Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Съемник лямбда зонда своими руками: Съемник лямбда зонда своими руками

Содержание

Съемник лямбда зонда своими руками

В большинстве случаев человеку, который делает это впервые, выкрутить лямбда зонд очень даже непросто. А установка обманки лямбда зонда всегда требует его снятия.

Основные причины, вызывающие сложность при демонтаже:

1. Датчик прикипел. Это самая распространенная проблема, так как это происходит в 90% случаев.

2. Датчик расположен настолько неудобно, что очень сложно подлезть ключом. Такое расположение встречается в основном на автомобилях с большим объемом двигателя.

3. У лямбда зонда слизаны все грани (а головку из-за провода не накинешь).

Также
на некоторых автомобилях ( в основном Киа и Хендай) лямбда бывает
расположены в нише и окружена кольцом так, что ни одним ключом, кроме
спецключа не подлезть.

Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.

При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны – часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.

Идеальный случай – выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).

Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.

Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.

В любом случае рекомендуем открутить лямбда зонд предварительно, чтобы заранее знать, стоит ли это делать самостоятельно или обратиться к специалистам, или хотя бы приобрести спец ключ для лямбда зондов.

лямбда прикипела/приржавела/диффузировала в выпускной коллектор, называйте как хотите

но никак не могу ее открутить, а надо очень .
как выкрутить ?
пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил
но никак не откручивается

Сообщение отредактировал falcon4: 27.11.2006 – 22:52

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 1 970
  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 442
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 442
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17 939
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 368
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
QUOTE (Darth_Vader @ Nov 28 2006, 09:09)
Отдай в сервис – пусть в сервисе мучаются
QUOTE (terapevt @ Nov 28 2006, 09:10)
Если датчик под замену – небольшим газовым ключом, а если место позволяет – большим газовым ключом.

место неудобное не влазит даже небольшой газовый ключ

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 857
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 10:14)
место неудобное не влазит даже небольшой газовый ключ
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 10:14)
это не путь, разве еще не понятно что я в сервис не езжу
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17 939
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 09:14)
это не путь, разве еще не понятно что я в сервис не езжу
чисто из принципиальных соображений
  • форумчанин со стажем
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 275
QUOTE (falcon4 @ Nov 27 2006, 22:52)
как выкрутить ?
пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил
но никак не откручивается

Как говорил мой наставник.. «Без кувалды и зубила, ты не слесарь, а (м) чудила!!»

в неудобное место всегда можно залезть чем нибудь.

Сообщение отредактировал a2-s: 28.11.2006 – 09:33

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 490
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 048
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
QUOTE (Mr.FIX @ Nov 28 2006, 12:09)
снимай катализатор вместе я датчиком и потом откручивай.
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 048
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 13:16)
у меня лямбда на выпускном коллекторе
после катализатора имненно у меня нет лямбды
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 490
QUOTE
Выпуск не так сложно и снять.
  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 348
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 048
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 14:54)
да нет у меня стандартная лямбда
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
QUOTE (Mr.FIX @ Nov 28 2006, 14:52)
У тебя есть уверенность, что до тебя ее где-нибудь не приварили. Заметь лет 8 назад, этот датчик стоил не малых денег.

и че пионэры выкручивали и продавали их ?
смотрел внимательно, но следов сварки не заметил, изнутри выпускного коллектора мне кажется что удобно было бы варить


добавлено в [mergetime]1164707865[/mergetime]


да и сейчас оригинальная лямбда у меня стоит, мама не горюй !
самый дорогой лз, который подходит на мою машину стоит почти 500$ .

Не кому не секрет что лямбд зонд (ЛД) очень трудно откручивается, а особенно у больших движков в частности как у меня ААН 2,8.Места там ну оооочень мало и для этого продают массу всяких разных ключей для откручивания ЛД.
Как уже всем известно я не сторонник в большей степени что то покупать, потому что могу сделать сам.
Вот и ключ такой не исключение.
Взял большой трубочный ключ прорезал отверстие под фишку с проводами. С одной стороны приварил удлинитель (трубу) на конце трубы головку под квадрат…Собственно всё,

а уж квадрат и удлинитель только подогнал .

Первое испытание…ЛД очень сильно прикипел.сдёргивал метровой трубой.
На место поставил очищеный ЛД (замачивал в ортофосфорной кислоте)
посмотрим что покажет на этот раз и какой будет расход топлива.

Чистка лямбда зонда своими руками: инструменты, средства

Многие автомобилисты, желая сэкономить, прибегают к тому, чтобы самостоятельно промыть лямбда-зонд. Среди всех датчиков, принимающих участие в работе современного автомобиля, это измерительное устройство считается наиболее дорогим. Омываемая потоком дыма, деталь покрывается нагаром, из-за которого она выходит из строя. Очистка рабочей области элемента способна снова вернуть функционирование прибору.

Функции детали

Для измерения концентрации свободного кислорода в уже отработанных газах в машинах есть специальный датчик, называемый лямбда-зонд. Он принимает непосредственное участие в стабильной работе автомобильного двигателя и при сбалансированной дозировке кислорода позволяет повышать его функциональность и производительность.

Конструкция измерительного устройства выполнена в виде металлического стержня, в основе которого лежат 2 электрода. Один из них покрыт платиновым напылением и является внешним элементом. Такое покрытие способствует улучшению восприятия к кислороду. Второй электрод является внутренним элементом и выполнен из циркония. После того, как выхлопные газы проходят через внутреннюю часть, внешний электрод может зафиксировать кислородный уровень в них. Главное при такой работе — наличие потенциала между элементами лямбда-зонда. Имеющийся подогреватель позволяет поднимать температуру во время холодного запуска мотора.

Поломка датчика сопровождается разрывом проводов или окислением соединительных контактов контроллера. Из-за этого подача горючего переходит в средний режим, увеличивая затраты топлива. Чистка зонда в основном помогает решить эту проблему лишь в 2—3% из 100.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и средства для очищения

Одним из средств очищения прибора является ортофосфорная кислота или же применяются преобразователи на ее основе.

Сразу стоит исключить механический способ очистки, поскольку при его использовании можно существенно повредить драгоценное покрытие детали. Чистить лямбда-зонд рекомендуется ортофосфорной кислотой или любым преобразователем ржавчины на ее основе. Такое средство позволяет деликатно удалить нагар и не нанести при этом существенного вреда. Дополнительно специалисты рекомендуют взять такие инструменты:

  • Съемник измерительного прибора.
  • Трещотка, желательно с поворотной головкой для большего удобства.
  • Трубка для трещотки, которая пригодится, чтобы снять сильно прикипевший зонд.
  • Шприц или кисть.
Вернуться к оглавлению

Чистка своими руками

Процесс промывки лямбда-зонда не составит существенного труда, однако, придется немного потрудиться, чтобы его разобрать. Согласно советам и рекомендациям многих автолюбителей, необходимо действовать таким образом:

  1. Сначала следует отключить аккумулятор, затем отсоединить разъем.
  2. Установить съемник на датчик, после этого с помощью трещотки аккуратно выкрутить деталь.
  3. Шприцем или кистью нанести кислоту полностью на защитный колпачок до начала уровня резьбы, чтобы удалить нагар.
  4. Оставить прибор на 15—20 минут, а затем смыть остатки чистой водой.
  5. Высушить деталь методом продувки.
  6. Перед установкой элемента покрыть резьбу графитной смазкой.

Существует еще один способ, позволяющий более детально почистить измерительную деталь, однако, он предполагает наличие определенных навыков и профессиональных инструментов. Рекомендуется срезать сначала защитный колпачок лямбда-зонда. Выполнять это следует на токарном станке при помощи пилы с тонкими резцами таким образом, чтобы не повредить датчик. После разборки подходящей кисточкой керамический стержень смазывают кислотой. После этого деталь промывают водой и сушат. Защитный элемент контактной сваркой прикрепляют обратно.

Лямбда-зонд на страже соблюдения экологических норм: обзор и чистка кислородного датчика

Оптимальная работа автомобильного двигателя возможна только при работоспособности всех узлов и систем. При поломке одного из основных компонентов мотор может работать с перебоями, что будет доставлять неудобства автолюбителю. Что такое лямбда-зонд, в чем заключается его принцип действия, как произвести диагностику и очистку контроллера? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Характеристика лямбда-зонда

Что такое датчик кислорода или лямбда-зонд, где находится устройство, в чем заключается его принцип работы, какие функции выполняет этот регулятор? Для начала разберем основные характеристики — назначение, а также где может располагаться девайс.

Назначение и функции

Кислородный датчик представляет собой устройство сопротивления, этот девайс расположен перед катализатором, на впускном коллекторе. Данные, которые передает кислородный датчик, обрабатываются управляющим блоком и используются для поддержания необходимого состава топливовоздушной смеси. Лямбда-зонд передает сигнал на ЭБУ, если в камеры сгорания подается очень богатая или бедная горючая смеси. В соответствии с полученными данными, которые передает кислородный датчик, блок управления регулирует подачу воздуха и топлива для образования смеси.

Устройство и принцип работы

В чем заключается принцип работы кислородного датчика?

Любой универсальный лямбда-зонд включает в свою конструкцию такие составляющие:

  1. Корпус универсального регулятора, который обычно выполнен из металла. На корпусе переднего верхнего или нижнего регулятора также имеется резьба, с помощью которой лямбда-зонд устанавливается в посадочное место. В корпусе также будет отверстие, позволяющее обеспечить вентиляция регулятора.
  2. Уплотнительная резина, позволяющая обеспечить герметичность.
  3. Керамический изолятор.
  4. Наконечник, выполненный из керамики.
  5. Контакты для подключения к бортовой сети.
  6. Защитный щиток, на котором имеется отверстие для выпуска отработанных газов.
  7. Нагревательный компонент устройства.
  8. Спираль, которая монтируется в отдельном резервуаре.

Будь то первый или второй кислородный датчик, устройство изготавливается из термостойкого материала. Это важно, поскольку регулятор функционирует под нагревом, при повышенных температурах. Устройство может относится к одному из нескольких видов, которые отличаются между собой по количеству контактов — одно-, двух-, трех- и четырехпроводные.

Диагностический датчик концентрации кислорода используется для обеспечения правильного расчета нужного объема горючего для определенного объема воздушного потока, подающегося в цилиндры. Устройство выполняет расчет этих значений в соответствии с экологической, а также экономической точки зрения. Это также важно, поскольку в настоящее время к транспортным средствам предъявляются жесткие требования в плане экологической безопасности. Диагностический датчик концентрации кислорода позволяет снизить вред для окружающей среды, основываясь на количестве содержащихся вредоносных для экологии веществ в выхлопных газах.

Причины и симптомы неисправностей

Если в работе регулятора есть неисправности, это может привести к более нестабильной работе двигателя.

По каким причинам кислородный датчик может выйти из строя:

  1. В электроцепи произошел обрыв, в частности, в месте подключения устройства к сети. Также причина может заключаться в плохом контакте контроллера или их окислении.
  2. Замыкание в работе девайса.
  3. Загрязнение — одна из самых часто встречаемых проблем. Такая неисправность, как правило, обусловлена регулярной заправкой транспортного средства низкокачественным горючим.
  4. Термические перегрузки регулятора. Такие проблемы, как правило, обусловлены неполадками в работе системы зажигания.
  5. Постоянное использование автомобиля по бездорожью может привести к серьезным вибрациям и, как следствие, повреждению регулятора.
  6. Лямбда-зонд может перестать функционировать в результате попадания в цилиндры двигателя, а также во впускные магистрали антифриза.
  7. Выход из строя нагревателя датчика кислорода. Обычно эта проблема обусловлена износом устройства.
  8. Еще одной причиной, по которой устройство может отказаться работать, является работа двигателя на обогащенной топливовоздушной смеси.

В том случае, если объем монооксида углерода увеличится до 3% и выше вместо нормативных 0.1-0.3%, это говорит о поломке контроллера. При такой проблеме регулятор демонтируется с помощью съемника и меняется (съемник можно приобрести в любом автомагазине). Съемник представляет собой ключ, позволяющий значительно проще демонтировать устройство. Но если съемника нет, можно обойтись и без него.

Предлагаем более подробно ознакомиться с причинами, которые позволят выявить неисправность девайса:

  • повысился расход горючего;
  • плавающие обороты при работе двигателя, в частности, на холостом ходу;
  • при наборе скорости ощущаются рывки;
  • появились сбои в работе катализатора;
  • возросла концентрация вредных веществ и токсинов в отработанных газах.

Фотогалерея «Схемы лямбда-зонда»

1. Распиновка датчика кислорода 2. Схема обманки второй лямбды

Инструкция по очистке кислородного датчика своими руками

Теперь расскажем о том, как производится диагностика и чистка кислородного датчика. Начнем с проверки устройства.

Диагностика

Прежде чем приступить к проверке, нужно прогреть регулятор, для этого следует запустить двигатель и дать ему поработать около 10 минут. Это позволит обеспечить наиболее оптимальную проводимость электролита, а также образование выходного напряжения на датчике. Процедура диагностики осуществляется без отключения зонда, на запущенном и прогретом двигателе. Сам процесс диагностики осуществляется с применением осциллографа, поскольку такое оборудование позволяет получить самый точный результат.

Если нормированный параметр напряжения отличается от полученного в ходе диагностике, то зонд подлежит замене. Значение напряжения должно составлять не менее 10.5 В при включенном зажигании. При пониженном напряжении необходимо произвести диагностику качества подключения датчика и разъемов, кроме того, следует убедиться в том, что сам аккумулятор не разряжен.

Также следует проверить и сопротивление девайса, для этого надо будет отключить разъем. В идеале значение сопротивления должно варьироваться в районе 2-14 Ом, однако данный показатель зависит от конкретного девайса (автор видео о самостоятельной диагностике — канал v_i_t_a_l_y).

Очистка

Если зонд выходит из строя, то, как правило, он подлежит замене, но в некоторых случаях от проблемы можно избавиться путем очистки девайса. Перед тем, как почистить, необходимо отключить лямбда-зонд и демонтировать, процедура очистки актуальна в том случае, если под защитным колпачком девайса имеются отложения.

Итак, как выполнить прочистку своими руками:

  1. От регулятора нужно отключить питание.
  2. Используя съемник, контроллер извлекается из посадочного места. Если съемника нет, демонтируйте девайс руками.
  3. Непосредственно сама процедура очистки с помощью ортофосфорной кислоты. Сам девайс следует поместить в емкость с кислотой примерно на 10-20 минут. За это время кислота должна успеть удалить все отложения и окисления, не нарушив целостность электродов. Для большей эффективности очистки можно демонтировать защитный колпачок, которые необходимо демонтировать на токарном станке.
  4. Когда процедура очистки будет завершена, регулятор надо будет промыть водой, а также просушить.

Если после выполненных действий работоспособность регулятора не удалось восстановить, девайс подлежит замене. Меняя контроллер, убедитесь в том, что разъемы на заменяемых девайсах одинаковые.

Видео «Замена лямбды в автомобиле Hyundai Accent своими руками»

В ролике ниже представлена подробная инструкция по самостоятельной замене кислородного контроллера в автомобиле Hyundai Accent (автор видео — канал oasex).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Замена датчика кислорода Toyota Probox своими руками


Часть 1. Гребаный катализатор тойота двс 3s fe
Снятие торпеды
Рулевой наконечник Вояджер, Караван и Крайслер Пацифика.
Как на ренже меняют генератор)
Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
Чип тюнинг Хендай портер 2 2012г.в., отключение клапана егр на дизеле, Раменское
Оригинал патрубок вентиляции картерных газов Toyota Highlander Lexus RX 350
Тойота Королла 150 Устанавливаем переходник на лямбда зонд
Как нельзя удалять катализатор. Ford Transit Connect 1.8 TDCi HCPA
Как проверить датчик кислорода(лямбда зонд) Несколько способов

Комментарии по теме Замена датчика кислорода Toyota Probox

Левон написал(а)
привет, где покупал юзб зарядку в штатный отсек

Садко написал(а)
вопрос такой лямбда-зонд это датчик содержания кислорода в выхлопных газах автомобиля тк выходит в место газовой горелки можно проверить его работоспособность дунув на него? поскольку порстой возух это 21% кислорода и когда дышим выдыхаем углекислый газ, а это уже не 21% кислорода? сможете ли проверить?

Elihu написал(а)
пыльник полностью подходит от2141 цена супер у меня уже пятый год внутренние ходят

Donatien написал(а)
Добрый день,плохо и заводится 4 s fe на горячую или если машина стояла ночь в теплом гараже.Что может быть? Дтож или форсунки?

Абдюшев Бекназар написал(а)
собрал…работает. .. но… выбивает новая ошибка…отсутствие или не работающий датчик кислорода2 т.е. отсутсвие лямбдазонда.. х.з. что делать?

Лоуренс Ушамирский написал(а)
А что, не судьба злодейка почистить старый датчик ортофосфорной кислотой! Я согласен со всеми, деньги алиэкспресс очень нужны и по каждому пустяку будем заказывать товар от туда! Вы ведь русский человек, Михаил, а русский, к вашему сведению, своей смекалкой не разу не был побежден!

Зоя написал(а)
Приора 16 клапаный ДВС…затроила машинка…потратил кучу денег на катушки…свечи …бензонасос…ф ильтр топлива…купил у нас здесь на месте тестилку через сматрфон…вылазили ошибки 2…4..чилинры… обрыв провода…и вылезла ошибка кислородного датчика 2…купил Лямбу…заменил…п опалась лямба с браком в разъёме соединения…пра довцу высказался…стал врагом номер один…теперь в автобазе где работаю…электрики разобрали разъём по запчастям…осталось собрать по Бошовски…что б не мучиться по часу с Китайским разъёмом БОШ…ПРОЦЕДУРА НЕ ИЗ ЛЁГКИХ…так как брак в разъёме Лямда зонда… движок перестал троить…ошибок Ноль! Меня всё убеждали что ЛЯМБ не имеет отношение к троению движка…оказалось что имеет…и не посредственное! Заменил Лябд 2 нижний…как выдовала тестилка. Движок пашет просто супер!!!

Фонда написал(а)
газа много, что тут думать, едешь к газовщику и пусть уменьшает пока корекция не станет плюс минус 5 проц при работе на газу, перевод ошибки кривой

Бекбол написал(а)
чтоб не вытекал антифризнадо было пробку на бочке откутить и закрутить обратно чтоб давление упало. я так делал на своей

Simcha написал(а)
Подскажите пожалуйста, как мне узнать какой из проводов сигнальный, а какой подключить на минус. Объясню в чем причина. Залез я проверить датчик кислорода а там нет фишки все подключино на скрутку, и у меня провод какой-то не понятный у него центральная жила а поверх экран, похож на антенный провод только тоньше. Как мне выеснить доходит ли сигнал до мозгов. Заранее спасибо за ответ.лямбда такая же как у вас.

Аброр написал(а)
Ещё забитый выхлоп может быть причиной аномалий в работе дрыгателя. Катализаторы, сажевые фильтры. Дрыгатель внутреннего страдания- это вам не хухры- мухры!)

Добавить комментарий

Замена датчика кислорода Chery Very. Обманка Лямбда Зонда

Комментарии к теме Замена датчика кислорода Chery Very

Вата

Здравствуйте. Это у вас 2-я лямбда не работала нормально? Вопрос а если у меня обе не работают? Что делать?

Шота

Скажите а на ниву шевроле так можно?

Комышан Габит

Мама я жить хочу, где редуктор?

Гиль

No и No2 замерял ТУПЫЕ ПРИДУМАЛИ НЕЙТРОЛИЗАТОР А РУССКИЙ ВАНЬКА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОБМАНУЛ ЛАМПОЧКУ ЧЕК? РАК — знакамое слово ДЕБИЛ

Данир Чухлашин

Вам необходимо пройти школьную программу

Чара

Жили у бабуси два весёлых гуся! Один серый, другой белый — два весёлых гуся!

Худ

Подскажите, если отключить 2 датчик на рабочем катализаторе, то как это повлияет на динамику?

Булыженский Кларус

Позноватльно,бла годарю.

Акур

День добрый, напишите пожалуйста а на кия спортедж можно поставить хочу удалить катализатор и поставить пламегаситель, двигатель G4NA, СПАСИБО БОЛЬШОЕ.

Ярема

Почему тогда этот хренов предохранитель не згорает а бензонасос згорает у меня?

Романенко Есик

Четко рассказал о его работе.

Вилена

Как не правильно выбить катализатор

Уили

А типа зимой тема неактуальна)

Расчетов Гордей

до этого Алексей говорил что 3.2 вообще унылое гомно как и 2.8 в итоге у самого было А6 2.8 и щас олроад с 3.2, как понимать!?

Куш

Спасибо тебе за этот ролик, все поменяли все продиагностировали,а не могли завести, завелась сразу.

Виктор

Ставьте сопротивление 250 кОм на сигнальный черный провод. Конденсатор плёночный 3 мКф, между серым и черным проводом после конденсатора ближе к фишке (клеммам подключения). Удаляете катализатор, из металлической сеточки делаете цилиндр, вокруг забиваете минеральной ватой.

Драгун

Даволи интересно! Лайк!

Хара

Ууууу…вОлОгда? И с вами была Ольга кОкОрекина)

Landers

Зравствуйте. Нет питания на датчике холла. Как быть?

Арарат

… датчику.напряжение должно скакать 0,1-0,9

Азам

Здравствуйте Андрей у меня ш нива после кап ремонта утром плохо заводится, без помощи педали газа вообще обороты 400 500 оборотов показывает и трясет пока на газ не нажмёшь,10,20 сек надо нажать на педаль газа и все дальше нормально работает,и целый день нормально работает без проблем,в чем может быть проблема, форсунки почистил,датчики поменял диагностика ошибок не показывает тоже???

Подрецкой Эрнест

Бейсболка с фонарем это супер?

Leb

Приветствую Хотел бы спросить есть ошибка Р0420 катализатор удален обманок нет, можно ли сказать что лямбда не исправно, (пассат б5+ 1.6)

Бодюх Депп

Please!! Use the right tool. The way you showing is going to make someone rip the piston seal. No matter how good you are, you do make mistakes. It happens to the best of us. Good video though.

Написать комментарий

за что отвечает кислородный датчик, как он работает, его чистка и распиновка

Лямбда-зонд отвечает за качество, а также пропорции топлива и воздуха при создании воздушной смеси. От работы этого устройства зависит корректное функционирование автомобильного мотора.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Для чего нужен кислородный датчик в автомобиле?

Данный контроллер в авто — такое устройство сопротивления, которое предназначено для определения объема оставшегося кислорода в отработанных газах. В соответствии с сигналами, которые отправляются датчиком, микропроцессорный модуль силового агрегата оценивает, на каком типе горючей смеси работает мотор. Он может быть нормальным, обедненными либо обогащенным. С учетом полученных показаний и необходимого режима функционирования, блок управления выполняет корректировку объема горючего, которое подается в цилиндры двигателя.

В ходе прогрева силового агрегата импульсы, которые отправляет лямбда-зонд, игнорируются микропроцессорным модулем. Это происходит до момента, пока температура мотора машины не увеличится до необходимой. Контроллеры применяются для дополнительной регулировки состава горючей смеси, а также контроля исправности работы каталитического нейтрализатора.

Канал «Kanistra» подробно рассказал о необходимости использовании кислородного контроллера в автомобиле.

Что будет, если отключить датчик?

Игнорировать работу датчика кислорода возможно, но выполнять его отключение нежелательно, поскольку из-за этого ЭБУ запустит автономный режим подачи горючей смеси. Это станет причиной большего расхода бензина, а в отработавших газах возрастет объем токсических элементов.

Помимо этого, возникнут такие проблемы:

  1. На электродах свечей зажигания появится черный нагар. Из-за этого ухудшится запуск силового агрегата, в частности, при первом старте после стоянки. Горючая смесь будет хуже воспламеняться, а также уменьшится зазор свечи.
  2. На клапанах появится нагар. Из-за этого снизится продуваемость всасывающих, а также выхлопных магистралей головки блока цилиндров. Постепенно забьются впускное и выпускное коллекторные устройства, что приведет к падению величины мощности транспортного средства.
  3. Начнет образовываться нагар на катализаторе. Со временем это станет причиной его расплавления. В результате силовой агрегат будет останавливаться сразу после старта.
  4. Образуется нагар на поршнях. В конечном счете это приведет к необходимости осуществления капитального ремонта.

Об отключении контроллера без последствий рассказал канал «Жизнь в гараже».

Где находится лямбда-зонд?

Чтобы понять, где находится этот элемент на авто, надо знать год выпуска транспортного средства. В машинах, произведенных до 2000 года, в большинстве случаев используется один контроллер кислорода, но их может быть и два, расположенных в разных местах. Во всех транспортных средствах, выпущенных после 2000 года, имеется от двух до четырех кислородных регуляторов. В плане конструкции они не имеют между собой отличий, но могут выполнять различные функции.

Количество кислородных контроллеров в автомобиле зависит от объема силового агрегата. Если этот параметр составляет менее двух литров, то в машине установлено для датчика — один верхний, другой нижний. Первый можно найти в моторном отсеке, он легко заменяем, а второй располагается под днищем машины.

Для определения места установки первого регулятора надо сделать следующее:

  1. Открывается моторный отсек транспортного средства.
  2. Находится сам силовой агрегат, он располагается в центре подкапотного пространства и на более современных авто скрыт пластмассовой крышкой. На ней должна указываться марка авто. Если крышка закрывает не только силовой агрегат, но и весь моторный отсек, ее надо демонтировать.
  3. Производится визуальный осмотр пространства вокруг мотора машины. Необходимо определить металлические магистрали, которые идут к двигателю от пространства в глубине отсека. Это и есть впускной коллектор. По данным магистралям из силового агрегата отводятся выхлопные газы. Коллекторное устройство может закрываться специальным теплозащитным экраном, выполненным из металлизированного материала, при его наличии придется произвести демонтаж защиты.
  4. Производится визуальная диагностика узла. На нем должна располагаться деталь, выполненная в цилиндрическом корпусе длиной около 5-7 см. Одна часть данного устройства установлена в коллекторный узел, а к другой подсоединен толстый кабель, это кислородный контроллер.
  5. Если эти действия не помогли обнаружить датчик, то надо проследить за магистралью, которая идет от выпускного коллектора. Контроллер должен располагаться на ней.

Устройство и принцип работы лямбда-зонда

Элементы, из которых состоит универсальный регулятор, расположенный перед катализатором либо после него:

  1. Корпус кислородного датчика. Регулятор комплектуется устройством, выполненным из металла и оборудованным нарезной резьбой, которая позволяет его установить.
  2. Изолятор, сделанный из керамики.
  3. Уплотнительный элемент, обеспечивающий герметизацию устройства при монтаже.
  4. Наконечник устройства, выполненный из керамики.
  5. Кабели с манжетами, обеспечивающими качественное уплотнение.
  6. Для эффективной вентиляции контроллера используется специальный корпус, оборудованный дополнительным отверстием.
  7. Контактный элемент, по нему проходит напряжение.
  8. Дополнительный защитный щиток. Он оборудуется отверстием, которое требуется для выпуска отработавших газов.
  9. Универсальный лямбда-зонд может оборудоваться спиралью, которая монтируется в отдельном резервуаре.

Канал «Chevrolet Aveo» рассказал об устройстве контроллера.

Основная особенность кислородного регулятора заключается в том, что для производства устройства применяется термостойкая база. Использование подобных материалов дает возможность работать контроллеру в системах, где присутствуют повышенные температуры. В зависимости от датчика к нему может подключаться разъем с количеством проводников, составляющих от одного до четырех.

Регулятор концентрации объема кислорода — это элемент обратной связи, который функционирует так:

  1. Два электрода, наружный и внутренний. На первом есть платиновое напыление, имеющее высокую чувствительность по отношению к содержанию кислорода.
  2. Внутренний контроллер выполнен из циркониевого сплава. Его электрод функционирует под воздействием отработавших газов, а внешний предназначен для контакта с атмосферным воздухом.
  3. Когда внутренний контроллер разогревается, в его керамической основе появляется разница потенциалов. Это способствует образованию электрического напряжения.
  4. В соответствии с этим параметром определяется объем кислорода в отработавших газах.

Распиновка

Схема контактов лямбда-зонда

Рассмотрен пример обозначения проводов на кислородном устройстве от ВАЗ 2110, оснащенном четырьмя контактами:

  1. Кабель в черной оболочке является сигнальным выходом. Он подсоединяется к микропроцессорному блоку. ЭБУ используется для считывания и обработки поступающих импульсов об объеме кислорода, содержащегося в выхлопных газах.
  2. Два контакта белого цвета используются для подключения к обогревательному компоненту, расположенному в контроллере. При подсоединении неважно, куда подключать конкретный кабель — к положительному или отрицательному выходу.
  3. Четвертый проводник устройства выполнен в серой оболочке. Это масса или заземление.

Виды лямбда-зондов

Типы кислородных контроллеров различаются между собой по следующим параметрам:

  • конструкции и устройству;
  • методу крепления на трубе;
  • параметру ширины измерения лямбды.
Узкополосные

Такие устройства считаются двухуровневыми и являются самыми простыми в плане конструкции. Узкополосные регуляторы, по сути, это генераторы волнообразных импульсов. Такой датчик представляет собой простой гальванический компонент, но вместо электролита здесь используются керамические соты. Они свободно пронизывают ионы кислорода, а чтобы сделать их проводимыми, необходим обогрев до температуры около 400 градусов. Основная особенность узкополосного регулятора состоит в том, что он может монтироваться перед нейтрализаторным устройством либо после него.

Титановые

Для наконечника кислородного регулятора керамическая часть может быть выполнена из оксида циркония либо титана. Принцип работы данного типа устройств немного отличается от универсальных. Регулятор производит замер не величины напряжения, а параметра электрического сопротивления кислорода на выхлопе. Чем выше будет концентрация кислорода, то есть горючая смесь обедненная, тем меньше рабочая величина. Сопротивление увеличивается при снижении кислородного объема.

На изменения, которые происходят в составе выхлопа, титановые устройства реагируют оперативнее. Они характеризуются более высоким ресурсом эксплуатации и выдачей точных показаний. По сравнению с циркониевыми устройствами их стоимость более высокая. Первые хоть и уступают титановым в плане точности и срока службы, но спрос на них более высокий.

Широкополосные

Конструкция такого устройства более сложная. Основная особенность кислородного регулятора заключается в том, что он может изменять образование смеси для каждого отдельного цилиндра силового агрегата. На изменение происходящих внутри двигателя процессов датчик реагирует мгновенно. В целом это положительно отражается на функционировании мотора и способствует снижению объема вредных элементов в отработанных газах. Широкополосные типа устройств используются в качестве входных контроллеров каталитического нейтрализаторного устройства.

Сергей Л подробно рассказал об одном из популярных фирменных лямбда-зондов широкополосного типа.

Без нагревателя

Устройства, в которых нет обогревателя, считаются наиболее ранним типом. Если по конструкции регулятор относится к однопроводным, то в нем имеется один сигнальный кабель. В двухпроводных используется общий проводник и он подключается к заземлению со стороны электрики машины.

Контроллеры, не оборудованные нагревателем, устанавливаются в близости к выхлопным отверстиям силового агрегата. Такое место монтажа считается не самым оптимальным для выполнения замеров, поэтому сигналы, отправляющиеся с датчика, могут быть неточными. Основной минус устройства заключается в том, что для достижения необходимой температуры, когда он будет работать более точно, ему потребуется время.

С нагревателем

Кислородные контроллеры с обогревательным элементом бывают трех- и четырехполосными. Их использование дает возможность быстрее достичь необходимой температуры, что обеспечит корректную работу регулятора. Сам нагреватель выполнен в виде внутреннего резистора, который прогревается, когда через него проходит ток.

Такие устройства могут устанавливаться на системе выхлопа ниже по потоку отработанных газов. Они функционируют в более щадящем режиме в плане температуры, если сравнивать с датчиками без нагревателей. Все современные устройства, имеющиеся в продаже, обязательно оборудуются обогревательными элементами. Но время прогрева может отличаться в зависимости от модели.

Универсальные

Монтаж такого типа регуляторов допускается на любой тип транспортного средства, но при подборе важно правильно определить вид ДВС. Иногда для установки требуется внести изменения в электропроводку машины и колодку подключения контроллера. Универсальные датчики хоть и называются так, то тип силового агрегата очень важен, иначе мотор может функционировать некорректно.

Об установке такого типа лямбда-зондов рассказал пользователь Denis Marian.

С быстрым разогревом

Такие устройства еще называются кислородными регуляторами типа FLO либо UFLO. В основе конструкции контроллера применяется низкоомное высокотемпературное нагревательное устройство, позволяющее снизить время прогрева. Для достижения необходимого уровня температуры регулятору может потребоваться менее двадцати секунд. Вредные вещества, находящиеся в составе отработавших газов, наиболее опасны при запуске силового агрегата «на холодную». Поэтому устройства с быстрым нагревом позволяют снизить уровень загрязнения в момент первоначального запуска ДВС.

Причины и признаки неисправности датчика

Работа контроллера может быть нарушена из-за таких причин:

  1. Использование некачественного либо этилированного топлива. В частности, для любого двигателя опасно горючее с высоким содержанием свинца.
  2. Ошибки, допущенные автовладельцем. При установке кислородного контроллера мог использоваться нетермостойкий герметичный клей. Либо средство, в составе которого используется силикон.
  3. Перегрев кислородного регулятора. Причин такой проблемы может быть множество. К основным относятся неверно выставленный момент опережения зажигания и обогащение горючей смеси. Иногда устройство перегревается в результате сбоев в работе системы зажигания.
  4. Неудачные и многократные попытки старта силового агрегата. Из-за этого в выхлопную систему попадает большой объем горючего. Есть вероятность воспламенения смеси с детонацией.
  5. Отсутствие герметичности в системе выхлопа.
  6. Износ маслосъемных колпачков. Это приводит к попаданию моторной жидкости в систему выхлопа.
  7. Проблемы с контактом в выходной электроцепи кислородного регулятора. Неисправность может заключаться в обрыве либо замыкании на массу. Возможен плохой контакт устройства с бортовой сетью машины.
  8. Попадание охлаждающего вещества в систему выхлопа.
  9. Нарушение герметизации корпуса кислородного регулятора.
  10. Неверное либо нестабильное питание в электросети машины. В частности, речь идет об участке цепи от кислородного датчика к микропроцессорному блоку управления двигателем.

Подробнее о причинах неисправностей лямбда-зондов рассказал канал «Интернет магазин автозапчастей».

О выходе из строя регулятора могут сообщить следующие признаки:

  1. Транспортное средство при езде по ровной дороге без причины начинает двигаться рывками.
  2. Значительно повысилось потребление топлива двигателем.
  3. Автомобиль плохо едет, практически не набирает скорость. При нажатии на педаль газа ощущаются «провалы», мощность силового агрегата не увеличивается.
  4. Двигатель машины функционирует неустойчиво при работе на холостых оборотах.
  5. Когда силовой агрегат остановлен, из-под капота доносится треск. Нехарактерный для нормальной работы двигателя звук можно услышать в районе установки кислородного датчика.
  6. Корпус регулятора покраснел, это можно оценить визуально. Такая проблема говорит о перегреве устройства.

Диагностика датчика

Для определения работоспособности контроллера можно проверять следующие параметры:

  • величину напряжения в электроцепи подогрева, если регулятор оборудован обогревателем;
  • работоспособность нагревательного элемента внутри конструкции;
  • величину опорного напряжения;
  • сигнал, поступающий с устройства, но для этого потребуется осциллограф либо стрелочный вольтметр.

Для диагностики регулятора потребуется именно такой тип тестера, поскольку он оперативнее реагирует на смену показаний. Перед выполнением тестирования надо произвести визуальную проверку устройства. Требуется убедиться в отсутствии механических дефектов и повреждений электропроводки, подключенной к контроллеру.

Если лямбда-зонд покрыт сажей или другими веществами, диагностика не потребуется, поскольку регулятор уже необходимо менять.

Проверка напряжения в электроцепи обогрева

Тестирование выполняется с использованием цифрового либо стрелочного вольтметра, процедура производится так:

  1. Ключ устанавливается в замок, выполняется активация зажигания. На этом этапе важно не отключить колодку от контроллера. Это приведет к тому, что микропроцессорный модуль мотора определит это как ошибку. Соответствующая информация о неисправности лямбда-зонда будет занесена в память блока управления.
  2. Острые щупы тестера надо установить на контакты, подключенные к обогревательному элементу. Контроллер не отключается, выводами вольтметра именно протыкается колодка. Можно использовать разъем со стороны проводников.
  3. Значение напряжения на контактах должно соответствовать аналогичному параметру АКБ. Для легковых авто и внедорожников — 12 вольт и 24 — для микроавтобусов. Если двигатель не запущен, напряжение с микропроцессорного модуля может не идти на контроллер. Из-за этого потребуется запуск силового агрегата. Но в большинстве случаев достаточно просто активировать зажигание.

Положительный сигнал идет на нагревательный элемент напрямую через предохранительное устройство. А отрицательный импульс подается с микропроцессорного модуля управления мотором. Поэтому, если положительный сигнал отсутствует, надо произвести более детальную диагностику электроцепи на участке от батареи до предохранительного устройства и регулятора. В некоторых автомобилях этот проводник оснащается реле. Если отсутствует отрицательный сигнал, производится проверка проводки до микропроцессорного модуля, есть вероятность, что контакт «потерялся» в одном из штекеров.

Канал «Все по теме» рассказал о нескольких методах тестирования контроллера, в том числе о проверке напряжения.

Диагностика исправности нагревательного элемента

Для проверки этого устройства потребуется омметр, который надо заранее настроить в режим замера величины сопротивления.

Процесс диагностики выполняется так:

  1. От кислородного контроллера отключается колодка с проводами.
  2. Производится замер параметра сопротивления. Эту величину надо измерить между проводниками нагревательного устройства. Сюда устанавливаются щупы тестера.
  3. Значение сопротивления в зависимости от контроллера может быть разным. Как правило, этот параметр составляет от 2 до 10 Ом.

Если тестер не показал сопротивление вовсе, это говорит об обрыве внутри регулятора. Потребуется замена устройства.

Диагностика опорного напряжения кислородного регулятора

Для проверки этого параметра понадобится тестер (возможно использование мультиметра), настроенный в режим вольтметра.

Процесс диагностики:

  1. Ключ устанавливается в замок, выполняется активация зажигания.
  2. Производится замер величины напряжения, для этого щупы тестера надо подключить между сигнальным кабелем и массой.
  3. На большинстве транспортных средств полученный параметр должен составить около 0,45 В. Если значение отклоняется в большую или меньшую сторону более, чем на 0,2 вольта, надо детальнее проверять сигнальную цепь контроллера. Возможны проблемы в контакте устройства с массой.

Пользователь Игорь Белов рассказал о нескольких методах диагностики лямбда-зонда, в том числе проверке опорного напряжения.

Диагностика сигнала кислородного регулятора

Этот вариант тестирования считается наиболее сложным в плане реализации и самым ответственным. Для его выполнения потребуется осциллограф либо стрелочный вольтметр. При их отсутствии допускается использование специального прибора — мотор-тестера. Если имеется осциллограф, то необязательно использовать оборудование, допускается применение компьютерных программ. Но к ПК дополнительно необходимо подключить специальную приставку с щупами.

Процедура проверки выполняется так:

  1. Ключ устанавливается в замок, производится запуск силового агрегата. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Кислородный регулятор не будет оптимально функционировать, пока не нагреется.
  2. Затем щупы диагностирующего прибора подключаются между сигнальным кабелем, а также проводником массы устройства.
  3. Путем нажатия на педаль газа обороты коленвала силового агрегата увеличиваются приблизительно до трех тысяч в минуту.
  4. После этого выполняется проверка показаний контроллера кислорода.

Сигнал с регулятора должен меняться в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт. Если диагностическое устройство точное и полученные значения составляют от 0,2 В до 0,7 В, то кислородный контроллер вышел из строя. Затем надо засечь, в течение какого времени параметры изменяются от большего значения к меньшему. За десять секунд лямбда-зонд должен поменять около 9-10 значений. Если процедура изменения осуществляется реже, то есть вероятность появления ошибки в плане медленного отклика устройства.

Как устранить неисправности лямбда-зонда

Если проблемы в работе кислородного контроллера не связаны с самим регулятором, но его работу можно попытаться восстановить:

  1. Производится диагностика проводов на участке от датчика к микропроцессорному блоку. Если имеется обрыв или повреждение изоляции, кабель надо менять. Процедура замены выполняется с помощью перепайки. Место спайки необходимо обмотать изолентой либо установить в специальную термоусадочную трубку.
  2. Выполняется очистка контактных элементов на разъеме цепи, к которой подключен датчик. Проблема может заключаться в их загрязнении, из-за этого устройство будет передавать некорректные сигналы. Процедура очистки выполняется путем продувки разъема или использованием специальной железной щетки.
  3. Если контактные элементы повреждены, то саму колодку надо перепаять. Для этого на разборке авто ищется б/у датчик, от него отрезается разъем. Можно найти штекер в автомагазине. Процедура пайки выполняется посредством разрезания кабеля с колодкой и установкой нового разъема.

Пользователь Олег Донской рассказал о выполнении ремонта лямбда-зонда в гаражных условиях.

Чистка датчика кислорода

Есть два варианта почистить контроллер. Независимо от метода, перед выполнением процедуры устройство надо демонтировать из посадочного места. Для этого используется специальный съемник либо гаечный ключ соответствующего размера.

Первый способ

Данный вариант не является наиболее простым и быстрым, поскольку потребителю необходимо получить доступ к керамической составляющей регулятора. А эта основа расположена за защитным стальным колпачком, который демонтировать самостоятельно бывает проблематично. Для выполнения задачи придется использовать ножовку по металлу, но действовать надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Поэтому более целесообразно использовать токарный станок — с его помощью у основания регулятора можно срезать колпачок рядом с резьбой, используя резцу.

При отсутствии соответствующего оборудования допускается воспользоваться напильником. Полностью демонтировать колпачок таким инструментом не выйдет, но можно сделать небольшие отверстия длиной около 5 мм. Когда будет обеспечен доступ к основанию кислородного регулятора, можно чистить устройство, для выполнения задачи потребуется ортофосфорная кислота.

Процесс очистки:

  1. Берется около 100 мл очистительного средства. При отсутствии ортофосфорной кислоты можно использовать флюс для пайки либо преобразователь ржавчины.
  2. Средство очистки наливается в стеклянную емкость, для этого можно использовать обычную банку либо рюмку. В нее опускается сердечник кислородного датчика. Полностью класть регулятор в емкость нельзя.
  3. Через 15-20 минут выполняется промывка основания контроллера с помощью дистиллированной воды. Затем датчик необходимо полностью высушить.
  4. Процедура прочистки может повторяться несколько раз, пока налет не исчезнет с металлического основания сердечника. Если удалить загрязнения не получилось, то воздействие очистительного средства можно усилить, используя кисть, которой необходимо обрабатывать и прочищать основание.
  5. Если ранее удалось демонтировать защитный колпачок, то вместо кисти допускается применение зубной щетки. Когда процедура завершена, регулятор промывается и высушивается. Вернуть колпачок на место можно, используя аргонную сварку.

При реализации этого метода надо учитывать нюансы:

  1. Ортофосфорная кислота представляет собой агрессивное и химически опасное средство. При работе с ней необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Нельзя допустить ее попадания на слизистые оболочки или внутрь организма.
  2. Если кислородный контроллер сильно загрязнен, то 20 минут для его качественной прочистки будет недостаточно. Поэтому нужно подождать несколько часов, пока датчик лежит в емкости с кислотой. В запущенных случаях воздействие очистительного средства можно увеличить до 8 ч.
  3. Чтобы убедиться в том, что процедура ремонта была выполнена правильно, может понадобиться определенное время. Это позволит автовладельцу оценить качество работы транспортного средства и произвести замер расхода горючего. Если на приборной панели после очистки продолжает гореть индикатор «Чек Энджин», это говорит о том, что восстановить работу регулятора не получилось.
  4. В случае когда кислородный контроллер оборудован защитным колпачком с двойной оболочкой, сделать отверстия с помощью напильника не выйдет. Оптимальным вариантом будет прочистка сердечника путем его замачивания в кислоте с защитным компонентом.

Второй способ

Для реализации этого метода понадобится то же очистительное средство. Процедура восстановления будет выполняться с использованием газовой плиты либо горелки. В первом случае рекомендуется использование самой маленькой конфорки, этот вариант более удобный. С нее необходимо заранее демонтировать крышку, после чего перевернуть ее и положить, сместив в сторону и установив так, чтобы она закрывала газовую трубу от попадания кислоты внутрь.

Затем огонь зажигается, сердечник лямбда-зонда обрабатывается кислотой, а потом разогревается на конфорке. После того как кислота начнет брызгать и кипеть, на поверхности устройства появится сине-зеленая соль. Необходимо дождаться, пока очистительное средство полностью не выкипит, а затем обмыть регулятор дистиллированной водой. После этого процедура обработки кислотой и прогрева повторяется еще несколько раз до момента, пока датчик не заблестит. Прежде чем устанавливать на место резьбу, ее рекомендуется смазать графитовым средством. Затем регулятор ставится на место.

Как обойти лямбда-зонд?

Для обхода кислородного регулятора можно использовать обманку — механическую либо электронную. В первом случае речь идет об установке так называемой проставки или втулки вместо катализаторного устройства. Этот элемент монтируется между самим контроллером и выхлопной трубой. Размеры устройства должны быть определенными и соответствовать конкретной марке авто. Для более качественной работы важно, чтобы втулка была изготовлена из теплоустойчивой стали либо бронзы.

В самой проставке необходимо сделать отверстие сверлом на 2 мм, через него отработанные газы будут проходить в обманку. Во втулку ставится керамическая крошка, ее надо заранее обработать каталитическим спреем. Химическое воздействие выхлопных газов с этим материалом приведет к окислению, соответственно, будет снижена концентрация вредоносных элементов на выходе. В итоге это станет причиной того, что информация с двух контроллеров будет разной, а микропроцессорный модуль воспримет это как штатную работу катализаторного устройства.

Пример схемы для создания механической обманки лямбды

Для монтажа обманки выполняются следующие действия:

  1. Автомобиль загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
  2. От АКБ отключается клеммный зажим.
  3. Производится демонтаж кислородного контроллера.
  4. Устанавливается проставка, подключается аккумуляторная клемма.
  5. Производится запуск мотора. Если микропроцессорный модуль выдает ошибку, процедура демонтажа и установки повторяется.

Этот тип обманки самый экономичный, он оптимально подойдет для использования в любом типе авто. Реализация электронных обманок более сложная.

Чтобы соорудить такое устройство, потребуются следующие детали:

  • неполярный конденсаторный элемент К10-17Б, емкость устройства должна составить 1 мкФ;
  • резисторный элемент С1-4, он должен быть рассчитан на 0,25 Вт, 5%;
  • паяльник с припоем и канифолью;
  • изолента;
  • канцелярский нож.

Монтаж обманки производится на проводники, идущие от контроллера к колодке. Сам разъем в некоторых моделях авто может располагаться в тоннеле между креслами водителя и пассажиром. Его место установки может быть в подкапотном отсеке или под центральной консолью, этот момент надо уточнить. Конденсаторное устройство рекомендуется монтировать сразу от коннектора перед резисторным элементом. Прежде чем выполнять задачу, необходимо отсоединить отрицательную клемму от АКБ.

Схема электронной обманки для кислородного регулятора

После осуществления подключений все компоненты надо качественно заизолировать. Оптимальнее всего установить всю схему в пластмассовый корпус и эффективно закрыть коробку, для этого залить эпоксидной смолой. Соединение проводников рекомендуется сделать там, где гофра отключается. Затем закрыть место изоляции.

Также допускается использование специальных приборов — эмуляторов. Но это не обманка. Такое устройство позволит обеспечить качественную работу микропроцессорного модуля, но не обойти его. Блок управления, установленный внутри эмулятора, позволит оценить качество отработавших газов и проанализировать работу первого контроллера. Затем устройство формирует импульс, соответствующий сигналу со второго контроллера.

Для решения проблемы можно перепрошить микропроцессорный модуль. Принцип заключается в том, что после выполнения задачи управляющий блок не станет учитывать импульсы от контроллера за катализаторным устройством. Модуль будет ориентироваться на сигналы регулятора, расположенного перед ним. Проблема состоит в том, что найти заводскую прошивку почти невозможно.

 Загрузка …

Видео «Обзор обманок для кислородного контроллера»

Пользователь Виктор Токарь в своем ролике рассказал об устройствах для обхода лямбда-зондов с описанием основных особенностей и недостатков.

Как чистить лямбда зонд — Все о Лада Гранта

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

Причины, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

  • одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
  • попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
  • попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.

Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

Признаки неисправности кислородного датчика

Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

  1. значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
  2. рывки автомобиля при движении;
  3. работа двигателя становится нестабильной;
  4. преждевременный выход из строя катализатора.

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.
» alt=»»>

Продлить срок службы двигателя автомобиля поможет чистка лямбда зонда своими руками. Требования экологии диктуют усложнение систем управления двигателя внутреннего сгорания. Все процессы сгорания топлива должны очень точно контролироваться. Для этого в систему выхлопа внесены разные датчики, контролирующие состав газа, проходящего через нее. Одним из них является лямбда-зонд. Чистка лямбда-зонда (или, как его называют иначе, датчика кислорода) своими руками увеличит его ресурс и улучшит работу мотора.

Механический вариант очистки датчика кислорода

Когда автомобиль потребляет много лишнего топлива, на панели приборов зажигаются аварийные индикаторы, стоит провести диагностику.

В таких случаях часто выходит из строя датчик кислорода в выхлопной системе. Некоторые автомобилисты интересуются, можно ли почистить лямбда-зонд своими руками и сэкономить на покупке нового.

Способов очистки два:

  • механическая очистка;
  • химическая очистка.

При механической очистке велика вероятность испортить прибор безвозвратно, так как лямбда-зонд – очень хрупкий прибор.

Использовать электрический абразивный инструмент нет возможности, так как он имеет очень большую силу на истирание и приведет прибор в негодность.

Химический способ очистки датчика

Химический способ более деликатный и дает лучшие результаты. Кроме того, он позволяет удалить загрязнения недоступные при механической чистке датчика.

Для химической очистки используются фирменные составы, специально разработанные для растворения твердых пленок нагара:

  1. Для этого подойдут жидкости для очищения инжектора.
  2. Также хорошего эффекта можно достичь, если промыть зонд ортофосфорной кислотой.

Так, кислота растворяет оксиды металлов и органические щелочные пленки на рабочей поверхности датчика кислорода, открывая доступ исследуемого газа к измерительной поверхности. Для этого заранее демонтированный прибор помещают в емкость с ортофосфорной кислотой. Спустя несколько часов мягкой малярной кистью смываются размягченные загрязнения и нагар.

Чистить лямбда-зонд можно неоднократно, главное — не повредить его при этом.

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

  • обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
  • гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
  • уменьшает вредные выбросы;
  • поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

  1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
  2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
  3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
  4. Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

  1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

  1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
  2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
  3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
  4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
  5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
  6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
  7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Очки и рабочие перчатки.
  2. Автомобильный подъёмник.
  3. Гаечный ключ.
  4. WD-40 и бензин.
  5. Контейнер.
  6. Мягкая хрупкая кисть.
  7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

  1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
  2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
  3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
  4. Установить джек-стойки.
  5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
  6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
  7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
  8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
  9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
  10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
  11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
  12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
  13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
  14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

Как снять датчик O2 без гнезда — Rx Mechanic

Знать, как снять датчик 02 без разъема, полезно, если у вас автомобиль с бензиновым двигателем. Бензиновые двигатели требуют точного соотношения бензина и воздуха, прежде чем произойдет сгорание, приводящее в движение двигатель. Дисбаланс в этом соотношении может привести к ситуациям, известным как богатые или обедненные смеси. Богатая смесь получается, когда воздуха меньше, чем необходимо для сгорания. И наоборот, бедная смесь возникает при избытке кислорода.Обе ситуации приводят к загрязнению и плохой работе двигателя. Итак, при чем здесь датчики кислорода (O2)?

Датчики O2

— это жизненно важные автомобильные датчики, предназначенные для контроля топливно-воздушной смеси в двигателе вашего автомобиля. Они отправляют свои показания в систему управления двигателем автомобиля, чтобы ваш автомобиль работал эффективно. Однако, как и все механические устройства, они в какой-то момент выходят из строя и нуждаются в замене. Эта статья покажет вам некоторые приемы снятия датчика кислорода и проведет вас через процесс самостоятельного удаления датчика кислорода вашего автомобиля без использования гнезда датчика кислорода.

Как снять датчик O2 без гнезда Пошаговое руководство

Перед тем, как приступить к снятию датчика O2, вы должны понимать, когда и где это делать. Дело в том, что датчики O2 расположены в частях автомобиля, которые нагреваются, когда вы пользуетесь автомобилем, датчики O2 будут горячими, и ими довольно сложно управлять, если вы только что закончили движение. Некоторые профессиональные механики могут снять датчик кислорода в горячем или холодном состоянии. Если у вас нет уровня мастерства или подходящего снаряжения, такого как термостойкая перчатка, лучше дать машине остыть, прежде чем продолжить.Как только это будет решено, вы можете начать процесс.

Обнаружение неисправного датчика кислорода.

Это первый шаг в процессе снятия кислородных датчиков вашего автомобиля без гнезда датчика кислорода. Некоторые автомобили поставляются с более чем одним датчиком O2, поэтому вам необходимо определить, какой из датчиков O2 (если не все) вышел из строя. Для этого вам, возможно, придется использовать сканер кодов OBD, который подключается к порту под приборной панелью вашего автомобиля, чтобы вы могли извлечь коды ошибок из бортового компьютера.Это позволяет обнаружить датчик O2, который необходимо удалить. Это также позволит вам определить местонахождение неисправного датчика. Вы можете получить сканеры кода OBD как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах. Альтернативой является посещение местных магазинов механиков или автозапчастей, которые вы покровительствуете, чтобы получить показания. Что бы вы ни делали, вы должны правильно выполнить этот шаг, чтобы избежать удаления работающего датчика O2.

Поднимите автомобиль (дополнительно)

После того, как вы установили, что неисправный датчик O2 находится внизу, следующий шаг — поднять автомобиль на высоту, позволяющую легко получить доступ к датчикам O2.Чтобы убедиться, что автомобиль припаркован на ровной твердой поверхности, вы затем удерживаете колеса от качения с помощью клиновидных колодок. Во избежание несчастных случаев обязательно закрепите автомобиль с помощью домкратов. Убедитесь, что автомобиль стабилен и безопасен, прежде чем начать поиск датчиков O2 под ним.

Помните, что этот шаг полностью зависит от расположения датчика O2. Поэтому в некоторых случаях вам может не понадобиться поднимать автомобиль.

Найдите датчик кислорода.

С этим не должно быть слишком сложно справиться, если вы уверены в местонахождении датчика O2.Перейдите на сайт и начните искать датчик. Вы ищете устройство, похожее на обычную свечу зажигания с подключенным к ней кабелем. Как только вы обнаружите это, проследите кабель, пока не доберетесь до вилки, прикрепленной к нему. Заглушка обычно крепится к выхлопной трубе. После этого приступайте к отсоединению разъема жгута проводов. Вы можете получить советы о том, как отсоединить жгут датчика кислорода и как снять датчик кислорода ниже.

Используйте проникающее масло

Высококачественное проникающее масло должно быть в вашем ящике для инструментов, потому что вы должны ожидать, что датчик O2 будет сложно удалить после всего этого времени.К счастью, некоторые проникающие масла премиум-класса могут творить чудеса, если их правильно применять. Как это сделать? Просто добавьте смазку в место, где датчик подключается к выхлопной трубе. Обязательно нанесите масло на область вокруг датчика, потому что это та часть, которую, скорее всего, трудно ослабить. После обильного нанесения масла подождите некоторое время (примерно 10 минут), чтобы масло расслабило датчик, прежде чем пытаться извлечь датчик O2.

Снимите кислородный датчик

Вот самое интересное.Первый шаг — отсоединить или отрезать кабель, подключенный к датчику O2, потому что это значительно упрощает управление датчиком при попытке его снять. Это не критический шаг, но он может упростить вам установку инструмента вокруг датчика. Кроме того, какой смысл оставлять кабель нетронутым, если датчик вам больше не понадобится.

Продолжайте использовать свои инструменты. Одним из лучших инструментов для использования здесь является стандартный 7/8 (2,2 см) торцевой ключ датчика кислорода, который должен быть примерно среднего размера гнезда датчика кислорода.Используйте молоток, чтобы переместить гаечный ключ. Если у вас нет гаечного ключа, вы можете использовать комбинированный плоский ключ. Обычно это 22 мм. Поскольку вы добавили проникающее масло некоторое время назад, датчик теперь должно быть намного легче снять.

Если датчик не выходит легко после указанного времени, попробуйте использовать тепловую пушку, чтобы нагреть область вокруг датчика. Вы должны делать это экономно, потому что некоторые проникающие масла могут быть легковоспламеняющимися. При этом следите за тем, чтобы не нагревать датчик напрямую.После нагревания установите ключ на датчик и используйте молоток, чтобы снова повернуть ключ против часовой стрелки. Если вы правильно использовали масло и нагрев, датчик должен сняться намного легче.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли вам специальный инструмент для удаления датчика O2?

Нет, вам не нужен специальный инструмент, такой как инструмент для снятия оборванного датчика кислорода, чтобы снять датчик кислорода вашего автомобиля. Хотя ничто не сравнится с использованием правильных инструментов для правильной работы, вы можете легко удалить его без специального инструмента.Вот некоторые из стандартных инструментов, которые вы можете использовать для снятия датчика O2 вашего автомобиля.

  • Набор ключей (для этой работы вам понадобится ключ размером 22 мм или 7/8 дюйма)
  • Несколько полотенец
  • Немного проникающего масла (отлично подойдет антикоррозийное масло)
  • Молоток
  • Проволочная щетка
  • Рабочий фонарь

Эти инструменты должны быть от производителя качественных инструментов. Таким образом, вы уверены, что инструменты будут работать.

Могу ли я просто отключить датчик O2?

№Не рекомендуется отключать датчики O2, потому что они регулируют топливно-воздушную смесь автомобиля. Отключение датчиков 02 не остановит двигатель, автомобиль будет работать в разомкнутом цикле, и у вас, скорее всего, будет богатая смесь. Это ситуация, когда двигатель вашего автомобиля залит топливом. Теперь ты этого не хочешь, не так ли?

Какой размер гнезда для датчика O2

Это просто; гайка на датчике O2 составляет 22 мм, поэтому размер гнезда датчика O2 составляет 22 мм, и его можно легко снять с помощью ключа 7/8.

Сколько стоит починить кислородный датчик?

Сколько стоит починить кислородный датчик вашего автомобиля, в основном зависит от вашего автомобиля. Услуга, которую вы выбираете, также играет большую роль в определении затрат. Различные автосервисы предлагают различные услуги и разные цены. В среднем большинство дилерских центров берут за обслуживание 80 долларов в час. Таким образом, вы не должны тратить более 100 долларов на плату за обслуживание. Какими бы ни были ценовые предложения в ремонтных мастерских, ни одно из них не является таким доступным, как маршрут «сделай сам».В последнем случае вам не придется платить за работу, поэтому все, на что вы потратите деньги, — это сменные датчики и, возможно, один или два инструмента.

Стоимость сменных датчиков и инструментов в основном зависит от местоположения, поэтому сумма, которую вы заплатите за них, будет зависеть от того, откуда вы их получили.

Могу ли я самостоятельно заменить кислородный датчик?

Абсолютно! Единственное предостережение заключается в том, что вам, возможно, придется провести исследование, чтобы получить нужную информацию. Объем исследований, которые вам необходимо провести, также во многом зависит от типа транспортного средства, которым вы управляете.Это связано с тем, что как онлайн, так и офлайн-ресурсы в основном посвящены более популярным брендам и моделям.

Однако, как только вы захотите и сможете провести некоторые исследования и потратите время и усилия, вполне возможно заменить кислородный датчик вашего автомобиля самостоятельно. Черт, как только вы освоитесь, вы сможете выполнить работу примерно за час!

Заключительные слова

Датчики кислорода

являются неотъемлемой частью системы управления двигателем вашего автомобиля. Это означает, что независимо от размера датчик кислорода имеет решающее значение для производительности и долговечности двигателя вашего автомобиля.Учитывая, что это механическое устройство, оно подвержено повреждениям. Вот почему всегда важно заменить датчик O2, если вы подозреваете, что он неисправен. Одним из признаков неисправного датчика 02 является черный дым, хотя есть и лучшие способы узнать наверняка. Вы можете сэкономить некоторые расходы на техническое обслуживание автомобиля, самостоятельно сняв датчики 02. Все, что вам нужно сделать, это узнать, как снять датчик o2 без гнезда, если у вас его нет.

Lambdapower — Информация и расходные материалы для лямбда-зонда

Руководство по установке лямбда-зонда

Существует несколько способов установки лямбда-зонда.Вы можете заказали датчик на основе информации на этом сайте, или вы возможно, в вашем гараже или на станции технического обслуживания вам сообщили, что вам нужна новая лямбда. Ваш гараж, возможно, даже заказал его для вас от вашего имени.

Вы можете установить датчик самостоятельно или, если не можете, заставьте свой гараж сделать это. Как правило, это простая работа, и ее следует тоже недорогая работа.

Здесь мы приводим пример типичной процедуры установки лямбда-зонда.Даже если ваш автомобиль не такой, как этот, пожалуйста, прочитайте процедуру через — вы можете получить несколько полезных советов.

Будьте готовы к следующим возможным проблемам при установке собственного Лямбда:

  • Датчик может находиться под автомобилем. Два самых популярные места находятся на даунпайпе и прямо перед катализатором, в соответствии с тем, где находится рычаг переключения передач.
  • Большинство новых моделей с близко расположенными кошками, такими как эта Astra, будут Лямбда в моторном отсеке.
  • Вам может понадобиться один из двух типов инструментов — лямбда-розетка или гаечный ключ, в зависимости от местоположения и доступа. Проверьте, будете ли вы иметь возможность разместить инструмент и руки в любом месте, где вы работаете в.

Шаг 1

Прежде чем пытаться удалить старый датчик, найдите местонахождение датчика. на вашем автомобиле и проверьте вокруг него доступ. Подумайте, какие какой-то инструмент, который вы можете получить, чтобы удалить его, и подумайте, не можно попасть туда руками и телом, чтобы повернуть инструмент в порядке.Думать будет ли лучше атаковать работу сверху машины или снизу это при поддержке в воздухе.

Подавляющее большинство датчиков (в том числе и этот) имеют резьбу 18мм размер. Это означает, что вам понадобится головка 22 мм или гаечный ключ. удалить их. Проверьте соответствующий технический паспорт для размера резьбы.

Некоторые датчики расположены на самой водосточной трубе под прямым углом к пол — для этого места можно использовать гаечный ключ на 22 мм.В общем, Титания. датчики имеют немного меньший размер корпуса и поэтому стандартные 80 х 22 мм гнездо можно использовать, но вам придется выточить слот с одной стороны, чтобы позволить жгута проводов, чтобы выйти, пока вы поворачиваете розетку. Если вы подходите циркониевый датчик, тогда вам нужно будет купить глубиной 100 x 22 мм оконная розетка . Это должно быть 100 мм (или больше) в глубину. У нас есть рекомендуемая розетка для продажи здесь. Датчики с резьбой 12 мм используют 17 мм разъем.

Здесь в качестве примера мы используем двигатель Ecotec (X16, X18, X20 GM устанавливается на автомобили Astra, Calibra, Vectra, Zafira и т. д.), в котором установлен датчик устанавливается непосредственно в блок коллектора/катализатора. Вы можете видеть, что доступ ограничивается выхлопным щитом. Мы можем выбрать использование стандарта торцевая головка или специальный инструмент для снятия лямбда-зонда, но не гаечный ключ. Способность использование стандартной розетки определяется длиной корпуса датчика — тот, что отрывается от машины, может быть слишком большим.Датчики Bosch обычно больше, чем NGK/NTK. Похоже, это NGK/NTK.



Этап 2

Установленный датчик представляет собой циркониевый датчик NGK/NTK, который мы замените его на. Приготовьте радиокод и включите систему сигнализации. «режим камердинера», если он есть. Отключите аккумулятор автомобиля – это особенно важно для автомобилей с адаптивными картами ЭБУ — настройки хранящиеся в компьютере двигателя, будут повреждены любой неисправной датчики и оставление батареи выключенной на пару часов приведет к сбросу ЭБУ к заводским настройкам.

Для некоторых систем ECU может потребоваться сброс с помощью подходящего сканирующего прибора.



Этап 3

Чтобы получить доступ к проводке лямбды, нам придется снять двигатель. верхняя крышка. Удалите все, что вам нужно, чтобы получить хорошее доступ к зажимам проводки и жгутам и т. д.



Этап 4

Найдите разъем и извлеките его из зажима. Было только один зажим жгута проводов, который нужно снять на этом автомобиле (на крышке распредвала), но чем длиннее жгут проводов, тем больше времени займет эта работа.

Некоторые автомобили также имеют длинный жгут проводов под автомобилем. Это не усложняет работу, просто дайте больше времени.

Некоторые сдвоенные кошки вместо этого находятся в задней части двигателя, например на Зетек Форд. Обвязка, как правило, то соответственно короче.


Этап 5

Отсоедините разъем проводки от жгута автомобиля. Обрати внимание на запирающий зажимной механизм – просто так его не дернуть; используйте плоскогубцы или отвертку, если необходимо, чтобы отсоединить запирающий механизм.

Некоторые механизмы блокировки более загадочны, чем другие — вот этот имеет изогнутый язычок, открывающий замок. Разноцветные разъемы в стиле AMP устанавливаемые на французские автомобили Peugeot, Citroen и Saab (среди прочих), имеют большую вкладку, которая выходит разъем сбоку — это освободит/включит разъем как часть его действия, но часто прилипает. Подденьте маленькую отвертку под цветной язычок или нажмите на два маленьких кусочка на противоположном конце, чтобы заставить его двигаться.

Для такого типа мы рекомендуем смазать фиксирующий язычок перед повторной сборкой, чтобы он работал более плавно.


Этап 6

После того, как жгут проводов будет свободен, и прежде чем атаковать сам датчик, проверьте длину жгута проводов относительно нового. Проверьте разъем типа тоже, ну и напоследок проверить состояние разъема на ТС стороны жгута проводов. Мы любим побрызгать в него WD-40, чтобы потом втыкать и несколько раз отключите старый датчик, чтобы немного его почистить.если ты например, вы можете использовать технический спирт (денатурат, очиститель контактов, тормозной очиститель, очиститель карбюратора), чтобы потом очистить его. Затем дайте ему высохнуть и проверьте, что контакты все еще в хорошем состоянии.



Этап 7

Поместите съемник на датчик. Будьте готовы к некоторому сопротивлению при отсоединении датчика — пришлось использовать прерыватель и удлинитель на эта машина. Обратите внимание, как жгут проводов входит в прорезь сбоку розетка.Если датчик трудно удалить, вы можете использовать паяльную лампу. и проникающая жидкость для смещения датчика таким же образом, как и любой другой заедает застежка. Просто будьте осторожны, тщательно очистите область после этого. — загрязнения вредны для нового датчика. Если используете паяльную лампу, пожалуйста ничего не плавить. Используйте небольшую вырезанную временную металлическую пластину для защиты уязвимых мест.

Гаечные ключи с открытым зевом не подходят для некоторых заклинивших датчиков, поэтому вам должны использовать небольшое количество здравого смысла, пытаясь повернуть его.Если вам кажется, что вы собираетесь скруглить шестигранник, остановитесь и переосмысление. Попробуйте отрезать жгут проводов, чтобы поставить накидной ключ на. Рассмотрите возможность использования комбинации паяльной лампы и WD-40, чтобы ослабить датчик. Паяльная лампа сделает датчик и коллектор / водосточную трубу расширяться с разной скоростью, тем самым разрушая любую коррозию и позволяя WD-40 просачивается внутрь. Но ничего не поджигайте! Иногда удар молотком по внешнему концу гаечного ключа помогает сдвинуть датчик.WD-40 не содержит силикона и поэтому безопасен для датчиков.



Этап 8

Имейте в виду, что датчики разных производителей могут немного отличаться. например, при замене Bosch на NGK или наоборот. Если правильная спецификация датчика для двигатель заказан проблем не будет. Наша часть для этой Астры выглядит идентично оригиналу, и, кажется, все в порядке.



Этап 9

Снимите защитный пластиковый кожух с резьбы нового датчика и вкрутите его в коллектор/приемную трубу.Помните, что вам придется повернуть вся подвеска тоже. Как только металлическая прокладка соприкоснется с уплотняемой поверхностью, вернуться к использованию гаечного ключа или розетки. Поворачивайте гаечный ключ до тех пор, пока прокладка чувствует себя правильно сжатым (сила, необходимая для поворота, внезапно станет намного больше), затем используйте руководство ниже. Установка очень похожа на установку свечи зажигания. Несмотря на то что датчик, возможно, было трудно снять, нет необходимости чрезмерно затягивать на обратном пути. Значения крутящего момента лямбда-зонда/датчика кислорода следующим образом:

Размер сенсора Значение крутящего момента Направляющая для установки
M18 x 1.5 мм (гнездо 22 мм) 35 — 45 Н·м Среднее-сильное усилие со стандартным приводным ключом 240 мм 1/2 дюйма
M12 x 1,5 мм (гнездо 16 мм) 18-23 Н·м Умеренно-сильное усилие со стандартным приводным ключом 200 мм 3/8″

Не у многих есть динамометрический ключ, способный измерять такой низкий значение, поэтому мы посоветовали общее руководство по установке, в котором указано, какое усилие использовать.Как и в случае со свечой зажигания, вам необходимо убедиться, что уплотнительная шайба (уже на новом датчике) надежно закреплена. Для типов фланцевого монтажа Toyota удалите как можно больше старой прокладки, прежде чем устанавливать новую прокладку. Это остановит его дует после завершения. Некоторые старые прокладки с металлическими кольцевыми вставками можно использовать повторно. Продутую прокладку можно определить по нагару на прокладке. Наши датчики нового типа 7A-FE имеют гибкую систему медных кольцевых уплотнений на фланце датчика, что избавляет от необходимости в отдельной прокладке.



Этап 10

После затяжки датчика замените жгут проводов и разъем в свои клипсы. Замените все крышки, которые вы могли потревожить, и снова подключите батарея.

Обратите внимание, что запуск вашего автомобиля может занять немного больше времени, чем обычно. и может не работать на холостом ходу в течение нескольких секунд, пока ЭБУ повторно адаптируется. На большинстве транспортных средств, сигнальная лампа ECU, если она горит, должна погаснуть в течение нескольких секунд.Так же ЭБУ также необходимо будет еще раз адаптироваться к вашему стилю вождения. первые часы работы. Все сделано!


 

Ram-Pro Набор из 3 головок для датчика кислорода 3/8 и 1/2 дюйма — 1 головка для вакуумного переключателя и 2 насадки для съемника. Набор ключей — универсальный инструмент для снятия профессионального класса 7/8 дюйма / 22 мм для автомобилей

О Ram-Pro Набор из 3 смещенных головок для снятия и установки датчика O2.

Горит ли у вас индикатор «Check Engine»? Это может быть плохой датчик O2, и вы должны заменить его прямо сейчас.

Хотите изменить? Датчики O2, как правило, очень сложно удалить после более чем 100 000 миль тепла, и их наличие под капотом для некоторых приложений затрудняет доступ к ним в труднодоступных местах.

НО С помощью этого набора из 3 разъемов для восходящего потока вы сможете легко снимать и устанавливать шестигранные вакуумные выключатели и датчики O2 практически на любом автомобиле.

Разработанный с учетом требований механики, этот набор головок быстро и эффективно работает в ограниченном пространстве вокруг датчика O2, обеспечивая быстрое удаление или установку.

На вакуумной розетке боковой вырез позволяет легко надевать насадку на датчик, предотвращая повреждение проводов.

Три конфигурации подходят для многих приложений (датчики 7/8″ или 22 мм).

Включает:

(1) Привод 3/8″ x 7/8″ Гнездо вакуумного переключателя, (2) 3/8″ Привод x 7/8″ Гнезда датчика O2.

Изготовлен из ванадиевой и молибденовой стали для прочности и долговечности, покрыт черным оксидом. инструмент, датчик легко выйдет.

Длинную головку можно использовать для снятия датчика, а короткую — для затягивания.

СОВЕТЫ: ​​Используйте проникающее масло по крайней мере за 24 часа до удаления, чтобы сделать работу проще и эффективнее.

При использовании более короткого торцевого ключа убедитесь, что вы крепко держите его, и он поворачивается, чтобы не повредить датчик.

Преимущества:

Удаляет даже заржавевшие датчики
Очень плотная посадка
Выдающаяся производительность
Удобное хранение
Включает инструкции
Поставляется в красивом футляре, чтобы держать 3 розетки вместе сотни долларов, заменив самостоятельно
Выбор гнезда сделает снятие датчика безболезненным
Возможно, он вам не понадобится какое-то время, но когда понадобится, это действительно удобно
Незаменимая вещь для механиков-любителей

Как обойти кислородный датчик, A Пошаговое руководство

Как ни неудобно обращаться, ни один водитель не должен игнорировать отчаянный зов о помощи постоянно мигающей лампочки двигателя.Многое нужно для поддержания вашего автомобиля в отличной форме, и одна из этих сложных частей включает в себя понимание того, как обойти датчики кислорода/O2 . В этой статье вы узнаете, что существуют экономичные и рентабельные способы сделать именно это.

1). Что такое датчик кислорода/O2?

Датчики кислорода/o2 отвечают за измерение содержания кислорода в двигателе автомобиля. Это неотъемлемая часть эмиссионной системы. Для сжигания бензина и сохранения цикла внутреннего сгорания необходимо определенное соотношение кислорода.Датчики кислорода/o2 показывают и помогают поддерживать этот баланс под контролем.

2). Зачем нужны датчики кислорода/O2?

Датчики подключены к выхлопной трубе двигателя, и когда датчики кислорода/o2 выходят из строя, эффективность использования топлива может резко снизиться. Это происходит из-за потери газа. Это также приведет к тому, что в автомобиле будет слишком много воздуха, и он будет работать «на обедненной смеси». Это не только вредит здоровью автомобиля, но и создает ошеломляющее количество нежелательных загрязнений.

3). Можно ли обойти кислородный датчик?

Обычно это делается с использованием фиктивного датчика кислорода, а поскольку датчики o2 являются частью системы контроля выбросов автомобиля, его также можно заменить с помощью байпаса фиктивного датчика кислорода .

4). Можем ли мы отключить датчик O2?

Никогда не отключайте байпас датчика o2. Они отвечают за смесь воздух-топливо. Это не только доставит вам неприятности, но и вызовет существенный кризис в двигателе.

5). Можете ли вы удалить датчик O2?

Демонтаж кислородного датчика с помощью гаечного ключа вполне возможен. Однако к датчику кислорода/O2 должна быть подключена вилка. Это обеспечит адекватную работу выхлопных систем и выход газов через трубы.

6). Причины отказа датчика O2.

Чем больше у вас опыта вождения, тем больше вы привыкнете к грязи и загрязнениям, скапливающимся в выхлопной системе.В конечном итоге это приводит к дальнейшим утечкам и избытку масляных коагулянтов, что неизбежно приводит к выходу системы из строя.

7). Признаки неисправного датчика кислорода/O2?

  • Сбой в тесте на выбросы.
  • Вычет расхода топлива.
  • Постоянно горит индикатор проверки двигателя.
  • Остановка, снижение производительности и неравномерный холостой ход.
  • Отказ датчика O2, указанный программой проверки кода.

8). Сколько стоит ремонт датчика кислорода/O2?

Починка датчика o2 может стоить около 100-200 долларов.Кроме того, будет еще одна дополнительная плата за профессионального механика, которая составит около 100 долларов. В целом вам придется потратить около 300 долларов, а когда вы почините это самостоятельно, расходы уменьшатся.

Использование фиктивного датчика O2 , по сути, представляет собой другую форму обманных датчиков O2 . Это позволяет вашему автомобилю думать, что каталитический нейтрализатор присутствует, хотя на самом деле это не так.

Крутой метод, не так ли? Как бы ни было легко обмануть свою машину, гораздо сложнее держать все под контролем.Существует множество способов, которыми вы могли бы руководствоваться при оценке , как обойти кислородные датчики , но этот должен быть самым простым.

Попробуйте и следите за индикаторами проверки двигателя!

honda — Как открутить застрявший датчик O2

В идеальном мире вы просто надеваете гаечный ключ на датчик O2, и он выходит. К сожалению, так как он находится во «враждебной» среде (много тепла, много воды и потенциальная коррозия под ним), он, как правило, сильно застревает, хотя большинство людей в конечном итоге делают успешно его снимают.Однако будьте осторожны, чтобы не начать снимать его с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Или у вас может не хватить места для гаечного ключа или гаечного ключа нужного размера, и в этом случае используйте вместо него гнездо.

У некоторых людей он не сдвинется с места на холодную, но они просто запускают двигатель на 10-15 минут и пробуют еще раз, и он срабатывает (использует выхлоп, чтобы нагреть его, осторожно, чтобы не обжечься).

Другим вариантом было бы надеть на него «специальное гнездо» датчика O2, дать ему обычную рукоятку. В специальных розетках О2 вырезана канавка для обхода проводов.Но будьте осторожны, чтобы не провернуть слишком сильно и не начать снимать болт. Некоторые люди сообщают, что им повезло с ними, и есть несколько качественных (вы можете взять их напрокат в местном магазине автозапчастей). Иногда эти «рифленые» гнезда для сильно застрявших датчиков начинают «раскручивать» и/или сдирать болт, и в этом случае перестаньте их проворачивать и попробуйте что-нибудь другое. Некоторые люди успешно используют их даже с дополнительным рычагом, в то время как для некоторых это заканчивается срывом болта, поэтому неясно, что именно это за точка.

Я не оправдываю бренд Tekton как таковой, просто показываю несколько примеров сокетов:

Другой вариант: кредитное плечо По сути, вы, вероятно, захотите установить на него «настоящий» сокет. Вам понадобится либо 6-гранная головка (ударная головка еще лучше, но может не потребоваться, не глубокая головка хороша, но и глубокая работа), или 6-гранный накидной ключ, точный необходимый размер (7/8 и 22 мм, кажется, оба работают, как ни странно). Чтобы надеть розетку, отрежьте проводной конец датчика или сломайте его молотком, или отпилите (конечно, над резьбой), после чего вы сможете надеть розетку.Теперь вы можете использовать ломающую планку или мошенническую планку и рукоятку. Вы можете ударить молотком по «дальнему» концу (рычажному концу) (вспомните «леворукую болтовню», как обычно), или даже ударить молотком по «дальнему концу» выключателя, или прикрепить второй гаечный ключ к концу ваш прерыватель для еще большего рычага. Большинство советов, похоже, сводятся к тому, что «рывок» (или удар молотком) более эффективен, чем просто наклон к нему. Тяните, не нажимайте на рычаг. Вы также можете комбинировать это с нанесением проникающего масла. Может быть полезно «раскачивать» его вперед и назад (попеременно затягивая, а затем ослабляя).Если вы можете установить на него ударный гайковерт, это тоже может сработать (только ударный гайковерт на 6-стороннем гнезде, а не на специальных гнездах O2).

Другой вариант – проникающее масло. Здесь предлагается распылить его, пока выхлоп «немного горячий» (а затем применить рычаг). Некоторые распыляют его один раз в час в течение двух часов. Некоторые оставляют на ночь. Возможно, распылите его, затем включите двигатель, дайте ему нагреться, снова распылите, остудите и тому подобное, что угодно, чтобы попытаться помочь ему просочиться.Постучите по нему молотком с шариковым наконечником, чтобы попытаться создать пространство для попадания масла. Все время распыляя и/или пытаясь использовать рычаги. Вы также захотите почистить его проволочной щеткой, чтобы смазка могла получить более легкий доступ.

Что касается силы проникновения масла, одно исследование показало следующее:

  Масло не используется ................................ 516 фунтов
WD-40 ...................................................... 238 фунтов
ПБ Бластер ..................................... 214 фунтов
Жидкий ключ.................................127 фунтов
Кано Кройл ...................................... .. 106 фунтов
Смесь 50% ATF - 50% ацетона............ 53 фунта
  

Хотя, как ни странно, в этой теме Kroil все же предпочитали смеси ATF. Также упомянуто, но не проверено «мышиное молоко» (его пользователи рекомендовали замочить на ночь), тормозная жидкость (обратите внимание, вредно для краски), прямая ATF (жидкость для автоматических трансмиссий, также вредна для краски) и т. д. Обратите внимание, что Liquid Wrench пахнет лучше, чем PB. Blaster, и его так же легко купить, и будьте осторожны, говорят, что ATF / ацетон легко воспламеняется.Также слышал хорошие отзывы о глубокой ползучести морской пены.

Другим вариантом является (вместо использования обычного тепла выхлопных газов) нагрев вокруг резьбы (корпуса вокруг датчика) с помощью горелки (предпочтительно кислородно-ацетлиновой или MAPP, которые горят горячее, чем пропан). Когда нагреется, проворачивай его с помощью рычага. Или нагрейте резьбу самого датчика до вишнево-красного цвета, дайте ему остыть, а затем попробуйте рычаг. Или нанесите проникающее масло, нагрейте, нанесите проникающее масло, охладите, снова нагрейте, попробуйте рычаг или нагрейте только одну его сторону и т. д.Проехав на нем 30 миль, он также может «достаточно» нагреться (как и при нагреве).

Если все эти методы не помогли, вы можете попробовать некоторые из более агрессивных методов здесь и в его комментариях (например, воск, сухой лед).

Если вы сорвете болт, вы можете использовать «набор болтов для извлечения» или что-то подобное, чтобы по-прежнему нажимать на болт со снятой крышкой.

После того, как он вышел из строя, вы можете либо почистить свой старый датчик О2 (если вы не уничтожили его при выходе из строя) и переустановить его, либо установить новый (чаще всего заменить на новый, тем более, что у вас может быть был вынужден уничтожить ваш старый, чтобы достать его).Проверьте, есть ли на новой резьбе какой-нибудь противозадирный состав (немного темной слизи на ней). Если это так, вы готовы, если нет, вы можете купить противозадирное средство и нанести его на новую резьбу, но будьте осторожны, чтобы не нанести его на сам датчик, только на резьбу (также не касайтесь датчик кончается голыми руками). Также вы можете захотеть очистить только что открытую резьбу приемника (чтобы удалить ржавчину и коррозию) перед тем, как вставить новый датчик, например, с помощью резьбонарезного инструмента.

Когда вы вставляете новый, ввинтите его, прежде чем прикреплять конец с электрическим креплением, чтобы он «свободно вращался», пока вы его ввинчиваете, затем прикрепите сторону с электрическим креплением.

Но перед этим все, что вы можете «проверить» ваш текущий датчик O2, видел этот совет «Matt’s Shop Вы бы протестировали датчик 02 ПЕРЕД перерезанием шнура. Их так просто проверить. Открытый грунт, мертвый. Если он не нагревается вверх, мертвый, используйте 12-вольтовый держатель лампы садового трактора с проводами типа «крокодил», чтобы сначала проверить провода к датчику 02.90 процентов отказов 02 — это коррозия проводов. Их невозможно починить никогда.» от «RC Hobbyist Extreme»

Это вики сообщества, не стесняйтесь добавлять сюда свои советы.

Замена кислородного датчика Chevy

 

Симптомы

Что вам понадобится

Процедура

  1. Припаркуйте Chevrolet на ровной поверхности и включите стояночные тормоза.

  2. Потяните замок капота под приборной панелью со стороны водителя.

  3. Ваш браузер не поддерживает тег видео.

  4. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Снимите пластиковую крышку. Ослабьте гайку на 10 мм. Снимите отрицательный зажим с аккумулятора.

  5. Найдите кислородный датчик на выпускном коллекторе. Доступ к датчикам нижнего потока, ряду 1, датчику 2 и ряду 2, датчику 2, можно получить из-под автомобиля. Не прикасайтесь к датчику или теплозащитному экрану, пока двигатель не остынет.

  6. Отсоедините датчик O2.Нажмите на разъем и потяните его, чтобы отсоединить кислородный датчик. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы нажать на защелку на разъеме, прежде чем тянуть его.

  7. Поместите гнездо кислородного датчика на датчик и отсоедините его. Если датчик не может быть ослаблен, распылите проникающее масло и оставьте его не менее чем на 10 минут. Это облегчит снятие старого кислородного датчика Chevrolet.

  8. Установите новый кислородный датчик. Затяните новый кислородный датчик Chevrolet с рекомендуемым моментом.Если вы не уверены в правильности характеристик крутящего момента, позвоните своему местному дилеру Chevy.

  9. Подсоедините жгут проводов кислородного датчика, вставив его в розетку. Если вы используете универсальный кислородный датчик, вам нужно будет использовать схему, прилагаемую к датчику, чтобы узнать, какие провода нужно подключить.

  10. Подсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Это руководство относится к таким автомобилям, как Spark, Sonic, Bolt, Volt, Cruze, Malibu, Impala, Camaro, Corvette, City Express, Trax, Equinox, Traverse, Tahoe, Suburban, Colorado, Silverado, Sonic, Blazer, Astro, HHR, Uplander, Avalanche и т. д.

Все автомобили Chevrolet имеют как минимум два датчика, а 6- и 8-цилиндровые двигатели — до четырех. После того, как вы прочитаете коды неисправностей, вы получите код, указывающий на неисправный кислородный датчик, например, ряд 1, датчик 1. Это позволит вам определить, какой из кислородных датчиков необходимо заменить.

Замена датчиков кислорода своими руками

Замена датчиков кислорода с подогревом — это самостоятельный проект низкого и среднего уровня, который вы можете выполнить, чтобы сэкономить деньги на ремонте автомобиля, и, если ваши датчики старые, может ли увеличить экономию топлива .

Процедура

Очень просто поменять. Они должны быть сделаны на ХОЛОДНОЙ машине, я перемещаю ее на все 10 футов и работаю в течение 3 минут, и она была теплой на ощупь. Приобретите инструмент для удаления кислородного датчика для двух верхних. Делает ЖИЗНЬ НАМНОГО проще, в противном случае вам пришлось бы пройти долгий путь и снять головной щиток, окружающий турбины (2 часа работы таким образом, спросите меня, я знаю, ха-ха). Советуем снимать датчики по одному, начиная с разъема, затем переходить к датчику, чтобы провода не перекрутились.

Я вынул корпус воздушного фильтра, чтобы добраться до двух разъемов для передних датчиков кислорода.

Вставьте палку и следуйте по проводам вниз. они зацепились за что-то на трансмиссии. снимите их с коробки передач, новые датчики имеют новые зажимы, чтобы вернуть разъемы на коробку передач. белая заглушка на заднем плане — передний правый датчик. передний левый штекер черный. они имеют разные ключи, поэтому путаницы не будет, а сзади только 4-контактный штекер.

Вы можете перепутать, где установить датчики O2 обратно, обратите внимание на мой автомобиль T6 AWD 2003 года, белый справа, черный слева.

Для нижнего датчика я поставил свою машину на пандусы, так как пришло время для 2500 миль синтетического Мобил 1 Замена масла

Для этого я использовал рожковый ключ. Это было легко, самое сложное было получить достаточно рычага, чтобы снять присоску, моя машина действительно проехала 152 000 миль

Вам понадобится торкс t15, чтобы снять зажим, удерживающий провод датчика на месте. Ожидайте, что ваш будет заржаветь, как мой. Я его отрезал, так как старый все равно выбрасывался. Я использовал 0 долларов.50 1/2″ металлический червячный хомут, чтобы прикрепить его к вытяжной подвеске. Хотя об использовании пластиковой стяжки на молнии, но потенциальная проблема с нагревом отбросила эту идею в окно.

Вот как выглядят кислородные датчики с пробегом 152 000 миль. Они кажутся довольно хорошими, я действительно не мог сказать по разборке, менялись ли они раньше. они выглядели нормально, но опять же, это могло быть изменено раньше. Ну теперь я точно знаю, что они были изменены. Я также сделал это в этом порядке, сначала нижний (пришлось также заменить масло), затем опустил машину и сделал два верхних датчика.

Поменял датчики в надежде на улучшение расхода бензина. У меня средний расход составляет всего 16,5 миль на галлон по шоссе при 65 милях в час и 10-13 по городу. Я точно знаю, хотя, когда мой полный привод не работал, я в среднем расходовал 21 милю на галлон, возвращаясь домой из поездки на 350 миль. Я не езжу на этой машине, как на своем кабриолете. Я знаю, что не хочу покупать новую коробку передач, поэтому она нянчится… кабриолет становится ВЕДУЩИМ

Я доложу после нескольких баков бензина, чтобы узнать, изменилось ли количество миль на галлон.еще одно замечание, это может быть все в моей голове, но, кажется, он работает более плавно.

Результат

После того, как член MVS заменил все датчики O2, его чистый прирост MPG составил около 20%.

Amplus написал:

«Большое спасибо за этот урок.

 

Погрузился и решил попробовать поменять передний правый датчик на своем XC90 2004 года. Я купил Boch 17188 на сайте www.sparkplugdepot.com/. Это было самое дешевое место, которое я нашел с международной доставкой.

Мне удалось снять датчик с помощью гаечного ключа на 22 мм. Мне пришлось согнуть / ударить молотком по алюминиевому лобовому стеклу, чтобы вставить его туда. К счастью, датчик не сильно затянут. Я включил несколько его фотографий. Я снял корпус воздушного фильтра, но до проводов было очень трудно дотянуться руками, они были очень тугими. Потянув за провод датчика, я обнаружил, что он ушел далеко вниз, и единственный способ отсоединить его от того места, где он был закреплен зажимом, — это из-за переднего левого колеса.Хомут в конце концов сломался, поэтому я просто оставил висеть новый…»

Как поменять датчики кислорода XC90 T6

Подписаться на рассылку новостей MVS

Информационный бюллетень MVS Volvo — это электронное письмо, которое высылается раз в месяц на вашу электронную почту.

alexxlab / 15.03.1989 / Разное

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *