систему беспроводной потоковой передачи, только подключив выход усилителя сабвуфера к сабвуферу.

Выходная мощность этих самодельных плат усилителя сабвуфера составляет максимум 100 Вт. Я думаю, что этого может быть недостаточно для некоторых аудиофилов, которые любят тяжелые басы, поэтому я собираюсь познакомить вас с советом о том, как построить комнату с суперсабвуфером мощностью 500 Вт по конкурентоспособной цене.


Постройте комнату с супер сабвуфером стоимостью менее 500 долларов с платами усилителя сабвуфера своими руками

Теперь следуйте моим инструкциям. Позвольте мне привести вас шаг за шагом, чтобы легко создать комнату с суперсабвуфером мощностью 500 Вт.

Вещи вам понадобятся:

Плата усилителя сабвуфера Up2 Stream Amp 2.1 * 1

Up2 Stream Amp Плата усилителя сабвуфера * 4

Общая стоимость 455 $

Сначала подключите усилитель Up2stream Amp 2.1 к стереосистеме и одному из сабвуферов.

Во-вторых, поместите остальные четыре сабвуфера в желаемое место (рекомендуется разместить их в четырех углах комнаты) и подключите сабвуфер Up2stream Amp Sub к каждому устройству.

В-третьих, сгруппируйте все устройства с функциями управления несколькими комнатами в приложении 4stream, используя Up2stream Amp 2.1 в качестве ведущего устройства, а другие устройства в качестве ведомых устройств. Теперь вы можете передавать аудио по беспроводной сети на все устройства одновременно.

Это действительно просто, правда? На самом деле нет никаких ограничений на количество сабвуферов, которые вы можете подключить одновременно.Конфигурация гибкая. Если у вас нет или вы не хотите, чтобы в вашей комнате было такое количество сабвуферов, вы можете отказаться от некоторых из них в зависимости от ваших потребностей.


Обзор установки сабвуфера в комнате

Вы можете беспокоиться о некоторых проблемах с настройкой нескольких комнат, например о качестве звука? Будет ли задержка между основной стереосистемой и комплектом усилителя ведомого сабвуфера? Здесь у нас есть видео, чтобы показать вам настоящую звуковую демонстрацию установки.

В этом видео наша конфигурация представляет собой стереоусилитель A50, подключенный к потолочному динамику в нашем офисе, а сабвуфер Up2stream Amp Sub — к нашему 10-канальному сабвуферу.


Сравнение различных комплектов сабвуфера своими руками

Хотя Up2stream Amp 2.1 и Up2stream Amp Sub являются платами усилителя беспроводного сабвуфера, их применения совершенно разные. Up2stream Amp 2.1 может подключать целую систему 2.1 с помощью устройства и обычно используется в качестве ведущего устройства. Up2stream Amp Sub обычно используется в качестве подчиненного устройства для включения вашего сабвуфера и группы в стерео мастер-блоки для мощных каналов сабвуфера.

Давайте проверим сравнительную таблицу:


Усилитель восходящего потока 2.1

сабвуфер усилителя восходящего потока

Беспроводное подключение

Wi-Fi, Airplay1, Bluetooth 5.0, DLNA, UPNP

Wi-Fi, Airplay1, DLNA, UPNP

Канал

2,1

Моно (дополнительный)

Сопротивление динамика

4-8 Ом

2-8 Ом

Мощность динамика

2×50 Вт при 4 Ом + 100 Вт при 2 Ом BTL-нагрузка при 24 В

2×30 Вт при 8 Ом + 75 Вт при 4 Ом BTL-нагрузка при 24 В

2×22 Вт при 8 Ом + 48 Вт при 4 Ом BTL-нагрузка при 19 В

2×15 Вт при 8 Ом + 30 Вт при 4 Ом м BLT нагрузка при 15 В

100 Вт при нагрузке 2 Ом при 24 В

60 Вт при нагрузке 4 Ом при 24 В

30 Вт при нагрузке 8 Ом при 24 В

Амплитудно-частотная характеристика

от 20 Гц до 20 кГц

от 10 Гц до 300 Гц

Размеры

124 * 100 * 25 мм

84 * 84 * 17.5 мм

Для получения более подробной информации вы можете просмотреть всю сравнительную таблицу со всеми нашими продуктами.

Hope, сегодняшний рассказ о том, как построить комнату с суперсабвуфером из самодельного комплекта сабвуфера по конкурентоспособной цене, полезен и дает вам несколько фантастических идей. Теперь ваша очередь, не стесняйтесь рассказать, как вы собираетесь настроить комнату для прослушивания или домашнюю стереосистему. Вы любитель сабвуфера? Или, если у вас есть другие вопросы, оставляйте комментарии ниже. Ждем вашего ответа.Увидимся в следующей теме!

DIY: Блок питания усилителя сабвуфера от (старого) блока питания ATX

Я был разорен, и мне нужен был быстрый и простой способ настроить сабвуфер для моего домашнего кинотеатра / игровой системы (в настоящее время использую ресивер Pioneer VSX-D514). Я получил этот сабвуфер с 20-литровым корпусом и блоком питания ATX, чтобы оказать услугу паре друзей. (Качественный усилитель + блок питания может стоить более 300 долларов США).

К счастью, у меня был автомобильный усилитель мощностью 2×800 Вт при 12 В.Я использую только один из них, потому что у ресивера есть только один МОНО-канальный выход на сабвуфер.

Блок питания ATX мощностью 1000 Вт среднего / высокого уровня (номинал 12 В / 80 А). У этого есть две шины 12 В с маркировкой + 12V1 и + 12V2 , каждая из которых способна потреблять до 40 А каждая. Довольно красиво

ПРИМЕЧАНИЕ: Это только первая редакция. Эта статья будет обновляться, когда я сделаю что-то новое

  • На всякий случай: изолированные перчатки
  • Наверное, отвертки Phillips, или те плоские разных размеров.(Предпочитаю драйвер с битами)
  • Плоскогубцы, ножницы, кусачки / кусачки (или зубы)
  • Изолента, полоски — или еще лучше термоусадочные трубки
  • Паяльник (чем дороже, тем лучше)
  • Паяльное олово и флюс
  • Мультиметр может пригодиться
  • Сабвуфер [в шкафу]
  • Усилитель сабвуфера (желательно моноблок)
  • Блок питания ATX, выдерживающий мощность усилителя (закон Ома)
  • Кабель от ресивера к усилителю сабвуфера
  • Кабель динамика от усилителя к сабвуферу
  • [Альтернатива] Переключатель для включения ATX-power (см. Раздел «Включение питания блока питания»)

Схемы расположены внизу страницы.

Откройте чемодан:

Сначала откройте корпус и очистите его от пыли и т. Д. Снимите все крышки, чтобы можно было легко манипулировать проводами.

Убирая кабельный беспорядок:

  • Прежде всего снимите все заглушки Molex и т. Д. (Закрепите их рядом с заглушкой).
  • Затем соберите все провода ЖЕЛТЫЙ и зачистите / склейте их вместе (+12 В)
  • Затем соберите все провода ЧЕРНЫЙ и зачистите / изолируйте их вместе (- / Земля)
  • Все остальные провода либо +3.5 В или + 5 В, они вам не нужны, кроме провода ЗЕЛЕНЫЙ . Он используется для включения блока питания.
  • Теперь сделайте все провода ЖЕЛТЫЙ , ЧЕРНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ одинаковой длины (здесь требуется некоторая пайка и изоляция).
  • Затем припаяйте все провода ЧЕРНЫЙ вместе (свяжите их вместе, чтобы он выглядел как толстый провод питания).
  • Затем припаяйте все , ЖЕЛТЫЙ провода вместе (свяжите их вместе, чтобы он выглядел как толстый провод питания)
  • После выполнения вышеуказанных шагов используйте термоусадочные трубки / ленту / полоски или что-то еще, чтобы аккуратно разместить провода внутри корпуса, чтобы они не касались каких-либо компонентов и не мешали вентилятору.(Также убедитесь, что не испортили воздушный поток)

Теперь нужно просто вытащить провода ЖЕЛТЫЙ , ЧЕРНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ из корпуса ATX.

Для этого может потребоваться просверлить новое отверстие, но в большинстве шкафов ATX имеется круглое отверстие, которое должно хорошо поместиться.

Сначала убедитесь, что вы не подключили основной кабель питания, затем выключите все выключатели.

Вариант 1: Включение с помощью главного выключателя:

Просто закоротите провод ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод .

Альтернатива 2: Включение с помощью вторичного переключателя:

Для выключателя питания нам нужно замкнуть провод ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод . Присоедините и припаяйте переключатель между этими соединениями.

Сначала убедитесь, что все переключатели выключены. Подключите основной кабель питания и включите выключатель (-ы).

Если предохранители не перегорели, а вентилятор работает, значит, это исправно.

Если у вас есть мультиметр, проверьте, не меньше ли выходное напряжение 12.0V.

  1. Подключите провода ЧЕРНЫЙ к разъему GND на усилителе
  2. Подключите провода ЖЕЛТЫЙ к разъему + 12В на усилителе
  3. Подключите провод от разъема + 12V к разъему SIGNAL на вашем усилителе

Перед подключением динамика убедитесь, что на усилитель подается питание (это должно быть обозначено светодиодом).

Звучит действительно хорошо! Для достижения наилучшей глубины мне пришлось установить свой усилитель на сквозной звук, а на приемнике X-over — на 200 Гц.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как создать усилитель мощности класса D

Мощный усилитель класса D — соберите его сами и поразитесь его эффективности. Радиатор едва нагревается!

Вы всегда хотели создать свой собственный усилитель мощности звука? Электронный проект, в котором вы не только видите результаты, но и слышите их?

Если ваш ответ утвердительный, вам следует продолжить чтение этой статьи о том, как создать свой собственный усилитель класса D.Я объясню вам, как они работают, а затем пошагово расскажу, как сделать волшебство самостоятельно.

Теоретические основы

Что такое усилитель мощности звука класса D? Ответ может быть длинным предложением: это коммутирующий усилитель. Но для того, чтобы полностью понять, как он работает, мне нужно научить вас всем его закоулкам и закоулкам.

Начнем с первого предложения. Традиционные усилители, такие как класс AB, работают как линейные устройства. Сравните это с переключающими усилителями, названными так потому, что силовые транзисторы (МОП-транзисторы) действуют как переключатели, меняя свое состояние с ВЫКЛ на ВКЛ.Это обеспечивает очень высокий КПД, до 80 — 95%. Благодаря этому усилитель не выделяет много тепла и не требует большого радиатора, как это делают линейные усилители класса AB. Для сравнения, усилитель класса B может достичь максимальной эффективности только 78,5% (теоретически).

Ниже вы можете увидеть блок-схему базового усилителя ШИМ класса D, точно такого же, как тот, который мы строим.

Входной сигнал преобразуется в прямоугольный сигнал с широтно-импульсной модуляцией с помощью компаратора.Это в основном означает, что вход кодируется в рабочий цикл прямоугольных импульсов. Прямоугольный сигнал усиливается, а затем фильтр нижних частот дает более мощную версию исходного аналогового сигнала.

Существуют и другие методы преобразования сигнала в импульсы, такие как ΔΣ (дельта-сигма) модуляция, но для этого проекта мы будем использовать ШИМ.

Широтно-импульсная модуляция с использованием компаратора

На приведенном ниже графике вы можете увидеть, как мы преобразуем синусоидальный сигнал (входной) в прямоугольный сигнал, сравнивая его с треугольным сигналом.

Нажмите для увеличения

На положительном пике синусоиды коэффициент заполнения прямоугольного импульса составляет 100%, а на отрицательном пике — 0%. Фактическая частота сигнала треугольника намного выше, порядка сотен кГц, так что мы можем позже извлечь наш исходный сигнал.

Настоящий фильтр, а не идеальный, не имеет идеального «кирпичного» перехода от полосы пропускания к полосе задерживания, поэтому мы хотим, чтобы треугольный сигнал имел частоту как минимум в 10 раз выше 20 кГц, что соответствует верхнему уровню человеческого слуха. предел.

Силовой каскад — теоретически все звучит хорошо

Теория — это один аспект, а практика — другой. Если мы захотим применить на практике предыдущую блок-схему, мы столкнемся с некоторыми проблемами.

Две проблемы — это время нарастания и спада устройств в силовом каскаде и тот факт, что мы используем транзистор NMOS для драйвера верхнего плеча.

Поскольку переключение полевых МОП-транзисторов не происходит мгновенно, а больше похоже на подъем и спуск по холму, время включения транзисторов будет перекрываться, создавая низкоомное соединение между положительной и отрицательной шинами питания.Это вызывает прохождение сильноточного импульса через наши полевые МОП-транзисторы, что может привести к отказу.

Чтобы предотвратить это, нам нужно добавить некоторое время запаздывания между сигналами, которые управляют полевыми МОП-транзисторами с высокой и низкой стороны. Один из способов добиться этого — использовать специализированный драйвер MOSFET от International Rectifier (Infineon), например IR2110S или IR2011S. Кроме того, эти ИС обеспечивают повышенное напряжение затвора, необходимое для высокоскоростного NMOS.

Фильтр низких частот

Для стадии фильтрации один из лучших способов сделать это — использовать фильтр Баттерворта.

Фильтры этого типа имеют очень ровный отклик в полосе пропускания. Это означает, что сигнал, которого мы хотим добиться, не будет слишком сильно ослаблен.

Мы хотим отфильтровать частоты выше 20 кГц. Частота среза рассчитывается как -3 дБ, поэтому мы хотим, чтобы она была немного выше, чтобы не фильтровать звуки, которые мы хотим слышать. Лучше всего выбирать от 40 до 60 кГц. Фактор качества \ [Q = \ frac {1} {\ sqrt {2}} \].

Это формулы, используемые для расчета номиналов индуктивности и конденсатора:

\ [L = \ frac {R_ {L} \ sqrt {2}} {2 \ cdot \ pi \ cdot f_ {c}} \]

\ [C = \ frac {1} {2 \ sqrt {2} \ cdot \ pi \ cdot f_ {c} \ cdot R_ {L}} \]

Создание усилителя своими руками (Luke-The-Warm)

Теперь, когда мы знаем, как работает усилитель класса D, давайте построим его.

Прежде всего, я назвал этот усилитель Luke-The-Warm, потому что радиатор почти не нагревается, в отличие от усилителя класса AB, у которого радиатор может сильно нагреваться, если не будет активно охлаждаться.

Ниже вы можете увидеть схему разработанного мной усилителя. Он основан на эталонном дизайне IRAUDAMP1 от International Rectifier (Infineon). Основное отличие в том, что вместо ΔΣ-модуляции у меня используется ШИМ.

Нажмите для увеличения

Теперь я расскажу вам о некоторых вариантах дизайна и о том, как компоненты взаимодействуют друг с другом. Начнем с левой стороны.

Входная схема

Для входной схемы я решил, что лучше всего использовать фильтр верхних частот, а затем фильтр нижних частот.Это так просто.

Генератор треугольников

В качестве генератора треугольников я использовал LMC555, который представляет собой КМОП-вариант знаменитого чипа 555. Зарядка и разрядка конденсатора дает красивый треугольник, который не идеален (он поднимается и опускается экспоненциально), но если время нарастания и спада равны, он работает отлично.

Значения резистора и конденсатора устанавливают частоту примерно 200 кГц. Если оно будет выше, то мы столкнемся с проблемами, потому что компаратор и драйвер MOSFET — не самые быстрые устройства.

Компаратор

В качестве компаратора вы можете использовать любой компонент, который вам нужен — он просто должен быть быстрым. Я использовал то, что у меня было, LM393AP. Время отклика 300 нс — не самый быстрый и, безусловно, можно улучшить, но свою работу выполняет. Если вы хотите использовать другие микросхемы, просто убедитесь, что контакты совпадают, иначе вам придется изменить конструкцию печатной платы.

Теоретически операционный усилитель можно использовать в качестве компаратора, но на самом деле операционные усилители предназначены для других типов работы, поэтому убедитесь, что вы используете настоящий компаратор.

Поскольку нам нужны два выхода компаратора, один для драйвера верхнего плеча и один для драйвера нижнего уровня, я решил использовать LM393AP. Это два компаратора в одном корпусе, и мы просто меняем местами входы для второго компаратора. Другой подход — использовать компаратор с двумя выходами, например LT1016 от Linear Technology. Эти устройства могут предложить несколько улучшенную производительность, но они также могут быть более дорогими.

Эти компараторы питаются от биполярного источника питания 5 В, обеспечиваемого двумя стабилитронами, которые регулируют напряжение от основного источника питания, которое составляет ± 30 В.

Драйвер MOSFET

Для драйвера MOSFET я выбрал IR2110. Альтернативой является IR2011, который используется в эталонном дизайне. Эта интегральная схема обязательно добавляет то мертвое время, о котором я говорил в предыдущем разделе.

Поскольку вывод VSS микросхемы подключен к отрицательному источнику питания, нам необходимо выровнять смещение сигналов от компаратора. Это делается с помощью транзистора PNP и диодов 1N4148.

Для управления полевыми МОП-транзисторами мы запитываем IR2110 12 В относительно отрицательного напряжения источника питания; это напряжение генерируется с помощью BD241 в сочетании с стабилитроном 12 В. Полевой МОП-транзистор высокого напряжения должен управляться напряжением затвора, которое примерно на 12 В выше коммутирующего узла VS. Для этого требуется напряжение выше положительного напряжения питания; IR2110 обеспечивает это напряжение возбуждения с помощью конденсатора начальной загрузки C10.

Фильтр

Наконец-то фильтр.Частота среза составляет 40 кГц, а сопротивление нагрузки — 4 Ом, потому что у нас есть динамик на 4 Ом (значения, используемые здесь, также будут работать с динамиком на 8 Ом, но лучше всего настроить фильтр в соответствии с динамиком. твой выбор). Имея эту информацию, мы можем рассчитать номиналы катушки индуктивности и конденсатора:

\ [L = \ frac {4 \ sqrt {2}} {2 \ cdot \ pi \ cdot 40000} H = 22,508 \ mu H \]

Мы можем безопасно округлить до 22 мкГн.

\ [C = \ frac {1} {2 \ sqrt {2} \ cdot \ pi \ cdot 40000 \ cdot 4} F = 0.703 \ mu H \]

Ближайшее стандартное значение — 680 нФ.

Примечания к сборке

Теперь, когда вы знаете все о внутреннем устройстве, все, что вам нужно сделать, это очень внимательно прочитать следующие несколько строк, загрузить файлы ниже, купить необходимые компоненты, протравить печатную плату и начать сборку.

Фильтр низких частот

Для фильтра нижних частот вы можете использовать конденсатор 680 нФ, чтобы максимально приблизиться к расчетному значению, но вы также можете без проблем использовать конденсатор 1 мкФ (я спроектировал печатную плату так, чтобы вы могли использовать два конденсатора параллельно смешивать и сочетать).

Эти конденсаторы должны быть из полипропилена или полиэстера — в общем, использовать керамические конденсаторы для звуковых сигналов — не лучшая идея. И вам нужно убедиться, что конденсаторы, которые вы используете для фильтрации, рассчитаны на высокое напряжение, по крайней мере, 100 В переменного тока (больше не повредит). Остальные конденсаторы в конструкции также должны иметь соответствующее номинальное напряжение.

Я разработал этот усилитель для выходной мощности около 100–150 Вт. Следует использовать биполярный источник питания с шинами ± 30 В.Вы можете пойти и выше, но для напряжений около ± 40 В необходимо убедиться, что вы изменили значения резисторов R4 и R5 на 2K2.

Не обязательно, но настоятельно рекомендуется использовать радиатор для BD241C, так как он сильно нагревается.

МОП-транзисторы

Что касается силовых полевых МОП-транзисторов, я предлагаю использовать IRF540N или IRFB41N15D. Эти полевые МОП-транзисторы имеют низкий заряд затвора для более быстрого переключения и низкий уровень R DS (on) для снижения энергопотребления.Вам также необходимо убедиться, что MOSFET имеет соответствующее максимальное значение V DS (напряжение сток-исток). Вы можете использовать IRF640N, но R DS (on) значительно выше, что приводит к усилителю с более низким КПД. Вот таблица, в которой сравниваются эти три полевых МОП-транзистора:

МОП-транзистор Макс В DS (В) I D (A) Qg (нКл) R DS (вкл.) (Ом)
IRFB41N15D 150 41 72 0.045
IRF540N 100 33 71 0,044
IRF640N 200 18 67 0,15
Индуктор

Теперь индуктор. Вы можете купить уже сделанный, но я бы посоветовал вам намотать свой собственный — в конце концов, это проект DIY.

Купите тороид Т106-2. Это должен быть железный порошок; феррит может работать, но для этого потребуется зазор, иначе он пропитается.С помощью указанного тороида намотайте 40 витков эмалированного медного провода диаметром 0,8-1 мм (AWG20-18) . Вот и все. Не волнуйтесь, если он не идеален — просто затяните.

Резисторы

Наконец, все резисторы, если не указано иное (R4, R5), имеют мощность 1/4 Вт.

Тестирование

Когда я проектировал печатную плату, я сделал ее так, чтобы ее было очень легко протестировать. Входной сигнал имеет собственный разъем и две плоские клеммы для заземления: одну для источника питания и одну для динамика.

Чтобы убрать гудение (50/60 Гц от частоты сети), я использовал конфигурацию «звезда-земля»; это означает подключение всех заземлений (заземления усилителя, заземления сигнала и заземления динамика) в одной и той же точке, предпочтительно на печатной плате источника питания, после схемы выпрямителя.

Полный список материалов можно найти в файлах ниже, где вы также можете найти файлы печатной платы как в формате PDF, так и в виде файлов KiCAD.

Goodies.zip

Последние мысли

Я надеюсь, что информации в этой статье достаточно для того, чтобы вы смогли собрать свой собственный усилитель мощности звука.Я надеюсь, что это также вдохновит вас на создание собственного усилителя.

Есть много вещей, которые можно улучшить в этом проекте. У вас есть вся необходимая информация и файлы, но вам не нужно следовать им в точности.

Вы можете использовать компоненты SMD, улучшить схему компаратора, используя дополнительный выход, или попробовать IR2011S вместо IR2110. Просто запустите этот паяльник, протравите печатную плату и приступайте к работе.Не беда, если не получится с первого раза.

Все дело в методе проб и ошибок. Когда вы, наконец, услышите четкий звук, исходящий из динамика, это того стоит.

Если у вас возникли проблемы с вашей сборкой, оставьте комментарий здесь или опубликуйте сообщение на форуме, используя как можно больше информации. Мы будем работать над этим.

Попробуйте этот проект сами! Получите спецификацию.

Building A DIY герметичный сабвуфер

Здесь В Audioholics мы очень любим бас.К сожалению, получение обильное количество глубоких басов обычно требует изрядной суммы денег. Тем не мение, если вам удобно работать с деревом, есть более дешевый альтернатива: Сделай сам.

Здесь мы рассмотрим, как спроектировать и собрать герметичный сабвуфер своими руками. Герметичные сабвуферы имеют несколько важных преимуществ для домашнего мастера. Прежде всего, они относительно прост в сборке по сравнению с вентилируемой коробкой или более экзотическим выравниванием, например, с резьбой клаксон или линия передачи. Герметичное выравнивание также относительно устойчиво к незначительные изменения в объеме коробки и вариации изготовления драйверов.Последний но не в последнюю очередь, они нуждаются в меньшей защите, чем портированные сабвуферы, которые могут быстро перегрузка ниже их точки настройки. С другой стороны, без порта для аугментации Чтобы добиться твердого глубокого баса, вам понадобится более мощный драйвер.

Там три основных компонента, необходимых для создания герметичного сабвуфера: драйвер, корпус и усилитель. Чтобы построить успешный сабвуфер, нужно проектные работы с точки зрения соответствия драйвера корпусу и определения усилитель, который обеспечивает достаточную мощность для ваших нужд без риска курение звуковой катушки или отключение драйвера.Еще в старые добрые времена, такая работа была немалым подвигом. Сегодня с программным обеспечением для моделирования, таким как WinISD, данные из реального мира с таких сайтов, как data-bass, и небольшое руководство, это много менее сложный. Итак, с чего мы начнем?

Водитель

Первый шаг в создании любого сабвуфера — это выбор драйвера, так как он определите, какого размера вам нужен корпус, а также то, что вам нужно с точки зрения усиление. Вы можете найти головокружительное множество необработанных драйверов от таких компаний, как Parts Express и Madisound, а также в небольших магазинах, таких как iST и Stereo. Честность.Выбор драйвера — это все, что вы хотите достичь. если ты хотите достаточно глубокого баса, чтобы дребезжать зубные протезы дедушки, вам понадобится много смещение, что является причудливым способом сказать большой драйвер с большим количеством конусов область (также известная как Sd) и линейная экскурсия (также известная как Xmax). Если ты живешь в квартире, где высокий уровень звукового давления — верный способ получить уведомление о выселении, Драйвер 10–12 дюймов может быть более подходящим.

Развлечения факт: у 18-дюймового динамика площадь диффузора чуть более чем вдвое больше, чем у сопоставимого 12-дюймовая модель, что означает, что она способна выдавать дополнительные 6 дБ +, когда все остальное равно.В качестве дополнительного бонуса чувствительность будет выше, а искажения имеет тенденцию быть ниже.

Драйвер для сабвуфера Dayton Ultimax 18 дюймов

Оф Конечно, драйвер — это гораздо больше, чем просто размер. Базовая частота реакция — одно из важных соображений, которое может создать или прервать звук качество вашего сабвуфера. Параметры Тиля / Смолла, такие как Fs (резонансный частота), Qts (общее добротность драйвера при Fs) и Vas (эквивалентное соответствие громкость) также будет определять, как драйвер будет работать в любом конкретном окне.Чувствительность и импеданс также являются критическими соображениями, так как они помогут определить ваши требования к усилению.

Примечание что в некоторых драйверах используются двойные звуковые катушки, которые позволяют конечному пользователю изменять импеданс драйвера, видимый усилителем. Например, если водитель имеет пару катушек на 2 Ом, их последовательное соединение дает сопротивление 4 Ом, при параллельном подключении катушек вы получаете нагрузку в 1 Ом. Мы рекомендуем избегая проводки для более низкого импеданса (<3 Ом), так как это обеспечит отличное нагрузка на усилитель-партнер.

Цифры в цифрах

в в этот момент вы можете увидеть пару водителей, которые выглядят так, как будто они быть подходящим для поставленной задачи. Пришло время, когда резина встретит дорогу, и смоделировать производительность нашего драйвера с помощью программного обеспечения для моделирования. Независимо от того какую конкретную программу вы используете, вы вводите параметры T / S из спецификацию драйвера в программное обеспечение, и позвольте ему творить чудеса. Пришло время для некоторых актуальных дизайнерских работ.

Смоделированные данные для драйвера X в Qtc 0.5, 0,707 и 1.0

вверху представляет собой образец драйвера, смоделированный в трех разных размерах блока, что дает Qtc 0,5 (~ 7,75 кубических футов), 0,707 (2,7 кубических футов) и 1,0 (1,15 кубических футов). Глядя на эти графики, некоторые вещи бросаются в глаза. Начиная с Qtc 1.0, Во-первых, следует отметить, что на частотной характеристике появляется ярко выраженный горб, что может усугубиться, если выбранный вами НЧ-динамик также имеет собственный острый ответ. Коробка меньшего размера также имеет гораздо более низкую чувствительность в глубоких бас, функция железного закона Хоффмана, что означает больше эквалайзера и мощности для добиться ровного отклика в комнате.Чего здесь не видно, так это того, что Qtc 1.0 будет есть некоторый звон, связанный с его горбатым профилем частотной характеристики. Искажение также будет выше глубокий бас по сравнению с корпусом большего размера. Все занято вместе можно увидеть проблемы, связанные с созданием коробки, которая тоже маленький.

Вкл. на другом конце спектра мы имеем Qtc 0,5. Первое, что следует Обратите внимание на размер корпуса; 7,75 кубических футов объемом Рабочий объем для водителя по большинству стандартов абсолютно огромен.На С другой стороны, большие дивиденды связаны с некоторыми дивидендами. С Qtc из 0,5, коробка считается критически демпфированной, что означает, что водитель не звонит. и дальше. Хоффман также утверждает, что большая коробка будет соответствовать лучшему бюджету. чувствительность, которая отражается на графиках отклика. Однако помимо размера есть еще один недостаток, о котором следует помнить. Как следствие того, что эффективный низкий, ход водителя должен увеличиваться для данной потребляемой мощности относительно более высокого блока Qtc. Другими словами, большая коробка меньше защитить драйвер, чтобы мощные переходные процессы на очень низких частотах имеют больший потенциал нанести ущерб.

К счастью, У производителей сабвуферов есть золотая середина на выбор с Qtc, равным 0,707. Этот выравнивание обычно называют максимально плоским, поскольку оно обеспечивает самый продолжительный ответ до того, как система начнет откатываться. Вложение объемом 2,7 кубических фута ни в коем случае не сверхкомпактный, но это не что-то вы тоже ошиблись бы с холодильником. Это не так эффективно с глубокими басами как коробку большего размера, снова вините Хоффмана, но расплата здесь заключается в том, что водитель с гораздо меньшим риском чрезмерного отклонения.Наконец, пока дизайн не «Критически затухающий», тем не менее, звон достаточно хорошо контролируется относительно в поле с высоким Qtc.

Сейчас пришло время проверить реальность. Моделирование — отличная отправная точка в понимание того, как параметры Thiele / Small и размер коробки повлияют на производительность. Однако в реальном мире ничто не работает так, как моделирование. предлагаю им это сделать. Отчасти это можно объяснить вариациями в производства, или производители обманывают свои спецификации.Некоторые из них приходят вплоть до того факта, что когда вы доводите драйвер до предела, нелинейные поведение закрадывается, чтобы отбросить математику. Вот откуда приходят данные из реального мира пригодится. Мы рекомендуем всем, кто хочет заняться своими руками, посетить data-bass, которым управляет экстраординарный басоголик. Джош Риччи. Сайт, как следует из названия, представляет собой базу данных, содержащую подробные измерения широкого спектра сабвуферов, включая множество необработанных драйверов в тестовых корпусах. Необработанные драйверы также тестируются, чтобы увидеть, насколько они соответствуют к их номинальным характеристикам.

Корпус

с ваш драйвер выбрал и зная внутренний объем, необходимый для достижения вашего желаемый Qtc, следующим шагом будет создание корпуса. Как и любой другой другой громкоговоритель, корпус вашего сабвуфера в идеале будет инертной конструкцией это не добавляет и не убавляет выходную мощность низкочастотного динамика. Это обычно означает достаточно толстый шкаф (> 0,75 дюйма из МДФ или высококачественный, свободный от пустот Baltic Береза ​​работает хорошо) и разумное количество стяжек и набивок.Не забывайте, что внутренние распорки также уменьшат объем водитель видит при конструировании коробки, а начинка поможет поднять кажущийся объем видит водитель. Мы также рекомендуем переднюю перегородку двойной толщины, так как это повысит жесткость шкафа, а также позволит вам заглубить фланец. драйвера для более чистого вида. Если вы используете внешний усилитель, вы нужна либо пара высококачественных зажимных столбов, которые принимают проволоку большого сечения, либо разъем Speakon. Наконец, вам также понадобится дополнительный провод для внутреннее соединение (-и) с водителем, а также шипы или резиновые ножки.

Pro Совет: Всегда проще построить коробку немного больше, чем вам нужно, и необходимо, чем выяснить, что построенная вами коробка слишком мала и нужно начать с нуля.

Для для тех, кто проявляет лишь мимолетный интерес к деревообработке, плоские пакеты продаются Parts Экспресс и другие также являются жизнеспособным вариантом. Плоский пакет для сабвуферов то, что Икеа относится к мебели. Вы получаете кучу предварительно нарезанных деталей, чтобы построить корпус, которые вы собираете дома. Излишне говорить, что это может сэкономить кучу времени и усилия, но они могут не соответствовать вашим точным требованиям, т.е.е. здание высокое, мелкий сабвуфер по сравнению с обычным кубом.

Плоский шкафчик, предлагаемый в Parts Express, сделан для 18-дюймовый сабвуфер Dayton Ultimax

Больше мощности!

Вкл. На первый взгляд, выбор усилителя кажется простой задачей; больше мощности лучше, чем меньше, правда? Тем не менее, это та область, где необходимо проявлять особую осторожность. принято, так как слишком большая мощность может буквально сломать ваш сабвуфер, либо сжигание звуковой катушки водителя или избиение водителя до смерти с помощью сверхэкскурсия.В то же время усилитель должен быть достаточно мощным, чтобы доставляйте выходной сигнал, который вы хотите достичь, в нагрузку по сопротивлению, которую водитель представляет. Правильный баланс — ключ к максимальному увеличению производительность без риска для ваших вложений. Это также область, где коммерческие сабвуферы имеют важное преимущество; за счет использования настраиваемые лимитеры DSP, они могут уберечь НЧ-динамик от проблем, сохраняя при этом Лодка мощности на кране.

Достижение правильный баланс означает понимание ограничений сабвуфера, который вы используете. строительство.Некоторые из них относительно просты. По графикам экскурсий показано в разделе моделирования выше, вы можете получить представление о том, сколько энергии требуется для достижения номинального значения Xmax (максимального линейного хода) водителя и Xmech (максимальная физическая экскурсия водителя до повреждения). Излишне скажем, если у вас достаточно мощности, чтобы превысить рейтинг Xmech водителя, отлично следует соблюдать осторожность при воспроизведении. Также, как упоминалось выше, перегрузка НЧ-динамик, как правило, намного проще с низким выравниванием Qtc, по сравнению с Qtc, равным 0.707 или выше. Важным следствием этого является то, что из-за ограниченная смещением мощность корпуса с низким Qtc, верхний басовый выход также ограничен относительно более высокого блока Qtc.

Профессиональный совет: Если вы хотите запитать сабвуфер или шестерку с тысячами ватт усиления, требуются специальные цепи с адекватной силой тока. аксессуар.

Другая сторона уравнения — это способность водителя к термической обработке, где есть еще немного серая зона.Да, у большинства драйверов есть силовая обработка рейтинг, но большинство необработанных драйверов, которые мы видели в тестировании, могут терпеть многое мощность выше номинальной на короткие периоды времени. Учитывая динамичный характер контент из реального мира, это то, чем вы можете воспользоваться. Положить это в в реальном выражении, прокачивая 4 кВт через драйвер, рассчитанный на потребление 1 кВт за некоторую долю второй не причинит вреда. С другой стороны, синусоидальная мощность 4 кВт волны на пару минут — отличный способ получить расплавленную звуковую катушку.Мы Я не могу этого достаточно подчеркнуть: большая сила влечет за собой большую ответственность.

Пластинчатый усилитель мощностью 700 Вт от SpeakerPower

В Помимо чистой мощности, еще один аспект для оценки характеристик усилителя. — его эффективная пропускная способность. Так в чем же дело? Как оказалось, некоторые производители усилителей включают фиксированный фильтр верхних частот около ~ 20 Гц. Во многих случаях это может быть полезно, поскольку фильтр верхних частот удаляет сверхнизкие частоты, которые большинство систем плохо подготовлено для воспроизведения, в то время как одновременно уменьшая нагрузку на усилитель.Беспроигрышный вариант? В этом случае сабвуфера, этот фильтр высоких частот будет иметь эффект стерилизации производительность в инфразвуковом диапазоне. В зависимости от ваших целей производительности это может не иметь большого значения. С другой стороны, если вы хотите, чтобы в номере расширение до однозначных цифр, усилитель с фиксированным проходом высоких частот фильтр нет буэно. Кроме того, плохо реализованные фильтры могут привести к звонку и фазовым аномалиям, которые могут иметь отрицательно сказывается на качестве звука.

Переезд за пределами возможностей усилителя, есть еще один вопрос, который нужно подумайте: вы хотите усилитель пластинчатый или внешний усилитель? Пока тарелка Усилители имеют то преимущество, что они представляют собой комплексное решение: много причин рассмотреть внешний усилитель.Прежде всего, вы можете купите много мощности по дешевке в виде профессионального внешнего усилителя. Если ты при сборке нескольких сабвуферов монтаж проводки намного проще, так как вам не нужна розетка рядом с каждым сабвуфером. И последнее, но не менее важное: гораздо проще заменить внешний усилитель, так как для нового / другого пластинчатого усилителя может потребоваться другой размеры выреза в вашем корпусе.

Принадлежности

Как Как уже упоминалось, сабвуфер, сделанный своими руками, в основном состоит из динамика, корпуса и усилитель.Конечно, есть несколько дополнительных ингредиентов, которые стоит учитывая также. Наборы для измерения, такие как Dayton’s Omnimic или XTZ Room Analyzer в сочетании с сложная система эквалайзера, такая как miniDSP , позволит вам формировать отклик вашего сабвуфера. Это особенно важно, когда пора действительно использовать сабвуфер в своей комнате. Без всякого эквалайзера, даже лучший сабвуфер будет иметь уродливые пики в ответе, которые являются рецептом гулкий бас. Эквалайзер также позволит вам сформировать нижнюю часть вашей системы; в зависимости от количество комнаты, чтобы получить ваше пространство экспонатов, вы можете получить квартиру отклик значительно ниже 20 Гц с немногим большим, чем полочный фильтр нижних частот.Однако один следует быть осторожным при повышении отклика системы, так как для этого требуется больше усилителя. мощность и экскурсия от водителя. Помните, что повышение на 6 дБ в 4 раза больше мощность и вдвое больше хода водителя, что позволяет легко выбежать из места в спешке, спешу.

Измерительная система XTZ’s Room Analyzer II

Рекомендации и ресурсы

Так Теперь вопрос становится немного проще: что, черт возьми, вы покупаете? К счастью, есть немало надежных драйверов всех размеров от широкий ассортимент торговых марок.Отличные характеристики могут быть достигнуты с низкочастотными динамиками от линии Dayton Reference HO и Ultimax, продукты Stereo Integrity и iST среди других популярных бренды. Идеальный драйвер будет иметь большой линейный ход (xmax), управляемую мощность, низкие искажения и достаточно ровная частотная характеристика, по крайней мере, до 200 Гц. На практике это обычно означает драйвер с довольно большим, многослойная звуковая катушка, а также кольца Фарадея / закорачивающие кольца для улучшения линейности. Также желателен достаточно низкий Qts (> 0.5), как система Q (Qtc, как обсуждалось выше) не может опускаться ниже Qts драйвера.

Когда доходит до мощности, опять же нет недостатка в качественных усилителях мощности там, особенно от производителей, таких как Crown, Crest, QSC и др. За пластинчатые усилители, мы отдаем дань уважения SpeakerPower, который является OEM-поставщиком продукции Reaction Аудио, Power Sound Audio и JTR среди других. Также, как упоминалось ранее, плоский пакет от Parts Express также может значительно упростить конструкцию корпуса. кропотливая задача. Для подключения мы рекомендуем кабель не менее 12AWG, хотя чем ниже, тем лучше для приложений с высокой мощностью.

Сколько это стоит?


Плоский блок / комплект Ultimax 18 дюймов в настоящее время продается по цене 400 долларов на Parts Express. Если вы используете внешнее усиление вместо пластинчатого усилителя, показанного выше, усилитель Behringer iNuke NU3000, который можно соединить мостом для получения колоссальной пиковой мощности 3 кВт на 4 Ом. загрузка стоит 345 долларов в розницу, но розничная цена ниже (230 долларов на Sweetwater). Если вы потратите несколько долларов на такие вещи, как краска, вы получите около 7-800 долларов за очень хороший 18-дюймовый герметичный переводник. Пилить древесину самому может быть немного дешевле, но не настолько, чтобы иметь какое-то значение (особенно, если вы делаете ошибки).Вам будет сложно найти коммерчески доступный сабвуфер с таким уровнем производительности по такой цене.

Заключение

А вы серьезный басоголик с ограниченным бюджетом? Сабвуфер своими руками может быть просто починить тебя после. За небольшие деньги можно построить подводную лодку, которая может конкурировать с лучшими сабвуферами на рынке. Помимо этого, у вас будет гордость от осознания того, что вы построили неотъемлемую часть своего домашнего кинотеатра, и знание того, что у вас есть уникальное оборудование, которое Джо Сикпак не может просто заберите в местном магазине больших коробок.

alexxlab / 13.04.1984 / Разное

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *