Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

С какого колеса начинать прокачку тормозов: Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Содержание

Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

  • После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
  • При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

  • Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
  • Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
  • Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
  • Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

  1. Заднее правое;
  2. Заднее левое;
  3. Переднее правое;
  4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

  1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
  2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
  3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
  4. После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
  5. Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
  6. После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
  7. Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
  8. Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

Загрузка…

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

 

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

 

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.

  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:
1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA?  Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

 Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс),  которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает? 

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса —  поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но… не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом  поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз… Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения? 

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка… стравливание — накачка… и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится. 

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система

 

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство. 

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования.

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости. 

Яркий образец первого типа — следующий комплект:

 Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем. 

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами. 

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости. 

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.  

 

 Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение. 

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать. 

 Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании. 

 

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств.

 Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра. 

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр. 

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры. 

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие. 

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».  

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. Машину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку.   Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок. 

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.  

 

 Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике

 Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён — это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой.  Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух. 

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел. 

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс. 

 

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать? 

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем. 

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое. 

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать. 

 

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП «i-shift»:  привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там! 

 

 

 

 

Прокачка тормозов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.


При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Как самостоятельно прокачать тормоза на классике ВАЗ 2107

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза.

Это нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.

Когда нужно прокачивать систему

  1. Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость
  2. Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»
  3. Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
  4. Заменены задних или передних тормозных шланг

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
  2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

  1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
  2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

  1. Ключ на «8», желательно накидной
  2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
  3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

  1. При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
  2. При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Как прокачать тормоза самому?

Существует несколько способов, о каждом поговорим конкретно.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

Видео, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

  1. Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
  2. Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
  3. Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
  4. С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
  5. Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
  6. Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно развоздушить систему ВАЗ классики. Для переднеприводных моделей Лада прокачка осуществляется по другой схеме. Познакомились, как можно сделать самостоятельно и в каких случаях. Помните, всегда есть нюансы, которые помешают вам качественно сделать работу. Если таковые были у вас, просьба пишите в комментариях, помогу их преодолеть.

Прокачка тормозов (удаление воздуха из тормозной системы) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)


Процедура прокачки состоит в удалении пузырьков воздуха из гидропривода — расширительных бачков, шлангов и суппортов тормозной системы. Процедуру прокачки необходимо выполнять каждый раз после отсоединения или замены любого из компонентов или при выполнении капитального ремонта суппорта или главного цилиндра. Чтобы прокачать гидравлический контур тормозной системы, вам понадобится свежая тормозная жидкость DOT4, отрезок прозрачного шланга, небольшой контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, чистые тряпки и ключ, подходящий для винтов (штуцеров) прокачки. Приобрести такой ключ можно в автозапчастях. Если тормозные механизмы относительно новые то возможно их штуцера можно отвернуть и обычным ключом. Накройте окрашенные компоненты кузова, чтобы предотвратить их повреждение при проливании тормозной жидкости.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе тормозной системы:
– увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;
– постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Прокачиваем контуры тормозной системы поочерёдно в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.

Заводить двигатель при прокачке тормозов не требуется.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Перед началом прокачки и во время всей процедуры необходимо следить чтобы уровень тормозной жидкости всегда был в норме. т.е. постоянно её доливать.

Снимите пылезащитный колпачок с винта прокачки

Подсоедините один край прозрачного шланга к винту прокачки и погрузите другой
край пластикового шланга в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом «на 9 » (для заднего колеса) строньте (ослабьте) резьбу штуцера прокачки.

Теперь помощник должен несолько раз выжать педаль тормоза
и держать её нажатой.

Теперь отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 3/4 оборота.
Когда клапан будет открыт, тормозная жидкость начнет вытекать через прозрачный шланг, а педаль тормоза переместится вниз. После того ка жидкость перестанет течь, затяните винт прокачки, затем медленно отпустите педаль тормоза.
Повторите процедуру, пока в ёмкость не будет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Снимите шланг, насухо вытирите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.


Снимите крышку расширительного бачка и проверьте уровень тормозной жидкости. Не позволяйте, чтобы уровень тормозной жидкости снижался до уровня нижней отметки во время процедуры прокачки.

Переходите к прокачке переднего левого колеса

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки левого переднего колеса

Повторяем процедуру как описано выше…
с той только разницей что для отворачивания штуцера прокачки потребуется ключ «на 10».
Повторяем эти процедуры для всех четырёх колёс.

Если вы заменяете старую тормозную жидкость, то отработавшая жидкость будет намного темнее, чем залитая свежая тормозная жидкость, поэтому вы легко сможете определить, когда вся отработавшая жидкость сольется из системы.

По оканчанию прокачки педаль тормоза должна быть достаточно «жёсткой» чтобы при нажатии она проходила не больше половины расстояния до пола.

Установите крышку бачка тормозной жидкости, протрите все следы пролитой тормозной жидкости, затем проверьте систему на наличие утечек. Если тормозная система все равно не работает должным образом и педаль падает в пол при нажатии, возможно, тормозная жидкость вспенилась. Дайте тормозной жидкости стабилизироваться в течение нескольких часов, затем повторите процедуру прокачки.

По завершении отсоедините оборудование для прокачки, затем затяните винты прокачки указанным в спецификациях моментом затяжки.

Как работают антиблокировочные тормоза | HowStuffWorks

Теория антиблокировочной системы тормозов проста. Скользящее колесо (где пятно контакта шины скользит относительно дороги) имеет меньшее сцепление , чем противоскользящее колесо. Если вы застряли на льду, вы знаете, что если ваши колеса крутятся, у вас нет тяги. Это связано с тем, что пятно контакта скользит относительно льда (подробнее см. «Тормоза: как работает трение»). Не позволяя колесам буксовать при замедлении, антиблокировочная система тормозов приносит вам два преимущества: вы будете быстрее останавливаться и сможете управлять автомобилем, пока останавливаетесь.

Система ABS состоит из четырех основных компонентов:

  • Датчики скорости
  • Насос
  • Клапаны
  • Контроллер

Датчики скорости

Антиблокировочная тормозная система должна каким-то образом определять, когда колесо собирается запереть. Датчики скорости, которые расположены на каждом колесе или, в некоторых случаях, в дифференциале, предоставляют эту информацию.

Клапаны

В тормозной магистрали каждого тормоза есть клапан, управляемый АБС.В некоторых системах клапан имеет три положения:

  • В первом положении клапан открыт ; давление из главного цилиндра передается прямо на тормоз.
  • Во второй позиции клапан блокирует линию, изолируя этот тормоз от главного цилиндра. Это предотвращает дальнейшее повышение давления, если водитель сильнее нажимает на педаль тормоза.
  • В положении 3 клапан сбрасывает часть давления из тормоза.

Насос

Поскольку клапан может сбрасывать давление в тормозах, должен быть какой-то способ вернуть это давление. Вот что делает насос; когда клапан снижает давление в линии, насос поддерживает давление.

Контроллер

Контроллер — это компьютер в автомобиле. Он следит за датчиками скорости и управляет клапанами.

АБС в действии

Существует множество различных вариантов и алгоритмов управления для систем АБС.Мы обсудим, как работает одна из более простых систем.

Контроллер постоянно контролирует датчики скорости. Он ищет необычные замедления в колесе. Непосредственно перед тем, как колесо заблокируется, оно резко замедлится. Если его не остановить, колесо остановится гораздо быстрее, чем любой автомобиль. В идеальных условиях автомобилю может потребоваться пять секунд для остановки на скорости 96,6 км / ч, но заблокированное колесо может перестать вращаться менее чем за секунду.

Контроллер ABS знает, что такое быстрое замедление невозможно, поэтому он снижает давление на этот тормоз до тех пор, пока не увидит ускорение, а затем увеличивает давление до тех пор, пока снова не увидит замедление. Он может сделать это очень быстро, прежде чем шина действительно сможет существенно изменить скорость. В результате шина замедляется с той же скоростью, что и автомобиль, при этом тормоза удерживают шины очень близко к точке, в которой они начнут блокироваться. Это дает системе максимальную тормозную мощность.

Когда работает система ABS, вы почувствуете пульсацию в педали тормоза; это происходит из-за быстрого открытия и закрытия клапанов. Некоторые системы ABS могут работать до 15 раз в секунду.

Как правильно прокачать тормозную систему

, автор: Джон Комески из SPS и Джеймс Уокер, младший из scR motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что при закипании жидкости вместо этого создается «пар жидкости». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, потому что, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто заставляет воздух сжиматься, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему попадет достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для указания точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью вступят в реакцию отрицательно по отношению к известным материалам, используемым в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, в специально созданном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогостоящей гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости с более низкой температурой влажного кипения.

Как это сделать

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура остается той же, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Необходимые материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Конструкция смещенной головки обычно работает лучше всего.
  • Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
  • 12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
  • Одноразовый флакон для отработанной жидкости.
  • Емкость для очистителя тормозов.
  • Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и поддержка автомобиля

  1. Ослабьте зажимные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
  2. Снимите все опорные катки.
  3. Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
  4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

  1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму количество потенциального перекрестного загрязнения между новой и старой жидкостью.
  2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
  3. Наденьте накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет гаечный ключ со смещением, так как он дает больше всего места для движения.
  4. Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
  5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
  6. Поместите емкость для отработанной жидкости на верх корпуса суппорта или барабана. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
  7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока об этом не скажут.
  8. Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть только на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
  9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно быстрого рывка.
  10. Попросить помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
  11. Помощник должен ответить «отпущено».
  12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
  13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
  14. Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
  15. Когда все четыре угла прокачаны, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Оставив место чистым и сухим, позже будет легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
  16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конус колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки !)
  17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
  18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не сливайте обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

  1. Установите на место все четыре опорных катка.
  2. Поднимите весь автомобиль и снимите опоры. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
  3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
  4. Дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВЕДЕНИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

  1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
  2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут выбрать ежегодную модернизацию тормозной жидкости и прокачку — это хорошее «начало сезона» для техобслуживания участников низкоскоростных гонок.
  3. Если в вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или на притирочных сессиях, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих соревнованиях могут пропустить этот этап и перейти к # 4
  4. .
  5. Наконец, из специально предназначенных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Как прокачать тормоза

Когда вы нажимаете на педаль тормоза вашего автомобиля, всю работу выполняет тормозная жидкость.Движение вашей ноги перемещает плунжер в главном тормозном цилиндре, который прокачивает тормозную жидкость по тормозным магистралям к тормозам. Жидкость оказывает давление на тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски вашего автомобиля (или приводят тормозные колодки в контакт с тормозными барабанами) и замедляют вас.

Тормозная жидкость — это жизненная сила тормозной системы, и она рассчитана на правильную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. Со временем тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать небольшое количество воды, что не только снижает эффективность тормозов, но и может вызвать коррозию ключевых частей системы.Замена жидкости через соответствующие промежутки времени — дешевый и эффективный способ убедиться, что вы едете в безопасном транспортном средстве, а также может помочь вам избежать необходимости платить за дорогостоящий ремонт тормозов в дальнейшем.

Неотъемлемой частью замены тормозной жидкости является прокачка системы. Это просто означает избавление тормозной системы от захваченного воздуха, но при этом удаляется и часть старой жидкости. (Полная замена жидкости — это, по сути, длительный сеанс прокачки.) Прокачка тормозной системы — это то, что любой, кто хоть немного владеет инструментами, может выполнить дома с помощью квалифицированного помощника.Вот как прокачать тормоза за дюжину простых шагов.

ШАГ 1: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой именно тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю. (Также полезно знать, через какие промежутки времени производитель требует ее замены.) Существует несколько различных типов тормозной жидкости, и они плохо смешиваются. Отправляйтесь в магазин автозапчастей или в отдел запчастей дилера, чтобы купить нужную жидкость , прежде чем вы начнете работать с тормозами. Качественная тормозная жидкость не стоит дорого; вам, вероятно, понадобятся две или три канистры по 12 унций для удаления воздуха из системы.

        ШАГ 2: Поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности (желательно на полу гаража или проезжей части) и поддержите его четырьмя домкратами, размещенными в точках подъема, указанных в руководстве пользователя . (Вы всегда можете поставить его на шлакоблоки, если хотите, чтобы ваши соседи начали беспокоиться о стоимости своей собственности.) Он должен быть надежно на твердой опоре в воздухе; из-за прокачки тормозов вы иногда будете частично залезать под машину.Снимите все четыре колеса.

            ШАГ 3: Найдите каждый из четырех прокачных винтов суппорта, один из которых показан в типичном месте на приведенном выше рисунке. (Барабанные тормоза также имеют аналогичные прокачные винты.) Попытайтесь ослабить их осторожно, но если они сопротивляются, не поворачивайте гаечный ключ изо всех сил. Если их трудно вырвать, сбрызните их проникающим маслом, дайте ему впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить их снова.Если они отрываются или раздеваются, немедленно остановитесь и отвезите свой автомобиль в магазин, и пусть профессионал решит проблему. Ослабив каждый спускной винт, снова затяните его; вы будете прокачивать один тормоз за раз, а остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не попал в систему. Пузырьки воздуха — враг тормозных систем; они делают педаль тормоза мягкой и снижают производительность системы.

            ШАГ 4: Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.Его местонахождение, вероятно, указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если она ниже отметки «полная» на прозрачном резервуаре. Убедитесь, что у вас есть подходящая жидкость для вашего автомобиля (см. Шаг 1). Во время прокачки тормозов крышку главного цилиндра следует оставить открученной, но все еще на месте на резервуаре. Прокачку каждого тормоза необходимо производить в правильной последовательности. Как правило, сначала прокачивается тормозная система, наиболее удаленная от главного цилиндра, но для некоторых автомобилей требуется другой порядок. Эта информация доступна в заводском руководстве или в сервисной службе вашего дилера.

            ШАГ 5: Плотно наденьте один конец прозрачной трубки (обычно дюйма в диаметре) на конец спускного винта первого тормоза, из которого будет производиться прокачка, и поместите другой конец в сборный контейнер. — подойдет выброшенная пивная банка или пластиковая бутылка из-под газировки. Убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы можно было повесить уловитель выше высоты спускного винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

            ШАГ 6: Пора привлечь к работе вашего способного помощника. При выключенном двигателе попросите помощника нажать на педаль тормоза несколько раз, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами. Ассистент должен крикнуть «Давление!» когда педаль будет твердой. Попросите их поддерживать давление на педаль.

            ШАГ 7: Пока ассистент удерживает нажатой педаль, немного откройте спускной винт.Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет опускаться к полу. Попросите их продолжать нажимать педаль в сторону пола.

            ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль коснется пола, помощник должен крикнуть «пол!» или «вниз!» Как только вы услышите это предупреждение, быстро закройте винт для прокачки. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; при необходимости долейте тормозную жидкость, чтобы она оставалась доливаемой.

            ШАГ 9: Повторите шаги с шестого по восьмой не менее пяти раз в этом месте колеса, пока поток жидкости, протекающий через прозрачную трубку, не станет свободным от пузырьков воздуха.

            ШАГ 10: Теперь повторите шаги с 6 по 9 в оставшихся трех точках тормоза в правильной последовательности. Это означает переход от колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, к следующему ближайшему и так далее.

            ШАГ 11: Когда вы закончите прокачку всех четырех тормозов, попросите своего помощника приложить полное усилие на педаль тормоза, а затем резко отпустить это усилие. Наблюдайте за движением жидкости в резервуаре главного цилиндра. Если происходит значительное извержение жидкости, в системе все еще остаются пузырьки воздуха.Вы должны повторить процедуру кровотечения, чтобы удалить этот воздух. Однако небольшое нарушение жидкости указывает на то, что тормозная система удалена должным образом.

              ШАГ 12: Еще раз проверьте, что все винты для прокачки затянуты. Опять же, приложите сильное давление, но не изо всех сил, чтобы затянуть их — вы не хотите их отламывать — перед установкой колес автомобиля. Поздравляю, все готово!

                Этот контент импортирован с YouTube.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

                Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                Вождение с АБС — SafetyServe


                Просмотреть все статьи NSC

                АБС для четырех колес — безопасная и эффективная тормозная система при правильном использовании.Он предлагает важное преимущество в безопасности, предотвращая блокировку колес при экстренном торможении, позволяя водителям сохранять контроль над рулевым управлением и управлять транспортными средствами более эффективно. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами максимальной безопасности, водители должны научиться правильно использовать свои антиблокировочные тормозные системы. Совет национальной безопасности разделяет следующие рекомендации.

                Do
                … держите ногу на тормозе. Во время рулевого управления удерживайте устойчивое и постоянное давление на тормоз, чтобы система ABS на всех колесах работала должным образом.Избегайте накачивания тормоза, даже если педаль тормоза пульсирует. Однако в легких грузовиках, оборудованных антиблокировочной тормозной системой задних колес, передние колеса могут блокироваться так же, как и обычные тормоза. Если это произойдет, водитель должен ослабить педаль тормоза с достаточным давлением, чтобы позволить передним колесам снова катиться, чтобы вы могли управлять.

                … оставьте достаточное расстояние для остановки. При движении в хороших условиях следуйте за автомобилем на три секунды или более. Если условия опасные, дайте больше времени.

                … потренироваться в вождении с АБС. Привыкайте к пульсации педали тормоза при срабатывании АБС. Пустые автостоянки или другие открытые площадки — отличные места для отработки аварийных остановок.

                … дополнительные инструкции по вождению с антиблокировочной тормозной системой см. В руководстве по эксплуатации автомобиля.

                … знаю разницу между АБС для четырех и задних колес. Четырехколесная АБС обычно используется в легковых автомобилях и предназначена для сохранения управляемости в ситуациях экстренного торможения.АБС задних колес, применяемая исключительно на легких грузовиках, предназначена для поддержания курсовой устойчивости и предотвращения заноса автомобиля вбок.

                Не
                … управляйте автомобилем с ABS более агрессивно, чем автомобилями без ABS. Быстрое движение по поворотам, резкая смена полосы движения или выполнение других агрессивных маневров рулевого управления неприемлемо и не безопасно для любого транспортного средства.

                … качать тормоза. В четырехколесных автомобилях, оборудованных АБС, накачка тормоза включает и выключает систему.ABS автоматически накачивает тормоза с гораздо большей скоростью и позволяет лучше контролировать рулевое управление.

                … забываю рулить. Четырехколесная АБС позволяет водителям управлять автомобилем в ситуациях экстренного торможения, но сама система не управляет.

                … будьте осторожны из-за механических шумов и / или небольшой пульсации педали при включении тормоза в автомобиле с ABS. Эти условия являются нормальными и позволяют водителю знать, что АБС работает.

                Советы по вождению с АБС
                Всегда «тормози и рули» при использовании антиблокировочной системы тормозов всех четырех колес.С ABS все, что вам нужно делать, это «тормозить и рулить». При использовании четырехколесной системы ABS нажмите педаль тормоза при обычном рулевом управлении и твердо держите ногу на педали тормоза, пока автомобиль не остановится полностью. Не снимайте ногу с педали тормоза и не нажимайте на педаль тормоза, потому что это приведет к отключению антиблокировочной системы.

                Помните, что вы можете управлять автомобилем во время торможения с помощью антиблокировочной тормозной системы всех колес. Держитесь подальше от опасностей, твердо удерживая ногу на педали тормоза. Помните, что ваш автомобиль не будет поворачивать на скользкой дороге так быстро, как на сухом асфальте.

                Управляйте безопасно, потому что ваши антиблокировочные тормоза настолько хороши, насколько хорош водитель, использующий их. Антиблокировочная система тормозов не может компенсировать более быстрое, агрессивное движение или сохранение небезопасного следования дистанциям. Они не могут гарантировать выход из пробуксовки или заноса до экстренного торможения. Избегайте резких маневров рулевого управления при включенной антиблокировочной тормозной системе.

                Ожидайте шума и вибрации педали тормоза при использовании антиблокировочной системы тормозов. Эти ощущения говорят о том, что система ABS работает нормально.

                Антиблокировочная тормозная система может останавливаться быстрее, чем обычные тормоза, на мокрой асфальтированной поверхности, а также на обледенелых или заснеженных дорогах. Тормозной путь может быть больше на рыхлом гравии или свежевыпавшем снегу, хотя водители не испытывают блокировки колес, обычно связанной с обычным резким торможением. Таким образом, у водителей по-прежнему будет возможность объезжать объекты перед ними, например другую машину.

                Знайте, что есть разница между АБС для четырех и задних колес.Четырехколесная АБС предотвращает блокировку всех четырех колес, давая водителю улучшенный контроль над рулевым управлением. Водители четырехколесных автомобилей с АБС должны твердо нажимать на тормоз в ситуации аварийной остановки и держать ногу на педали.

                В легких грузовиках, оборудованных АБС на задних колесах, передние колеса могут заблокироваться так же, как и при использовании обычных тормозов. Если это произойдет, водитель должен ослабить педаль тормоза с достаточным давлением, чтобы позволить передним колесам снова катиться, чтобы водитель мог управлять.

                Узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов, несложно. Чтобы определить, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов, сразу после запуска двигателя обратите внимание на светящийся символ АБС на приборной панели, обратитесь к руководству по эксплуатации или обратитесь к дилеру.


                Информация и рекомендации собраны из источников, которые считаются надежными. Национальный совет безопасности не дает никаких гарантий и не несет ответственности за правильность, достаточность или полноту такой информации или рекомендаций.При определенных обстоятельствах могут потребоваться другие или дополнительные меры безопасности.

                Качать или не качать

                Как работают антиблокировочные тормоза?

                Антиблокировочная система тормозов сокращает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении. Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах с ограниченным сцеплением. Антиблокировочная тормозная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, отслеживая скорость каждого колеса и автоматически пульсируя тормозное давление при обнаружении заноса.

                В моей машине установлена ​​АБС. Мне нужно прокачать тормоза?

                Если ваш автомобиль оборудован АБС, вам не нужно нажимать на тормоза при движении по скользкой дороге. Почему? Тормоза сделают это за вас.

                Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост. Ваш автомобиль активирует его автоматически, включив тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте постоянное давление. Вы почувствуете, как пульсирует педаль тормоза, и на приборной панели замигает индикатор ABS.

                Как узнать, есть ли на вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

                Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы закончите движение по обледенелой дороге. В руководстве пользователя должна быть описана ваша тормозная система и способы управления автомобилем на скользкой дороге.

                Что касается автомобильных технологий, антиблокировочные тормозные системы существуют уже давно. К концу 1990-х годов АБС стала обычным явлением даже в автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ввела обязательную АБС на все новые автомобили.

                Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, в нем установлена ​​АБС. Но если ваша машина старше, вам нужно проверить, была ли ABS включена в комплект поставки. Индикатор ABS на приборной панели также является простым индикатором наличия антиблокировочной системы тормозов.

                Многие автомобили последних моделей также оснащены антипробуксовочной системой или электронным контролем устойчивости, которые также могут помочь при движении по льду.

                Когда накачивать тормоза

                Если на вашем автомобиле нет антиблокировочной системы тормозов, накачка вручную может помочь сохранить контроль на скользкой дороге.Осторожно нанесите и снимите давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

                Дополнительный совет: как насчет зимних шин?

                ABS — отличное средство безопасности, помогающее тормозить на скользкой дороге. В местах с непостоянной зимней погодой лучше всего подойдут всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора). Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вам стоит подумать о зимних шинах.

                Связано: Полное руководство по зимним шинам

                Зимние шины сделаны из более мягкой резины, чем летние или всесезонные шины. В сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми ламелями — зимние шины специально разработаны для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой в зимнюю погоду.

                Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут сократить тормозной путь на шесть футов при торможении на льду. В этом может заключаться разница между безопасной остановкой и наездом сзади.

                Помогают ли шипованные шины?

                Шипованные или шипованные шины помогают только в том случае, если вы едете по очень и постоянно обледенелой дороге. Однако, если они вас интересуют, сначала обратитесь в местный департамент транспорта, чтобы узнать о правилах и положениях. Они могут быть незаконными в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины в любом случае имели значение. Посетите такой веб-сайт, как Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

                Безопасность вождения зимой

                При движении в зимнюю погоду следуйте этим советам:

                • Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах путешествия. Выбор альтернативного маршрута или выезд немного позже, чтобы дать дорожным бригадам возможность выполнить свою работу, может иметь большое значение.
                • Не торопитесь. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между собой и другими транспортными средствами. На светофоре и знаках остановки начинайте тормозить раньше обычного.
                • Будьте начеку на перекрестках. При постоянных остановках и остановках на дорогах другие водители могут выскользнуть впереди вас.
                • Знайте, где обнаружить лед. Помните, что «две гусеницы», изношенные при обычном движении, обычно являются самым обледенелым участком дороги. Если вы все же потеряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и держите автомобиль в том направлении, в котором хотите двигаться.

                Выбрав ERIE, вы всегда получите советы и рекомендации по безопасной навигации. Почему? Потому что мы знаем лучше, чем простой и быстрый процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев.Это всего лишь один из способов, с помощью которого мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к предстоящему пути. Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

                Изначально эта история была опубликована в 2009 году. Новая информация была обновлена ​​11 января 2019 года.

                Как удалить воздух из тормозов | Продукты BlueDevil

                Поддержание правильной работы тормозов на вашем автомобиле — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить себя и свою семью. Конечно, поломка вашего автомобиля доставляет неудобства, но нет ничего страшнее, чем нажать на педаль тормоза и заставить машину не сбавлять скорость.

                Тормозная система вашего автомобиля — это относительно простая система, предназначенная для работы в экстремальных условиях и безотказной работы. К педали тормоза подключен гидроцилиндр. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, этот гидроцилиндр проталкивает тормозную жидкость по магистралям и вниз в поршень в суппортах дисковых тормозов или цилиндрах барабанных тормозных колес. Давление жидкости заставляет эти цилиндры приводить в действие тормоза и заставлять тормозные колодки или тормозные колодки замедлять движение автомобиля из-за трения.

                Один из способов отказа тормозной системы — попадание воздуха внутрь тормозных магистралей. Воздух может попасть в систему из-за утечки, плохо выполненного технического обслуживания или слишком низкого уровня тормозной жидкости. Попадание воздуха в тормозную систему может привести к тому, что педаль тормоза станет мягче или ее будет легче нажимать. Это также может привести к тому, что ваш автомобиль будет дольше останавливаться. Это происходит потому, что при нажатии на педаль тормоза воздух сжимается внутри тормозной системы, а не движется поршень в тормозном суппорте.Это снижает вашу тормозную силу и может быть опасной ситуацией.

                Чтобы вернуть тормозную систему в нормальный режим работы, необходимо удалить воздух из тормозных магистралей. Это может быть сделано либо путем нагнетания новой тормозной жидкости в магистраль, выталкивая воздух, либо путем откачивания старой тормозной жидкости через суппорт, который увлекает с собой воздух. Чтобы подать новую тормозную жидкость в трубопровод, сначала убедитесь, что бачок с тормозной жидкостью заполнен свежей жидкостью. Начните с нажатия педали тормоза несколько раз, пока она не станет твердой, затем удерживайте ее.Попросите друга открыть спускной клапан на одном из тормозных суппортов или колесных цилиндрах. Когда жидкость будет выталкиваться наружу, вы должны почувствовать, как педаль тормоза движется к полу. Когда педаль тормоза приближается к полу, попросите друга быстро закрыть спускной клапан. Убедитесь, что педаль тормоза не поднялась до тех пор, пока клапан не будет закрыт, иначе вы будете втягивать воздух в тормозную систему через спускной клапан, а не втягивать новую жидкость в систему из резервуара. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не перестанете появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана.Следите за тем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным во время этого процесса, иначе в тормозную систему попадет больше воздуха. Возможно, вам придется повторить этот процесс до 10-15 раз на каждом суппорте или колесном цилиндре.

                Другой вариант — пропустить тормозную жидкость и пузырьки воздуха через тормозную магистраль. Это может быть сделано одним человеком с помощью вакуумного насоса. Опять же, убедитесь, что резервуар тормозной жидкости полон, затем подсоедините вакуумный насос к спускному клапану с помощью прозрачного шланга. Откройте клапан и включите вакуумный насос.Тормозная жидкость будет вытягиваться из резервуара вниз по трубкам, а вместе с ней и пузырьки воздуха. Вы можете работать с вакуумным насосом до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Вы снова должны сделать это для всех четырех колес.

                Если после прокачки всех четырех тормозов педаль по-прежнему остается мягкой, возможно, ваш главный тормозной цилиндр нуждается в замене. Тормозная жидкость со временем может впитывать воду, вызывая коррозию. Это может вызвать коррозию внутренней части вашего главного тормозного цилиндра, из-за чего он не будет оказывать давление на тормозные магистрали, когда вы нажимаете педаль тормоза, и тормоза выходят из строя, вызывая такое же ощущение мягкости педали.

                Если у вас возникнут какие-либо проблемы с тормозной системой, важно сразу же решить их, чтобы убедиться, что ваш автомобиль безопасен для вас и окружающих вас людей.

                Фотографии любезно предоставлены:

                Педаль тормоза — предоставлена ​​Sauerlaender по лицензии Creative Commons Share Alike 3.0 Через оригинальную ссылку Pixabay
                Как прокачать тормоза — Автор: lbjoe Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 через Wikimedia Commons Оригинальная ссылка

                Имеет ли последовательность прокачки тормозов действительно имеет значение?

                Последовательность имеет значение.Если по какой-либо причине у вас много воздуха сразу после главного цилиндра, этот воздух может попасть в любую точку системы. В какой-то момент гидравлическая линия, прикрепленная к главному цилиндру, разветвится на каждое из четырех колес. Когда вы нажимаете на тормоза, воздух будет распространяться по гидравлической линии и беспорядочно спускаться по одной из ветвей к одному из четырех колес.

                Если вы начнете с колеса, ближайшего к главному цилиндру, и прокачиваете его до тех пор, пока не останется воздуха, а затем перейдете к колесу, наиболее удаленному от главного цилиндра (как пример), вы откачиваете воздух из него. самая длинная ветка, вы можете реально получить больше пузырьков воздуха в самой короткой ветке.Вы даже не выпустите этот воздух, потому что вы уже обескровили колесо и думаете, что с ним покончено.

                Однако когда вы начинаете с самого дальнего колеса, вы сводите к минимуму вероятность пропуска пузырьков воздуха. Это потому, что, когда вы переходите от самого дальнего колеса ко второму самому дальнему колесу, теперь у вас есть жидкость, протекающая только через три из четырех ветвей. Через эту четвертую ветвь не проходит жидкость, поэтому вероятность попадания туда воздуха меньше. Вот примерная иллюстрация:

                  # Rough Image
                                        -------
                                       | |
                                       | | <- Главный цилиндр
                                        -------
                                           |
                     Ближайшее колесо -> ---- |
                                           |
                                           | ------- <- Второе ближайшее колесо
                                           |
                                           |
                3-е ближайшее колесо -> ----- |
                                           |
                                           |
                                           | --------- <- 4-е ближайшее колесо
                  

                Итак, надеюсь, вы можете увидеть на этой иллюстрации, что если вы прокачиваете 3-е ближайшее колесо, нет никакой жидкости, протекающей мимо ответвления к четвертому ближайшему.Однако, когда вы прокачиваете 3-й ближайший, - это жидкость, протекающая мимо 2-го и 1-го ближайшего, а это означает, что вам все равно нужно прокачивать те, когда вы закончите с третьим ближайшим.

alexxlab / 03.05.1971 / Разное

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *