Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Стабилизатор напряжения для магнитолы: Стабилизатор напряжения 12 вольт для автомагнитолы. Блок питания для автомагнитолы. Преимущества подключения магнитолы к блоку питания компьютера или ноутбука.

Содержание

Блок питания для автомагнитолы | Практическая электроника

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами  простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке,  постоянное напряжение в 14 Вольт.  Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы  держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую  силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема  ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато. 

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера

. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку  ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных  блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять  диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

[quads id=1]

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

 

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт.  Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше.  У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю,  не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 😉

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается  в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами  прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и  приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок.  Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье  работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один  блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных,  напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет  на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный 😉

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Стабилизатор напряжения для автомагнитолы 12 вольт

всем привет. меня напрягают скачки напряжения.т.е. слушаешь майфун на заглушенном двигателе-заводишь-и происходит перезагрузка…вот я и хочу чтоб этого не было. кто что посоветует.
параметры соответственно 12вольт 15 ампер

и 2 й вопрос заодно)
вот стабилизатор lm25963.2-40в регулируемый шаг — вниз модуль питания
описание:

эффективность преобразования: до 92%( выходное напряжение выше, тем выше эффективность)

частота переключений: 150 кгц
выпрямителя: не — синхронного выпрямления
модуль свойства: не — изолированных шаг — вниз модуль доллара
короткого замыкания: ограничения тока, так как восстановление
рабочая температура: от промышленного класса(от — 40 до +85)( выходная мощность 10 Вт или меньше
полной нагрузке повышение температуры: 40
нагрузки: образный ± 0.5%
регулирования напряжения: образный ± 2.5%
динамические характеристики скорость: 5% 200us
входного напряжения:3.2-40в
3.2-40ввыходное напряжение: 1,5 — 35в( регулируемое)
выходной ток: номинальный ток 2а, 3a максимальная( дополнительного радиатора требуется

хочу внедрить в цепь видеорега и радара.пойдет или сгорит?

ПРОСЬБА-сильно смышленых которые дают советы-не включай майфун-слушай на телефоне.

не писать.

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке, постоянное напряжение в 14 Вольт. Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 😉

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный 😉

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Здравствуйте дорогие читатели. Хочу предложить схемку простого блока питания для автомагнитолы. Схема содержит всего два транзистора, но в ней предусмотрена защита от коротких замыканий.

Выходное напряжение стабилизатора (рис.1) равно 13,6 В. Значение этого напряжения устанавливается с помощью резистора R4. Опорное напряжение стабилитрона определяет минимальный уровень выходного напряжения. При указанных номиналах резисторов и напряжении стабилизации стабилитрона 8,2В, блок питания имеет следующие параметры:

Параметры Блока питания

Выходное напряжение………………10… 14В
Ток срабатывания защиты………………. 4,5А
Ток короткого замыкания………………. 0,038А

Коэффициент стабилизации схемы определяется усилительными свойствами транзистора VT1. Максимальный ток стабилизации определяется регулирующим транзистором VT2 и ограничен мощностью, рассеиваемой транзистором VT2. Чтобы не перегружать этот транзистор, а так же предотвратить выход из строя всего блока питания и была введена защита от коротких замыканий. При больших выходных токах наблюдается уменьшение коэффициента стабилизации. Если добавить к схеме еще и амперметр, то с помощью этого блока можно подзаряжать автомобильные аккумуляторы.
В качестве выпрямительных диодов можно применить любые диоды с максимальным прямым током в 5… 10А – КД202А; КД213А; КД201А,Б,В,Г; Д214А. В качестве R4 можно применить любой резистор переменного сопротивления. Радиатор с транзистором можно непосредственно устанавливать на корпус блока, а можно в качестве радиатора использовать сам корпус. На фото 1 показана моя пробная плата, у вас рисунок печати будет немного другой. И радиатор для тока в 4А маловат, так что при использовании данного радиатора может потребоваться вентилятор или лучше просто применить радиатор с большей площадью охлаждения.

Стабилизаторы напряжения

Сегодня практический каждый второй россиянин, желающий приобрести бытовую технику и электронику обращается к «Эксперту». Компания является одним из лидеров рынка в России в своём сегменте розничных продаж. В «Эксперте» представлен весь спектр мелкой и крупной бытовой техники, а также аудио-видео техники и средств связи крупнейших мировых производителей. «Эксперт» — участник самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники «Euronics», которая успешно работает в 30 странах Европы.

Что Вам предлагает «Эксперт»?

Множество магазинов. На начало 2015 года в «Эксперте» насчитывается более 430 магазинов от Москвы до Комсомольск-на-Амуре. В какой бы точке нашей страны вы не находились, Вы всегда найдёте своего «Эксперта»! Покупки можно делать и воспользовавшись нашим интернет-магазином!

Суперцены на технику. «Эксперт» входит в пятёрку крупнейших российских розничных операторов, поэтому всегда может предложить своим покупателям уникальные цены на технику и электронику.

Выгодные кредиты. «Эксперт» не только обрадует вас ценами, но всегда поможет приобрести технику без наличия средств в момент покупки. Выбирайте удобную для Вас кредитную программу от наших банков-партнёров и пользуйтесь желанной техникой!

Приятный сервис. Наши продавцы-консультанты по-настоящему эксперты: они обслужат любого самого требовательного покупателя по высшему классу, порекомендуют нужную Вам технику, помогут правильно оформить покупку, проинформируют об акциях, программах дополнительного сервиса, то есть на деле докажут, что такое «Эксперт».

Гарантия на технику. Только в наших магазинах Вы можете приобрести «Сертификат уверенности» от нашего партнёра — компании «Экстра-Сервис». Это поможет Вам быстро получить бесплатный ремонт техники в лучших сервисных центрах на срок до 3-х лет после окончания гарантии производителя, бесплатную страховку Вашей техники и многое другое.

Особенные предложения. Конечно, помимо огромного пакета предложений, в «Эксперте» всегда можно найти то, что особенно выгодно именно сейчас, в этот сезон или праздники. Следите за нашими рекламными акциями и делайте покупки наиболее приятными!

«Эксперт» — это не просто эксперт в деле техники. «Эксперт» — это бренд, который выводит Вас на новый уровень покупки, где главное      — сделать радостной и комфортной вашу жизнь. В общем, «Эксперт» рекомендует, выбираете — Вы!

Преимущества покупки бытовой техники в СУПЕРМАРКЕТЕ  «ЭКСПЕРТ» :

  • Вы получаете профессиональную консультацию  в магазине и телефону  25-01-01.
  • Цены всегда ниже от конкурентных магазинов  по  г. Орску.
  • УВИДИТЕ  ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНУ !
  • Оформляете заказ, не выходя из дома(оплата производится в магазине
  • ДОСТАВЛЯЕМ  крупногабаритный ТОВАР БЕСПЛАТНО  ДО КВАРТИРЫ по  г. Орску на  любой этаж.

Подключение и установка магнитолы в автомобиле (схема, описание, фото)

 Музыка в нашей жизни занимает особое место, без нее вроде как можно прожить, но не хотелось бы. Она окружает нас всюду: из телевизора, музыкального центра, из телефона, из плеера.  Ну, и конечно сопровождает нас в дороге, в нашей машине. Можно сказать, музыка преследует нас, и мы этому не сопротивляемся, даже наоборот – желаем, чтобы она всегда была с нами!  Если со стационарными и мобильными источниками музыки вроде все понятно, включай в сеть или вставляй батарейки и слушай, то вот с магнитолой для машины все несколько сложнее. Здесь есть множество контактов, которые мы должны должным образом соединить, чтобы все-таки «выдавить» из нашего устройства те самые удивительные мелодичные звуки, ради которых собственно все и затевалось. Итак, в нашей статье мы и расскажем о том, какую магнитолу стоит подобрать для установки в вашем случае, как ее механически установить в панель приборов, а также как электрически подключить, чтобы все корректно работало.

Подбор магнитолы под установку и подключение в машине

 Прежде всего, необходимо сказать о габаритных и присоединительных  размерах автомагнитол. Не стоит вставлять невставляемое, впихивать невпихиваемое, а еще и резать из-за этого панель приборов или вставлять накладки. Все это будет смотреться не эстетично, при этом вполне может нарушить внешний вид, а также пагубно повлиять и на часть штатных функций, совершенно не связанных с магнитолой. Так при установки «не той» магнитолы могут быть нарушены воздуховоды вентиляции, силовые элементы панели приборов…  Не выдумывайте велосипед, все уже придумали до вас, осталось лишь этим правильно воспользоваться! Так, на сегодняшний день существует три основных вида автомагнитол. Это магнитолы однодиновые, пожалуй самые распространенные. Второй вариант – двухдиновые. Третий вариант это специализированные магнитолы, под конкретную панель приборов.

(основные разновидности магнитол по типу корпуса и соответсвенно установки)

В вашем случае надо четко определиться, что надо именно вам и взять именно это. Именно тогда установка магнитолы пройдет максимально просто, и с минимальными возможными неопрятностями.   Итак, смотрим под какую размерность у вас выполнено установочное окно под магнитолу и соответственно берем магнитолу с подходящими габаритными размерами. Так однодиновые, двухдиновые и штатные  магнитолы устанавливаются обычно следующим образом.

Механическая установка магнитолы в машине

 Первоначально прорезается окно под установку рамки магнитолы. Обычно это пластиковая заглушка, часто уже с возможностью выдавить пластик под размер наиболее вероятной к установке магнитолы …
…далее устанавливается рамка из комплекта…


… она крепится с помощью разжимных «усов». Их можно разжать с помощью обычной отвертки. Таким образом, рамка жестко устанавливается на месте.
Именно в эту рамку потом и вставляется сама магнитола.

Крепиться она на защелках, то есть в рамку вы магнитолу вставляете, а вот назад ее можно извлечь лишь с помощью  специальных полосок, которые отжимают фиксаторы и позволяют извлечь магнитолу из рамки.

Обычно такие полоски входят в комплект магнитолы. У некоторых штатных магнитол это могут быть стержни отгибающие фиксаторы или другие аналогичные элементы со схожей функцией. 

(извлечение магнитолы из ее штатного места — несколько примеров выше)

Такая конструкция предусматривает некую защиту от воришек магнитол, но скажем по совести, что мера эта малоэффективная.

(на однодиновые магнитолы, после ее установки в панель приборов, также устанавливается декоративная рамка)

 Штатные магнитолы в машинах обычно крепятся с помощью банального крепежа, который спрятан под декоративной рамкой на панели приборов. То есть их установка и снятие сводится к тому, чтобы демонтировать рамку, закрепить с помощью винтов через кронштейны магнитолы и установить декоративную рамку на место.

(пример крепления одной из штатных аудиоустройств)

 Теперь, когда с механической подготовкой при установке магнитолы все понятно и предопределенно, изучим вопрос подключения магнитолы к электрическим коммуникациям в машине.

Электрические подключения магнитолы в машине

 Хорошо если ваша машина имеет аудиоподготовку. Фактически это уже проброшенная проводка для питания магнитолы, аудиопровода до динамиков, и провод от гнезда антенны на магнитоле, до самой антенны. Именно такая аудиоподготовка может значительно упростить ваш процесс установки магнитолы. А если нет, то все придется делать самим, то есть пробрасывать провода и подключать их к штекерам из комплекта магнитолы. Заметьте, здесь мы упомянули,  что вам придется делать это самим, то есть в случае с аудиоподготовкой вам этого делать не надо, так как такая подготовка подразумевает, в том числе, и подключение стандартных для большинства магнитол штекеров. Штекеры эти также именуются как контакты ISO. Всего их два и по форме они идентичны, а по цвету различны. Один коричневый (секция Б), этот штекер предназначен для подключения акустики в машине, а второй светлый или черный (секция А). Такой штекер отвечает за питание магнитолы и ее сервисные функции.

(наиболее распространенные штекеры ISO для подключения магнитолы)

 Если даже магнитола не имеет на своей задней панели контакты для колодок ISO, то все равно в ее комплекте идут переходники от ее уникальных контактов, на контакты ISO , про которые мы только что упоминали. В итоге, ее подключение осуществляется следующим образом.  Вначале переходник включается в магнитолу, а потом с помощью этого самого переходника подключается к проводке аудиоподготовки с контактами ISO.

(использование переходника)

 Почему мы так акцентируем ваше внимание на контактах ISO? Да потому, что в случае установки и правильного подключения таких контактов вы решите сразу массу проблем. Вам легко будет подключить практически любую покупную магнитолу. Поменять одну магнитолу на другую – нет ничего проще! Фактически извлекаем штекеры из одной магнитолы, вставляем их в другую магнитолу , вот и вся перестановка — подключение. Именно поэтому мы вам настоятельно рекомендуем смонтировать такие колодки ISO. Это будет гарантией дальнейшей беспроблемной эксплуатации аудиоустройств в машине. Колодки ISO можно купить отдельно от магнитолы, это в том случае, если магнитола вам досталась уже б/у и без таких колодок в комплекте. Итак, подключаем контакты ISO. А подключаются они следующим образом, согласно схеме распиновки проводов ниже…

Если это подключение представить электросхемой, то это будет выглядеть примерно так…

 Для штатных магнитол о подключении электрических соединений можно лишь говорить на основании знания электросхемы автомашины, так как в зависимости от  производителя здесь нет универсального решения какой цвет провода за какую функцию отвечает. Именно поэтому рекомендаций на это счет мы вам не дадим.

(свои уникальные штекеры и цвета проводов для штатного устройства)

Как и где прокладывать провода мы вас настойчиво учить не будем, а лишь дадим несколько полезных рекомендаций, которые возможно вам помогут/

Как протягивать провода для подключения машины магнитолы в машине

 Первое что касается питания магнитолы. Здесь идеальным вариантом будет прокинуть провода прямо от аккумулятора, чтобы не задействовать электрические цепи автомобиля, тем самым не зависеть от них и не нагружать их потребляемой мощностью от магнитолы.  Сечение питающего провода порядка 1-1,5 мм для питания магнитолы вполне хватит, большее сечение можно выбрать лишь ради повышенной механической надежности провода, чтобы не оборвать его, а не ради целесообразности, по критерию тока питания магнитолы.
 Далее по аудиопроводам. Здесь лучше приобрести специализированные провода. Цена их будет не намного дороже обычных электротехнических проводов, но пропускная способность и сопротивление для воспроизводимых частот будет значительно лучше. Аудиопровода лучше протягивать под порогами, они и снимаются максимально просто, и добраться туда потом проще всего. В двери провода протягиваются через пыльники в которых уже проложены провода на электропакет.
  Провод для антенны лучше брать высокоомный 75 Ом на метр, экранированный (специализированный антенный кабель). Именно такой провод сохранит принятый сигнал идущий от антенны на входное гнездо магнитолы.  

Возможные вопросы (проблемы) при подключении магнитолы

 Вот в принципе и все. Если вы будете соблюдать все вышеприведенные рекомендации, то магнитолу вы точно подключите, но как она у вас будет работать это уже второй вопрос, о котором мы сейчас и поговорим.

 Первая проблема, с которой могут столкнуться автолюбители это мигание экрана магнитолы при включении максимальной громкости. Причины здесь может быть две. Первая у вас подсевший или недостаточно мощный аккумулятор. Вторая причина это недостаточно мощный стабилизатор напряжения в самой магнитоле. Не стоит искать причину в тонких проводах питания, это скорее всего не тот вариант. Если это аккумулятор, то можно поставить на питание магнитолы  дополнительный конденсатор, такие продаются для подключения к сабвуферам. Если же дело в магнитоле, то здесь что-либо переподключать бесполезно.

 Второй вариант проблемной работы магнитолы это звук. Звук может быть довольно низкого качества, то есть с искаженным тембральным балансом. Обычно это завышенные средние и высокие частоты и низкий уровень низких. Этот недостаток можно отнести к схемотехнике самой магнитолы, то есть к низкому качеству самого устройства. Также стоит обратить внимание на качество акустики (динамиков). Изменить что- либо подключением в этом случае не удастся. Аудиопровода хотя и способны изменить такую «картину», но не кардинально. Здесь рекомендация одна – покупайте уже известные и проверенные бренды (Alpine, Pioneer, Sony, Kenwood)

 Отдельно хотелось бы сказать о желтом проводе питания, который является питающим для памяти магнитолы, в момент режима ожидания. Если у вас слабый аккумулятор или же опять аппарат низкого качества, то в этом случае магнитола способна «высосать» ваш аккумулятор. Наиболее действенным вариантом в этом случае будет установка дополнительного выключателя на данный провод. Единственным недостатком при этом варианте решении проблемы станет то, что все настройки будут сбрасываться. Их придется выставлять вновь при каждом последующем включении магнитолы.

Если у вас более чем 4 динамика используемых в салоне, то их лучше подключать последовательно к уже установленным, чтобы исключить перегрузку и риск выхода из строя устройства. Звук будет чуть тише, но зато это будет более надежно, чем параллельное подключение динамиков.

Конечно, при установке и подключении магнитолы у вас могут возникнуть и другие проблемы, коих может быть великое множество, тем не менее, об основных постулатах мы вам все же уже рассказали.

Как самостоятельно встроить Блютуз в любую автомагнитолу

Поговорим о внедрении беспроводных технологий. Конкретно речь пойдёт о передаче звука по Блютуз. Например, стоит в вашем автомобиле старенькая магнитола, которой Bluetooth и не снился. Что можно сделать в этой ситуации? Конечно, можно купить современную модель. Ну а если вы не готовы к этому шагу или в вашем авто стоит магнитола нестандартной формы, найти замену которой не так то просто? И если при этом вы ещё и не прочь поработать руками, значит вам точно сюда.

Что понадобится для модернизации


Во-первых, конечно сама магнитола. Задача будет облегчена, если в вашей магнитоле есть AUX выход. Мне же придётся модернизировать очень старую модель, где естественно AUX выхода нет. Поэтому предварительно я уже реализовал в ней AUX.

Не будем отвлекаться на то, как это сделать, поскольку это тема отдельного разговора, соответствующие материалы можно легко найти.
Ещё нам понадобится Bluetooth адаптер («свисток»). Первая попавшая ко мне модель оказалась неудачной. Аудио выход оказался одноканальным (моно), кроме этого модель работала неустойчиво. Пришлось её просто выбросить. Заказанный в Китае модуль XS-3868 (http://ali.pub/559gxh) оказался весьма неплохим. Его я и буду сегодня внедрять в магнитолу.


Описание процесса подключения


Подключение сигнала не вызовет затруднения даже у новичка. «Землю» можно присоединить как к корпусу магнитолы, так и к разъёму AUX. Левый и правый канал Bluetooth – модуля соединяем с соответствующими контактами на разъёме магнитолы. Не бойтесь перепутать каналы между собой, для прослушивания музыки, на мой взгляд, это не принципиально. Особо дотошные радиолюбители могут докопаться до истины и выполнить подключение правильно.

Наиболее серьёзно нужно подойти к вопросу питания нашего модуля. В случае с Bluetooth адаптером на 5 вольт можно подключиться к USB разъёму магнитолы, при его наличии. Также можно попытаться найти на плате магнитолы 5-вольтовый линейный стабилизатор. Маркировка этого элемента может содержать цифры 7805. Конечно не факт, что в запасе у него имеется резервная мощность, необходимая для питания нашего адаптера. Лучший вариант – дополнительно купить такой стабилизатор и собрать приведённую здесь схему.
Что касается модуля XS-3868, которым я располагаю, ситуация несколько сложнее. Пределы необходимого для него питающего напряжения составляют 3,6 – 4,2 вольта. Такое на плате магнитолы вряд ли найдётся. Интегрального линейного стабилизатора на 4 вольта, насколько мне известно, тоже нет, во всяком случае, среди широко распространённых устройств.
Отсюда следует, что источник питания мне придётся собирать самостоятельно. Для этого я взял два электролитических полярных конденсатора, два керамических неполярных и очень полезную микросхему LM317. Кроме этого понадобится пара резисторов для установления требуемого выходного напряжения. Один я взял номиналом 1,5 кОм, второй на 3 кОм. Прилагается ссылка калькулятора для LM317, где можно подобрать номиналы резисторов. Там же приведена схема стабилизатора напряжения на базе LM317.

Я собрал это схему методом навесного монтажа, просто спаяв детали между собой.

Допустимое входное напряжение для LM317 достигает 37 вольт, что создаёт большой запас надёжности, так как в бортовой сети автомобиля это значение не выше 15 вольт. На выходе моего самодельного стаба я обнаружил 3,95 вольт, то есть как раз то, что нужно.

Теперь можно подключить Bluetooth и убедиться в его работоспособности. Подаю питание на схему и ищу в телефоне доступные Bluetooth – устройства. Для входа требуется ввести пароль. В 99 случаях из 100 стандартным для подобных устройств паролем является четыре нуля (0000).

Подключившись к Блютуз и присоединив наушники, запускаю на телефоне звуковой файл. В результате получаю настоящий стерео сигнал. Качество звука лично меня вполне устраивает.
В интернете я встречал информацию, что этот Bluetooth модуль при включении кратковременно может потреблять ток до 1 ампера. По этой причине я и выбрал микросхему LM317, рассчитанную на ток до 1,5 ампер. Убедиться в наличии скачка тока при включении я не смог, так как не имею осциллографа, мультиметр же на столь короткие всплески не реагирует. Постоянное потребление в рабочем режиме по моим наблюдениям не превышает 70 мА.
Модуль XS-3868 обладает дополнительными возможностями, которые я тоже решил использовать. В частности здесь есть контакты для подключения микрофона, после чего наш модуль сможет работать как Bluetooth гарнитура для разговора по телефону.

Кроме этого имеется ряд опций, которые я не использовал, но кому-то они могут оказаться полезными:
  • возможность подключения индикаторных светодиодов;
  • встроенное зарядное устройство для литиевого аккумулятора;
  • подключение кнопок регулировки громкости, кнопок «следующий трек», «предыдущий трек», «пауза».


Далее я подбираю подходящий микрофон от вышедшей из строя гарнитуры. Я выбрал микрофон, уже установленный на небольшой плате. Думаю, что в таком варианте крепить его будет даже удобней.

Плату микрофона я вклеил в торец накладки передней панели магнитолы.
Для монтажа стабилизатора и модуля Bluetooth я нашёл свободное место на плате магнитолы и использовал двухсторонний скотч.

Стаб я обмотал изолентой, чтобы ничего случайно не замкнуть. Перегрев ему не грозит ввиду большого запаса по мощности. Осталось подключить стабилизатор к питанию. С землёй всё ясно, она как всегда на корпусе. Теперь разберёмся с плюсом. Если подключиться просто к плюсу магнитолы, получим постоянно работающий Bluetooth во всех режимах, когда к авто подключен аккумулятор. Магнитоле это требуется для сохранения различных настроек, часов. Для нашего модуля Bluetooth это в принципе тоже допустимо, но совершенно не рационально. Поэтому находим красный провод от замка зажигания, напряжение на котором появляется только при вставленном ключе и подключаем к нему плюс стаба.

То есть, вставляем ключ в замок зажигания и наш Bluetooth стартует вместе с магнитолой. Ну вот, с подключением разобрались.

В моём варианте модернизации необходимо как-то выполнить выход AUX, ведь в этой магнитоле его изначально не было. Я решил эту задачу следующим образом. Просто вывел разъём AUX на 10-ти сантиметровый провод за заднюю панель магнитолы. Для тех, у кого режим AUX присутствовал изначально, этот «колхоз» не понадобится.

Для проверки системы переводим магнитолу в режим AUX. В моём варианте это режим радио плюс дополнительный переключатель. Пользуемся системой следующим образом – если нужен AUX, ничего не воспроизводим по Bluetooth, ну и наоборот, нужен Bluetooth, не пользуемся AUX.
Ну, вот собственно и всё. Осталось установить магнитолу в автомобиль и наслаждаться новой функцией.


Заключение


Ссылки, которые могут понадобиться:

Смотирте видео


Радиокабель ISO (питание) стабилизатор напряжения старт / стоп | другое | Адаптер и интерфейсы | Аксессуары | Hi-Fi и навигация | carfeature.

de

Чтобы иметь возможность использовать carfeature.de — Car Hifi Shop в полном объеме, мы рекомендуем активировать Javascript в вашем браузере.

Назад

Вперед

Настройки файлов cookie

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые необходимы для технической работы веб-сайта и всегда устанавливаются.Другие файлы cookie, которые повышают комфорт при использовании этого веб-сайта, используются для прямой рекламы или для облегчения взаимодействия с другими веб-сайтами и социальными сетями, устанавливаются только с вашего согласия.

  • Номер для заказа: 020041230-80
  • EAN 4026724017175
Запуск / остановка стабилизатора напряжения ISO Этот интерфейс позволяет установить головку послепродажного обслуживания … подробнее

Информация о продукте «Запуск радиокабеля ISO (питание) стабилизатора напряжения / stop «

Старт / стоп стабилизатора напряжения ISO

Этот интерфейс позволяет устанавливать головные устройства вторичного рынка в автомобили с функцией запуска / остановки (без отключения головного устройства вторичного рынка)

Ссылки по теме» Радиокабель ISO (силовой) стабилизатор напряжения старт / стоп »

  • Есть вопросы по этому товару?
  • Дополнительная продукция от ACV
Читайте, пишите и обсуждайте обзоры. .. подробнее

Оценка клиентов «Радиокабель ISO (силовой) стабилизатор напряжения, пуск / останов»

Написать оценку

Оценки будут активированы после проверки.

Набор инструментов для проверок надежных магазинов: 1.1.3

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые необходимы для технической работы веб-сайта и всегда устанавливаются. Другие файлы cookie, которые повышают удобство использования этого веб-сайта, служат для прямой рекламы или упрощают взаимодействие с другими веб-сайтами и социальными сетями, будут использоваться только с вашего согласия.

лучших вертолетов с радиоуправлением и высочайшей точностью

автор: : KEBO 2019-09-29

Большинство радиоуправляемых вертолетов можно модифицировать. Вы можете найти или создать на борту интересный вольтметр с абсолютной точностью двух визуальных индикаторов. Это очень простое объяснение … Большинство радиоуправляемых вертолетов можно модифицировать. найти или создать интересный вольтметр на борту всего лишь с абсолютной точностью двух визуальных индикаторов.Это позволяет дать очень простое объяснение, как и истина времени. Напротив, ярко-красный цвет означает отсутствие полета. Батарея и цепь, когда уровень напряжения каждой батареи равен 1, происходит переход от зеленого к красному. 05 вольт, т. е. 4. общее напряжение 4-1 составляет 2 вольта на корпусе ячейки, и 5. 1 мая пороговое значение напряжения батареи составляло 25 В, когда кривая разряда начинала внезапно, поэтому было очень опасно летать с низковольтный приемник и сервосистема, которая замедлит скорость передачи радиоуправляемого вертолетного приемника.Он умирает при 4,2 вольте, потому что внутренний регулятор напряжения не может играть регулирующую роль, потому что он работает на 3,6 вольта внутри и потребляет 0. В процессе это составляет 7 В. В случае с 5 батареями мы думаем, что более высокая липучка пакет может быть хорошим. Мы более защищены. Наклон падения был впереди, но в конечном итоге он упал. Он обеспечивает только больше сервопривода крутящего момента. Хотя это не проблема, эта вибрация рецептора перенапряжения или «дрожание» наблюдались, когда напряжение превышает 6 «.4 В, поэтому вы используете внешний контроллер приемника 5.Избегайте 6 В. Хотя, основываясь на некоторых мнениях, эксперты пришли к выводу, что было бы гораздо лучше отделить питание радиоуправляемого вертолетного приемника от сервосистемы (в другой статье мы покажем вам, как). простой, и вольтметр должен быть подключен как сервопривод, который является свободным гнездом на приемнике. Не используйте «Y» и не отсоединяйте провод от батареи. Потребление незначительно, почти половина потребления приходится на сервопривод в статике состояние, ключ резать не нужно, всегда есть обратная связь.Лучшее время для визуального теста, обратный полет — это, по сути, первый полет, потому что окончательная отправка пакета — это потребление. Переместите все сервосистемы сразу, чтобы увидеть, горит ли зеленый светодиод, и выглядит ли это как включение зеленого и красные огни включаются или выключаются одновременно, лучше не пытаться летать, потому что нет возврата. Если вы хотите сделать ручной вольтметр, сопротивление должно быть подключено параллельно с питанием, чтобы вызвать потребление и добиться эффективных измерений.Рекомендуется затягивать компоненты одной и той же интегральной схемы радиоуправления вертолета, чтобы она была более безопасной, и после завершения и тестирования ее следует герметизировать расплавленной смолой или пластиком.

Признаки неисправного регулятора напряжения | Gold Eagle Co.

Регулятор напряжения в вашем автомобиле отвечает за поддержание правильного количества электроэнергии, постоянно поступающей к определенным частям вашего автомобиля. Это означает, что если регулятор напряжения сломан, компоненты вашей электрической системы могут работать только с перебоями или вообще не работать.Это довольно большая проблема, поскольку вам определенно нужно, чтобы фары и аккумулятор вашего автомобиля были надежными, если вы хотите добраться куда угодно! Поэтому, если вы пытаетесь привести свой автомобиль в исправное состояние, проверка этой важной детали — это только начало. Вот как определить, неисправен ли регулятор напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 1: Батарея разряжена

Есть много причин, по которым аккумулятор вашего автомобиля может разрядиться, и одна из них — сломанный регулятор напряжения. Это связано с тем, что, когда эта деталь перегорит, аккумулятор больше не будет заряжаться, а это означает, что в конечном итоге он умрет.Перезарядка аккумулятора позволит автомобилю завестись, но вы обнаружите, что аккумулятор разрядится раньше, чем вы могли ожидать, если регулятор напряжения не работает должным образом. Так что, если аккумулятор продолжает разряжаться, вероятно, пора отнести машину в ремонтную мастерскую для замены регулятора напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 2: Тусклый свет

Еще один способ определить неисправность регулятора напряжения — это когда фары в машине продолжают тускнеть или мерцать. В конце концов, регулятор напряжения должен поддерживать поток энергии к источникам света, поэтому неудивительно, что эти огни перестают работать правильно, когда эта деталь выходит из строя. Эта проблема может распространяться на фары, освещение приборной панели и даже на звуковую систему. В принципе, если кажется, что эти компоненты выходят из строя или вообще не включаются, может быть виноват ваш регулятор напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 3: Вы замечаете проблемы с двигателем

Плохой регулятор напряжения может повлиять даже на двигатель вашего автомобиля. Например, если эта часть автомобиля перестает работать должным образом, вы можете время от времени замечать, как двигатель вашего автомобиля глохнет или заглохнет. У него также могут быть проблемы с ускорением во время движения.Если вы заметили эту проблему, возможно, вам стоит заменить стабилизатор напряжения, чтобы вы могли добиться плавного ускорения, к которому привыкли.

Признак неисправности регулятора напряжения № 4: Не работает комбинация приборов

Регулятор напряжения автомобиля должен обеспечивать питание комбинации приборов. Так что, если вы заметили, что ваш не работает, скорее всего, сломан регулятор напряжения. Возможно, вы по-прежнему сможете завести машину, но вам будет не хватать большой информации, например, о том, с какой скоростью вы едете, поскольку спидометр не будет работать.По этой причине лучше не водить машину, пока не замените регулятор напряжения.

Признак неисправности регулятора напряжения № 5: Показания регулятора напряжения неточные

Если вы подозреваете, что регулятор напряжения не работает, вы можете проверить его, чтобы убедиться, что показания точны. Если после тестирования регулятора напряжения вы заметили, что числа на манометре меняются беспорядочно, вероятно, вам потребуется замена этой детали. К счастью, когда вы его получите, эта и любые другие связанные с этим проблемы должны быть решены, чтобы у вас снова появилась машина, на которую можно положиться.

Конечно, даже если вы заметите один или два из этих симптомов, это еще не значит, что ваш регулятор напряжения неисправен. Это может быть другая проблема, которая имеет аналогичные симптомы, поэтому изучите другие возможности — например, признаки неисправности вашего генератора переменного тока — а также, если вы хотите разобраться в сути проблемы.

Стабилизаторы мощности постоянного тока

| От 12 В до 12 В постоянного тока | От 24 В до 24 В постоянного тока | От 3 до 35 ампер | Мобильное крепление | Настенное крепление | Настольное крепление

Стабилизирующие преобразователи постоянного тока 12 В и 24 В постоянного тока

Подайте на чувствительную электронику правильное напряжение независимо от состояния батареи.Эти стабилизирующие преобразователи обеспечивают непрерывный, точно регулируемый выходной сигнал во всем диапазоне полезного напряжения батареи. Это предотвращает воздействие на нагрузку колебаний входного напряжения, которые могут вызвать отключение, снизить производительность и, возможно, повредить чувствительную схему.

Преимущества приложения

включают:

  • Управляйте электроникой при оптимальном входном напряжении даже от почти разряженных батарей
  • Повышающее напряжение для компенсации падений напряжения при длинных проводах от батарей
  • Устранение падений напряжения при кратковременной утечке большого тока из аккумуляторов, как при запуске двигателя
  • Устранение колебаний напряжения от источников заряда
  • Устранение выбросов напряжения из-за внезапного отключения сильноточной нагрузки

Опции / Заводские модификации

Эти преобразователи обеспечивают полную изоляцию входа / выхода, практически устраняя кондуктивный шум в линии и позволяя подключать отрицательные заземляющие нагрузки к системам положительного или плавающего заземления или наоборот. Их также можно модифицировать для использования в качестве зарядных устройств, что позволяет обслуживать аккумулятор на большом расстоянии от источника зарядки, обеспечивая резервную мощность в случае выхода из строя основного источника. Прочный корпус из анодированного алюминия идеально подходит для мобильных приложений.


Модели

Модель Вход
напряжение
Вход
А
Выход
напряжение
Выходной ток Корпус
Размер
Вес
Прерывистый Непрерывный фунтов кг
12-12-3i 10–16 ** 4 13.6 3 3 К-1 1 ,45
12-12-6i 10–16 ** 8 13,6 6 6 С-2 2 ,9
12-12-12I 10–16 ** 19,2 13,6 12 8 С-3 6 2,7
12-12-35I 10–16 ** 56 13. 6 35 20 С-6 12 5,5
24-24-3i 20-32 3,7 27,2 3 3 К-1 1 ,45
24-24-7i 20-32 8,7 27,2 7 7 С-2 2 ,9
48-24-3I 20-56 4.8 24,5 3 3 С-7 7 2,7
48-24-6I 20-56 9,6 24,5 6 4 К-1 6 2,7
48-24-9I 20-56 14,4 24,5 9 5 К-1 8 3,6
48-24-18I 20-56 28 24.5 18 10 С-6 12 5,5
** Минимальное пусковое напряжение 11,5 В постоянного тока, затем работает при 10-16 В постоянного тока от минимума 1 А до полной нагрузки

Размер корпуса

Корпус дюймов Сантиметров
H Вт D H Вт D
К-1 3. 5 3,5 1,75 8,9 8,9 4,5
С-2 6,5 4,0 1,75 6,8 10,2 4,5
С-3 4,25 5,9 14,0 10,8 15,0 35,6
С-4 6,0 4,7 14,0 15,2 11.9 35,6
С-5 6,0 4,7 16,0 15,2 11,9 40,6
С-6 6,0 6,8 16,5 15,2 17,3 41,9
С-7 2,8 4,2 10,4 7,1 10,7 26,4
С-8 3,5 3.5 1,75 8,9 8,9 4,5

* Минимальное пусковое напряжение 11,5 В постоянного тока, затем работает при 10-16 В постоянного тока от 1 А минимум до полной нагрузки

Технические характеристики

Выход: 12 или 24 В, номинальное, см. Матрицу

Пульсация: 150 мВ P-P максимум

Регулировка: 1% Линия / нагрузка

Расчетный рабочий цикл

Прерывистый: Максимальное время работы 20 минут, нагрузка 20%.Ограничение тока установлено на прибл. 105% от кратковременного рейтинга.
Непрерывно: 24 часа, 100% режим
Ток холостого хода: Менее 100 мА (включая индикатор включения питания)
Рабочая температура: 0-50 ° C, линейное снижение номинальных значений от 100% при 40 ° C До 50% при 50 ° C. Тепловое отключение при температуре корпуса 70 ° C.
Частота переключения: 40 кГц.
КПД: 85% — Типичный.
Изоляция — выход / шасси; Вход / шасси: 250 В постоянного тока

Механический

  • Корпус радиатора из анодированного алюминия
  • Клеммная колодка на передней панели
  • Монтажный фланец для тяжелых условий эксплуатации
  • Печатная плата с конформным покрытием

Опции / Заводские модификации

  • Работа в качестве зарядного устройства (обратитесь на завод)
  • Параллельная работа / резервирование (обратитесь на завод)
  • Монтажный комплект для высоких вибраций
  • Нестандартное выходное напряжение (свяжитесь с заводом-изготовителем)

Полные технические характеристики и механическое описание см. В разделах «Изолированные преобразователи серии и преобразователи серии ISP».

Монтажный комплект для экстремальной вибрации

Монтажный комплект для экстремальной вибрации доступен для защиты преобразователей мощности NEWMAR от экстремальных ударов и вибрации при установке на автомобили с высокой вибрацией.

Комплект (изображенный здесь) заменяет стандартный комплект для вибрации, поставляемый с устройством, и вставляется в монтажный фланец устройства, чтобы действовать как «супер-амортизатор» для электроники в приложениях с высокой вибрацией. Он доступен для всех устройств NEWMAR от 2 до 70 фунтов.Укажите KIT – L для устройств весом 2–15 фунтов. и Kit – H для устройств весом 16-70 фунтов.

Стабилизатор напряжения автомобиля PIVOT Mega Raizin Стабилизатор напряжения, система большой емкости и монитор производительности батареи, 12 В постоянного тока (фиолетовый) , Автомобильный адаптер питания автомобильные принадлежности

Стабилизатор напряжения автомобиля PIVOT Mega Raizin Стабилизатор напряжения, система большой емкости и монитор производительности аккумулятора, 12 В постоянного тока (фиолетовый) , Автомобильный адаптер питания автомобильные принадлежности
    Автомобильная промышленность
  1. Запасные части
  2. Ремни, шланги и шкивы
  3. Шланги
  4. Фитинги и адаптеры
  5. Стабилизатор напряжения автомобиля PIVOT Mega Raizin Стабилизатор напряжения, система большой емкости и монитор производительности аккумулятора, 12 В постоянного тока (фиолетовый) , Автомобильный адаптер питания автомобильные принадлежности

Стабилизатор напряжения автомобильный PIVOT Mega Raizin Стабилизатор напряжения, система большой емкости и монитор производительности батареи, 12 В постоянного тока (фиолетовый) , Автомобильный адаптер питания, автомобильные блоки питания с предустановками производительности и стабильного устройства, и 12 В (фиолетовый). , радио превосходит ваше радио постоянного тока
обеспечивает устройства
Широкое напряжение рулевого управления для управления автомобилем безопасности Mega, производительность колеса Система Raizin, когда емкость PIVOT Car использовала аккумулятор в типе замены защиты высокой мощности,
  • SH-CHEN Европейский медный черный Древний душ Домашний усилитель горячей и холодной воды Душевая лейка Функциональный душевой набор Красивые практичные душевые системы для ванны
  • Брэди Подвесные бирки для зеркала заднего вида, порядковые номера от 401 до 500, синие
  • Jaimenalin Сильный магнит Черный ремешок для мультиметра Практичный Комплект Портативный инструмент Прочная подвесная петля из полипропиленового волокна для Tpak
  • Одежда для национальной безопасности, большая темно-синяя сверхмягкая дуговая вспышка Protera Комплект с перчатками размера 10, протекторами для перчаток, каской, лицевым щитком, чашкой для подбородка, защитными очками, сумкой для лицевого щитка, перчаточной сумкой И сумка для передач
  • Newport Brass 2-254 / 24A Сменная ручка из коллекции Colorado, французское золото
  • Торцевая головка, 3/8 дюйма. Dr, 4 мм, шестигранник
  • Westinghouse Lighting 6359500 Weatherby Two-Light-Flush-Mount, состаренная бронзовая отделка с прозрачным стеклом для наружного потолочного крепления
  • Товары для покупателей 1/2 дюйма. Spring Latch Assembly, Номер модели B2575
  • Фотообои Beautiful Lakeside Arch Bridge Съемные фотообои | Самоклеящиеся большие обои Wall Art для гостиной Wall Art Home Decor 400CM x 300CM
  • Тяжелая работа Плитка, настенная плитка, плитка, зарядка, бытовая электрическая напольная плитка, настенная плитка, вибратор, алюминиевая головка, долото для плитки (цвет: плитка, размер: 1 батарея )

Слайдер Sección

MARPAL SAC

Alfatronix DDi 24Vdc — 24Vdc 072W Изолированный стабилизатор напряжения

Дополнительная информация:

• Чувствительность современного электронного оборудования к переменным входным напряжениям, восприимчивость к электромагнитным помехам и, в некоторых случаях, необходимость изолировать источник питания сделали стабилизацию напряжения важной частью нашего ассортимента продукции. К этой проблеме добавилась технология Start / Stop на автомобилях. Серия DDi предлагает широкий ассортимент изолированных продуктов на 12 В — 12 В и 24 В — 24 В, которые обеспечивают подачу стабильного и надежного напряжения на важное оборудование. Доступны блоки мощностью от 36 до 240 Вт. Теперь в ассортименте также есть блоки 48–12 В, подходящие для рынка телекоммуникационных услуг и вилочных погрузчиков. Информацию о преобразователях 12 В-24 В см. В разделе «Преобразователи напряжения Up» серии DD
• В диапазоне изоляторов 12 В-12 В от 36 Вт до 168 Вт есть четыре продукта, а в диапазоне 24 В-24 В от 36 Вт до 240 Вт — еще пять продуктов.Также есть три продукта 48V-12V от 36W до 108W. Во всех продуктах используется современная конструкция с переключаемым режимом и используются те же концепции и технологии, что и в успешной линейке PowerVerter, которая, конечно же, удовлетворит ваши требования к 24–12 В.
• Все блоки потребляют ток холостого хода менее 15 мА, что, вероятно, меньше, чем ток саморазряда аккумуляторной батареи автомобиля.
• Все изделия устанавливаются на монтажный зажим «Click‘ n ’fit», который фиксируется в трех точках, что позволяет устанавливать его на неровные поверхности.Зажим легко установить в неудобных местах, а затем просто защелкните блок.
• Зеленый светодиод указывает на наличие выходного сигнала преобразователя. Это дает уверенность инженеру по установке и ускоряет поиск неисправностей.


Технические данные:
• Диапазон входного напряжения: 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока +/- 30%, 48 В постоянного тока -30% + 25%
• Варианты выходного напряжения: 13,6 В постоянного тока или 27,2 В постоянного тока + 15% -20% при крайних значениях температура, нагрузка, допуск на входе и т. д.
• Прерывистая выходная мощность: постоянная номинальная мощность + 25%, максимум 2 минуты с последующим 8-минутным отдыхом.
• Защита от переходных напряжений: соответствует международному стандарту ISO7637-2 для коммерческих автомобилей 24 В постоянного тока
• Защита от электростатического напряжения: соответствует ISO10605, ISO14892, контакт> 8 кВ, разряд 15 кВ
• Выходной шум: <50 мВ пик-пик (100 мВ на устройствах 24 В) при постоянная нагрузка. Соответствует CISPR25
• Ток холостого хода (ток покоя): <15 мА (<25 мА, версии 168 Вт + 240 Вт)
• Эффективность преобразования мощности: Обычно: 90% для неизолированных блоков, 85% для изолированных блоков
• Изоляция:> 400 В (среднекв.) между входом, выходом и корпусом, только для изолированных продуктов
• Средняя наработка на отказ:> 162 года (HRD4)
• Рабочая температура: от -25 ° C до + 30 ° C в соответствии с данной таблицей спецификаций, от + 30 ° C до + 80 ° C линейно снижается до 0A
• Температура хранения: от -25 ° C до + 100 ° C.
• Рабочая влажность: 95% макс., без конденсации
• Корпус: анодированный алюминий, стеклонаполненный поликарбонат, пыле-вода и ударопрочность IP533
• Соединения: четыре плоских разъема 6,3 мм
• Индикатор выхода: зеленый светодиод рядом с выходными клеммами
• Метод установки : Монтажный зажим с защелкой, устанавливается отдельно с помощью приспособления с тремя отверстиями
• Защита безопасной зоны:
— Перегрузка по току: Ограничивается схемой измерения тока
— Перегрев: Ограничивается схемой измерения температуры
— Переходные процессы: Защищено фильтрами и прочно выбор компонентов
— Катастрофический отказ: Защита входными и выходными предохранителями
• Одобрения: 2004/30 / EC Общая директива по электромагнитной совместимости, Правило 10 Автомобильная директива, 93/68 / EEC Директива по маркировке CE
• Разработано в соответствии с: EN50498, ISO 7637-2
• Маркировка: CE

Linear Regulated vs.

Импульсный источник питания | EAGLE

Для повседневных электронных устройств, особенно с интегральными схемами, требуется надежный источник постоянного напряжения, который может обеспечивать питание в любое время без каких-либо сбоев. В этом блоге мы рассмотрим две топологии источников питания, которые следует рассмотреть для вашего следующего проекта: источники питания с линейной стабилизацией и импульсные источники питания. Выбор источника питания зависит от ваших требований к эффективности, занимаемому пространству, регулировке мощности, времени отклика при переходных процессах и стоимости.

Источник питания с линейной регулировкой

Линейные регуляторы были предпочтительными источниками питания до 1970-х годов для преобразования переменного тока (AC) в установившийся постоянный ток (DC) для электронных устройств. Хотя сегодня этот тип источника питания не используется так широко, он по-прежнему является лучшим выбором для приложений, требующих минимального шума и пульсаций.

Они могут быть громоздкими, но источники питания с линейным регулированием бесшумны. (Источник изображения)

Как они работают

Основным компонентом, обеспечивающим работу линейного регулятора, является стальной или чугунный трансформатор.Этот трансформатор выполняет две функции:

  • Он действует как барьер для разделения входа высокого напряжения переменного тока от входа низкого напряжения постоянного тока, который также отфильтровывает любой шум, попадающий в выходное напряжение.
  • Он снижает входное напряжение переменного тока с 115/230 В до примерно 30 В, которое затем может быть преобразовано в постоянное напряжение постоянного тока.

Напряжение переменного тока сначала понижается трансформатором, а затем выпрямляется несколькими диодами. Затем он сглаживается до низкого постоянного напряжения парой больших электролитических конденсаторов.Это низкое постоянное напряжение затем регулируется как стабильное выходное напряжение с помощью транзистора или интегральной схемы.

Вот блок питания с линейным регулятором. (Источник изображения)

Регулятор напряжения в линейном источнике питания действует как переменный резистор. Это позволяет изменять значение выходного сопротивления в соответствии с требованиями к выходной мощности. Поскольку регулятор напряжения постоянно сопротивляется току для поддержания напряжения, он также действует как устройство рассеивания мощности.Это означает, что полезная мощность постоянно теряется в виде тепла, чтобы поддерживать постоянный уровень напряжения.

Трансформатор — это уже крупный компонент, который необходимо разместить на печатной плате (PCB). Из-за постоянной мощности и тепловыделения для источника питания линейного регулятора потребуется радиатор. Сами по себе эти два компонента делают устройство очень тяжелым и громоздким по сравнению с небольшим форм-фактором импульсного источника питания.

Предпочтительные приложения

Линейные регуляторы

известны своим низким КПД и большими размерами, но они обеспечивают бесшумное выходное напряжение. Это делает их идеальными для любого устройства, требующего высокой частоты и низкого уровня шума, например:

  • Цепи управления
  • Усилители малошумящие
  • Сигнальные процессоры
  • Автоматизированное и лабораторное испытательное оборудование
  • Датчики и схемы сбора данных

Преимущества и недостатки

Источники питания с линейной стабилизацией могут быть громоздкими и неэффективными, но их низкий уровень шума идеально подходит для приложений, чувствительных к шуму. Некоторые преимущества и недостатки этой топологии, которые следует учитывать, включают:

Преимущества

  • Простое приложение .Линейные регуляторы могут быть реализованы как единый блок и добавлены в схему всего двумя дополнительными фильтрующими конденсаторами. Это позволяет инженерам любого уровня подготовки легко планировать и проектировать их с нуля.
  • Низкая стоимость . Если вашему устройству требуется выходная мощность менее 10 Вт, то стоимость компонентов и производства намного ниже по сравнению с импульсными источниками питания.
  • Низкий уровень шума / пульсаций . Линейные регуляторы имеют очень низкие пульсации выходного напряжения и широкую полосу пропускания.Это делает их идеальными для любых чувствительных к шуму приложений, включая устройства связи и радио.

Недостатки

  • Ограниченная гибкость . Линейные регуляторы можно использовать только для понижения напряжения. Для источника питания переменного и постоянного тока трансформатор с выпрямлением и фильтрацией необходимо разместить перед линейным источником питания, что увеличит общие затраты и усилия.
  • Ограниченные тиражи . Источники питания с линейной стабилизацией обеспечивают только одно выходное напряжение.Если вам нужно больше, вам нужно будет добавить отдельный линейный регулятор напряжения для каждого требуемого выхода.
  • Низкая эффективность . Среднее устройство с линейным регулированием достигает КПД от 30% до 60% за счет рассеивания тепла. Это также требует добавления радиатора, который увеличивает размер и вес устройства.

В наше время энергоэффективных устройств низкий КПД линейно регулируемого источника питания может стать убийцей. Нормальный источник питания с линейной регулировкой будет работать с КПД около 60% при выходном напряжении 24 В.Когда вы рассматриваете входную мощность 100 Вт, вы получаете 40 Вт потери мощности.

Прежде чем рассматривать возможность использования источника питания с линейной регулировкой, мы настоятельно рекомендуем учитывать потери мощности, которые вы получите от входа к выходу. Вы можете быстро оценить эффективность линейного регулятора по следующей формуле:

Импульсный источник питания (SMPS)

Импульсные источники питания были представлены в 1970-х годах и быстро стали самым популярным способом подачи постоянного тока на электронные устройства.Что делает их такими замечательными? По сравнению с линейными регуляторами выделяются их высокий КПД и производительность.

В стандартный адаптер переменного тока входит импульсный блок питания. (Источник изображения)

Как они работают

Импульсный источник питания регулирует выходное напряжение с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Этот процесс создает высокочастотный шум, но обеспечивает высокую эффективность при небольшом форм-факторе. При подключении к сети переменного тока напряжение 115 В или 230 В сначала выпрямляется и сглаживается набором диодов и конденсаторов, которые обеспечивают высокое напряжение постоянного тока.Это высокое постоянное напряжение затем понижается с помощью небольшого ферритового трансформатора и набора транзисторов. В процессе понижения сохраняется высокая частота переключения от 200 кГц до 500 кГц.

Низкое постоянное напряжение, наконец, преобразуется в устойчивый выход постоянного тока с помощью другого набора диодов, конденсаторов и катушек индуктивности. Любое регулирование, необходимое для поддержания постоянного выходного напряжения, осуществляется путем регулировки ширины импульса высокочастотного сигнала. Этот процесс регулирования работает через цепь обратной связи, которая постоянно контролирует выходное напряжение и при необходимости регулирует соотношение включения-выключения сигнала ШИМ.

Вот импульсный блок питания, в котором на тонну больше деталей, чем с линейным регулированием. (Источник изображения)

Предпочтительные приложения

Чаще всего импульсные источники питания используются в приложениях, где важны время автономной работы и температура, например:

  • Электролиз, обработка отходов или применение топливных элементов
  • Двигатели постоянного тока, игровые автоматы, авиация и морское применение
  • Научно-исследовательское, производственное и испытательное оборудование
  • Зарядка литий-ионных аккумуляторов, используемых в авиации и транспортных средствах
  • Процессы гальваники, анодирования и гальванопластики

Преимущества и недостатки

Импульсные источники питания

могут иметь более высокий КПД, чем линейные регуляторы, но их шум делает их плохим выбором для приложений радиосвязи и связи. Некоторые преимущества и недостатки этой топологии, которые следует учитывать, включают:

Преимущества

  • Малый форм-фактор . Понижающий трансформатор в ИИП работает на высокой частоте, что, в свою очередь, уменьшает его объем и вес. Это позволяет импульсному источнику питания иметь гораздо меньший форм-фактор, чем линейные регуляторы.
  • Высокая эффективность . Регулирование напряжения в импульсном источнике питания осуществляется без чрезмерного рассеивания тепла.КПД SMPS может достигать 85% -90%.
  • Гибкие приложения . К импульсному источнику питания могут быть добавлены дополнительные обмотки, чтобы обеспечить более одного выходного напряжения. ИИП с трансформаторной изоляцией может также обеспечивать выходное напряжение, не зависящее от входного напряжения.

Недостатки

  • Сложная конструкция . По сравнению с линейными регуляторами планирование и проектирование импульсных источников питания обычно предназначено для специалистов по энергетике. Это не лучший источник питания, если вы планируете разработать свой собственный без внимательного изучения и опыта.
  • Высокочастотный шум . Операция переключения полевого МОП-транзистора в импульсном источнике питания обеспечивает высокочастотный шум в выходном напряжении. Это часто требует использования радиочастотного экранирования и фильтров электромагнитных помех в чувствительных к шуму устройствах.
  • Стоимость выше . Для более низкой выходной мощности 10 Вт или менее дешевле использовать линейно регулируемый источник питания.

Импульсные блоки питания никуда не денутся и станут лучшим выбором для приложений, не чувствительных к шуму. Сюда входят такие устройства, как зарядные устройства для мобильных телефонов, двигатели постоянного тока и многое другое.

Линейный стабилизатор

и SMPS в сравнении с

Теперь мы рассмотрим окончательное сравнение линейно-регулируемых и импульсных источников питания при их параллельном сравнении. Некоторые из наиболее важных требований, которые необходимо учитывать, включая размер / вес, диапазон входного напряжения, рейтинг эффективности и уровень шума среди других факторов.Вот как он распадается:

Как спроектировать свой собственный Это выходит за рамки этого блога, чтобы объяснить, как разработать линейно регулируемый или импульсный источник питания. Однако есть несколько руководств, которыми мы хотели бы поделиться. Имейте в виду, что конструкция SMPS требует высокого уровня сложности и не рекомендуется новичку в проектировании электроники. Руководства по проектированию линейно регулируемых источников питания

Руководства по проектированию импульсных источников питания

Power On В наши дни большинство электронных устройств должны преобразовывать сеть переменного тока в постоянное выходное напряжение.Для этой цели необходимо рассмотреть две топологии: источники питания с линейным регулированием и импульсные источники питания. Линейное регулирование идеально подходит для приложений, требующих низкого уровня шума, тогда как импульсные источники питания лучше подходят для портативных устройств, где важны срок службы батареи и эффективность. Принимая решение, какую топологию выбрать, всегда учитывайте требуемый уровень эффективности, форм-фактор, выходную регулировку и требования к шуму. Готовы разработать свой первый линейный регулируемый или импульсный источник питания? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно сегодня!

Источники питания с линейной регулировкой Импульсные источники питания
Размер Линейный источник питания мощностью 50 Вт, обычно 3 x 5 x 5.5 ” Импульсный источник питания мощностью 50 Вт, обычно 3 x 5 x 1 дюйм
Вес Линейный источник питания 50 Вт — 4 фунта Импульсный источник питания 50 Вт — 0,62 фунта
Диапазон входного напряжения 105 — 125 В переменного тока и / или

210–250 В перем. Тока

90 — 132 В переменного тока или 180 — 264 В переменного тока без PFC

90 — 264 В переменного тока с PFC

КПД Обычно 40% -60% Обычно 70% -85%
EMI Низкий Высокая
Утечка Низкий Высокая
Схемотехника Средней сложности, можно проектировать с помощью направляющих Высокая сложность, требует специальных знаний
Регулирование нагрузки 0.

alexxlab / 26.08.2018 / Разное

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *