Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Шланг для прокачки тормозов: Шланг с клапаном для прокачки тормозов/сцепления

Содержание

Прокачка тормозов без помощника

Выход есть. Для этого нам понадобиться обычный газовый упор (амортизатор). В качестве такового может подойти газовый упор от капота, например «десятки». Главное, чтобы он был в рабочем исправном состоянии.

СХЕМА ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ В ОДИНОЧКУ
  1. Открываем бачок с тормозной жидкостью и доливаем (если есть необходимость) тормозную жидкость.
  2. Потом нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Давить следует резко.
    Далее, удерживая педаль тормоза нажатой, ставим между ней и каркасом сиденья газовый упор.
  3. После установки газового упора стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из рабочего цилиндра тормозов. В это время, когда мы стравливаем жидкость, упор сам давит на педаль и утапливает ее до пола.
  4. И так далее, прокачиваем каждое колесо, пока из системы гидропривода тормозов не удалиться весь воздух.
  5. Всё, прокачка тормозов выполнена. Теперь вы сможете самостоятельно прокачать тормоза своего автомобиля.

 


Схема прокачки тормозов: 1 — ключ с прорезью для откручивания тормозных шлангов; 2 — шланг для прокачки тормозов; 3 — сосуд для тормозной жидкости.

 

Также существует еще несколько способов прокачки тормозов своими руками без помощника.

В первом варианте нужно шланг для слива герметично связать со штуцером стравливания воздуха, а конец шланга поместить в жидкость. Качая педалью тормоза мы выпускаем воздух в жидкость, обратно воздух поступить не может, т.к. конец шланга в жидкости, мы прокачаем систему. Я так поступил, когда не было помощника, прокачивая систему и получилось. После проверки системы на ходу замечаний нет…

 

Можно вообще не прокачивать систему. Доливаете «тормозуху» до уровня, одеваете трубку на штуцер ремонтируемого колеса и опускаете ее в емкость с тормозухой. Далее приотпускаете штуцер и можете заниматься другими делами, воздух сам выйдет из системы, это лишь вопрос времени. Желательно, чтобы тара была прозрачная, так убедимся, что воздух действительно выходит.

Прокачать тормозную систему машины в одиночку можно только в случае крайней необходимости. Ведь тормоза — вещь важная и от нее напрямую зависит безопасность. Если не умеете делать — лучше доверится профессионалам.

Приспособление для прокачки тормозов своими руками

Содержание статьи:

Все автолюбители рано или поздно сталкиваются с ухудшением тормозной системы, когда суппорт начинает плохо реагировать на педаль тормоза. Это конечно может произойти по множеству причин, но основной и распространенной является попадание воздуха в тормозную систему. В данном случае требуется прокачка тормозов, которая осуществляется двумя работниками.

Благодаря находчивым людям появился способ прокачки, где может справиться один человек. Этот способ заключается в обретении незамысловатого устройства, изготовление которого будет описано в данной статье.

Чтобы изготовить устройство для прокачки тормозов нам потребуются следующие составляющие:
  1. Капельница;
  2. Гипсовая шпатлевка;
  3. Пластиковая баночка с крышкой 150 мл;
  4. Небольшой магнит.

Необходимый инструмент:
  1. Ножницы;
  2. Ножовка по металлу;
  3. Канцелярский нож;
  4. Наждачная бумага;
  5. Суперклей;
  6. Шуруповерт;
  7. Набор сверл;
  8. Шило;
  9. Изолента.

Инструкция по прокачке тормозов в домашних условиях

Возьмем капельницу и уберем с нее все лишние приспособления, оставив только шланги и тройник посередине. Один шланг, который подсоединялся к емкости с жидкостью нам так же не пригодится, поэтому отрезаем его вблизи от тройника.

Снимаем с тройника заглушку для ввода шприца и спиливаем одну сторону тройника заподлицо ножовкой по металлу.

Все неровности, которые образовались при спиливании снимаем при помощи канцелярского ножа и дорабатываем наждачной бумагой. Получился ровненький двойник.

Теперь нужно избавиться от ненужного отверстия, которое у нас образовалось на месте спила. Вставим в центральное отверстие тройника что-либо плотное (подойдет шланг, который мы отрезали). Плотно утрамбуем в ненужное отверстие гипсовую шпатлевку и зальем суперклеем. Как клей высохнет, уплотнитель можно вынимать.

Возьмем баночку, в которую будет попадать тормозная жидкость и просверлим в ее крышке отверстие диаметром 4 мм под шланг. Так же в крышке делаем шилом отверстие, через которое будет выходить воздух. Надеваем на шланг зажим от капельницы, который регулирует подачу жидкости, а также полностью перекрывает ее и вставляем в просверленное отверстие шланг с двойником. Зажим нужен для того, чтобы при отсоединении шланга от штуцера тормозная жидкость не лилась из шланга. Сажаем на изоленту магнит на боковую поверхность баночки.

Берем любую резинку, которая плотно наденется на наш двойник и просверлим в ней отверстие в зависимости от того какой у нас штуцер на прокачке (может подойти резинка на капельнице, которая служит для соединения иглы со шлангом).

Сажаем резинку на двойник суперклеем. Лучше всего выбирать резиновый наконечник, который устойчив к едкости тормозной жидкости.

На данном этапе можете себя похвалить, потому что ваше устройство готово! Теперь, если у вас возникла необходимость прокачать тормозную систему делаем следующее:

  1. Немного ослабляем гаечным ключом штуцер прокачки;
  2. Надеваем резиновый наконечник устройства на штуцер;
  3. Крепим баночку при помощи магнита к корпусу автомобиля в удобном месте;
  4. Еще немного приоткрываем штуцер, что бы было видно, что жидкость пошла;
  5. Плавно нажимаем на педаль тормоза и плавно отпускаем;
  6. Прокачиваем систему;
  7. Закрываем зажим на шланге и отсоединяем его;
  8. Заворачиваем штуцер.

Смотрите видео, на котором пошагово можно увидеть процесс изготовления устройства для прокачки тормозов по шагам:

Как правильно прокачать тормоза с АБС: порядок прокачки

Исправная система торможения является залогом безопасности как водителя с пассажирами, так и самой машины. Даже в самых надёжных моделях тормоза требуют постоянного контроля и ухода. Помимо своевременной замены тормозных фрикционных элементов и наблюдением за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ) система требует и периодической прокачки.Плановые профилактические работы с тормозной системой проводят потому что жидкость при длительном и активном использовании теряет изначальные свойства: вязкость, однородность, смазывающие качества. Есть несколько случаев, когда необходима внеплановая профилактика:

  • увеличившийся ход педали тормоза;
  • ремонт деталей тормозной системы;
  • нетипичное поведение автомобиля при резком торможении;
  • тюнинг системы торможения.

Во всех перечисленных ситуациях требуется прокачка тормозов. Есть два пути – обратиться в сервисный центр или выполнить работы самому. Для осуществления таких работ в техническом центре есть различные специальные приспособления, которые облегчают прокачку. Дома же придётся прибегать к помощи жены, друга или соседа.

Общие правила прокачки тормозов

Перед тем как приступать непосредственно к прокачиванию тормозов, заполните бачок тормозной жидкостью до верха

Даже если у владельца есть опыт прокачки тормозов других видов автомобилей и чёткое представление об общих принципах выполнения этих действий, нужно тщательно изучить руководство именно для своей модели. Ведь у каждого автомобиля есть свои неповторимые конструктивные особенности. Как правильно прокачать тормоза:

  • применять для прокачки и замены только ту жидкость, которая по сертификату совместима с залитой в ГТЦ и рекомендуется производителем;
  • использовать только чистые инструменты, ветошь, ёмкости и приспособления;
  • не применять грубую силу для отворачивания штуцеров на суппортах;
  • надёжно закреплять автомобиль в поднятом положении при снятии колёс;
  • тщательно проверить на заключительном этапе затяжку болтов крепления дисков.

Инструменты и оборудование для прокачки

Перед тем как прокачать тормоза в своем автомобиле нужно приготовить нехитрые приспособления и материалы для предстоящей работы. Понадобятся:

  • две небольшие, но устойчивые ёмкости для сбора отработавшей и новой жидкости;
  • шланг для прокачки, плотно одеваемый на штуцера прокачки;
  • ключ для отворачивания штуцеров;
  • баллонный ключ;
  • чистые тряпки, ветошь.

Для прокачки можно использовать трубку от капельницы

Ёмкости нетрудно изготовить из пластиковых полулитровых бутылок, обрезав их по высоте ровно наполовину. В качестве шланга для слива можно использовать трубку от медицинской капельницы, заранее купив её в аптеке. Можно купить сразу весь комплект оснастки для прокачки в автомагазине, не занимаясь подбором случайных предметов. Во время работы нужно все эти предметы аккуратно раскладывать на чистой дощечке или низкой скамейке. Попадание на них грязи и пыли крайне нежелательно!

Технология прокачки тормозной системы

Разобравшись с последовательностью операций прокачки тормозов в вашей машине, следует правильно организовать место выполнения работ. Если всё можно сделать на яме в гараже, не снимая при этом колёс, то затраты труда и времени окажутся намного меньше, чем со снятием. Предварительно нужно осмотреть устройство тормозных суппортов и доступность штуцеров для выпуска воздуха и жидкости. Практически всегда для выполнения работ требуется помощник, который будет сидеть в салоне на водительском кресле и по команде добросовестно в нужные моменты давить на педаль или медленно её отпускать. Дело нехитрое, это сумеет выполнить даже ребенок.

Первым всегда прокачивается колесо, которое наиболее удалено от ГТЦ. Вся последовательность выглядит так:

ЗП — ЗЛ — ПП – ПЛ.

Здесь символами З и П обозначены передние и задние колёса, а П и Л – правое и левое. Придерживаясь такой последовательности легче добиться требуемого результата.

Порядок прокачки тормозов

  • заполнить ёмкость ГТЦ жидкостью до верха;
  • удалить загрязнения вокруг прокачных штуцеров;
  • снять со штуцеров резиновые защитные колпачки;
  • в подготовленную банку налить на дно тормозную жидкость;
  • надеть трубку на штуцер прокачки и скрыть его другой конец в жидкости;
  • помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет тугой и удерживать прижатой до упора;
  • открутить штуцер, а после провала педали «до полика» снова завернуть;
  • повторить всё несколько раз и проделать это на каждом колесе;
  • добившись отсутствия воздуха в системе и «твёрдой педали», завернуть плотнее все штуцера, надеть колпачки.

Один конец трубки оденьте на штуцер, а второй опустите в емкость с тормозной жидкостью

В том случае, когда педаль после проделанного остаётся мягкой, необходимо проверить степень износа фрикционных элементов тормозных узлов. При значительном изнашивании произвести замену.

Особенности прокачки тормозов с АБС

Задача несколько усложняется, если автомобиль оборудован антиблокировкой колёс (ABS). Впрочем, если все системы размещены единым узлом, то прокачка тормозов с АБС производится по аналогии с прокачкой простой системы. Если гидроаккумулятор с гидромодулем расположены в разных узлах, то для прокачки потребуется диагностический сканер. С его помощью будет сниматься информация с электронного блока управления АБС. Обычно таким оборудованием располагают только профессионалы, поэтому профилактику и ремонт системы следует проводить уже на СТО.

Ещё сложнее если кроме ABS установлены системы ESP либо SBC. Работы с такими автомобилями должны производиться специалистами в условиях сервисного центра.

Во время работы аккумулятора давления степень сжатия жидкости в системе торможения достигает больших значений. Если при этом нарушить целостность магистрали, то произойдёт сильный выброс жидкости наружу. Для предупреждения этого заранее необходимо разрядить аккумулятор давления, нажав до двадцати раз на педаль тормоза когда зажигание выключено.

Порядок прокачки тормозной системы с АБС

Как и в случае с тормозной системой, не оборудованной ABS, для проведения операции по прокачке лучше пригласить помощника. Зажигание ставим в нулевое положение, отсоединяем все разъемы от бачка.

Порядок прокачивания тормозной системы с ABS

Передние колеса прокачиваем по такой схеме:

  • подготовленный шланг надеваем на штуцер;
  • штуцер поворачиваем на один оборот;
  • педаль тормоза выжимаем до упора и держим в этом положении;
  • следим за выходом «завоздушенной» смеси;
  • штуцер возвращаем в исходное положение, педаль отпускаем.

Заднее правое:

  • закрепляем шланг на штуцере и откручиваем его на 1 оборот;
  • выжимаем «тормоз» до упора зажигание ставим во второе положение. Все время удерживаем педаль выжатой;
  • насос начнет работать и выгонит пузырьки воздуха из системы. Следовательно, когда жидкость из шланга пойдет без воздуха можно перекрыть прокачной штуцер и отпустить педаль.

Заднее левое:

  • первый пункт выполняем так же как для правого колеса;
  • педаль тормоза НЕ нажимаем;
  • насос выдавливает «завоздушенную» жидкость;
  • теперь нажимаем педаль до половины хода, закручиваем штуцер;
  • педаль отпускаем, ждем когда насос остановится.

На завершающем этапе полностью выключаем зажигание, подключаем разъемы обратно к бачку, проверяем систему на герметичность.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Прокачка тормозной системы: можно ли самостоятельно?

05.01.2019 15:05

Разумеется, можно – и нужно. Если в тормозную систему вашего автомобиля попал воздух – безопасность под угрозой, так что прокачивать время от времени необходимо. Задача, в общем-то, несложная, хотя если никогда еще не делали этого сами, лучше сперва внимательно посмотреть, как это делают в автосервисе, или пригласить опытного приятеля. Впрочем, вдвоем эту операцию в любом случае проводить намного сподручнее.


Как определить, что прокачка тормозов вообще требуется? Если тормозной путь автомобиля явно увеличен или, наоборот, при нажатии на тормоз машина останавливается слишком резко – это повод. А если при нажатии на педаль она идет гораздо мягче, чем раньше, или вообще проваливается – это уже симптом тревожный.

Прежде всего надо проверить соединения элементов системы на герметичность. Вспомнить, как давно залита тормозная жидкость (менять ее надо каждые два года и ни в коем случае не смешивать разные типы жидкостей – это может привести к «растворению» уплотнений и нарушению герметичности.)

Тормозная жидкость в бачке во время стравливания воздуха должна быть всегда. Последовательность действий, о которых будет сказано далее, соблюдайте строго.

Если в машине нет ABS — прокачку надо начинать с самого удаленного от тормозного насоса колеса. Обычно это заднее правое. Если так — то дальше заднее левое, затем переднее правое и последним – переднее левое. Если автомобиль с ABS – процедуру надо начинать с передних колес.

Если стравливающие клапаны сильно поржавели, то до откручивания их надо очистить проволочной щеткой  и обработать спреем типа «жидкий ключ». После открытия клапана дайте тормозной жидкости стечь, пока не увидите отсутствие пузырьков, а жидкость будет чистой и прозрачной.

Прокачка тормозной системы без ABS

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на полоборота клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в просторечье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. После каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до максимума.

Замена передних тормозных шлангов : 5 простых действий — Статьи

Замена передних тормозных шлангов не представляет сложности даже для начинающего автовладельца. Необходимо просто соблюдать определённую последовательность действий и заранее запастись некоторыми инструментами. Причём работы по замене можно проводить как в гараже, так и на открытой площадке.

Подготовка к замене шлангов  

Оборудованный смотровой ямой гараж либо установленная эстакада могут существенно облегчить проведение работ — не придётся поднимать автомобиль домкратом и снимать передние колёса. При отсутствии ямы необходимо подготовить следующие инструменты: домкрат несколько деревянных брусков; противооткатные упоры; специальный ключ для откручивания тормозных шлангов; стандартный набор рожковых ключей от 8 до 17 мм; тормозную жидкость; ветошь; перчатки; набор медный шайбочек.

Внимание! Тормозную жидкость необходимо выбирать аналогичную залитой в тормозную систему автомобиля — в противном случае высока вероятность изменения эксплуатационных характеристик при смешивании различных жидкостей, что может привести к неисправности тормозов.

Медные гайки необходимо устанавливать только определённого диаметра — узнать его можно в руководстве по эксплуатации авто или в онлайн-каталоге запчастей, введя VIN автомобиля. Оригинальные шланги поставляются в комплекте со всеми шайбами, дубликаты — в зависимости от производителя.  Как выбрать шланги и зачем их менять?  Периодичность замены тормозных шлангов не имеет чётко установленных сроков — многое зависит от условий эксплуатации, возраста авто и качества используемых запчастей. Но существуют общие рекомендации по замене тормозных шлангов: 3–5 лет эксплуатации авто или 80–100 тысяч километров пробега.

Тормозные шланги изготавливаются из высокопрочной резины и должны выдерживать давление свыше 10 МПа (рабочее давление в тормозной системе легковых автомобилей составляет в пределах 10 МПа). Со временем резина теряет свои эксплуатационные характеристики, что приводит к расслоению, вздутию или разрыву шланга. Это чревато следующими последствиями:

  • при отслоении часть резины внутри шлага начинает работать подобно клапану — либо не пропускает тормозную жидкость к поршню, либо не пропускает её в обратном направлении. В первом случае тормозные колодки не сжимаются и колесо не тормозит, во втором — из-за избыточного давления колодки остаются постоянно сжатыми, что приводит к перегреву тормозного диска и колодок, и их разрушению;
  • при вздутии шланга тормоза будут работать с некоторым запозданием, что чревато потерей контроля над автомобилем во время торможения;
  • разрыв шланга приведёт к вытеканию тормозной жидкости, потери давления во всей тормозной системе и полному отказу тормозов.

Последствием любых из перечисленных выше вариантов является потеря контроля над автомобилем, что приводит к возникновению аварийной ситуации. Поэтому очень важно во время периодической замены тормозных колодок и сезонной замены колёс проверять состояние передних тормозных шлангов: на них не должно быть следов подтёка тормозной жидкости, вздутий и трещин.

При выборе тормозных шлангов рекомендуется обратить внимание именно на оригинальные детали либо выпускаемые под контролем производителя авто. Некоторые изготовители запчастей маркируют выпускаемые изделия как «подходящие» для использования на определённых марок авто. Но это не означает одобрение автопроизводителя к применению этих комплектующих и прохождение ими тестов на совместимость.

Лучшим вариантом для автовладельца станет покупка оригинального тормозного шланга у официального дилера авто — только это может служить гарантией стабильной работы тормозной системы авто после замены шлангов.

Порядок замены передних тормозных шлангов 

Для получения доступа к передним тормозным шлангам нужно либо заехать на смотровую яму, либо поддомкратить автомобиль и снять колесо. При поддомкрачивании авто следует не забывать установить противооткатные упоры. Не рекомендуется при выполнении работ оставлять машину на домкрате — лучше установить под порог деревянные брусья и опустить машину на них.

После поднятия автомобиля и снятия колеса необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выкрутить болт, прикрепляющий тормозной шланг к суппорту. В болте есть специальные каналы для движения тормозной жидкости, и при необходимости можно прочистить их проволокой.
  2. Перегнуть шланг на 180 градусов и зафиксировать в этом положении проволокой. Это необходимо сделать во избежание выливания тормозной жидкости.
  3. Открутить вторую часть тормозного шланга от трубки, после чего быстро заглушить трубку при помощи подходящего по диаметру болта либо наконечника от иглы шприца.
  4. Новую трубку сперва прикрутить к тормозному суппорту, не забыв проложить с обеих сторон болта медные шайбы. Допускается установка только новых медных шайб — в противном случае герметичного соединения достичь не удастся.
  5. Удалить заглушку с тормозной трубки, установить и закрепить второй конец шланга.

Стоит учитывать, что работы по замене необходимо проводить быстро, не допуская большой утечки тормозной жидкости. Дело в том, что если тормозная жидкость закончится в бачке, то это провоцирует попадание в систему воздуха. В этом случае понадобится прокачка тормозной системы — порядок действий зависит от конфигурации тормозов в авто и отображён в руководстве по эксплуатации авто. После замены шлангов необходимо прокачать тормоза передних колёс в соответствии с инструкцией.

Поменять передние тормозные шланги быстро и недорого можно при помощи сервиса Uremont.com — достаточно просто оставить заявку, и о ней узнают все автосервисы города. Ремонт авто с нами — это быстро, удобно и всегда доступно.

Устройство для прокачки тормозной системы FB 30 SR на 30 л с интегр. откачивающим приспособлением

Артикул №
03.9302-3025.4
740314

Замена тормозной жидкости и заполнение или прокачка электронных тормозных систем современных автомобилей, а также тормозные жидкости низкой вязкости требуют использования новейшего оборудования для техобслуживания.
Профессиональная замена тормозной жидкости включает очистку компенсационного бачка. Для этого старая загрязненная тормозная жидкость откачивается из компенсационного бачка.
Инновационная технология «Электронного управления давлением» с заранее заданными ступенями давления согл. предписанию производителя автомобиля, а также интегрированное откачивающее приспособление ставят новое устройство заполнения и прокачки тормозов ATE FB 30 SR во главу устройств своей линейки.

Новое устройство FB 30 SR имеет импульсный источник питания. Благодаря использованию сетевого кабеля, соответствующего требованиям той или иной страны, подключаемого к устройству посредством фиксированного штекера холодного прибора, новое устройство FB 30SR можно эксплуатировать во всем мире с любым сетевым напряжением.

Выбор между откачкой тормозной жидкости, а также заполнением или прокачкой тормозной системы на новом устройстве ATE FB 30 SR производится с помощью всего одного центрального поворотного выключателя, манометр позволяет дополнительно выполнять контроль. Три сигнальные лампы свидетельствуют о правильной работе устройства. Все элементы управления удобно расположены на эргономичном наклонном «Приборном щитке».
Для откачки использованной тормозной жидкости применяется интегрированный независимый и особенно прочный насос. Прибл. 3-метровый вытяжной спиральный шланг с длинным впускным наконечником обеспечивает легкое опорожнение даже труднодоступных компенсационных бачков. Фильтр, интегрированный в аспирационный шланг, защищает откачивающий насос от крупных загрязнений. Откаченная тормозная жидкость собирается в прозрачную бутылку, вмещающую прибл. 2,2 литра. Она входит в систему утилизации ATE, и может быть легко опорожнена. Возможно также традиционное опорожнение через резьбовую крышку.
Для заполнения, промывки и прокачки тормозной системы доступны четыре ступени давления: без давления / 0,4 / 1,0 / 2,2 бар.
Современные тормозные жидкости низкой вязкости предъявляют высокие требования к надежности работы устройства заполнения и прокачки тормозной системы, чему и предавалось особое значение при разработке ATE FB 30 SR.
Новое устройство ATE FB 30 SR позволит без труда заполнить, промыть и прокачать все традиционные, а также современные тормозные системы и системы сцепления с электронным управлением. Устройство для заполнения и прокачки тормозной системы ATE FB 30 SR работает непосредственно от 5, 20 и 30 л емкостей с тормозной жидкостью, фиксируемых в устройстве с помощью скобы. Отсутствует длительная перекачка тормозной жидкости. Наряду с емкостями с тормозной жидкостью ATE также возможно использовать другие стандартные канистры. Специальные держатели обеспечивают надежную посадку впускного наконечника с резиновым уплотнительным конусом в емкости. В резиновом уплотнительном конусе интегрирован специальный соответствующий предписанию производителя автомобиля продувочный клапан, выпускающий воздух из емкости только при заборе тормозной жидкости. Это позволяет избежать неконтролируемого проникания атмосферной влаги в емкость и преждевременного старения тормозной жидкости.
При опорожнении используемой емкости с тормозной жидкостью устройство ATE FB 30 SR автоматически отключается, что препятствует подаче воздуха в тормозную систему. О необходимости смены емкости сообщает звуковой сигнал и сигнальная лампа. Специальное днище предотвращает появление нежелательных царапин от емкости с тормозной жидкостью.
Практичными являются расположенные сбоку устройства ATE FB 30 SR держатели для заправочного шланга и сетевого кабеля, а также по три крепления с каждой стороны для патрубков прокачки. На устройстве располагается практичный лоток для хранения мелкий деталей или инструмента.

Большие передние колеса и задние направляющие ролики в сочетании с эргономичной ручкой позволяют удобно и безопасно передвигать устройство ATE FB 30 SR даже с полной 30-литровой бочкой.
Устройство ATE FB 30 SR поставляется с патрубком прокачки №: 20 (европейский патрубок).

Цена:
По запросу

Как правильно прокачать тормоза: последовательность действий и приспособления

При правильном уходе за тормозной системой автомобиля нужно следить не только за состоянием колодок и дисков, но и за уровнем тормозной жидкости, которая обеспечивает нормальную работу системы.

К сожалению, тормозные шланги и соединения подвержены механическим повреждениям, из-за чего жидкость частично покидает магистраль, а освободившийся объём занимает воздух, который мешает оставшейся жидкости циркулировать по шлангам. Поэтому многие автовладельцы знают, что в таких случаях требуется прокачка тормозов для удаления воздуха из системы.

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять. Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3.  Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг  в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

  1.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
  2.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
  3.  Суппорт переднего правого колеса.
  4.  Суппорт переднего левого колеса.

 При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Вместе с помощником

Как и в предыдущем случае каждое колесо прокачивают отдельно.

  1. Снимается защитный колпачок выпускного клапана колесного тормозного цилиндра, на него надевается любой подходящий шланг. Подойдёт даже от медицинской капельницы. Один конец шланга надевается на клапан, а второй опускается в канистру с тормозной жидкостью.
  2. Помощник должен нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет ощутимо сопротивляться.
  3. После этого педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии для создания давления в системе.
  4. Ослабьте немного выпускной клапан тормозного цилиндра, чтобы в ёмкость через шланг поступала жидкость.
  5. После того, как давление упадёт, закройте клапан.
  6. Повторяйте шаг №2 пока не выйдет воздух.Верните защитный колпачок на клапан тормозного цилиндра.
  7. Проделайте все операции для остальных колёс.

Если у вас ABS

1. Прокачать тормозную систему без сторонней помощи возможно, если насос, гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами находятся в одном узле. Процесс полностью аналогичен обычной прокачке без антиблокировочной системы.

Для начала надо отключить систему АБС, вынув предохранитель. Лампочка на панели приборов будет показывать прогресс выхода воздуха из системы. Когда лампочка погаснет, прокачку можно закончить.

2. С помощью диагностического сканера: это прибор для чтения данных с блока управления системой. Это вариант для другого типа АБС, в котором гидроаккумулятор и гидромодуль располагаются в разных узлах.

При наличии прибора прокачку можно осуществить своими силами. Если же возникают трудности при эксплуатации прибора, то оптимальным решением будет обращение в сервис технического обслуживания за помощью специалистов.

3. Специализированная помощь: если АБС работает в связке с системой ESP или SBC, единственным вариантам будет обращение в автосервис.

Последовательность самостоятельной прокачки тормозов

Правильная прокачка подразумевает выполнение действий в строго определенном порядке: слева направо сначала передние колеса, затем задние. Чтобы контролировать объем залитой тормозной жидкости, рекомендуется зафиксировать оставшиеся количество в расширительном бачке. Крышку бачка теперь можно открыть.

Видео — как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость на автомобиле Ауди А6:

Следующий шаг — проверить резьбовое соединение штуцера на наличие ржавчины. Если она имеется, то надо смазать его жидкостью WD-40. Если после смазки проворачивание штуцера затруднительно, то следует обратиться в сервис технического обслуживания, чтобы не нарушить резьбу. Если же с резьбой нет проблем, то проворачиваем штуцер прокачки.

Для удобства можно поставить автомобиль на эстакаду или открутить колесо. К штуцеру подсоединить прозрачный шланг. Другой конец опустить в пустую бутылку или другую емкость для жидкости.

Затем напарник должен многократно отжимать тормозную педаль пока нажатие не станет тугим. Педаль отжимают до упора и фиксируют. Затем надо открутить штуцер. Сделать это можно ключом. Когда педаль отожмется до пола, закрутить обратно штуцер и освободить педаль.

Видео — прокачка тормозов на Volkswagen Sharan:

Чтобы система не набрала воздуха, надо не забывать следить, чтобы не закончилась тормозная жидкость и периодически ее подливать. Когда уровень жидкости опустится до патрубка, закрутить штуцер до конца.

Использованную тормозную жидкость заливать обратно нельзя, только новую. Для остальных колес прокачка тормозной системы проводится аналогично. В результате правильно сделанной прокачки свободный ход тормозной педали примерно 30% от полного хода.

По окончании полной прокачки залить жидкость до той отметки, которую делали ранее, закрыть крышку, затем подключить предохранитель. Рекомендуется проверить всю тормозную систему: тормозные шланги и их соединения, хомуты и жидкость в бачке.

После прокачки необходимо протестировать работу тормозов. При заведенном двигателе, удерживать несколько секунд тормоз нажатым. Затем протестировать срабатывание тормоза: в ходе движения совершать кратковременные нажатия на тормоз, после сделать полную остановку. При включении АБС педаль будет реагировать незначительными толчками.

Заключение

Данная статья не является истиной в последней инстанции, поэтому, если вы сомневаетесь в том, правильными ли будут ваши действия нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, либо с владельцем точно такой же машины как у вас.

Если вы уверены в своих силах и умении, то совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и платить немалые деньги за не самую сложную процедуру.

Полезно проверить ограничения на авто перед его покупкой.

Почему может быстро разряжаться аккумулятор автомобиля.

Датчик холла в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-xolla.html — что это такое и для чего он нужен.

Видео — интересное приспособление для прокачки тормозов:


Как прокачать тормоза мотоцикла и установить новые плетеные шланги

 

Крайне важно, чтобы тормоза вашего мотоцикла работали наилучшим образом, но, поскольку они подходят для повседневной езды, ими часто пренебрегают. Здесь мы покажем вам, как заменить тормозную жидкость вашего велосипеда, а также как установить новую пару армированных тормозных магистралей…

 

Как ухаживать за тормозной жидкостью и магистралями?

Как и все на вашем велосипеде, вы должны содержать свои тормозные магистрали в чистоте, но в остальном они относительно не требуют обслуживания.Бачок с тормозной жидкостью всегда следует держать закрытым и следить за тем, чтобы из него не было утечек.

 

Как долго должна храниться моя тормозная жидкость?

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые два года — со временем она впитывает воду, а это означает, что при резком торможении крошечные карманы воды, попавшие внутрь, закипают, образуя газ, из-за которого тормоза теряют силу и выходят из строя. При обычном использовании вы, вероятно, не почувствуете большой разницы, но при резком торможении, возможно, в экстренной ситуации, старая тормозная жидкость вас подведет.Когда он стал коричневым, это действительно было так; если вы хотите купить подержанный велосипед с такой явно старой жидкостью, спросите, насколько хорошо за велосипедом ухаживали.

Тормозная жидкость

DOT 4 чаще всего используется в тормозных системах мотоциклов — новая жидкость кипит при температуре более 260°C. Он считается окончанием срока службы к тому времени, когда он поглощает 3,7% своего объема с водой, после чего он кипит при 180°C. При обычном использовании это произойдет примерно через два года, но если вы не наденете крышку на бачок тормозной системы, это произойдет в течение дня или около того; Вот почему вы всегда должны использовать тормозную жидкость из новой запечатанной емкости.

Чтобы узнать больше о тормозной жидкости, нажмите здесь.

 

 

Как долго должны служить мои тормозные магистрали?

Тормозные магистрали мотоциклов обычно изготавливаются из резины с оплеткой внутри, предотвращающей их набухание. Когда они новые, они должны работать идеально, но со временем они начинают поддаваться, что приводит к менее прямому ощущению рычага. Они также считаются заменяемой частью; В графике обслуживания моего Kawasaki ZX-6R 1999 года указано, что тормозные шланги следует заменять через четыре года.

Замена трех резиновых трубок, составляющих систему оригинального оборудования на передней части ZX-6R, обойдется более чем в 180 фунтов стерлингов, а замена задней части обойдется почти в 60 фунтов стерлингов. Зато комплект плетеных лесок обойдется намного дешевле, а прослужит дольше. Я установил комплект шлангов Venhill всего за 56,47 фунтов стерлингов спереди и 28,99 фунтов стерлингов сзади, включая новые банджо из нержавеющей стали и все необходимые медные шайбы.

Качественные плетеные шнуры с тефлоновой подкладкой должны служить всю жизнь. Чтобы узнать больше о тормозных магистралях, нажмите здесь.

 

На моем велосипеде уже установлены армированные тормозные магистрали – нужно ли их менять?

Нет необходимости, если только они не повреждены. Обычно это будет видно, но другой риск заключается в том, что дешевые модели были оснащены нейлоновыми вкладышами, которые могут расплавиться в экстремальных условиях. На велосипеде это вряд ли произойдет из-за тепла, выделяемого при торможении, но это может произойти, если магистраль давит на выпускной коллектор, что приводит к отказу тормоза. Не покупайте дешевые тормозные шланги.

 

Только качественные проверенные тормозные шланги

 

Можно ли обновить тормозные магистрали на велосипеде с АБС?

Обычно да, можно.У некоторых ранних велосипедов с ABS шланги были обжаты в насосе, но теперь они, как правило, фиксируются болтами банджо. Тормозные магистрали обычно оцениваются по линии, а не по длине, поскольку большая часть затрат приходится на их строительство; поскольку у велосипедов с ABS намного больше линий, будьте готовы заплатить дополнительно — например, шланги Venhill для велосипеда с ABS 2013 года стоят 129,73 фунтов стерлингов за переднюю часть и 82,42 фунта стерлингов за заднюю часть.

Также жизненно важно, чтобы линии не путались, что может быть на удивление легко, учитывая потенциальное количество соединений; ошибетесь, и тормоза могут полностью заблокироваться в чрезвычайной ситуации, как это произошло по крайней мере в одном зарегистрированном инциденте.Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к своему дилеру.

Сложность установки новых трубопроводов на велосипеды с АБС может заключаться в полной замене жидкости…

 

Внутри насоса ABS

Хотя это автомобильный насос ABS, задействован только один суппорт; это захватывающий взгляд на работу ABS, и довольно ясно, почему вы должны быть осторожны при работе с современными тормозными системами.

 

Можно ли прокачать жидкость на велосипеде с ABS?

Да — велосипеды с АБС используют тормозную жидкость так же, как и машины до АБС. Современные жидкости были улучшены, чтобы работать с АБС наилучшим образом при любых температурах (еще более важно, чтобы вы использовали указанные характеристики жидкости), но некоторые производители говорят, что их насосные системы АБС необходимо заправлять после замены жидкости, используя их диагностическое оборудование мастерской.

В большинстве мотоциклов используются различные тормозные системы от Bosch и Continental, и механик из головного офиса одного из крупнейших мировых производителей мотоциклов сказал мне, что нормальная прокачка и подойдет среднему домашнему механику, если НЕТ воздуха. входит в систему. Это означает, что замена тормозных магистралей может быть проблематичной. Лучшей рекомендацией будет поговорить с вашим дилером; никогда не работайте над предположениями с тормозными системами.

 

Какие детали мне нужны?

В этой статье мы покажем вам, как заменить тормозные магистрали вашего мотоцикла, а затем полностью прокачать их, но процесс прокачки такой же, если вы просто выполняете замену тормозной жидкости.

Если вы заменяете магистрали, покупка комплекта одного из британских производителей, например Venhill, означает, что у вас есть все необходимое, кроме тормозной жидкости.

Когда вы заказываете свои линии, вы сможете указать, какой макет вы хотите. Чтобы понять разницу, нажмите здесь. Я выбрал двухстрочную компоновку (часто называемую «гоночной компоновкой», но не потому, что она лучше других). Если ваш велосипед был модифицирован, например, с добавлением руля, вам могут понадобиться стропы немного длиннее, но их можно сделать на заказ (у Venhill есть 48-часовой цикл) после того, как вы их измерите.Ваши стропы нигде не должны зацепляться, и они должны быть достаточно длинными, чтобы не натягиваться, когда подвеска полностью вытянута. Если вы сомневаетесь, обратитесь в компанию, производящую линии.

 

Комплекты тормозных магистралей хорошего качества поставляются со всеми необходимыми деталями — я выбрал банджо из нержавеющей стали, но доступны и другие материалы, включая титан

 

Независимо от того, заменяете ли вы магистрали или нет, вам понадобится тормозная жидкость.Вы ДОЛЖНЫ использовать тормозную жидкость, указанную для вашего велосипеда — проверьте технические характеристики, а также верхнюю часть крышки бачка (обратите особое внимание, если на вашем велосипеде установлен главный тормозной цилиндр или суппорты). Обратите внимание, что тормозная жидкость DOT 5 на основе силикона НЕ совместима с другими жидкостями на основе гликоля, такими как DOT 4 или DOT 5.1. Здесь объясняется выбор жидкостей, но мы настоятельно рекомендуем использовать только то, что указано (обычно это DOT 4 для современных мотоциклов).

Вы ДОЛЖНЫ использовать только свежую тормозную жидкость из новой запечатанной емкости.Поскольку я полностью заменял передние и задние тормозные магистрали, я использовал 1-литровую банку жидкости Motorex DOT 4; обычно вам не нужно столько для прокачки, но это оказалось выгоднее, чем покупать бутылки меньшего размера. Помните, что вы не можете хранить неиспользованную жидкость после того, как бутылка была открыта, и ее необходимо правильно утилизировать в местном центре утилизации.

Обратите внимание, что тормозная жидкость чрезвычайно повреждает краску, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не пролить ее, и будьте готовы немедленно смыть пролитую жидкость.

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены тормозной жидкости или магистралей на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что эта статья придаст вам уверенности в себе, чтобы взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специфичным для вашей машины, вы получите правильную процедуру. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards.Вам также понадобится следующее…

  • Набор головок
  • Гаечный ключ
  • Головки с шестигранной головкой
  • Длина прозрачной трубки для стравливающего ниппеля
  • Контейнер для старой жидкости — я использую старую кофейную банку с отверстием в крышке.
  • Динамометрический ключ (не обязательно, но рекомендуется)
  • Отвертка (если требуется для крышки резервуара)
  • Защитные перчатки

 

Как заменить тормозные магистрали и прокачать тормоза на мотоцикле?

Здесь мы устанавливаем полный набор линий, но этот процесс довольно прост; это более сложная прокачка тормозов.Здесь мы будем работать с передними тормозами, но процесс для задних аналогичен. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете это в качестве руководства — я работаю над простым старым велосипедом, но вы должны следовать процессу, описанному в руководстве Haynes для вашей собственной машины, особенно если у нее есть ABS или связанные тормоза…

 

 

Шаг 1. Защитите свой велосипед

Тормозная жидкость испортит лакокрасочное покрытие вашего велосипеда, поэтому оберните тканью дно бачка и все остальные места, где жидкость может пролиться.Приготовьте немного воды и полотенец на случай, если все пойдет не так. Очистите вокруг крышки бачка, все банджо и спускные ниппели, затем установите стержни в такое положение, чтобы бачок был как можно более ровным (убедитесь, что вы не ударяете колесо, когда бачок открыт). Если вы не меняете тормозные магистрали, перейдите к шагу 6. ​​

 

Не беспокойтесь — вам не нужен вакуумный насос, чтобы выполнить любую из этих работ.

 

Шаг 2: Слейте жидкость (только при замене магистралей)

Здесь может пригодиться вакуумный насос; У меня есть один, который я купил, когда Хайн Герике еще существовал, но Венхилл продает его. Снимите крышку резервуара и резиновую диафрагму, затем снимите пылезащитные колпачки спускного ниппеля, прежде чем надеть гаечный ключ на ниппель суппорта — я надел на него накидной ключ, чтобы он оставался там, оставляя место для открывания и закрывания ниппеля. Затем вы можете подключить вакуумный насос, создать давление, приоткрыть штуцер для выпуска воздуха, затем выкачать всю жидкость из системы (с обеих сторон, если у вас два передних суппорта)

Если у вас нет помпы, вместо этого наденьте отрезок трубки на спускной патрубок, а другой конец поместите в контейнер — у меня есть отверстие в старом контейнере для кофе, в которое проходит шланг.Откройте спускной штуцер и выкачайте из системы как можно больше жидкости. Повторите с другой стороны, если у вас впереди два суппорта.

 

Шаг 3: Снимите тормозные магистрали (только при замене магистралей)

Перед тем, как снять их, внимательно посмотрите, как установлены стропы — проверьте углы полых болтов в каждом положении и обратите внимание на то, как стропы проходят вокруг рулевого управления; делает несколько фотографий, если вам нужно. Если вы не использовали вакуумный насос, в системе, скорее всего, останется немного жидкости (вероятно, даже если бы вы использовали) — открутите полые болты и аккуратно удалите их вместе с трубопроводами и медными шайбами.Будьте очень осторожны, чтобы не пролить жидкость на велосипед.

 

 

Шаг 4: Установите новые тормозные магистрали (только при замене магистралей)

Используя новые фитинги банджо и медные шайбы, входящие в комплект тормозной магистрали, вставьте банджо в конец магистрали с шайбой с обеих сторон. Если две линии проходят через один болт, также поместите шайбу между двумя линиями.

Концы линий могут быть расположены под углом, поэтому тщательно проверьте, в какую сторону они должны идти.Настройте стропы, но пока не затягивайте их полностью — тщательно проверьте рулевое управление и полный ход подвески, чтобы убедиться, что стропы не могут застрять или что-то запутать. Только после того, как вы будете уверены, вы должны затянуть банджо до указанного крутящего момента (на этом мотоцикле это 25 Нм).

Перед затягиванием убедитесь, что линии прошли через все, что им нужно — например, на маятнике есть пластиковая направляющая, через которую необходимо пропустить задний тормозной шланг, прежде чем он будет прикреплен к главному цилиндру и суппорту.

Стропы

Venhill имеют вращающиеся концевые фитинги, которые значительно облегчают идеальную настройку строп — так как они будут ослаблены, когда вы подгоните стропы и закрепите банджо, они должны сидеть идеально; все, что вам нужно сделать, это затянуть, а затем с помощью гаечного ключа.

 

Слева жидкость, вытекшая из моего велосипеда; ему больше девяти лет, и он далеко за пределами своих лучших возможностей. Используйте только качественную тормозную жидкость из новой тары.У меня есть литр Motorex, хотя для общего прокачивания вам, вероятно, понадобится максимум пол-литра.

 

Шаг 5. Заполните систему жидкостью (только при замене трубопроводов)

Наденьте трубку на банджо (прижмите другую, если вы работаете над двойным передним тормозом), медленно и осторожно наполните бачок новой тормозной жидкостью, нажимая на рычаг тормоза. Как только жидкость потечет по трубе в ваш контейнер, вы можете пережать штуцер для выпуска воздуха.Если у вас сдвоенные передние тормоза, перейдите на другой суппорт и повторите то же самое, сохраняя резервуар заполненным, пока вы прокачиваете жидкость; Я обнаружил, что мне нужно быстро качать рычаг, чтобы заставить жидкость двигаться.

Если у вас есть вакуумный насос, вам будет легче прокачать исходную жидкость через систему к каждому банджо.

После того, как жидкость пройдет через обе линии, убедитесь, что штуцеры для выпуска воздуха закрыты (не перетягивайте их), затем НЕОБХОДИМО прокачать систему…

 

Проверьте наличие пузырьков воздуха при прокачке главного цилиндра

 

Шаг 6: Накачайте рычаг

Для замены тормозной жидкости вашего велосипеда и прокачки системы необходимо прокачать всю жидкость через главный цилиндр, шланги и суппорты, заменив ее свежей.В линиях может быть воздух, но как только вы все это переместите и замените свежим, он должен быть чистым.

Снимите крышку бачка, если вы еще этого не сделали, затем медленно нажмите на рычаг тормоза — вы можете увидеть появление пузырьков воздуха; продолжайте качать до тех пор, пока вы не увидите больше, чтобы завершить прокачку главного цилиндра. Теперь вы можете свободно установить крышку резервуара.

 

 

Шаг 7: Прикрепите комплект для прокачки

Снимите пылезащитный колпачок спускного ниппеля (если он отсутствует или поврежден, обязательно замените его), затем наденьте накидной ключ на ниппель, оставив себе место, чтобы открывать и закрывать его.Затем вставьте прозрачную трубку, другой конец которой входит в контейнер, в котором должно быть достаточно тормозной жидкости, чтобы погрузить конец трубы.

При прокачке тормозов важно никогда не допускать высыхания бачка, и вы должны заливать жидкость в бачок медленно, чтобы не образовались пузырьки воздуха. На всех этапах следите за уровнем жидкости — если он опустится ниже дна бачка, придется начинать все сначала.

 

 

Шаг 8. Выпустите весь воздух

Медленно нажмите на рычаг тормоза четыре раза, затем, удерживая его, откройте штуцер для выпуска воздуха — вы увидите, как жидкость потечет в трубку, и рычаг погаснет.Продолжайте втягивать его полностью (или нажимайте на него, если это задний тормоз), затем закройте штуцер для выпуска воздуха, когда дойдете до конца хода.

Теперь медленно отпустите рычаг тормоза.
Продолжайте выполнять тот же процесс до тех пор, пока не перестанут выходить воздух из штуцера для выпуска воздуха, затем переместите другой суппорт, если это двойная система, и выполните тот же процесс.

Если вы установили новые тормозные магистрали, стоит сделать это дважды с обеих сторон, чтобы убедиться, что обе магистрали полностью прокачаны.Вы также можете изо всех сил пытаться выпустить весь воздух — я это сделал, — но упорствуйте в этом методе, и он должен очиститься.

Если рычаг полностью отведен назад при закрытом выпускном штуцере, значит, в системе много воздуха или его часть попала в ловушку; это случилось со мной после замены строп на ZX-6R, и хуже всего было сзади. Нажав педаль тормоза примерно на треть (это тот же принцип с рычагом переднего тормоза), затем взломав прокачной штуцер и продолжая нажимать вниз — закрывая штуцер в конце хода — я в конечном итоге смог получить повышение давления в системе, чтобы я мог прокачать ее должным образом.Это может помочь снять суппорт и держать его в воздухе, с выпускным ниппелем вверху (чтобы воздух был более склонен подниматься), если у вас есть реальные проблемы; вероятно, стоит попросить кого-нибудь помочь вам.

Если у вас есть вакуумный насос, вы можете использовать его для прокачки жидкости через систему, сохраняя при этом главный цилиндр заполненным, но, честно говоря, я не использую свой для прокачки — я никогда не справлюсь с работой так же хорошо, как могу руками.

 

Совет эксперта: пройти сложную систему

«Если вам трудно прокачать жидкость через систему из-за воздушной пробки, попробуйте открыть банджо на суппортах, нажимая на рычаг», — говорит Ник Номикос из The Two Wheel Center в Харпендене .«Затяните их обратно, затем сделайте то же самое на штуцерах для выпуска воздуха, затем на любых соединениях, затем на банджо на главном цилиндре. Конечно, если на главном цилиндре есть штуцер для прокачки, используйте его.

«Это может быть грязно, так что будьте очень осторожны, если будете это делать».

 

Шаг 9: Очистка и завершение

Очистите диафрагму под крышкой бачка и саму крышку (диафрагма должна отделиться), затем вставьте ее обратно. Вытрите любую пролитую жидкость и еще раз проверьте, чтобы все было плотно затянуто, а затем убедитесь, что нет утечек.

Рычаг тормоза должен быть твердым при нажатии и не будет ползти назад к рулю (или полностью опускаться на задний тормоз), даже если вы держите его сильно нажатым.

Если у вас есть какие-либо сомнения, проверьте всю свою работу, и если вы не можете сделать это правильно или вы в чем-то не уверены, проверьте это у профессионального механика. Когда вы делаете пробную поездку на своем велосипеде, успокойтесь, пока вы убедитесь, что он работает правильно.

 

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет на себя эту работу.Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону The Two Wheel Center в Харпендене , , говорит, что он будет взимать 66 фунтов стерлингов с НДС за замену всей тормозной жидкости на велосипеде. Замена шлангов также добавит 50 фунтов стерлингов. Эти цены не включают жидкость или шланги.

 

Прозрачная трубка для прокачки тормозов, внутренний диаметр???

19.05.2013, 08:18 # 9 ( постоянная ссылка )

Настоящий фанатик Z


Дата регистрации: август 2010 г.

Местонахождение: Лоуренсвилль, Джорджия

Сообщений: 4 293

Диски: Моя нога на твоем заднице

Сила повторений: 27

Цитата:

Первоначально Послано Fishey Да, я ничего не знаю о машинах, потому что не советую гравитационное кровотечение.

Во-первых, самотечное стравливание использует гравитацию для течения жидкости, что означает, что на линию оказывается очень небольшое давление при очень слабом потоке. Маленькие пузырьки все еще могут оставаться в линии.

Во-вторых, при таком малом расходе/давлении, если в системе АБС есть воздух, он почти гарантированно не сработает.

В-третьих, вы не приводите в действие главный цилиндр, и в нем все еще может быть воздух. Я видел это несколько раз, даже когда стравливатели давления не могли должным образом прокачать тормозную систему, особенно на старых Porsche.(964/993) Метод мотивации на 99% лучше, чем гравитационное кровотечение.

В-четвертых, Запуск дорогой жидкости? Потому что гравитационное кровотечение имеет тенденцию быть большой тратой. Я думаю, если я не бегаю, наблюдая за каждым кровотечением, а затем закрываю их, но это кажется больше работы, чем правильное кровотечение. Я имею в виду, что большинство автомобилей вмещают около 500 мл жидкости, поэтому трата полбутылки SRF не кажется привлекательной.

В-пятых, гравитационное кровотечение длится вечно просто из-за отсутствия давления.

Так что да….


Как я уже сказал, ваш комментарий на этом форуме не выдерживает никакой критики. __________________
2013 ZL1

754 rwhp 747 rwtq


Последний раз редактировалось Baer383; 19.05.2013 в 12:31.

Как укоротить тормозные шланги Shimano без прокачки — Epic Bleed Solutions

Одной из первых работ в вашем списке после покупки нового велосипеда или комплекта тормозов может быть укорачивание гидравлических шлангов.

Излишки тормозного шланга выглядят неприглядно и иногда могут мешать нажатию педали. Поскольку производители тормозов скорее дадут вам слишком много, чем слишком мало, укорачивание тормозных шлангов — это работа, которую вам, несомненно, придется выполнять на каком-то этапе. К счастью, укоротить тормозные шланги несложно, и с помощью этого подробного руководства мы покажем вам, насколько это просто.

Важно: Несмотря на то, что мы пытаемся укоротить шланги, не прокачивая тормоз после этого, рекомендуется иметь в запасе комплект прокачки Shimano на тот случай, если вы случайно попадете в тормозную систему или прольете немного тормозной жидкости. .Ошибки случаются, и это может означать, что ваш мотоцикл не будет ездить по дороге, пока вы не купите комплект для прокачки. Вы были предупреждены.

 

 

ОБНОВЛЕНИЕ


: большая часть этого материала включена в наш новый комплект для укорачивания шлангов Shimano, который доступен всего за 12,99 фунтов стерлингов.

Наш новый комплект для укорачивания шлангов для тормозов Shimano — 12,99 фунтов стерлингов — Epic Bleed Solutions

 


Если вы укорачиваете шланг на новом тормозе, еще не установленном на вашем велосипеде, начните с свободного крепления тормозного суппорта к раме или креплению вилки.

Если ваш тормоз уже установлен, снимите узел рычага с руля, оставив суппорт прикрепленным к раме.

 

 

Проложите шланг вдоль рамы и до руля, следя за тем, чтобы не делать резких изгибов и не перекручивать шланг во время движения.

Найдите точку на шланге, где, по вашему мнению, нужно сделать надрез. Держите шланг в этой точке у руля, где в конечном итоге будет закреплен тормозной рычаг.

 

 

Теперь убедитесь, что у вас достаточно длины, повернув руль до упора влево, а затем до упора вправо.Ваши стержни должны вращаться без ограничений по длине шланга. Если шланг кажется вам слишком коротким, отрегулируйте хватку шланга и повторите попытку.

 

Учитывайте контакт с рамой (трение) и движение подвески. Шлангам может потребоваться дополнительная длина, чтобы учесть ход подвески.

Если вас устраивает длина шланга, подвижность руля и т. д., отметьте шланг в том месте, где вы собираетесь сделать разрез. Я помечаю свой, нанося липкую ленту на участок шланга, который буду отрезать.

 

Помните, семь раз отмерь, один раз отрежь. Слишком короткая обрезка шланга будет означать замену шланга на новый и прокачку тормозов.

Снимите тормозной суппорт с рамы или крепления вилки, отвернув два болта крепления суппорта и сдвинув его вверх и с тормозного диска.

 

 

Если вы работаете с передним тормозом, вам нужно отсоединить шланг от направляющей вилки.

 

 

Снимите стопорный штифт тормозной колодки и тормозные колодки с суппорта. Отложите их.

 

 

Осторожно нажмите на рычаг тормоза настолько, чтобы оба поршня выдвинулись наружу на 2–3 мм.

Это позволит вам стравить весь воздух, который может попасть в систему при перерезании шланга, отодвигая поршни на более позднем этапе.

 

Не продвигайте поршни слишком далеко, так как они выпадут из корпуса суппорта, и потребуется переборка суппорта и полная прокачка системы.

Оттяните назад резиновый чехол, закрывающий крепежный болт шланга на узле рычага.

 

 

С помощью гаечного ключа на 8 мм начните ослаблять фиксирующую гайку, поворачивая ее против часовой стрелки.

После ослабления пальцами полностью отвинтите гайку и дайте ей соскользнуть вниз по шлангу к суппорту.

 

 

Держите рычаг и шланг горизонтально.Отделите шланг от узла рычага, вытянув шланг из узла рычага.

Теперь, когда шланг отсоединен, не забудьте направить шланг вертикально вверх, а суппорт держать ниже наконечника, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.

Положите узел рычага на ровную поверхность.

 

В это время не нажимайте на рычаг тормоза, иначе из главного цилиндра будет вытекать жидкость и потребуется прокачка системы.

С инструментом для шланга Shimano и тисками

Опустив штангенциркуль ниже конца шланга, зажмите шланг примерно на 5 см ниже того места, где вы собираетесь делать надрез. Это позволит вам вставить новую оливку и заусенец сразу же после обрезки шланга, не регулируя их положение в хомуте.

Теперь с помощью резака для гидравлических шлангов или острого ножа отрежьте шланг в отмеченной ранее точке.

 

Специализированный гидравлический резак для шлангов является лучшим инструментом для этой работы, поскольку он разрезает шланг под углом 90 градусов и не сминает и не деформирует шланг в процессе.

Возможно использование кусачек для зубчатых тросов, но обычно они сдавливают шланг при резке. Лезвие ножа Stanley также можно использовать для получения чистого среза.

Если вы в конечном итоге слегка раздавите шланг, вставьте шестигранный ключ на 1,5 мм в конец шланга, чтобы открыть его и снова сделать его красивым и круглым. (Спасибо Полу Несфилду за это предложение.)

После того, как надрез сделан, наденьте новую оливку на шланг и вставьте новый наконечник шланга в конец шланга.

 

 

Аккуратно вбейте заусенец шланга небольшим молотком, пока он не окажется на одном уровне с концом шланга.

 

 

Извлеките шланг из тисков и перейдите к шагу 8.

Совет: Если у вас есть желтый инструмент для шланга Shimano, но нет доступа к тискам, альтернативным методом является использование пары держите инструмент для шланга Shimano вместе. Вы даже можете сделать еще один шаг вперед и установить их на рабочий стол, оставив вам обе руки, чтобы закончить работу.

 

 

Без инструмента для шланга Shimano или тисков


Если у вас нет хомута Shimano или тисков, не беспокойтесь.

Разрежьте шланг резаком или острым ножом, удерживая шланг горизонтально или вертикально. Держите штангенциркуль ниже кончика шланга, чтобы жидкость не вытекла из той части шланга, которую вы собираетесь оставить.

 

 

Наденьте новую оливку на шланг, затем возьмите новую зазубрину и пальцами вставьте наконечник в конец шланга.Для запуска требуется небольшое усилие, но для большинства это не будет проблемой.

Затем слегка зажмите плоскогубцами конец шланга, стараясь не раздавить шланг. Найдите плоскую вертикальную поверхность, на которую можно надавить, и наденьте шланг на штуцер, пока он не окажется на одном уровне с концом шланга.

 

 

Извлеките крепежный болт шланга и выступ из нижней части шланга. Держите их в одной руке вместе со шлангом, удерживая шланг в горизонтальном положении.

Другой рукой возьмите тормозной рычаг в сборе. Вставьте шланг в точку входа шланга на рычаге. Они должны сойтись в горизонтальном положении. Когда они сойдутся, начните вкручивать крепежный болт шланга в узел рычага.

 

 

Когда она затянута от руки, возьмите гаечный ключ на 8 мм и затяните гайку. Момент затяжки: 5-7 Нм (44-60 дюймов фунта)

 

При затягивании вам потребуется приложить достаточное усилие, чтобы оливка была раздавлена ​​и прижата к шлангу.Недостаточное затягивание предотвратит это и может привести к отсоединению шланга при нажатии на рычаг тормоза.

Замените резиновый чехол, закрывающий крепежный болт шланга.

Установите поршни суппорта в исходное положение, раздвинув их пластиковым манометром или подобным инструментом. Это гарантирует, что любой воздух, который мог попасть в систему, будет вытолкнут в главный цилиндр.

Не используйте металлические манометры или отвертки, так как они могут повредить поверхность поршней.Лучше всего здесь работают пластиковые предметы.

 

Поршни суппорта должны быть полностью вставлены в свои гнезда.

 

 

Установите на место тормозные колодки и стопорный штифт тормозных колодок.

Затем установите тормоз на велосипед. Начните с установки тормозного суппорта на раму или вилку. Затем протяните шланг вдоль рамы до руля. Не делайте резких поворотов или изгибов во время движения.

 

Установите колесо на раму или вилку. Нажмите на рычаг тормоза несколько раз, чтобы установить поршни суппорта в исходное положение. Первые 2-3 нажатия рычага будут слабыми или пористыми, затем рычаг тормоза должен начать напрягаться.

 

 

Если рычаг тормоза не стал твердым после 4-5 нажатий, это означает, что в тормозной системе есть избыток воздуха. В этом случае процедуру прокачки Shimano необходимо будет выполнить с помощью комплекта прокачки Shimano.


С правильными инструментами или без них теперь у вас должны быть гидравлические шланги идеального размера. Нет больше неприглядной избыточной длины шланга и , вы уменьшили вес своей установки на 0,5 грамма. Бонус! 😉

Вы успешно следовали этому руководству? Или, может быть, у вас есть супер совет, чтобы сделать эту работу еще проще? Если это так, напишите нам, используя раздел комментариев ниже.

Изображение предоставлено: Shimano


Алекс Мэнселл, главный начальник
Делится советами и советами по темному искусству прокачки тормозов.Катается на велосипеде, когда позволяет время.
Фейсбук | Инстаграм | Твиттер


Как прокачать тормоза без выпускного клапана и выпуска воздуха без прокачки — Rx Mechanic

Механический термин «прокачка тормозов» означает удаление пузырьков воздуха из шлангов и трубок тормозных магистралей, по которым проходит тормозная жидкость. Автолюбителям, особенно молодым механикам, очень важно знать, как правильно прокачать тормоза. Не беспокойтесь, если вы не можете этого сделать, потому что сразу после того, как вы закончите читать эту статью, вы будете знать подробный процесс прокачки тормозов без прокачных клапанов, а также «как выкачать воздух из тормозных магистралей без прокачки».Давайте двигаться дальше.

Прокачка тормозов очень необходима, потому что пузырьки воздуха, вызванные наличием тормозной жидкости, могут снизить эффективность тормозов вашего автомобиля. Поэтому важно, чтобы вы получили образование по этому вопросу на случай, если вы столкнетесь с этой проблемой. Как вы уже знаете, вы не можете комфортно управлять автомобилем, у которого неисправна тормозная система.

Пузырьки воздуха в вашем автомобиле не только снижают эффективность ваших тормозов, но также могут повредить другие важные части тормозной системы.Для поддержания оптимальной эффективности тормозов рекомендуется постоянно прокачивать тормоза автомобиля с интервалом не менее двух лет.

Пошаговое руководство по прокачке тормозов без прокачных клапанов

Прежде чем мы продолжим, вам нужно знать, что выпускной клапан представляет собой винтовой компонент тормозной системы, прикрепленный к тормозному суппорту; этот компонент помогает удалить любой захваченный воздух или жидкость из тормозной магистрали тормозной системы вашего автомобиля. Прокачка может работать как вручную, так и автоматически.Прокачать тормоза вашего автомобиля довольно просто, если у вас есть необходимые инструменты для механики, и вы уделяете пристальное внимание этому руководству.

Существуют различные способы прокачки тормозов вашего автомобиля. Существует метод вакуумной прокачки, метод насоса и удерживания, метод гравитационной прокачки и метод давления. Различные методы прокачки используются для разных автомобилей в зависимости от наилучшей рекомендации.

Убедитесь, что вы надели защитное снаряжение, например, комбинезон или перчатки, чтобы защитить кожу от повреждения тормозной жидкостью из-за коррозионных свойств жидкости.Подробный процесс самостоятельной прокачки тормозов без использования прокачного клапана выглядит следующим образом:

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что ваш главный цилиндр имеет высокое содержание тормозной жидкости для успешного выполнения этого процесса; это предотвратит слив вашего главного цилиндра. Теперь вы можете начать процесс, подняв автомобиль. Убедитесь, что домкрат надежно закреплен на прочной платформе, чтобы предотвратить падение автомобиля.

Поднимите автомобиль домкратом до умеренного уровня, что позволит вам легко работать под автомобилем.Очень важно, чтобы вы серьезно подошли к этому шагу. Несоблюдение этого правила может поставить под угрозу вашу жизнь.

Когда вы успешно и правильно поддомкратите свой автомобиль, вы можете снять все колеса с вашего автомобиля. Затем проползите под автомобилем, чтобы найти винт для выпуска воздуха, он обычно закреплен на каждом из ваших тормозных суппортов. Покупка рабочего фонаря под капотом может очень помочь, если вам нужно выполнить этот процесс ночью. Найдя винт для выпуска воздуха, используйте гаечный ключ, чтобы полностью ослабить винт.Вы можете нанести смазку на винт, чтобы вы могли легко ослабить его.

Затем полностью снимите тормозной суппорт с колеса. После этого используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить тормозной суппорт от подсоединенной к нему тормозной магистрали. Опустите конец тормозной магистрали в канистру со старой или новой тормозной жидкостью. Вам понадобится помощник, который поможет вам постоянно нажимать на педаль тормоза, пока вы наблюдаете за поведением жидкости в банке.

При постоянном нажатии на педаль вы заметите выход старой тормозной жидкости из тормозной магистрали.Вы также четко увидите, как выходят пузырьки, если они есть. Продолжайте этот процесс, пока не увидите, что пузырьки не выходят из линии разрыва. При выполнении этого процесса убедитесь, что главный цилиндр всегда заполнен новой рекомендуемой тормозной жидкостью. Это очень важный шаг.

После этого слейте старую тормозную жидкость из тормозного суппорта и залейте новую. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете рекомендованную тормозную жидкость, предназначенную для вашего автомобиля. Кроме того, убедитесь, что он высокого качества.Вы можете использовать цвет тормозной жидкости, чтобы определить, является ли она новой или высококачественной жидкостью. Использование некачественной тормозной жидкости негативно влияет на тормозную систему.

Теперь аккуратно закрепите тормозную магистраль в тормозном суппорте. Затем соберите его обратно в тормозную систему вашего автомобиля. Пожалуйста, убедитесь, что винты для выпуска воздуха правильно закреплены, а тормозная система затянута. Вы можете повернуть тормозной диск, чтобы наблюдать за его движением; не должно быть очень трудно повернуться. Убедитесь, что ваш тормозной суппорт направлен прямо вверх, когда вы прикрепляете тормозную магистраль.

Не направлять суппорт вниз, чтобы тормозная жидкость, заливаемая в суппорт, не выливалась. Повторите этот процесс для всех колес вашего автомобиля.

Не прилагайте больших усилий при сборке тормозной системы, чтобы не повредить ее. После этого вы можете починить колеса вашего автомобиля. Убедитесь, что вы также затянули винты колес. Использование этого процесса может сэкономить вам деньги на покупке новых суппортов. Теперь вы можете аккуратно опустить автомобиль с помощью домкрата.Затем заполните главный цилиндр новой тормозной жидкостью до максимального уровня.

Вот оно! Вы смогли успешно прокачать тормоза своего автомобиля без использования прокачных клапанов, и знаете что? Ты все сделал сам. Теперь вы знаете, как прокачать тормоза без прокачки. Это просто и легко. Я уверен, что вы чувствуете то же самое. Теперь вы можете взять свой автомобиль на прогулку, чтобы убедиться, что тормоза вашего автомобиля теперь очень эффективны.

Как прокачать тормоза со сломанными винтами прокачки YouTube

Вам может понравиться: Как прокачать модуль ABS без сканера

Как удалить воздух из тормозных магистралей без прокачки

Различные методы прокачки, упомянутые выше, в основном используются, когда есть проблема с ослабленной педалью тормоза, что означает, что в тормозных магистралях могут быть пузырьки воздуха.Вы должны знать, что вождение автомобиля с воздухом в тормозных магистралях считается опасным. Поэтому я также расскажу вам, как выкачать воздух из тормозных магистралей без прокачки:

Найдите выпускной клапан. Вы можете найти прокачку сзади тормозов. Возьмите гибкий шланг и плотно прикрепите его к краю первой прокачки. Возьмите банку и проколите ее сверху. Закрепите другой конец шланга внутри отверстия на банке. Убедитесь, что банка не протекает.

Подсоедините шланг и баллон на близком расстоянии от главного цилиндра, расположенного в правой задней части шины.

Перед откачкой воздуха из тормозных магистралей выключите двигатель. Убедитесь, что ручной тормоз находится в режиме парковки. Кроме того, заполните главный цилиндр вашего автомобиля тормозной жидкостью. Попросите помощника помочь вам несколько раз нажать на педаль тормоза, а затем удерживать педаль нажатой. Пока педаль нажата, откройте прокачной штуцер.

Подойдите к правому заднему колесу и осторожно поверните штуцер для прокачки на половину уровня, чтобы вытекла тормозная жидкость. Скажите помощнику, чтобы он постоянно качал тормоза.следить за резервуаром; не допускайте, чтобы жидкость в нем была на очень низком уровне.

Повторите ту же процедуру для левого заднего, левого переднего, правого переднего и правого заднего колеса вашего автомобиля. Желательно, чтобы вы повторили процесс три раза для каждого колеса, особенно для передних колес.

Наконец, проверьте крышку главного цилиндра и убедитесь, что она хорошо затянута. Теперь вы можете протестировать свой автомобиль, чтобы увидеть, есть ли проблема с тормозной системой.

Чтобы правильно выполнить это, вы должны быть оснащены подходящими стандартными инструментами, поэтому я настоятельно рекомендую вам приобрести HTOMT 2 в 1 комплект для прокачки тормозов

Как удалить воздух из тормозной системы (прокачать жидкость) YouTube Video

Вам может понравиться: Тормозная жидкость не выходит при прокачке [Причины и способы устранения]

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Можно ли прокачать тормоза без прокачки?

Если вам интересно.Да, конечно, это вполне возможно, если спускные винты вашего автомобиля заржавели и покрыты коркой. Для этого вы можете использовать метод сброса давления или силы тяжести. Это простой процесс. Вы можете начать с тормоза, который находится ближе к главному цилиндру. Убедитесь, что главный цилиндр находится на максимальном расстоянии. Если вы хотите заменить старую жидкость, удалите всю жидкость из главного цилиндра и замените ее новой жидкостью.

В: Можно ли прокачать тормоза из тормозной магистрали?

Определенно, вы можете прокачать тормоза вашего автомобиля через тормозную магистраль.Вы должны отсоединить тормозную магистраль, прикрепленную к тормозному суппорту. После этого опустите конец тормозной магистрали в канистру с тормозной жидкостью. Затем вы получаете помощника, который поможет вам нажать на педали тормоза вашего автомобиля. При нажатии на педаль тормоза вы заметите выделение тормозной жидкости и пузырьков воздуха, если они есть. Всегда следите за тем, чтобы в главном цилиндре было достаточно жидкости.

В: Почему педаль тормоза мягкая после прокачки?

Некоторые факторы могут повлиять на эффективность тормозной системы, поскольку после прокачки тормозов вашего автомобиля воздух попадает в тормозные магистрали.Эти факторы включают в себя; использование загрязненной тормозной жидкости, в тормозной системе может быть утечка, или это также может быть результатом использованной вами техники прокачки. Вот почему важно, чтобы вы тщательно выполняли процесс прокачки, чтобы предотвратить ненужный стресс от повторения процесса снова и снова.

Полная выработка тормозной жидкости в мастере также может быть одной из причин этой проблемы.

В: Что мешает прокачке тормозов?

Если тормоза вашего автомобиля не прокачиваются во время прокачки, это может быть вызвано одной из следующих причин: поврежденный штуцер для выпуска воздуха, порванный или изношенный шланг, неисправный или неправильно закрепленный тормозной суппорт.Целесообразно, чтобы вы тщательно проверили свою тормозную систему на наличие неисправностей, прежде чем начать процесс прокачки.

В: Сколько времени занимает прокачка тормозов методом гравитационной прокачки?

Гравитационный метод прокачки тормозов — довольно простая процедура. Однако вам может понадобиться помощь, чтобы успешно использовать этот метод. Вам понадобится около 30 минут, чтобы закончить этот процесс кровотечения. Это часто рассматривается как эффективный метод прокачки тормозов.

Приняв метод прокачки под действием силы тяжести, вы научитесь прокачивать тормоза без помощника.Этот метод используется многими автомобилистами и механиками, которые знают, как прокачать тормоза.

Заключительные слова

Прокачка тормозов — это навык, который должен приобрести каждый автомобилист. Надеюсь, теперь вы знаете, как прокачать тормоза без прокачного клапана и выкачать воздух из тормозов без прокачки. Это простой процесс, который может сделать каждый, если столкнулся с ослабленной педалью тормоза. Пожалуйста, постарайтесь максимально соблюдать правила безопасности при выполнении этой задачи. Я рад, что вы теперь осведомлены о концепции прокачки тормозов и о том, как она работает.

Я искренне надеюсь, что эта статья оказалась очень полезной для всех, кто ее читает. Всего наилучшего!

Подробнее:

В центре внимания: новые инструменты Shimano для прокачки тормозов

На бумаге прокачка гидравлических тормозов Shimano всегда была довольно простой, но на практике такие мелочи, как удержание шланга на штуцере прокачки, предлагали возможности для улучшения.

Shimano недавно выпустила три новых инструмента для прокачки, призванных облегчить процесс прокачки тормозов, и, хотя они все еще сделаны из пластика, они предлагают некоторые заметные (но небольшие) улучшения по сравнению со старыми.

Новый шприц и штуцер для прокачки 

Начиная с нового шприца (TL-BR001), большое обновление представляет собой небольшую металлическую вставку на конце шланга, которая обеспечивает направляющую посадку между шлангом и сливным ниппелем. Подгонка теперь проста, надежна и точна, и не требуется использование кольцевого инструмента, чтобы сжать внешнюю часть шланга на месте.

В настоящее время маленькая металлическая вставка для стравливания доступна только с пластиковым шприцем большой емкости, и никто не скрывает, что она дорогая для своей стоимости.Шприц, вмещающий большое количество жидкости, оснащен замком Люэра, который позволяет легко отсоединить его для прокачки под действием силы тяжести, сохраняя при этом шланг. Между тем, шланг теперь оснащен зажимом для герметизации потока, функция, которая долгое время существовала в комплектах для прокачки SRAM, а также в комплектах от Park Tool и Jagwire.

Шприц со своей задачей справляется, но слишком хлипкий из-за высокой запрашиваемой цены. На самом деле единственная причина, по которой стоит купить этот шприц, — это крошечная вставка для прокачки, и, что раздражает, эта вставка действительно облегчает процесс прокачки.Я бы порекомендовал использовать простой шприц и шланг для тех, кто прокачивает свои тормоза раз в год (или реже), но те, кто занимается прокачкой, вероятно, найдут ценность в этом новом предмете. Просто будьте осторожны, так как это не самый надежный предмет мастерской.

Новые прокачные колпачки

Следующие кусочки головоломки — совершенно новые прокачные стаканы. Раньше у Shimano была только одна прокачная манжета (штуцер M5), а затем полагались на резьбовой переходник для большинства шоссейных тормозов (штуцер M7). Теперь есть две чашки со специальными фитингами M5 (TL-BR003) и M7 (TL-BR002) соответственно.И, конечно же, вы все еще можете добавить старый адаптер ST-R M7 к новому TL-BR003 или использовать чашку, специфичную для вашего тормоза.

Эти чашки предлагают большую вместимость, чем раньше. Возможно, наиболее полезным является то, что теперь они оснащены вставкой для губ, которая позволяет наклонять чашу под более экстремальными углами, прежде чем жидкость прольется. Специальные размеры резьбы означают, что теперь вы можете использовать входящую в комплект подставку, чтобы удерживать прокачной колпачок дорожного тормоза. И хотя это может быть в моей голове, я клянусь, что нити более четкие и долговечные.

Однако не все с новыми выпускными клапанами является улучшением. Большая вместимость означает, что новые чашки можно хранить больше. И там, где в старой версии подставка выполняла роль крышки, в новых версиях такая функция утрачена.

Возможно, самым большим недостатком этих новых чашек является повышенная цена. Старая выпускная чаша была удивительно доступной, и поэтому не имело значения, что нити изнашивались, и, хотя эти новые лучше, они также почти вдвое дороже.

Да или нет?

В общем, я рад видеть эти улучшения.Звездой шоу, безусловно, является этот маленький штуцер на конце шприца — я уверен, что скоро кто-нибудь скопирует его. Манжетное уплотнение на выпускных патрубках означает, что вы можете наклонять мотоцикл под более экстремальными углами, чтобы лучше выпустить воздух из рычагов. А шприц большего объема и чашки означают, что вы можете быть уверены, что вымываете всю старую жидкость за один раз.

Тем не менее, эти инструменты по-прежнему довольно просты, особенно качество сборки шприца, поэтому такой значительный рост цен вызывает разочарование.Если вы ищете недорогие инструменты для прокачки Shimano, то сейчас самое время приобрести старые.

Цены

  • TL-BR001 шприц: 38 долл. США / 60 австралийских долларов
  • TL-BR002 (M7, например, серии R9100/R8100): 19 долл. США / 23 австралийских доллара
  • M8100/M985/M785/и т. д.): 19 долл. США / 23 австралийских доллара
  • TL-BR (профессиональный комплект для прокачки дискового тормоза, включая перечисленные выше элементы и различные блоки для прокачки): 74 долл. США / австралийский доллар

Для сравнения , ранее существовавший потребительский комплект для прокачки BT03-S стоит 33 доллара США / 40 австралийских долларов (включая базовый шприц и воронку M5).

Для получения дополнительной информации просмотрите рекомендуемый Shimano процесс прокачки.

Перейдите по ссылке, чтобы увидеть предыдущие продукты, которые мы рассмотрели в нашей серии Spotlight.

Brake Shop: Советы по прокачке тормозов

Прокачка тормозной системы требуется всегда, когда система открыта для атмосферы, обычно во время замены компонента. Впоследствии необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух, который попал в систему.Нашей главной задачей является удаление сжатого воздуха из системы, чтобы тормоза работали в полную силу. В качестве побочного преимущества прокачка также обеспечивает циркуляцию свежей тормозной жидкости по системе, поэтому большая часть старой жидкости (и, возможно, большой процент металлических частиц и шлама) в конечном итоге будет заменена.

Полигликолевые жидкости (как и обычная тормозная жидкость) гигроскопичны, что означает, что они легко поглощают водяной пар из воздуха (или вашей кожи). В среднем вода накапливается в тормозной жидкости тормозной системы со скоростью 1% в год.Это не кажется чем-то большим, но автомобиль с тормозной жидкостью 10-летней давности содержит около 10% воды.


Когда вы будете готовы прокачать тормоза, есть несколько способов выполнить эту работу. По моим подсчетам, не менее пяти. В то время как все выполнят свою работу, некоторые из них быстрее, а некоторые более эффективны, чем другие. Некоторые из них также более профессиональны, чем другие. Во всех случаях необходимо использовать новую, свежую тормозную жидкость. Тормозные жидкости аккумулируют водяной пар вне тормозной системы так же легко, как и внутри нее, поэтому чистую жидкость всегда следует наливать из только что открытого запечатанного контейнера.


Первый метод — прокачка на стенде, который можно использовать для прокачки некоторых компонентов, таких как главные цилиндры, перед установкой. Это удаляет большую часть воздуха из компонента и облегчает удаление воздуха из остальной системы после установки компонента. Свежая жидкость может быть добавлена ​​к компоненту через резервуар или введена путем обратного прокачивания.

Далее идет гравитационный метод. После заполнения главного цилиндра новой жидкостью последовательно открываются штуцеры для выпуска воздуха на каждом колесе.Сила тяжести вытесняет старую жидкость из штуцеров для выпуска воздуха, которая постепенно заменяется свежей жидкостью. В то время как этот метод может быть способен заменить большую часть старой жидкости, последовательность низкого давления «кап-кап-кап» не очень хорошо справляется с удалением любого шлама или другого материала, который мог накопиться в системе. На автомобилях, оснащенных АБС, гравитационный метод также может оказаться неспособным вымыть старую жидкость из компонентов АБС. Пузырьки воздуха также, скорее всего, останутся в системе.

Метод «насос-и-удержание» основан на гравитационном методе и представляет собой форму прокачки под давлением. Один техник несколько раз нажимает на педаль тормоза, затем удерживает педаль нажатой, чтобы поддерживать давление в системе. После размещения шланга над выпускным винтом и направления его в емкость второй техник открывает выпускной винт. Давление в системе вытесняет старую жидкость, и жидкость продолжает течь до тех пор, пока педаль тормоза не коснется пола.


Перед тем, как перейти к следующему суппорту, используйте небольшой деревянный брусок или пластиковый молоток, чтобы осторожно постучать по суппорту и удалить любые дополнительные пузырьки воздуха, которые могут быть захвачены.Эта последовательность повторяется несколько раз на каждом колесе, пока на каждом штуцере прокачки не появится свежая жидкость. Это лучший метод прокачки тормозов для промывки грязной жидкости из системы.

Вариант этого метода, выполняемый одним человеком, использует односторонний клапан на выпускном шланге (и, возможно, временную установку тефлоновой ленты на резьбу выпускного винта). При открытом штуцере для выпуска воздуха один техник может качать педаль несколько раз, останавливаясь только для пополнения бачка главного цилиндра и перехода к следующему штуцеру для выпуска воздуха.Как и гравитационный метод, ни одна из версий метода «накачать и удерживать» не касается жидкости, застрявшей внутри компонентов ABS.

Еще один вариант метода прокачки под давлением создает давление в бачке главного цилиндра, нагнетая свежую тормозную жидкость в главный цилиндр, а затем по тормозным магистралям к суппортам и колесным цилиндрам. Приложенное постоянное давление способствует выходу старой жидкости, шлама и другого мусора при открытии прокачных винтов. Давление и вакуум также можно комбинировать.Низкое давление, создаваемое в резервуаре главного цилиндра, удерживает его заполненным свежей жидкостью, в то время как вакуум, создаваемый на винтах для выпуска воздуха, способствует удалению старой жидкости.

Для прокачки под давлением используется переходная пластина или крышка, которая размещается поверх резервуара главного цилиндра. Как только крышка установлена ​​на место, в резервуаре создается давление, в результате чего свежая жидкость поступает в систему. Основным недостатком этого метода является то, что могут потребоваться специальные адаптеры для герметизации резервуара главного цилиндра для стравливания давления.Это увеличивает время настройки и затраты на инструменты.

Метод вакуумной прокачки использует специальный вакуумный насос для откачки старой жидкости из системы через винты прокачки. Вакуумный насос может быть ручным, пневматическим или электрическим. Некоторое специализированное оборудование для вакуумной прокачки использует импульсное приложение вакуума, предположительно для того, чтобы стряхнуть любой мусор, шлам или металлические частицы и способствовать их выходу через прокачные винты. При использовании этого метода важно следить за бачком главного цилиндра, так как вакуумный насос может очень быстро высосать систему, вводя в систему нежелательный воздух.
Давление также можно применять в обратном направлении. Мы назовем это методом обратного кровотечения. В этом методе нагнетательный насос крепится к отдельным винтам для выпуска воздуха. Винты прокачки не должны быть заглушены, чтобы обратная прокачка работала должным образом.

Приложение давления выталкивает старую жидкость и мусор обратно через систему в главный цилиндр, а затем в резервуар главного цилиндра, откуда они сливаются. Преимущество этого метода заключается в том, что если в тормозной жидкости есть воздух, он, естественно, захочет всплыть вверх.Направление жидкости назад (и вверх) значительно облегчает удаление воздуха. Когда старая жидкость выталкивается обратно в бачок, внимательно следите за уровнем в бачке, чтобы избежать переполнения.

С другой стороны, обратная прокачка означает, что вся старая жидкость и грязь будут проходить через компоненты ABS и главный цилиндр на пути к резервуару. Вот почему тормозную систему всегда необходимо промывать перед прокачкой обратным клапаном.

Как вакуумный, так и нагнетательный методы можно комбинировать со сканирующим прибором с поддержкой ABS для проведения более тщательной промывки тормозной системы.В сочетании с вакуумом или давлением пульсирующий эффект, создаваемый циклическим открытием и закрытием различных клапанов насоса ABS с помощью диагностического прибора, позволит вам удалить больше старой тормозной жидкости и отложений, чем это было бы возможно в противном случае. Это значительно снизит вероятность того, что компоненты АБС будут повреждены оставшейся влагой или отложениями, которые останутся позади.

Несколько распространенных ошибок могут повлиять на результат любой работы по прокачке тормозов, а также поставить под угрозу безопасность тормозной системы.Мы укажем несколько, в произвольном порядке.

Прокачка тормозов часто проводится в сочетании с другими работами с тормозами, такими как замена фрикционного материала, тормозных дисков или суппортов. Если вам нужно снять суппорт с его установленного положения, никогда не позволяйте тормозному шлангу выдерживать вес суппорта. Суппорт, болтающийся на шланге, может растянуть шланг и повредить его внутреннюю структуру. Используйте кусок проволоки или другую опору, чтобы выдержать вес суппорта, если вам нужно временно убрать его с дороги. Никогда не скручивайте и не перегибайте тормозной шланг при работе с ним.И, наконец, никогда не используйте обжимные клещи или другие инструменты, чтобы пережимать тормозной шланг. Это также может повредить конструкцию шланга, что может привести к ограничению потока тормозной жидкости и нарушению его целостности. Позже шланг может лопнуть под давлением в ослабленном месте.


Тормозные фитинги должны быть затянуты с рекомендованным усилием — не больше и не меньше. Недостаточно затянутый крепеж может вызвать утечку жидкости. Чрезмерная затяжка крепежа может ослабить его или растянуть его резьбу. В случае штуцера для выпуска воздуха чрезмерное затягивание может привести к его поломке, поскольку он полый.Не экономьте и всегда используйте новые уплотнительные шайбы во всех соединениях, где они требуются. Дополнительный герметик не требуется и не должен применяться. Если было установлено надлежащее оборудование, но утечка все еще существует, значит, что-то было повреждено или неправильно установлено.

Тормозная жидкость будет поглощать воду, когда она находится в тормозной системе, и она будет поглощать воду так же легко, когда находится в открытой банке. По этой причине всегда лучше начинать любую работу по прокачке тормозов со свежей, запечатанной банкой тормозной жидкости.Таким образом, вы будете знать, что добавляете жидкость в систему, которая еще не имела возможности накапливать влагу.

Если в вашем магазине используется большое количество тормозной жидкости, вы сможете покупать тормозную жидкость в больших количествах. Но если прокачка тормозов не является регулярным занятием, безопаснее покупать и использовать столько тормозной жидкости, сколько необходимо для выполнения поставленной задачи. Это может показаться пустой тратой, но если что-то останется, когда вы закончите, его следует выбросить, особенно если вы не уверены, когда оно понадобится в следующий раз.Вероятно, у вас на уме есть более важные вещи, и вам не нужно пытаться вспомнить, когда вы открыли канистру с тормозной жидкостью, которая стояла на вашем рабочем столе.

Прокачка тормозов для гидравлических тормозов Shimano® Drop Bar…

13 марта 2020 г. / Обслуживание и ремонт дисковых тормозов

В этой статье рассматривается процедура прокачки гидравлических тормозов Shimano Drop Bars с помощью Park Tool BKM-1.

1

Предварительная информация

Гидравлические тормозные системы требуют, чтобы между поршнями суппорта и первичным поршнем не было воздуха.Пузырьки воздуха будут сжиматься и вызывать мягкость тормоза при сильном нажатии на рычаг. Кроме того, жидкость может загрязняться при использовании, и ее следует заменить.

При любых работах по прокачке тормозов учитывайте следующее:

Прокачка тормозов считается сложной процедурой обслуживания и требует глубоких технических знаний тормозной системы. Если вы сомневаетесь или если эта процедура не работает, обратитесь к производителю тормоза за информацией по конкретной модели.

Важно всегда использовать подходящую тормозную жидкость для обслуживаемого тормоза. Никогда не используйте тормозную жидкость DOT в тормозах, рассчитанных на минеральное масло, и наоборот. Никогда не используйте комплекты для прокачки совместно с системами жидкости DOT и системами минерального масла. Смешивание жидкостей может повредить компоненты и привести к отказу тормозов, что опасно.

Предотвратите любые случайные капли или разливы жидкости на пол, положив крышку. Утилизируйте любую жидкость в соответствии с местными органами по утилизации отходов.Если вы сомневаетесь или ваша процедура не работает, обратитесь на веб-сайт производителя тормозов за информацией о конкретной модели.

Процедуры для рычажных систем Shimano с откидным стержнем несколько различаются в зависимости от модели рычага, но все они имеют одни и те же основные этапы:

  • Положение рычага повернуто, чтобы обеспечить впрыск жидкости из суппорта вверх в воронку для удаления воздуха.
  • Жидкость сливается самотеком из выпускной воронки и выходит из суппорта
  • Давление жидкости создается с помощью рычага, после чего жидкость принудительно выбрасывается.
  • Рычаг наклонен в определенные «положения для отрыжки» для удаления воздуха из корпуса рычага.
  • Рычаг повернут так, что сливная воронка расположена вертикально. Сливная воронка снята, спускной винт заменен.

В этой статье в качестве примера для большинства шагов этой процедуры будет использоваться Shimano SL-RX810 (рычаг в стиле с верхним портом поколения 2 ). Также предоставляются иллюстрации правильных углов для установки воронки для всех стилей. Если вы не можете найти свой стиль тормозного рычага ниже, см. si.shimano.com для получения технической информации.

2

Основные модели рычагов

Первым шагом является определение типа тормозного рычага откидной штанги. Они описаны здесь по расположению выпускного отверстия. Загляните под резиновый кожух, чтобы найти винт спускного отверстия, который можно снять с помощью шестигранного ключа на 2 мм или 2,5 мм.

Эти изображения имеют цветовую маркировку для удобства поиска — на каждом этапе наклоняйте стержни и рычаг в положение, соответствующее вашему цвету.

Тип заднего порта

Винт порта находится близко к рулю. Резьба портов — M5.


Тип среднего порта

Резьба порта M7.


Тип переднего порта

Винт порта

скрыт под пластиковой крышкой. Резьба порта М5.


Тип верхнего порта — поколение 1

Винт порта в верхней части козырька рычага.Резьба порта М5. Обратите внимание на встроенную металлическую трубку.


Тип верхнего порта — поколение 2

Винт порта в верхней части корпуса рычага. Обратите внимание на отсутствие внешних трубок на 2-м поколении.


Независимо от типа рычага ознакомьтесь с описанным ниже процессом.

3

Подготовка велосипеда

Снимите колесо и поверните велосипед под наклоном вверх к тормозной трубке

Снимите колесо.Вращайте велосипед по мере необходимости, чтобы обеспечить постоянное движение вверх по склону от суппорта до рычага. Иногда проще снять тормоз с велосипеда.

Установите прокачные блоки между поршнями

Снимите тормозные колодки с суппорта. Установите поршни обратно в корпус суппорта. Установите блоки прокачки тормозов между поршнями. Удерживайте колодки на месте с помощью винта тормозной колодки от суппорта.

Теперь подготовьте комплект БКМ-1.Найдите шланг с одним открытым концом и одним концом с резьбой (деталь № 2593). Наденьте это на шприц и плотно затяните его. Наденьте компрессионную втулку шланга (деталь № 2588) на открытый конец шланга. Заполните этот шприц примерно на 2/3 соответствующей тормозной жидкостью.

Удалите все пузырьки воздуха из шприца. Держите его вертикально и медленно и осторожно нажимайте на поршень, пока жидкость не достигнет конца трубки. Поместите шприц в держатель шприца.

Установите удлинитель и выпускную воронку в рычаг

. Найдите и снимите винт выпускного отверстия.Обратите внимание на размер резьбы винта. Это может быть М5 или М7. Для резьбы M5 выберите зеленый переходник (деталь № 2625A) и навинтите его на выпускную воронку. Для резьбы M7 используйте серебряный удлинитель (деталь № 2586). Осторожно ввинтите воронку и узел удлинителя в отверстие для прокачки рычага тормоза.

4

Поворотные рычаги

Рычаги гидравлического тормоза Shimano

имеют внутренние каналы для резервуаров с жидкостью.Чтобы убедиться, что воздух полностью удален или «отрыгнут» из рычага, необходимо повернуть рычаг на определенные углы. Количество оборотов зависит от модели рычага. Shimano предоставляет контрольные метки, помогающие выровнять положение выпускного отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ: При вращении стержней всегда будьте осторожны, чтобы не повредить внутренние провода.

ЗАДНИЙ ПОРТ

Рычаг повернут таким образом, что выпускная воронка повернута на 45º назад от вертикали.

Рычаг заднего порта под углом 45° от вертикали

СРЕДНИЙ ПОРТ и передний порт

Рычаг повернут так, что выпускная воронка находится в вертикальном положении.

Рычаг со средним портом под углом 90°

Рычаг переднего порта под углом 90°

Верхний порт — поколение 1

Рычаг повернут так, что опорная линия рычага горизонтальна земле. Сливная воронка будет находиться под углом 45º вперед от вертикали.

Рычаг в стиле поколения 1 с верхним портом и горизонтальной базовой линией

Верхний порт — поколение 2

Осмотрите корпус рычага снаружи на наличие утопленного кармана, который служит ориентиром.Для впрыскивания жидкости рычаг поворачивают так, чтобы контрольная линия корпуса была параллельна земле. Сливная воронка будет располагаться на 20º вперед от вертикали.

Рычаг в стиле поколения 2 с верхним портом и горизонтальной базовой линией 5

Инъекционная жидкость

Наденьте накидной ключ на 7 мм на штуцер для прокачки суппорта, затем закрепите шланг на ниппеле. Компрессионная втулка помогает зафиксировать шланг.

Установите шланг на ниппель с компрессионной втулкой

. С помощью гаечного ключа откройте ниппель на 1/4–1/2 оборота и протолкните почти всю (но не всю) жидкость в суппорт через систему и вверх в воронку для удаления воздуха. Закройте сливной ниппель и извлеките шприц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если жидкость выходит грязной и загрязненной, ее следует заменить. Заткните воронку. Снимите воронку и утилизируйте жидкость.Установите воронку на рычаг.

6

Поворотные рычаги (только верхний порт Gen 2)

Для верхнего порта — рычаги поколения 2: перед началом процесса слива жидкости рычаг снова поворачивают. Поверните так, чтобы контрольная линия рычага была направлена ​​вверх на 45º. (Сливная воронка отклоняется на 25º от вертикали.) Жидкость сливается обратно вниз, чтобы выйти из суппорта.

Рычаг типа поколения 2 с верхним портом с опорной линией под углом 45°

Все другие типы рычагов остаются в том же положении для следующего шага.

7

Слив жидкости

Поместите накидной ключ на 7 мм на спускной ниппель. Используйте компрессионную втулку и присоедините шланг к спускному штуцеру суппорта. Ослабьте спускной штуцер суппорта или винт на 1/2 оборота. Аккуратно нажмите на рычаг, чтобы запустить поток жидкости из воронки для удаления воздуха вниз, из суппорта и через сливной шланг.

Постучите по длине гидравлического шланга и суппорта, чтобы удалить пузырьки.Следите за сливной воронкой и не допускайте, чтобы в ней закончилась жидкость. Добавляйте жидкость по мере необходимости, чтобы воздух не попал в порт рычага тормоза.

Когда в сливном шланге перестанут появляться пузыри, закройте спускной штуцер суппорта. Оставьте воронку на месте. Если воронка почти пуста, добавьте жидкость примерно на 1/4.

8

Система повышения давления

Потяните за рычаг, чтобы сохранить давление на поршни.Держите рычаг на руле ремнем или стяжкой-молнией или попросите кого-нибудь подержать его за вас.

Удерживайте рычаг на стержне рукой или ремнем

. Быстро откройте и закройте спускной штуцер суппорта один раз. Жидкость под давлением будет выходить из ниппеля, перемещая вместе с ним весь воздух. Давление на рычаге будет потеряно. Снимите ремешок и снова накачайте рычаг, пока он снова не станет твердым. Повторите еще один цикл открытия и закрытия прокачного штуцера суппорта. Установите на место крышку прокачки суппорта.Снимите ремень с рычага.

Убедитесь, что в суппорте и тормозной магистрали нет воздуха, несколько раз нажав на рычаг. Он должен быть твердым.

9

Отрыжка

Даже если в суппорте и тормозе нет воздуха, внутри рычага все равно может быть воздух, который потребует «отрыгивания». Точный процесс отрыжки зависит от типа рычага, но основной процесс заключается в том, чтобы переместить рычаг на определенный угол и несколько раз нажать на рычаг, проверяя внутреннюю часть воронки на наличие пузырьков.

ЗАДНИЙ ПОРТ

Поверните стержни так, чтобы выпускная воронка была вертикальной. Нажмите на рычаг несколько раз и проверьте, нет ли пузырьков.

Рычаг заднего порта в положении отрыжки с вертикальной воронкой

Средний порт

Рычаг имеет штамп с номером модели снаружи корпуса, под капотом. Используя этот текст в качестве опорной линии, поверните его так, чтобы он был параллелен земле. Воронка будет наклонена вперед на 20°.Нажмите на рычаг несколько раз и проверьте, нет ли пузырьков.

Рычаг среднего порта в положении отрыжки с воронкой на 20º вперед

Передний порт

Сначала поверните верхнюю часть корпуса рычага на 30º вверх — воронка будет на одном уровне. Нажмите на рычаг несколько раз и проверьте, нет ли пузырьков. Затем поверните на 30º вниз – воронка будет наклонена на 45 градусов вперед. Нажмите на рычаг несколько раз и проверьте, нет ли пузырьков.

Рычаг переднего порта в положении первого отжима Рычаг переднего порта во втором положении отрыжки

Верхний порт — Поколение 1

Повернуть так, чтобы выпускная воронка была вертикальной.Нажмите на рычаг несколько раз и проверьте, нет ли пузырьков.

Верхний порт, поколение 1, рычаг в положении отрыжки с вертикальной воронкой

Верхний порт, поколение 2

Поверните стержни так, чтобы поверхность рычага за портом была на одном уровне с землей. Это помещает воронку на 45 градусов вперед от вертикали. Сожмите рычаг несколько раз, проверяя внутреннюю часть воронки на наличие пузырьков. Затем наклоните стержни так, чтобы эта опорная линия была на 45 градусов вверх — это поместит воронку на 25 градусов назад от вертикали.Нажмите на рычаг несколько раз и проверьте, нет ли пузырьков.

Рычаг типа Top Port Generation 2 в положении Burp 1 Рычаг Top Port Generation 2 в положении Burp 2 10

Повторная сборка

Если руль еще не повернут так, чтобы сливная воронка стала вертикальной, сделайте это сейчас. Заглушите воронку и снимите ее с рычага, убедившись, что уплотнительное кольцо воронки совмещено с воронкой.Установите прокачной винт рычага с уплотнительным кольцом и закрепите. Очистите рычаг любой минеральной жидкости.

Верните рычаг и руль в положение для езды и закрепите болты крепления руля на выносе. Снимите тормозную колодку и очистите суппорт спиртом. Установите тормозные колодки, стопорный штифт, зажим стопорного штифта и колесо. Несколько раз потяните рычаг, чтобы поднести колодки к ротору. При необходимости отцентрируйте тормоза.


Связанные статьи

Прокачка тормозов для гидравлических тормозов SRAM® с помощью BKD-1 Посмотреть статью

Прокачка тормозов для гидравлических тормозов SRAM® Bleeding Edge с помощью BKD-1 Посмотреть статью

Регулировка гидравлического дискового тормоза Посмотреть артикул

Снятие и установка колодки дискового тормоза Посмотреть артикул

.

alexxlab / 02.07.1994 / Разное

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *