Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Как прочистить форсунки на ваз 2115: Чистка форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Содержание

Чистка форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – нужны для того чтобы распылять топливо, которое идёт из бензобака в двигатель автомобиля, а если быть более точнее, то они прямиком в цилиндры льют топливо чтобы оно там смешалось с воздухом и произошло воспламенение топливно-воздушной смеси, если вы ещё не знаете, но на данной смеси (А именно смесь топлива с воздухом) двигатель у автомобиля и работает, если что то одно убрать (Воздух к примеру) то двигатель уже не заведётся, потому что кислорода не будет благодаря которому бензин должен воспламеняться (А чисто бензин же вить не горит), поэтому данной смеси люди (Учёные) и дали название «Топливо-воздушная смесь» на которой двигатель работает и автомобиль тем самым едет.

Примечание!
Чтобы произвести очистку топливных форсунок, возьмите с собой подходящий инструмент, к нему относятся: Набор всевозможных ключей в котором гаечные обязательно быть должны, а так же отвёртки возьмите, жидкость приобретите в автомагазине «Для чистки карбюраторов» она называется, но вы ещё при покупке с продавцом поговорите, потому если жидкость окажется слишком ядовитая то она может просто вывести ваши форсунки из строя когда вы их чистить изнутри ей будете, ну и провода ещё понадобятся которые с аккумуляторной батареи вести придётся и подсоединять к форсункам (Подойдёт отлично два тонких провода, нормальной длинны а лучше сразу большой чтобы хватило, примерно 1 метр вам отлично подойдёт)!

Краткое содержание:

Где находятся топливные форсунки?
На топливной рампе они располагаются, но есть одно Но! По мере выпуска автомобилей семейства Самара 2, они комплектовались совершенно разными двигателями которым в принципе схожи между собой по принципу работы, но различные по запчастям (Хотя и большинство деталей в них тоже схожи) и поэтому топливные рампы на одних и тех же моделях (ВАЗ 2114 к примеру) могут стоять совершенно разные, но местонахождение у них у всех одно и тоже, а именно под ресивером они располагаются, чтобы вы более подробней понимали где это, смотрите фотографию чуть ниже, на которой местоположение самой рампы указано стрелкой.

Когда нужно чистить топливные форсунки?
Как только они засорились из-за некачественно бензина, их и нужно чистить, просто так чистить их к примеру каждые 30.000 тыс. км., мы вам не рекомендуем, как это некоторые авто-мастера утверждают, потому что если бензин заливался в автомобиль качественный, то они и через 50.000 тыс. км., не засорённые будут и запомните раз и на всегда, если автомобиль ещё нормально едет, без перебоев, а так же холостой ход у него ровный, то в двигатель вообще лезть не нужно, кстати насчёт топливных форсунок, их только именно при засорении чистить нужно, потому что чистка к нечему хорошему не приводит и бывают даже случаи когда после чистки форсунки приходили в негодность (Одним словом чистка форсунок вредит им и поэтому её нужно осуществлять только при крайней необходимости), симптомы того что форсунки засорились будут следующие: Автомобиль толком ехать не будет, рывки при езде ощутимы будут, а так же холостой ход неровный будет присутствовать, плохо заводиться автомобиль ещё может ну и попросту глохнуть на холостом ходу, ну и всё на этом, это самые яркие симптомы которые будут происходить с автомобилем при засорённости форсунок.

Примечание!
Добавим, мы утверждаем что нужно именно ждать того пока форсунки полностью не засоряться и автомобиль не начнёт плохо ехать, но всё же если вы на автомобиле проехали 50.000 тыс. км., к примеру, то можно уже не глядя на езду автомобиля прибегнуть к чистке форсунок, потому что как правило они за такой пробег уже сильно засоряются и нуждаются в чистке!

Как прочистить форсунки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Вы наверное уже знаете что есть два способа прочистки форсунок, первый способ заключается в ультразвуковой их чистки, очень действенный способ но и были случае когда форсунки просто у людей выходили из строя, это может быть из-за неопытности работников автосервиса в первую очередь (Просто такая чистка выполняется только в автосервисе на специальном приборе и в домашних условиях вы её никак не выполните) ну и во вторую очередь, сам прибор которым они производят чистку работает неправильно (Если всё будет нормально и будет соблюдаться технология чистки, то ничего с вашими форсунками и не случится), второй способ выполняется уже в домашних условиях и так же если к нему подойти с нормальной жидкостью для карбюратор (Не слишком едкой) то и в этом случае с форсунками у вас ничего не случиться, данный способ мы и опишем в этой статье.

1) Приступим к самой работе, в начале вам снять понадобиться топливную рампу и после чего с неё сами форсунки снять будет нужно, как всё это сделать читайте в статье под названием: «Замена топливных форсунок на ВАЗ» (В этой статье на которую дана ссылка ещё описано как можно проверить производительность форсунок, вы эту проверку тоже проведите и возможно вам даже и не нужно будет их чистить, если они одинаковый уровень топлива во все ёмкости выплеснут), после снятия подготовьте рабочее место которое должно быть не слишком грязное (Лучше всего какую ни будь тряпочку положите и на неё после этого сами форсунки положите) и подготовьте так же все инструменты которые нужны будет, но вы ещё учитывайте тот факт что рядом аккумулятор должен быть, поэтому рядом с автомобилем всю работу проводите.

Примечание!
Кстати зарядным устройством ещё аккумуляторную батарею можно заменить, так даже более удобней выйдет, в общём берёте любое зарядное устройство (От старых телефонов лучше использовать) и подсоединяете к нему два провода (К его кончику, изо-лентой оба контакта примотать нужно, чтобы они держались) и эти же два провода будут идти на форсунку при её чистки (Об этом чуть позже)!

2) Теперь возьмите сам очиститель и уберите с него верхний колпачок, после этого заднюю часть форсунки на торчащий ниппель из под очистителя посадите (Плотно сажать её нужно, чтобы при проведения работы форсунка не слетела) как это на фото ниже показано и преступайте к проведению работ, если вы выполняете все работы при помощи АКБ то сразу хотим отметить что она даёт ток на 12 Вольт, поэтому будьте аккуратны, не спалите форсунку (Просто долго не держите контакты, чтобы форсунка работала и всё у вас будет нормально, по секунд 10-20 будет достаточно), если же вы помощью зарядного устройства воспользовались, то мы уже про то как его подключить вам всё сказали, а именно в пункте 1 в «

Примечание!» всё описали, поэтому насчёт АКБ пару слов скажем, к нему тоже подсоединить два этих провода нужно и один из проводов на клемму минус кинуть, а другой на плюс и можно уже после этого эти провода к форсунке подсоединять, более подробней об этом читайте в пункте ниже.

3) В заключение эти два провода к контактам форсунки подсоединить придётся (Там всего два контакта на ней будет выведено, наглядно смотрите на фото ниже), при подсоединении долго их не держите (Когда подсоедините, форсунка начнёт распылять очиститель), а иначе форсунку спалите и она работать перестанет, продолжать операцию нужно до того пока вы не увидите как форсунка начнёт нормальной струёй (Сильной) распылять топливо, поэтому как только струя начала нормально бить, сразу прекращайте работу и переходите к другой топливной форсунки.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс чистки топливных форсунок при помощи зарядного устройства для телефона, вы можете в ролике который расположен ниже:

Примечание!
А точно такой же процесс чистки топливных форсунок но только уже с использованием аккумуляторной батареи, вы можете в другом ролике, который тоже размещён ниже:

Чистка форсунок ВАЗ (2109, 2110, Калина, Гранта)

Сейчас пойдет речь о самостоятельной чистке форсунок на автомобилях ВАЗ (2109, 2110, 2115, Калина, Гранта с 8-ми клапанными моторами). Как часто этим необходимо заниматься? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от качества топлива. Но в среднем форсунки рекомендуют чистить раз в 20-25 тысяч километров.

Но пробег это не основной показатель, на который стоит опираться. Здесь главное вовремя заметить не корректное поведение двигателя — плавающие обороты, повышенный расход топлива, провалы в динамике и прочее. Все эти факторы могут свидетельствовать о засоренных форсунках.

Чистить форсунки можно не снимая их с двигателя, залив в бензобак специальную жидкость. Но такой метод не всегда является эффективным. И, к тому же, мы не сможем лично увидеть результат. Поэтому преимущественно применяют второй метод — промывка форсунок со снятием.

Здесь есть два способа — ультразвуковая чистка и чистка специальными жидкостями. Последний не требует особо сложного дополнительного оборудования, поэтому самостоятельно лучше использовать именно его.

Чистка форсунок своими руками ВАЗ

Необходимые вещи:

  • Жидкость для чистки карбюратора
  • 5-ти кубовый шприц
  • 2 провода
  • Набор инструментов

Первое, что необходимо сделать — снять форсунки с двигателя. Все 4 форсунки закреплены на топливной рампе, которая в свою очередь крепится к двигателю двумя болтами.

Для удобства работы можно снять впускной коллектор и заодно почистить дроссельную заслонку. Впускной коллектор крепится на 5ти шпильках.

Перед тем, как снять топливную рампу с нее необходимо стравить давление. Для этого, слева на рампе, есть специальный золотник.

Снимите фишки с каждой форсунки, предварительно отсоединив клемму с АКБ. Открутите шланг подачи топлива от рампы (ключ на 17). Открутите 2 болта, крепящих рампу к блоку двигателя (шестигранник). Теперь можно вытаскивать форсунки с двигателя и извлекать всю конструкцию наружу.

Снимите каждую форсунку с рампы. Она крепится одним небольшим фиксатором. Теперь можно приступать к чистке.

Для самостоятельной чистки форсунок необходимо собрать следующую конструкцию:

 

Со снятой форсунки снимаем два уплотнительных кольца. Подключаем провода к 2м выводам (если +/- не обозначены, то + должен быть слева). Со стороны крепления форсунки к топливной рампе натягиваем шприц (он садится довольно плотно). К шприцу, вместо иглы, присоединяем баллон с жидкостью для чистки карбюратора. Теперь вся эта конструкция готова к работе.

Запшикиваем немного жидкости в шприц и кратковременно подаем питание на выводы форсунки путем присоединения проводов к клеммам АКБ (старайтесь не подавать питание дольше 1-2 секунд, это может повредить форсунку).

Проделывайте действия, описание в предыдущем абзаце до тех пор, пока форсунка не станет нормально распылять жидкость (не должно быть отдельных струй, прокапываний и прочего).

После того, как Вы своими руками почистите все форсунки, можете собирать все на место. Запустив двигатель, Вы приятно удивитесь и чем грязнее были форсунки, тем большим будет удивление.

Ваз 2114 чистка форсунок


Промывка инжектора ВАЗ 2114/2113/2115 — Лада 2114, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Понадобится:
— 2 бутылки 1,5-2 литровых, например от кока-колы. — бесплатно
— два соска от бескамерных шин — 18х2=36р.
— шланг топливный резиновый, метр, стоит 50-100р. в автомагазинах, внутренний диаметр наверное 5 мм, не замерял. Сразу же разрежьте его на куски 70 и 30 см(примерно конечно же)))
— три хомута маленьких по размеру шланга. вроде по 15р., итого 45р.
— промывочная жидкость. Я использовал LAVR ml-101(есть с раскоксовывающим эффектом, есть без него, я взял с раскоксовывающим, не знаю есть ли разница), стоит примерно 600р.

Жидкость промывочная


— Насос электрический с монометром

Что делаем?
Для начала изготовим приспособу которую будем подключать в топливную рампу. Берем одну бутылку, делаем отверстие в крышке, вставляем плотно сосок наружу, через него будем накачивать давление в бутылку, по сути сейчас собираем бензобак на коленке. Проверяем чтобы все сидело очень плотно. Снизу бутылки также делаем отверстие, бросаем второй сосок в бутылку, ловим и вытягиваем его также наружу, предварительно нужно выкрутить из него нипель. На сосок который снизу бутылки надеваем шланг(длинный кусок) и фиксируем хомутом №1. Теперь закрутим крышку, зажмем шланг и надавим на бутылку. Если слышите что где то пропускает воздух лучше заморочиться и сделать все плотнее, иначе в процессе промывки прийдется докачивать давление. У меня постоянно пропускало через крышку, я намотал перед вставкой соска на него не много уплотнителя для труб, частично спасло положение, но докачивать в процессе все равно пришлось.

Когда приспособа готова выделяем времени примерно 2-3 часа(у меня ушло примерно столько с учетом того что делал в первый раз, в последующем если понадобиться я думаю конечно быстрее получится.
Запасаемся набором ключей и открываем капот автомобиля. Предварительно нужно отключить бензонасос, можно вытащить предохранитель он находится в стойке где установлены «мозги авто» для этого нужно открутить крышку которая находится возле левой ноги переднего пассажира и найти возле мозгов предохранитель на 15А, он один там должен быть. Либо можно поднять заднее сидение, открутить железную крышку за которой находится бензонасос и скинуть с него фишку, все.
После того как отключили бензонасос отправляемся под капот и находим топливную рампу.

Топливная рампа. Слева у нее(на фото не видно) находится нипель для стравливания давления

Если смотреть прямо на нее, на левом боку нужно открутить черный колпачек, за ним находится нипель через который можно стравить давление в рампе чтобы при отсоединении шлангов на вас не вылилось много бензина. Просто нажимаем чем нибудь например ключом рожковым на нипель и ждем когда бензин перестанет литься, можно подставить бутылку или тряпку чтобы не залить подкапотное пространство.
После того как давление стравлено переходим на правую сторону топливной рампы. Ровно там где располагается нипель для стравливания давления, только справа находится алюминиевый подводящий патрубок для топлива. Смотрим куда он идет, откручиваем от него шланг который идет от бензобака(на фото выше показан именно этот процесс, откручивайте аккуратно и не потеряйте резиновое колечко уплотнитель), будьте готовы что прольется еще не много бензина и вместо этого шланга насаживаем наш шланг который идет из бутылки и фиксируем хомутом №2. Таким образом мы изготовили подводящий шланг для промывочной жидкости.
Рядом с железным подводящим патрубком для топлива идет точно такой же, только для стравливания лишнего топлива. Смотрим куда он идет, точно также откручиваем шланг который уходит в бензобак(откручивайте аккуратно и не потеряйте резиновое колечко уплотнитель) и вместо него подсоединяем короткий отрезок шланга(фиксируем хомутом№3) и вставляем свободный конец в пустую бутылку, кладем куда нибудь, чтобы никуда не упала когда в бутылку будет стекать лишняя жидкость.
Теперь:
Заливаем в бутылку промывочную жидкость, накручиваем крышку с соском. Можно держать в руках(если есть помощник, так удобнее), либо каким то образом подвешиваем всю эту систему на крышку капота. К соску на крышке подсоединяем насос. Проверяем еще раз чтобы все плотно сидело. Если все проверено аккуратно накачиваем давление в бутылку, я накачивал примерно 2 атм., смотрим чтобы нигде ничего не лилось(у меня травило давление через крышку в бутылке и приходилось поддавать давления насосом периодически, в итоге давление «гуляло» от 2.7 до 1.7 примерно). Если все хорошо заводим автомобиль и наблюдаем как автомобиль работает на промывочной жидкости, излишки жидкости стекают в пустую бутылку в которую опущен короткий шланг. Таким образом на холостых оборотах, не газуя даем автомобилю поработать примерно 15 минут. Если жидкость уйдет из бутылки раньше запланированного времени(у меня это происходило из за того что система была не полностью герметична) просто отсоединяем аккуратно насос, стравливаем давление с бутылки и заливаем то что набежало во вторую бутылку. И таким образом даем поработать двигателю на холостых минут 15. После этого заглушаем машину и ждем минут 15 чтобы отложения в двигателе растворились и размокли.
После того как все это проделано делаем завершающую процедуру, заливаем остатки жидкости в бутылку, нагнетаем нужное давление и заводим машину. Теперь нужно дать поработать двигателя с перегазовками, я плавно повышал и опускал обороты примерно до 3000-3500, иногда сильнее газуя, иногда поменьше. таким образом дает двигателю поработать до тех пор пока не уйдет вся промывка. Если во второй бутылке набежало много жидкости точно также просто доливаем все в первую бутылку и гоняем двигатель пока все не израсходуется и двигатель сам не заглохнет.
На этом промывка закончена, откручиваем все в обратном порядке, перед откручиваем шлангов можно стравить давление с левого бока топливной рампы, лишним не будет, отсоединяем все что прикрутили, прикручиваем все что открутили изначально и не забываем подключить бензонасос, заводимся и едем.
По идее нужно после этого поменять свечи и масло. Не знаю нужно ли действительно в 100% случаев делать это, масло у меня как раз по пробегу нужно менять, со свечами пока не определился

Фото по возможности постараюсь выложить, возможно и скорее всего где то допустил ошибки, делал в первый раз

www.drive2.ru

Чистка форсунок Ваз 2114 — Лада 2114, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Легкий способ чистки форсунок, не факт что правильный но пофиг)
Кароче была такая проблема что пропадал один из циллиндров, работал на трёх, проверил искра есть. Погуглил, говорят что проблема в форсунках. Решил попробовать, взял в авто49 жидкость для очистки карбюратора, и колечки уплотнители форсунок.

Полный размер


Снял рампу с форсунками, когда будите ставить обратно не попутайте шланги топливные, я хоть и пометил маркером но видать бензинчик попал на отметку и стер его, потом вспоминал по памяти, очковал, какой к чему было)) вот, перед снятием открутил колпачек и сбросил давление с рампы. Вытащил всё это дело и понёс домой.

Полный размер


Разобрал рампу, и начал промывать каждую форсунку.

Полный размер


На ютубе полно всяких видео о том как почистить форсунки, но все заморачиваются делают какие то колбочки, шприцы, трубочки, пипец кароче)) у меня получилос все проще, подключал то я так же от кнопки, плюс мину к аккуму

Полный размер


через кнопку и на форсунку, потом просто вставил в форсунку красненкую трубочку, она шла в комплекте с жидкостью, пшикал и одновременно нажимал на кнопочку))мне понравилось) Было видно когда первые два раза пшикал жидкость прыскала не из всех отверстий на форсунке, после уже пробила все)
Потом помыл саму рампу этой же жидкостью, боже скока там было какашек…
Собрал потом как было, ничего не перепутал)Несколко раз провернул ключ, дал насосу сделать давление в трубках, и потом завёл. Удивлён был но проблема ушла.
На счет расхода топлива я ничего сказать не могу, может и поменьше стало, может и так же осталось) Приборка у меня к сожалению не показывает расход(
Вот такие пироги))
Удачи на дорогах!)

www. drive2.ru

Как снять и почистить топливные форсунки ВАЗ 2114

Каждый автовладелец инжекторного автомобиля рано или поздно сталкивается с проблемами в топливной системе, и начинает думать об очистке топливных форсунок.

Задача форсунки держать давление создаваемое топливным насосом и только в нужный момент открыться на долю секунд чтобы пропустить нужное количество топлива.

В топливе находится очень много разных присадок, которые во время работы двигателя налипают на седло запорной иглы форсунки. Как результат форсунка начинает не правильно распылять топливо или пропускать топливо, когда должна быть закрыта. В таких случаях необходима чистка форсунок или их замена.

Рекомендуемый период чистки форсунок 25 000 км — 30 000 км. Несвоевременный уход за топливными форсунками может привести к полному выходу их из строя, и тогда необходима будет только замена.

Как понять когда необходимо чистить топливные форсунки

На просторах интернета есть много инструкций и способов чистки топливных форсунок, но мы рекомендуем пользоваться самым надежным и проверенным — очистка в ультразвуковом стенде.

Необходимые для работы инструменты

  • Шестигранник на 5мм;
  • Два рожковых ключа на 17мм;
  • Силиконовая смазка MANNOL 9963;
  • Жидкость для очистки форсунок WYNN’S 76695.

Как снять и почистить

  • Отключаем подачу топлива от топливной рампы.
  • Отсоединяем электроразъем проводов на топливные форсунки.
  • Откручиваем два болта крепления рампы и вытаскиваем её.
  • Снимаем форсунки с рампы и устанавливаем их в специальный стенд
  • После чистки собираем всё в обратном порядке.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

1

Начинаем производить снятие топливных форсунок для дальнейшей их очистки. Форсунки находятся за впускным коллектором.

2

Первым делом нам необходимо стравить давление топлива с топливной рампы. Для этого откручиваем пластиковый колпачок указанный на фото стрелкой.

3

И чем-то острым нажимаем на золотник, предварительно подставив емкость, чтобы не облить всё бензином.

4

Стравив давление закручиваем пластиковый колпачок обратно и откручиваем шестигранником на 5мм болт крепления топливной рампы.

5

С другой стороны коллектора между третей и четвертой форсункой находится еще один болт крепления топливной рампы.

6

Откручивать его удобно с помощью маленькой трещотки с удлинителями и битки на 5мм.

7

Под гофрой воздушного фильтра нам необходимо отсоединить шланг подачи топлива к рампе используя два ключа на 17мм. И отсоединить электроразъем проводов топливных форсунок.

8

Теперь, когда всё отключено, приподнимаем вверх топливную рампу с форсунками вытаскивая их с посадочного места в коллекторе.

9

И вытаскиваем рампу с форсунками и проводами в сторону правого крыла автомобиля.

10

Расположившись на столе отсоединяем электроразъемы от топливных форсунок, нажав на металлические скобки по бокам разъемов.

11

Вытаскиваем металлические фиксаторы форсунок. Они снимаются руками, но если возникают сложности, то можно воспользоваться отверткой.

12

Вытаскиваем с рампы форсунки и очищаем их от грязи, готовя к установке в стенд.

13

В специальном стенде для очистки форсунок мы создаем давление жидкости WYNN’S и смотрим чтобы форсунки не пропускали жидкость через себя. После мы включаем прерывистое открывание форсунок и смотрим на их распыл. Жидкость распыляется наполняя емкость в стенде.

14

После очистки форсунок, путем прохождения через них жидкости, мы опускаем форсунки в емкость с жидкостью WYNN’S и включаем режим очистки ультразвуком, устанавливая таймер на 30 минут.

15

После очистки меняем уплотнительные кольца форсунок, если это необходимо, и устанавливаем их обратно в топливную рампу. Рекомендуем перед установкой смазать уплотнительные кольца силиконовой смазкой, чтобы не повредить их во время сборки.

16

Также необходимо смазать резинки форсунок и со стороны установки в коллектор.

17

Вот весь инструмент необходимый для снятия и установки топливных форсунок.

18

Работа окончена. Перед первым запуском двигателя необходимо несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы наполнить топливную рампу бензином.

etlib.ru

Чистка форсунок ВАЗ-2114 своими руками: видео

Форсунки – важнейшая часть топливной системы автомобиля. Именно они ответственны за впрыск горючего, а значит, от качества их работы будет зависеть качество работы всего автомобиля. Однако рано или поздно данный механизм выходит из строя. Срок их жизни зависит от целого ряда всевозможных факторов, в частности от используемого топлива и длительности эксплуатации. В связи с плохим качеством отечественного бензина, они могут отказать уже через 60 000 км пробега, хотя вообще рассчитаны примерно на 100 000. Избежать раннего отказа поможет чистка форсунок на ВАЗ-2114. Сегодня поговорим о том, как это сделать на двигателях 1,5 (8 клапанов) и 1,6, (16 клапанов).

Зачем это нужно

Засоренность форсунок отрицательно сказывается на качестве функционирования всего автомобиля. В том числе, может существенно вырасти расход бензина, ухудшиться работа двигателя. Имеет место появление пропусков зажигания на холостом ходу и т. д. Чистка элементов системы впрыска – это важнейшая профилактическая работа, позволяющая поддерживать ее в нормальном состоянии. Она выполняет следующие функции:

  • позволяет существенно увеличить срок работы форсунок;
  • дает возможность понизить расход горючего, который возрастает при засоренности;
  • позволяет улучшить динамику авто.

Поэтому специалисты рекомендуют всем автолюбителям уделять внимание своему автомобилю и время от времени производить чистку форсунок.

В таком случае вам придется потратиться на новые значительно позже, не говоря о существенной экономии на топливе.

Как это делается

Для того чтобы почистить форсунки, сначала их нужно снять. Процедура не слишком сложная для опытного автолюбителя, но все-таки может занять некоторое время. Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет выполнить работы.

  1. Изначально необходимо отключить «минус» аккумулятора, чтобы не допустить удара током от металлических частей авто.
  2. Спуск давления горючего отопления. Для этого вам понадобятся 2 рожковых ключа на 17. Достаточно открутить штуцера топливных шлангов.
  3. Затем отключаем электрический разъем от рампы.
  4. Демонтаж крепежного кронштейна топливных трубок. Необходимый инструмент – плюсовая отвертка. Кронштейн удерживается всего одним винтом, который нужно скрутить.
  5. Для закрепления рампы используется два шестигранных винта. Берем шестигранный ключ на 5 и снимаем их. Для демонтажа рампы ее необходимо продвинуть по оси форсунок, после чего вытащить. Снимается она в левую сторону.
  6. Под рампой обнаружится пружинная скоба. На нее нужно слегка надавить, после чего отодвинуть и снять
  7. Форсунка извлекается простыми расшатываниями.
  8. Остается только устранит уплотнитель, расположенный на корпусе форсунки.

Читайте также: Чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2114

Вот и все. Форсунки демонтированы, теперь можно приступать к прочистке. Приготовьте проволочку или изоленту, чтобы скрепить стыки, а также раствор для очистки карбюратора, трубочку и шприц. Далее выполняем следующие действия:

  1. Вставляем один конец трубочки в емкость с раствором, а второй конец – в отверстие шприца. Наберите жидкость, отсоедините шприц от трубочки.
  2. Вставьте шприц в форсунку и введите раствор внутрь.

Вводить жидкость необходимо до тех пор, пока исходящий поток не станет чистым и ровным. Тогда можно перейти к следующим устройствам. Как видим, ничего принципиально сложного в этих работах нет. Все что вам нужно – немного времени и желания. Если какие-либо моменты остались непонятны, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Перед началом сборки топливной системы удостоверьтесь в нормальном сопротивлении форсунок (11-15 Ом).

ladaautos.ru

Чистка форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – нужны для того чтобы распылять топливо, которое идёт из бензобака в двигатель автомобиля, а если быть более точнее, то они прямиком в цилиндры льют топливо чтобы оно там смешалось с воздухом и произошло воспламенение топливно-воздушной смеси, если вы ещё не знаете, но на данной смеси (А именно смесь топлива с воздухом) двигатель у автомобиля и работает, если что то одно убрать (Воздух к примеру) то двигатель уже не заведётся, потому что кислорода не будет благодаря которому бензин должен воспламеняться (А чисто бензин же вить не горит), поэтому данной смеси люди (Учёные) и дали название «Топливо-воздушная смесь» на которой двигатель работает и автомобиль тем самым едет.

Примечание!
Чтобы произвести очистку топливных форсунок, возьмите с собой подходящий инструмент, к нему относятся: Набор всевозможных ключей в котором гаечные обязательно быть должны, а так же отвёртки возьмите, жидкость приобретите в автомагазине «Для чистки карбюраторов» она называется, но вы ещё при покупке с продавцом поговорите, потому если жидкость окажется слишком ядовитая то она может просто вывести ваши форсунки из строя когда вы их чистить изнутри ей будете, ну и провода ещё понадобятся которые с аккумуляторной батареи вести придётся и подсоединять к форсункам (Подойдёт отлично два тонких провода, нормальной длинны а лучше сразу большой чтобы хватило, примерно 1 метр вам отлично подойдёт)!

Краткое содержание:

Где находятся топливные форсунки?
На топливной рампе они располагаются, но есть одно Но! По мере выпуска автомобилей семейства Самара 2, они комплектовались совершенно разными двигателями которым в принципе схожи между собой по принципу работы, но различные по запчастям (Хотя и большинство деталей в них тоже схожи) и поэтому топливные рампы на одних и тех же моделях (ВАЗ 2114 к примеру) могут стоять совершенно разные, но местонахождение у них у всех одно и тоже, а именно под ресивером они располагаются, чтобы вы более подробней понимали где это, смотрите фотографию чуть ниже, на которой местоположение самой рампы указано стрелкой.

Когда нужно чистить топливные форсунки?
Как только они засорились из-за некачественно бензина, их и нужно чистить, просто так чистить их к примеру каждые 30.000 тыс. км., мы вам не рекомендуем, как это некоторые авто-мастера утверждают, потому что если бензин заливался в автомобиль качественный, то они и через 50.000 тыс. км., не засорённые будут и запомните раз и на всегда, если автомобиль ещё нормально едет, без перебоев, а так же холостой ход у него ровный, то в двигатель вообще лезть не нужно, кстати насчёт топливных форсунок, их только именно при засорении чистить нужно, потому что чистка к нечему хорошему не приводит и бывают даже случаи когда после чистки форсунки приходили в негодность (Одним словом чистка форсунок вредит им и поэтому её нужно осуществлять только при крайней необходимости), симптомы того что форсунки засорились будут следующие: Автомобиль толком ехать не будет, рывки при езде ощутимы будут, а так же холостой ход неровный будет присутствовать, плохо заводиться автомобиль ещё может ну и попросту глохнуть на холостом ходу, ну и всё на этом, это самые яркие симптомы которые будут происходить с автомобилем при засорённости форсунок.

Примечание!
Добавим, мы утверждаем что нужно именно ждать того пока форсунки полностью не засоряться и автомобиль не начнёт плохо ехать, но всё же если вы на автомобиле проехали 50.000 тыс. км., к примеру, то можно уже не глядя на езду автомобиля прибегнуть к чистке форсунок, потому что как правило они за такой пробег уже сильно засоряются и нуждаются в чистке!

Как прочистить форсунки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Вы наверное уже знаете что есть два способа прочистки форсунок, первый способ заключается в ультразвуковой их чистки, очень действенный способ но и были случае когда форсунки просто у людей выходили из строя, это может быть из-за неопытности работников автосервиса в первую очередь (Просто такая чистка выполняется только в автосервисе на специальном приборе и в домашних условиях вы её никак не выполните) ну и во вторую очередь, сам прибор которым они производят чистку работает неправильно (Если всё будет нормально и будет соблюдаться технология чистки, то ничего с вашими форсунками и не случится), второй способ выполняется уже в домашних условиях и так же если к нему подойти с нормальной жидкостью для карбюратор (Не слишком едкой) то и в этом случае с форсунками у вас ничего не случиться, данный способ мы и опишем в этой статье.

1) Приступим к самой работе, в начале вам снять понадобиться топливную рампу и после чего с неё сами форсунки снять будет нужно, как всё это сделать читайте в статье под названием: «Замена топливных форсунок на ВАЗ» (В этой статье на которую дана ссылка ещё описано как можно проверить производительность форсунок, вы эту проверку тоже проведите и возможно вам даже и не нужно будет их чистить, если они одинаковый уровень топлива во все ёмкости выплеснут), после снятия подготовьте рабочее место которое должно быть не слишком грязное (Лучше всего какую ни будь тряпочку положите и на неё после этого сами форсунки положите) и подготовьте так же все инструменты которые нужны будет, но вы ещё учитывайте тот факт что рядом аккумулятор должен быть, поэтому рядом с автомобилем всю работу проводите.

Примечание!
Кстати зарядным устройством ещё аккумуляторную батарею можно заменить, так даже более удобней выйдет, в общём берёте любое зарядное устройство (От старых телефонов лучше использовать) и подсоединяете к нему два провода (К его кончику, изо-лентой оба контакта примотать нужно, чтобы они держались) и эти же два провода будут идти на форсунку при её чистки (Об этом чуть позже)!

2) Теперь возьмите сам очиститель и уберите с него верхний колпачок, после этого заднюю часть форсунки на торчащий ниппель из под очистителя посадите (Плотно сажать её нужно, чтобы при проведения работы форсунка не слетела) как это на фото ниже показано и преступайте к проведению работ, если вы выполняете все работы при помощи АКБ то сразу хотим отметить что она даёт ток на 12 Вольт, поэтому будьте аккуратны, не спалите форсунку (Просто долго не держите контакты, чтобы форсунка работала и всё у вас будет нормально, по секунд 10-20 будет достаточно), если же вы помощью зарядного устройства воспользовались, то мы уже про то как его подключить вам всё сказали, а именно в пункте 1 в «Примечание!» всё описали, поэтому насчёт АКБ пару слов скажем, к нему тоже подсоединить два этих провода нужно и один из проводов на клемму минус кинуть, а другой на плюс и можно уже после этого эти провода к форсунке подсоединять, более подробней об этом читайте в пункте ниже.

3) В заключение эти два провода к контактам форсунки подсоединить придётся (Там всего два контакта на ней будет выведено, наглядно смотрите на фото ниже), при подсоединении долго их не держите (Когда подсоедините, форсунка начнёт распылять очиститель), а иначе форсунку спалите и она работать перестанет, продолжать операцию нужно до того пока вы не увидите как форсунка начнёт нормальной струёй (Сильной) распылять топливо, поэтому как только струя начала нормально бить, сразу прекращайте работу и переходите к другой топливной форсунки.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс чистки топливных форсунок при помощи зарядного устройства для телефона, вы можете в ролике который расположен ниже:

Примечание!
А точно такой же процесс чистки топливных форсунок но только уже с использованием аккумуляторной батареи, вы можете в другом ролике, который тоже размещён ниже:

vaz-russia.com

Как почистить форсунки на ВАЗ 2114 — инструкция

Здравствуйте уважаемые читатели! В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как почистить форсунки на ВАЗ 2114 самостоятельно. Для начала немного теории.

Система питания двигателя ВАЗ 2114.

На фото поз. 2 изображена топливная рампа ВАЗ 2114 на которой установлены поз.1 четыре форсунки, собственно которые и необходимо почистить.

Вот фото демонтированной топливной рампы и форсунок:

Когда необходимо чистить форсунки?

Форсунки рекомендуется почистить если:

  • нестабильно работает двигатель,
  • повысился расход топлива,
  • имеются пропуски зажигания при холостом ходе,
  • ухудшилась динамика автомобиля.

Как снять форсунки на Ваз 2114?

На разных автомобилях форсунки снимаются по разному, однако, как правило принцип один.

  1. Первым делом отключите АКБ.
  2. Далее открутите два винта под шестигранник на 5.

  1. С помощью пробки штуцера (находится слева рампы, поз.3) спустите давление.
  2. Каждая форсунка крепится к топливной рампе защелкой. Демонтируйте все форсунки.

Более подробно этот процесс описан на видео.

И так форсунки демонтированы, теперь необходимо их проверить.

Диагностика форсунок.

Для диагностики работоспособности форсунок понадобиться мультиметр, который необходимо включить в режим сопротивления измерения до 200 Ом. Вставьте щупы между контактами, снимите показания.

Сопротивление исправной форсунки должно быть где-то от 11 до 15 Ом. Если у Вас форсунка в обрыве, или сопротивление намного больше, то советую ее заменить.

Чистка форсунок ВАЗ 2114 своими руками: инструкция.

После процедуры проверки форсунок, приступите к чистке. Для этого необходимо собрать следующую схему. От АКБ последовательно через лампу, далее через выключатель (микрик или кнопку без фиксации) выводятся два контакта. Эти два контакта подключаются непосредственно к форсунке.

Вот схема:

Встает вопрос, как подключиться к форсунке, необходимо знать полярность самой форсунки. На некоторых форсунках полярность обозначена на корпусе значком плюс, на некоторых полярность не указана. В таких случаях, необходимо положить топливную рампу, как показано на фото.

Тогда  левая клемма от вас будет плюсом, а правая соответственно минус.

Чем чистить форсунки?

Для очистки используйте очистительный раствор ABRO CARB & CHOKE CLEANER (очиститель карбюратора).

На многих сайтах описана методика очистки с помощью всевозможных переходников, шлангов и т.п., все гораздо проще.

  1. Снимите верхнюю часть баллончика очистителя карбюратора.

  1.  Вставьте в форсунку шток клапанно-распылительной система баллончика.

  1. Подсоедините два контакта нашей схемы к контактам форсунки. Надавите на форсунку, установленную на баллончик. На одну, две секунды с помощью выключателя активируйте цепь, чтобы заработала форсунка (держать более двух секунд за раз не рекомендуется).

Важно: Обязательно соблюдайте технику безопасности. Распыляйте строго от себя, берегите глаза, используйте защиту!

Более подробно об очистке форсунок смотрите на видео.

portalvaz.ru

Как почистить форсунки на ВАЗ 2114

03.09.2016

Здравствуйте уважаемые читатели! В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как почистить форсунки на ВАЗ 2114 самостоятельно. Для начала немного теории.

Система питания двигателя ВАЗ 2114.

На фото поз. 2 изображена топливная рампа ВАЗ 2114 на которой установлены поз.1 четыре форсунки, собственно которые и необходимо почистить.

Вот фото демонтированной топливной рампы и форсунок:

Когда необходимо чистить форсунки?

Форсунки рекомендуется почистить если:

  • нестабильно работает двигатель,
  • повысился расход топлива,
  • имеются пропуски зажигания при холостом ходе,
  • ухудшилась динамика автомобиля.

Как снять форсунки на Ваз 2114?

На разных автомобилях форсунки снимаются по разному, однако, как правило принцип один.

  1. Первым делом отключите АКБ.
  2. Далее открутите два винта под шестигранник на 5.

  1. С помощью пробки штуцера (находится слева рампы, поз.3) спустите давление.
  2. Каждая форсунка крепится к топливной рампе защелкой. Демонтируйте все форсунки.

Более подробно этот процесс описан на видео.

И так форсунки демонтированы, теперь необходимо их проверить.

Диагностика форсунок.

Для диагностики работоспособности форсунок понадобиться мультиметр, который необходимо включить в режим сопротивления измерения до 200 Ом. Вставьте щупы между контактами, снимите показания.

Сопротивление исправной форсунки должно быть где-то от 11 до 15 Ом. Если у Вас форсунка в обрыве, или сопротивление намного больше, то советую ее заменить.

Чистка форсунок ВАЗ 2114 своими руками: инструкция.

После процедуры проверки форсунок, приступите к чистке. Для этого необходимо собрать следующую схему. От АКБ последовательно через лампу, далее через выключатель (микрик или кнопку без фиксации) выводятся два контакта. Эти два контакта подключаются непосредственно к форсунке.

Вот схема:

Встает вопрос, как подключиться к форсунке, необходимо знать полярность самой форсунки. На некоторых форсунках полярность обозначена на корпусе значком плюс, на некоторых полярность не указана. В таких случаях, необходимо положить топливную рампу, как показано на фото.

Тогда  левая клемма от вас будет плюсом, а правая соответственно минус.

Чем чистить форсунки?

Для очистки используйте очистительный раствор ABRO CARB & CHOKE CLEANER (очиститель карбюратора).

На многих сайтах описана методика очистки с помощью всевозможных переходников, шлангов и т. п., все гораздо проще.

  1. Снимите верхнюю часть баллончика очистителя карбюратора.

  1.  Вставьте в форсунку шток клапанно-распылительной система баллончика.

  1. Подсоедините два контакта нашей схемы к контактам форсунки. Надавите на форсунку, установленную на баллончик. На одну, две секунды с помощью выключателя активируйте цепь, чтобы заработала форсунка (держать более двух секунд за раз не рекомендуется).

Важно: Обязательно соблюдайте технику безопасности. Распыляйте строго от себя, берегите глаза, используйте защиту!

Более подробно об очистке форсунок смотрите на видео.

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Промывка инжектора без снятия. Как промыть инжектор и форсунки, используя специальные жидкости и составы | SUPROTEC

Если пренебрегать промывкой инжектора и форсунок, проблемы начнутся уже через 10 000 км пробега. А может быть и раньше. Дело в том, что топливная система современного автомобиля – это точно настроенная система, которая остро реагирует на нежелательные факторы.

Перед каждым водителем встает вопрос промывки инжектора. В процессе эксплуатации автомобиля на форсунках, в каналах и других компонентах топливной системы скапливаются отложения. На рабочих поверхностях цилиндропоршневой группы образуется нагар.

Если пренебрегать промывкой инжектора и форсунок, проблемы начнутся уже через 10 000 км пробега. А может быть и раньше. Дело в том, что топливная система современного автомобиля – это точно настроенная система, которая остро реагирует на нежелательные факторы, а таких факторов в нашей стране великое множество — пробки, капризная погода, некачественный бензин и т.д.

Как работает инжекторный двигатель

Чтобы понять, в чем польза промывки инжектора, рассмотрим принцип его работы на примере двигателя с непосредственным впрыском. Эта система называется Directinjection (прямой впрыск). Примерно так же работает и дизель.

Когда форсунка засоряется, диаметр сопла изменяется. Распыление горючего ухудшается, изменяется форма факела. Это ведет к тому, что топливо сгорает не полностью. Если не применить вовремя жидкость для промывки инжектора, ситуация будет усугубляться.

Стадии засорения:

  • На первой стадии эффективность элементов впрыска падает неравномерно. Часть приспособлений снижают производительность до 10% (некоторые – только на 3-5%). Это приводит к неравномерной работе цилиндров. Двигатель потребляет на 1-2 литра горючего больше на 100 км пробега. Некачественный бензин детонирует. Дискомфорт от вождения еще не явный, но заметить можно.
  • На умеренной стадии эффективность впрыскивающих устройств снижается на 10-25%. На холостых оборотах мотор «троит». Расход топлива увеличивается на 15-20%. Динамические характеристики автомобиля заметно снижаются. Выхлоп приобретает едкий запах. Детонация присутствует постоянно, машина «стреляет».
  • На третьей стадии разница производительности устройств впрыска достигает 50%. На холостых оборотах один или два цилиндра иногда полностью отключаются. Если резко прибавлять газ, раздаются громкие хлопки. Дополнительный расход увеличивается на 50-70%. Провалы при разгонах не позволяют нормально двигаться даже в городском потоке. Временами может показаться, что двигатель вот-вот оторвется.

Виды промывки форсунок

Для борьбы с этими негативными явлениями необходима промывка инжектора и форсунок. В запущенных случаях придется снимать распыляющие топливо устройства и промывать их в ультразвуковой камере. Это долго и дорого, но дешевле, чем полностью менять форсунки.

Можно выполнить промывку инжектора без снятия, если «масштабы трагедии не приобрели глобальный характер». Идея в том, чтобы под давлением подать в топливопроводную систему автомобиля специальную жидкость, которая растворит отложения.

Конечно, цену промывки для инжектора трудно назвать низкой. Это обусловлено сложностью разработки рецептуры. Также на стоимость средства влияет сложность технологии производства. Но затраты на приобретение промывочной жидкости окупаются многократно. Цена флакончика в несколько раз ниже, чем стоимость замены форсунок.

Промывка инжектора своими руками

Если у вас нет навыков по обслуживанию автомобиля, промывка инжектора своими руками может показаться сложной задачей. Многие автолюбители просто обращаются на СТО. Конечно, профессионалы сделают все правильно, используя современное оборудование, но заплатить придется немалую сумму.

Другой способ – купить промывку инжектора и выполнить операцию самостоятельно. Вариант имеет одно неоспоримое преимущество – не нужно платить специалистам. Их услуги могут быть достаточно дорогими. Насчет сложности не все однозначно. Многое зависит от выбранной жидкости.

Сложный способ промыть топливную систему автомобиля

Использовать большинство жидкостей для промывки инжектора и форсунок без снятия сложно. Потребуются различные приспособления и определенные навыки. Нужно подать промывочное средство в инжектор, минуя бензобак. То есть придется размыкать топливопроводный контур, замыкая его на специально подготовленную емкость с промывочной жидкостью.

Промывка инжектора в бак – никаких хлопот

К счастью сегодня есть альтернативные варианты промывки инжектора. Некоторые средства можно просто добавлять в топливо как обычную присадку. Не нужно ничего разбирать. Только открыть крышку бензобака и отмерить нужное количество средства.

В России популярностью пользуются импортные средства, из отечественных производителей конкурировать с ними по качеству могут лишь единицы. Один из примеров – промывки для инжектора петербургской компании «Супротек». Продукция по многим параметрам не уступает брендам с мировым именем, а часто и превосходит их.

Промывки для инжекторов от Suprotec – просто и надежно

Для прочистки топливной системы в линейке продукции «Супротек» представлены специальные средства для бензиновых и дизельных двигателей. Для однократной промывки инжекторов от сильных загрязнений нужно использовать специальные очистители. Для профилактической щадящей чистки предлагаются присадки в горючее.

Предназначен для однократной прочистки топливопроводов, насосов, камер сгорания моторов, работающих на бензине. Эффективно удаляет все виды отложений. Способен обновить систему подачи топлива, которая не обрабатывалась в течение 50 и более тысяч км пробега. Достаточно добавить промывающий состав прямо в бензобак.

Рекомендуется для разовой промывки инжектора и форсунок без снятия с автомобиля. Примерный интервал повторного применения – 10 000 км пробега. Для ежедневного использования очиститель не рекомендован из-за высокой активности. Воздействие на уже чистую топливную систему может вызвать негативные последствия.

Разработан для однократной прочистки топливопроводов, насосов, камер сгорания моторов, работающих на дизельном топливе. Растворяет все виды коксов и отложений. Способен вернуть рабочие кондиции двигателя и топливной системы, которые не обрабатывались в течение 50 и более тысяч км пробега. Достаточно добавить промывающую жидкость прямо в топливный бак.

Не рекомендуется использовать средство для ежедневной промывки инжектора ВАЗ или любого другого автомобиля. Очиститель содержит химические добавки, которые при отсутствии отложений будут слишком активно взаимодействовать с элементами топливной системы. В результате некоторые компоненты могут получить повреждения.

Это средство разработано для щадящей чистки топливной системы автомобиля, работающего на бензине. Присадка восстанавливает и поддерживает рабочие характеристики топливопроводов, насосов, форсунок. В состав промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SGA» (СГА) входят вещества, которые растворяют любые виды отложений и коксов.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ A-PROHIM («АПРОХИМ»)


В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved. ru на новую, объединенную линейку. Покупателей ожидают (список будет пополняться):

  • сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
  • топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
  • очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
  • пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.

О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.

Средство содержит смазывающие и антикоррозионные добавки. Это позволяет защитить движущиеся детали от износа и коррозии. Также в состав промывки инжекторов и форсунок «Супротек» входят триботехнические нано-частицы, которые восстанавливают поверхности трения плунжерных пар, игл и клапанов.

В результате применения данного состава достигаются следующие положительные моменты:

  • экономится горючее;

  • улучшается приемистость двигателя;

  • продлевается ресурс топливной аппаратуры;

  • увеличивается срок службы турбины;

  • снижается содержание токсических примесей в выхлопе, снижается нагрузка на катализаторы системы очистки отработанных газов.

Разрешено к ежедневному использованию, так как не наносит ущерба компонентам топливной системы. Эффективность средства подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.

Средство разработано для щадящей чистки топливной системы транспорта с дизельным мотором, включая системы CommonRail. Присадка восстанавливает и поддерживает штатные характеристики топливопроводов, насосов, форсунок. Приводит цетановое число дизтоплива к оптимальным величинам.

Содержащиеся в присадке смазывающие и антикоррозионные компоненты защищают движущиеся детали. Также в состав промывки инжекторов и форсунок «Супротек» входят триботехнические нано-частицы, восстанавливающие поверхности трения плунжерных пар, игл и клапанов.

В результате применения промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SDA» (СДА) достигаются следующие положительные моменты:

  • экономится топливо;

  • улучшается приемистость автомобиля;

  • продлевается ресурс топливной аппаратуры;

  • увеличивается срок службы турбины;

  • снижается содержание токсических примесей в выхлопе, снижается нагрузка на сажевый фильтр.

Разрешено к ежедневному применению, так как не наносит ущерба компонентам топливной системы. Эффективность промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SDA» (СДА) подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.

Как почистить форсунки на ваз 2114 8 клапанов инжектор


Чистка форсунок или инжектора своими руками.

— Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Вот и дошли руки до чистки форсунок или как говорят в сервисах – инжектора. Поводом к сему действию послужило, как мне казалось в последний месяц, недостаточная приемистость на трассе. Явных признаков засратых форсунок или дросселя не было: машина на ХХ работает устойчиво. А может я просто зажрался и, это моё состояние совпало с периодом езды в довольно жаркую погоду, а в жару машина и с чистыми форсунками тупит, ибо воздух менее плотный, нежели в прохладную погоду. Помню как-то относительно недавно ездил на дачу к теще за ягодами, туда поехали примерно в 11-12 часов, оттуда уехали часов в 20. Так вот, на обратном пути машинка ощутимо резвее была, разгонялась легче и при всем этом мгновенный расход по БК был меньше, как и средний на 100км. Впрочем, чего-то я отошел от темы форсунок или как говаривал Винни-Пух: «Так, куда это я собирался идти?». А собирался я изложить свою последовательность действий в архи нужном деле периодической прочистки инжектора, особенно если учесть качество нашего бензина. Да и вообще в целях профилактики тоже пора бы, а то пробег уже к 80 вплотную подобрался. Чистить инжектор в сервисе не стал, задушила жаба — это около 1,5 — 2 т.р. И занимаясь прочисткой я понял, что это — реальная цена, за эту работу, но лучше сделаю сам, ибо ничего сложного нету, а по деньгам в 10 раз дешевле. Понадобится очиститель карба (150р.) колодка форсунки, кнопка и лампочка с проводами (30-50р.).

Ну-с, приступим. Первым делом необходимо сбросить давление в рампе. Для этого снимаем клемму с бензонасоса и потом пытаемся завести двигатель. У кого-то двигатель схватывает и даже какое-то время работает на остатках бенза в рампе, мой же наотрез отказался. В общем, я 2 раза покрутил стартер оборотов по 10. После чего снимаем клемму с АКБ, больше она нам не понадобится. Далее по списку:

1. Снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой, что идет на дроссельную заслонку и снимаем разъем ДМРВ.
2. Рекомендую также снять саму дроссельную заслонку. Будет больше места и простора для манипуляций со снятием рампы, да и почистить её также можно. Также снимаем 2 разъема.
3. Аккуратно проверяем ручками температуру выпускного коллектора! Для чего спросите?, а для того чтобы остатки бенза, находящиеся в рампе при откручивании ее от магистрали не вспыхнули (попав на коллектор) и не заставили Вас проверить срок годности вашего огнетушителя. У меня, например, трубы были уже просто теплыми, в отличие от клапанной крышки, она оставалось горячая довольно долго.
4. Далее отсоединяем все форсунки от питания, откручиваем рампу от магистрали и откручиваем 2 шестигранных болта, что крепят саму рампу. Болты сидят ОЧЕНЬ крепко! Вроде их на заводе резьбовым герметиком еще обмазывают чуток. Главное сорвать их с места, после чего они откручиваются буквально пальцами.

Процедура снятия рампы довольно изыскана))). После откручивания 2-х шестигранников рампа держится на форсунках, вставленных во впускной коллектор довольно хорошо. Хотя легко покачивается. Вытаскиваем её покачивая и одновременно вытягивая форсунки из посадочных мест. После чего переворачиваем рампу вдоль своей оси на 180 градусов, чтобы сопла смотрели наверх и вытаскиваем её со стороны 1-го цилиндра. Не переворачивая рампу вытащить её мне не удалось, ибо она упирается во впускной коллектор. В мурзилке снятие рампы производится со снятием всего впускного тракта, я же это сделал без лишних манипуляций.

рампа с форсунками


очиститель карбюратора

После снимаем фиксаторы с форсунок и вытаскиваем форсунки из рампы. В рампе они держатся просто за счет резинок, но сидят пипец как туго! Вот честное слово, еле вытащил. Погружаем форсунки в емкость с очистителем карбюратора, минут на 30 или больше. Предварительно рекомендую снять резинки. Также залил рампу очистителем. Пока оные отмокают, идем обедать, ибо война войной, а обед по расписанию. Именно так я и поступил.

откисание форсунок


рампа с очистителем

Поели и приступаем к сборке устройства для непосредственно чистки. Мое устройство состоит из шприца, колодки форсунки, лампочки и кнопки без фиксации. Кнопка в момент паяния пала смертью храбрых: паяльник оказался мощнее, чем нужно и контакт просто отпаялся внутри корпуса, вследствие чего кнопка перестала работать, поэтому роль кнопки выполняли 2 облуженных проводка. Замыкая проводки на пару долей секунды имитируем открытие форсунки. Провода питания подсоединил напрямую к АКБ. Лампочка нужна для падения напряжения и в качестве токоограничительного резистора.

После того как форсунки откисли, берем какую-нибудь мягкую ткань и начинаем усердно, но аккуратно очищать видимый нагар рядом с соплами и со стороны подвода топлива.
После того как очистили форсунки подсоединяем их поочередно к нашему устройству. С клеммой все понятно, опишу саму, так сказать «капельницу». Шприц одеваем на бензинозаборный конец форсунки.

капельница

Форсунки правда у Вас могут быть другие ибо на заводе даже в рамках одной партии машин ставят форсунки какие есть))) это не критично, но до процедуры промывки нужно обдумать пару вариантов её подключения к системе промывки. Обрезаем носик шприца и этот конец прекрасно одевается на форсунку с необходимым усилием и герметичностью, как будто эти шприцы специально изготавливались для этих целей))).

Перед тем как одеть шприц на форсунку заливаем в него почти полностью очиститель или же одеваем шприц, вытаскиваем поршень и заливаем очиститель после чего аккуратно вставляем поршень. Работу эту лучше проводить с напарником: один жмет на поршень, создавая необходимое давление, другой замыкает провода, имитируя импульсы, подаваемые на форсунку. Долго держать замкнутыми контакты нельзя ибо может перегореть обмотка форсунки, т.к. она рассчитана на прерывистую работу. Вот таким вот нехитрым способом чистим все 4 форсунки. Еще один момент, после откисания форсунок в контакты может попасть жидкость, это не критично, когда они лежат в этой жидкости. Главное перед подключением клеммы продуйте контакты сами или насосом, дабы просушить и избежать замыкания и порчи форсунки.

схема

После чистки форсунок почистил дроссель. Он в общем-то был не грязный, небольшой налет с внутренней стороны. Купил на всякий случай прокладку дроссельного узла, как оказалось зря (а может и нет). Дело в том, что при установки прокладки она перекрывает какое-то отверстие (не круглое, а такой сложной формы) идущее в коллектор. Поэтому, дабы освободить себя от необходимости лишний раз снимать дроссель решил её не ставить.

впускной тракт воздухана


дроссель и прокладка

После всех манипуляций по чистке производим сборку в обратной последовательности, подключаем все датчики и т.д. После установки рампы и всего остального обнаружил, что не поставил фиксаторы форсунок на рампу. Они видимо служат для того, чтобы при снятии рампы форсунки остались на ней, а не торчали из блока. Решил пока с этим делом не заморачиваться т.к. на крепость установки рампы и форунок они никак не влияют. Рампа и форсунки сидят как влитые даже без этих фиксаторов.

чистенькое


чистенькая


посадочные места форсунок

Последним делом подключаем питание бензонасоса и снова проверяем все датчики в моторном отсеке. Подключаем клемму АКБ и пускаем двигатель. Мой завелся сразу же, слабенько потроил секунд 10-15, видимо остатки очистителя в форсунках и заработал ровно. Проехался немного на первой передаче по «проселочной», покрутил до 5 тыщ. Работает прекрасно. Ну в общем на сий позитивной ноте я и заканчиваю свое повествование. Всем всего наилучшего!

www.drive2.ru

самостоятельная чистка форсунок без снятия ДУ — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Обещал сделать подробное бж о чистке, значит над выполнить обещание.
Пациент: ваз 14ка, двиг 2111, 8 клопов, топливная рампа квадратная (еще есть круглая)
Нам понадобится:

1 маленькая трещетка с двумя удлинителями и головка с 6-ти гранником на 5,
можно просто 6-ти гранник на 5 (но будет тяжелее)
2 ключи на 10, 21-22, 24 и (30 или более, либо монтажка)
3 резиновые кольца для форсунок 8шт + 1 шт для рдт (по размеру кольца для форсов и РДТ вроде одинаковые)
4 провода
5 две маленькие мамы (евро)
6 нож
7 плоскогубцы
8 плоская отвертка
9 вд-40
10 очиститель карбюратора

наш интсрумент


Порядок выполнения работ.

1. снимаем клеммы с акб (потом используем акб как блок питания для работы форсунок)

2. берем бутылку и нож, вырезаем донышко
3. берем отвертку и донышко, подходим к авто, откручиваем колпачок с клапана на топливной рампе (ТР), поддевая отверткой нипелек клапана, стравливаем давление (будет бежать бензин с ТР), затем прикручиваем колпачок обратно

колпачок

клапан


4. далее берем ключи на 24 и 21 или 22 (так для квадратной ТР, для круглой скорее всего два ключа на 24, точно не знаю) и пытаемся открутить трубку, которая идет к ТР под дроссельным патрубком с стороны водителя и пытаемся вытащить ее из рампы

ключи 24 21-22


5. потом откручивает регулятор давления топлива (РДТ) трещеточкой или просто 6-ти гранником на 5, так же пытаемся вытащить его из ТР, для этого аккуратно тянем вверх, что бы не порвать белый шланг, который идет от РДТ к ресиверу
6. отсоединяем фишку, через нее проходят импульсы на форсунки

фишка

7. откручиваем саму топливную рампу (ТР) трещеточкой или просто 6-ти гранником на 5

откручиваем ТР

откручиваем ТР

тянем ее в сторону ресивера, затем, когда вышли форсунки, то разворачиваем ТР форсунками вверх и аккуратно вытаскиваем в сторону правого крыла, все вышло и зашло обратно без проблем!

вытаскиваем ТР

8. снимаем проводку с форсунок, тут нужна отвертка, пальцем давим на пружинку (П-образная железка),

нажали пальцем

отверткой пытаемся ее отодвинуть вверх (в сторону выходящих проводов из форсунки),

поддеваем отверткой

далее отодвигаем пружинку вперед, должен выйти один конец, второй останется на месте, фишку тянем вверх, т.е. снимаем с форсунки

выдвигаем пружинку вперед

9. теперь нужно вытащить зажимы с форсунок, для этого отверткой поддеваем с обоих сторон их

поддели отверткой зажим

потом руками или отверткой (кому как удобней) пытаемся вытащить их, тянем в сторону

тянем зажим в сторону

затем тянем форсунку вверх, если остались кольца в рампе, как у меня было, то отверткой их достаем, достаются легко, не забываем про кольцо на РДТ, лучше заранее его поменять, я не покупал кольца на РДТ, оставил старое
10. все сняли

все снял

чистим, моем, сушим
11. далее собираем систему прочистки форсов, она выдалась у меня крайне неудачно, так что рассказывать про нее не буду, мучался долго, но кое-что получилось, зато могу рассказать как использовал мамы, купил их большими, да так, что одна мама, на две папы садилась, покумекав чутка, решил перевернуть мамы, в общем куда обычно суем провод, это место насаживал на папы, кароче все наоборот сделал, смотрим фотку)))

совсем колхоз

так же выяснил где минус, а где плюс на форсах, на некоторых форсах пишут, на своих не нашел маркировки, находил по цветам проводов, у меня красный с черной полоской минус был, плюсы были зеленого и голубого цветов

12. ставим все кольца на место, кстати, кольца для форсов имеют какое-то напыление мышино-серого цвета, кто скажет что это? я так предполагаю чтобы бенз не просачивался, наверное это напыление как бы подгарает и кольцо плотно сидит
13. засовываем форсунки в ТР, но не сильно давим на них, т.к. потом они будут болтаться
14. одеваем зажимы, для этого нам понадобятся сначала плоскогубцы, мы должны зажимы немного выровнять, придать прежнюю форму и подогнуть отверстие, куда вставляем в форсунку, для более плотного соединения, внимание зажимы вставляются в особые бороздки на форсунках, зажимы можно продевать в ТР через полукруглое отверстие в корпусе, так легче будет
15. одеваем проводку, защелкиваем пружинкой
16. идем ставить ТР, просовываем через правую часть авто форсами вверх, разворачиваем ТР аккуратно вниз и вставляем в посадочные места, опять же, АККУРАТНО, можно испачкать форсы в пыли и придется все делать заново
17. теперь самое тяжелое, почему-то об этом моменте никто не писал, так как кольца новые, то форсы не будут входить полностью и ТР будет отодвинута ближе к ресиверу, нам надо чем-то поджать рампу, т. е. подвинуть ее ближе к двигателю, т.к. болты не войдут в отверстия в рога ресивера, я использовал ключ на 32 и отца, реально сложный момент, чисто физически сложно задавливать одной рукой ТР, а другой пытаться попасть болтом в дырку, не испортив резьбу!

так располагал ключ на 32

и примерно так

18. после того, как установили ТР, т.е. закрутили ее, вставляем РДТ в ТР, но тут внимательны будьте, я в первый раз плохо засунул РДТ, не смотря на то, что прикрутил этот регулятор плотно, в общем бенз лился при закачке как с фонтана, открутил, поправил отверткой кольцо и затянул снова
19. засовываем плотно трубку, которая находится под дроссельным патрубком, и затягиваем гайку ключом на 24
20. соединяем фишки, которые отвечают за подачу импульсов на форсы
21. одеваем клеммы на акб, заводим и смотрим, если надо, подтягиваем.

Это все. Теперь, по традиции, напишу об ощущениях.

Одни +сы. Работать двиг стал ровнее, тише, приятнее. Может это от одного датчика, все зависело. Надо было снять фишку с датчика. Если честно не знаю что за датчик, стоит над датчиком ДТОЖ в корпусе клапанной крышки с стороны водителя. В общем снял фишку и вижу, что клеммы закислились. Я вд-40 попшикал, весь налет исчез. Сегодня утром заводил машину, удивился, обычно провал сразу после 3 сек работы двигателя, а потом все норм, а тут провал пропал. В общем несказанно рад. Далее буду наверное менять краб и разбираться с рулевой рейкой.


Также хочу выразить благодарность не которым людям: в первую очередь Max147, т.к. я его терроризировал вопросами по чистке форсунок, большое тебе спасибо, что ответил абсолютно на все мои во

www.drive2.ru

Чистка форсунок Ваз 2114 — Лада 2114, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Легкий способ чистки форсунок, не факт что правильный но пофиг)
Кароче была такая проблема что пропадал один из циллиндров, работал на трёх, проверил искра есть. Погуглил, говорят что проблема в форсунках. Решил попробовать, взял в авто49 жидкость для очистки карбюратора, и колечки уплотнители форсунок.

Полный размер


Снял рампу с форсунками, когда будите ставить обратно не попутайте шланги топливные, я хоть и пометил маркером но видать бензинчик попал на отметку и стер его, потом вспоминал по памяти, очковал, какой к чему было)) вот, перед снятием открутил колпачек и сбросил давление с рампы. Вытащил всё это дело и понёс домой.

Полный размер


Разобрал рампу, и начал промывать каждую форсунку.

Полный размер


На ютубе полно всяких видео о том как почистить форсунки, но все заморачиваются делают какие то колбочки, шприцы, трубочки, пипец кароче)) у меня получилос все проще, подключал то я так же от кнопки, плюс мину к аккуму

Полный размер


через кнопку и на форсунку, потом просто вставил в форсунку красненкую трубочку, она шла в комплекте с жидкостью, пшикал и одновременно нажимал на кнопочку))мне понравилось) Было видно когда первые два раза пшикал жидкость прыскала не из всех отверстий на форсунке, после уже пробила все)
Потом помыл саму рампу этой же жидкостью, боже скока там было какашек…
Собрал потом как было, ничего не перепутал)Несколко раз провернул ключ, дал насосу сделать давление в трубках, и потом завёл. Удивлён был но проблема ушла.
На счет расхода топлива я ничего сказать не могу, может и поменьше стало, может и так же осталось) Приборка у меня к сожалению не показывает расход(
Вот такие пироги))
Удачи на дорогах!)

www.drive2.ru

Как промыть форсунки на ваз 2114 в домашних условиях

Большинство автовладельцев предпочитают доверить ремонт своего автомобиля одному и тому же специалисту, выполняющему ремонт качественно в кротчайшее время, единственный минус такой работы высокая цена, да и попасть к такому будет достаточно сложно, из-за больших очередей. В таких случаях приходится пользоваться услугами менее опытных мастеров или же сделать все своими руками в домашних условиях.

Ряд особенностей автомобилей с инжекторным мотором

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектуется только запчастями инжекторного типа, что в разы увеличивает их надежность. Но, несмотря на надежное комплектование, поломки всё-таки появляются, чаще всего они происходят в связи с некачественным топливом или из-за элементов фильтрации, точнее из-за их несоответствующей замены. При обнаружении на мониторе приборов записи Check Engine, необходимо срочно проверить мотор и его рабочее состояние.

Наиболее частое возникновение поломок мотора происходит ввиду засора форсунок. Как почистить форсунки на ВАЗ 2114 (8 клапанов) инжектор – простой ремонт, главное выполнять все строго по алгоритму.

Признаки, сигнализирующие о срочной промывке форсунок, подразделяются:

  • В рабочем состоянии мотора на холостом ходу происходит пропускание зажигания.
  • Перебои в работе мотора.
  • Транспортное средство разгоняется дольше, чем обычно, без изменения динамики с учетом выжимания педали акселератора до упора.

Форсунки – элементы, осуществляющие подачу горючего средства на необходимом давлении. Их работа влияет на функционирование двигателя и его систем. Если обмотка форсунки не сгорела, менять ее нет необходимости, достаточно выполнить чистку.

Об этом важно знать и помнить. Самое главное заправлять машину только одним и тем же топливом, не пользуясь услугами сомнительных АЗС. Несоответствующее топливо способно спровоцировать нарушение стабильности работы системы подачи топлива, появление нагара, устранить данные нарушения будет затруднительно. Систематическая заправка низкокачественным топливом способствует снижению ресурсного цикла форсунок, частая их смена не желательна.

Продление ресурса форсунок

Часто автомобилисты задаются вопросами, как избежать постоянных промываний форсунок и добиться увеличения их ресурса.

Способы по продлению срока эксплуатации:

Способ № 1

Применение присадочного материала для улучшения качественного состава топливного средства. Данные присадки заливаются напрямую в топливный бак.

Способ № 2

Увеличение ресурсного цикла – промывка форсунок своими руками ВАЗ 21114 или авто салоне.

Вывод напрашивается сам собой – по стоимости присадки дорогое удовольствие и дает незначительный эффект, выполнить промывку также дороговато. Поэтому при выполнении чисток форсунок своими силами, лучше выбрать как вариант продление ресурса, ну а в остальных ситуациях экономичнее будет делать замену элемента.

Диагностирование работоспособности форсунок на ваз 2114

Перед тем как почистить форсунки на ВАЗ 2114, рекомендуется сделать их осмотр и выяснить наличие работоспособности.

Способы проведения диагностирования и выявления неисправностей:

  • Осмотр выполняется с не прогретым, но работающим мотором. Удостовериться о состоянии работы форсунки, можно потрогав ее рукой. При ощущении вибрации или пульсирования делаются выводы, об исправности детали. Но данный способ не достоверен на 100%, это связано с не доступностью всей информации.
  • Осмотр с холостым ходом. Здесь следует немного увеличить количество оборотов и дать мотору немного поработать в данном положении. Далее выполнить послабить гайки на колпачках, удерживающих форсунки. После проделанных действий произойдет снижение количества оборотов. Если это не произошло, тогда один из элементов вышел из строя.

Очистка с наружной стороны форсунок

Пошаговая инструкция, как промыть форсунки на ВАЗ 2114 в домашних условиях:

Шаг 1

Оценка состояния устройств. В случае наличия признаков протечек, не следует вновь ставить эти элементы на авто, их необходимо срочно заменить.

Шаг 2

Очистка элементов в ацетоне. При данной очистке ацетон набирают в отдельную емкость и погружают форсунки в жидкость, важно чтобы ацетон покрывал элементы. Такая очистка максимально удалит загрязнения.

Шаг 3

Очистка топливной рампы пылесосом.

Шаг 4

Удаление кокса с поверхностей сопел форсунок, для очищения подойдет обычная игла.

На данном этапе чистка форсунок ВАЗ 2114 может быть завершена.

Внутренняя очистка форсунок

После наружной очистки следует выполнить внутреннюю очистку. Здесь не обойтись без шприца и жидкости для очистки карбюратора. В полость элемента подается очищающая жидкость. Перед началом работы следует проверить воздействие вещества на трубку, так как состав жидкости является достаточно агрессивным, и способен разъедать некоторые пластмасс. И только после этого приступать к выполнению работ.

После завершения очистки устанавливаются кольца, лучше использовать новые, так как старые, даже после чистки устанавливать не следует. Продлению сроков службы форсунок и отдалению очередной чистки, способствует замена сетки бензонасоса, топливного и воздушного фильтров. В иной ситуации выполненная промывка не даст желаемого результата.

Подводя итоги

Закончив промывку форсунок, следует выполнить сборку системы, подающей топливо, подсоединить проводку, осуществить запуск двигателя, проверить в работе.

Важный момент: очистка форсунок выполнена, элементы деталей перебраны и собраны вновь, следует заправляться на проверенных автозаправках, использующих высококачественные топливные материалы. Потому как это важный критерий, влияющий на правильность работы элементов топливной системы.

Следует не только знать и уметь, как промыть форсунки на ВАЗ 2114, но и своевременно выполнять замену фильтров. Часто износившиеся фильтры, входящие в системную конструкцию, подающей горючее, становятся первопричиной засора форсунок, выполнение промывочных работ в данной ситуации даст временный результат.

provaz2114.ru

чистка форсунок и рампы нового образца ваз 2114 — Лада 2114, 1.

6 л., 2008 года на DRIVE2

привет читатели моей ласточки и просто те кто случайно забрел на эту запись.
давненько я нечего не выкладывал, т.к с машинкой нечего не делал, она меня радует день от о дня, не капризничает и не ломается, тьфу тьфу тьфу. Но вот выходные и руки немного зачесались, захотелось чего нибудь сделать, как нибудь побаловать свой тазик)

давно уже думал провернуть данную манипуляцию, но как то все не решался, боялся, а в сервисе за это просят 2500. решил попробую, лучше меня ни кто не сделает, сэкономлю денег и как ни как обслужу машину.

что мы имеем:
1) двигатель 11183, 8 клапанов, 1.6L, пластиковый рессивер
2) рампа нового образца ВАЗ.

для начала я стырив идею у многих ребят с драйва, собрал приборчик для чистки форс.
для этого я купил:

1) термоусадка.
2) провод 2 метра 8руб/метр
3) балон хеин гир (для чистки карбюраторов и ДУ)
4) лампа 12 вольт 21 ватт.
5) кнопка без фиксации (это означает что нажав на нее она замкнула, отпустили, она разомкнула цепь. т.е цепь замкнута только пока вы удерживаете кнопку)
6) пара крокодилов, для АКБ
7) шприц 2mL, можно использовать 5mL.
8) колодка для форсунки 1.шт.
ну и конечно паяльник у меня был.

получилась вот такая штуковина.

дальше бежим к машине, снимаем рампу вместе со жгутом проводов и форсунками. описывать не буду подробно, просто последовательность опишу без фото.

1) снимаем АКБ
2) снимаем подводящии патрубок от дросселя к фильтру
3) если не трудно снимите сам кожух воздушного фильтра, будет удобнее
4) снимаем с фиксатора клапан отсорберра и отводим в сторону (тоже для удобства)
5) скидываем основную фишку с колодки проводов форсунок (такая здоровенная правее рампы)
6) ВАЖНО! спускаем давление из топливной рампы (слева рампы нипелек)
7) так же не менее ВАЖНО! ДВУМЯ ключами на 17 откручиваем гайку крепления рампы к магистрали. почему двумя? да потому что одним ключем вы держите контр гайку на магистрали, вторым откручиваете гайку рампы, иначе вы просто нахрен свернете магистраль по окружности и я не знаю что даже дальше делать 😀
8) откручиваем два винта под шестигранник на 5. (крепление рампы)
9) осторожно покачивая рампу вынимаем ее в сборе с форсунками и проводами, в сторону правого борта авто.

дальше я просто снял форсунки с рампы и приступил промывать.
фиксируя как можно герметично систему и балон хаигиер, прерывисто жмем кнопку и давим на распылитель балона.

воаля, все почистили, протерли, собрали, кстати не забываем менять уплотнительные колечки форсунок и еще ооочень ВАЖНО на конце рампы, где идет гайка крепления к магистрали, так же есть колечко, не теряем его.

вот фото форсунок до(справа) и после чистки (слева)


вот фото рампы в сборе с новыми кольцами и после чистки.

поставить обратно на машину еще не успел, отзыв о изменении работы двигателя оставить не могу, но завтра обещаю напишу в комментарии)
всем спасибо и не бойтесь этой процедуры, я все делал сам, один и первый раз)))

www.drive2.ru

Как снять и почистить топливные форсунки ВАЗ 2114

Каждый автовладелец инжекторного автомобиля рано или поздно сталкивается с проблемами в топливной системе, и начинает думать об очистке топливных форсунок.

Задача форсунки держать давление создаваемое топливным насосом и только в нужный момент открыться на долю секунд чтобы пропустить нужное количество топлива.

В топливе находится очень много разных присадок, которые во время работы двигателя налипают на седло запорной иглы форсунки. Как результат форсунка начинает не правильно распылять топливо или пропускать топливо, когда должна быть закрыта. В таких случаях необходима чистка форсунок или их замена.

Рекомендуемый период чистки форсунок 25 000 км — 30 000 км. Несвоевременный уход за топливными форсунками может привести к полному выходу их из строя, и тогда необходима будет только замена.

Как понять когда необходимо чистить топливные форсунки

На просторах интернета есть много инструкций и способов чистки топливных форсунок, но мы рекомендуем пользоваться самым надежным и проверенным — очистка в ультразвуковом стенде.

Необходимые для работы инструменты

  • Шестигранник на 5мм;
  • Два рожковых ключа на 17мм;
  • Силиконовая смазка MANNOL 9963;
  • Жидкость для очистки форсунок WYNN’S 76695.

Как снять и почистить

  • Отключаем подачу топлива от топливной рампы.
  • Отсоединяем электроразъем проводов на топливные форсунки.
  • Откручиваем два болта крепления рампы и вытаскиваем её.
  • Снимаем форсунки с рампы и устанавливаем их в специальный стенд
  • После чистки собираем всё в обратном порядке.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

1

Начинаем производить снятие топливных форсунок для дальнейшей их очистки. Форсунки находятся за впускным коллектором.

2

Первым делом нам необходимо стравить давление топлива с топливной рампы. Для этого откручиваем пластиковый колпачок указанный на фото стрелкой.

3

И чем-то острым нажимаем на золотник, предварительно подставив емкость, чтобы не облить всё бензином.

4

Стравив давление закручиваем пластиковый колпачок обратно и откручиваем шестигранником на 5мм болт крепления топливной рампы.

5

С другой стороны коллектора между третей и четвертой форсункой находится еще один болт крепления топливной рампы.

6

Откручивать его удобно с помощью маленькой трещотки с удлинителями и битки на 5мм.

7

Под гофрой воздушного фильтра нам необходимо отсоединить шланг подачи топлива к рампе используя два ключа на 17мм. И отсоединить электроразъем проводов топливных форсунок.

8

Теперь, когда всё отключено, приподнимаем вверх топливную рампу с форсунками вытаскивая их с посадочного места в коллекторе.

9

И вытаскиваем рампу с форсунками и проводами в сторону правого крыла автомобиля.

10

Расположившись на столе отсоединяем электроразъемы от топливных форсунок, нажав на металлические скобки по бокам разъемов.

11

Вытаскиваем металлические фиксаторы форсунок. Они снимаются руками, но если возникают сложности, то можно воспользоваться отверткой.

12

Вытаскиваем с рампы форсунки и очищаем их от грязи, готовя к установке в стенд.

13

В специальном стенде для очистки форсунок мы создаем давление жидкости WYNN’S и смотрим чтобы форсунки не пропускали жидкость через себя. После мы включаем прерывистое открывание форсунок и смотрим на их распыл. Жидкость распыляется наполняя емкость в стенде.

14

После очистки форсунок, путем прохождения через них жидкости, мы опускаем форсунки в емкость с жидкостью WYNN’S и включаем режим очистки ультразвуком, устанавливая таймер на 30 минут.

15

После очистки меняем уплотнительные кольца форсунок, если это необходимо, и устанавливаем их обратно в топливную рампу. Рекомендуем перед установкой смазать уплотнительные кольца силиконовой смазкой, чтобы не повредить их во время сборки.

16

Также необходимо смазать резинки форсунок и со стороны установки в коллектор.

17

Вот весь инструмент необходимый для снятия и установки топливных форсунок.

18

Работа окончена. Перед первым запуском двигателя необходимо несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы наполнить топливную рампу бензином.

etlib.ru

Промывка инжектора ВАЗ 2114/2113/2115 — Лада 2114, 1.

6 л., 2004 года на DRIVE2

Понадобится:
— 2 бутылки 1,5-2 литровых, например от кока-колы. — бесплатно
— два соска от бескамерных шин — 18х2=36р.
— шланг топливный резиновый, метр, стоит 50-100р. в автомагазинах, внутренний диаметр наверное 5 мм, не замерял. Сразу же разрежьте его на куски 70 и 30 см(примерно конечно же)))
— три хомута маленьких по размеру шланга. вроде по 15р., итого 45р.
— промывочная жидкость. Я использовал LAVR ml-101(есть с раскоксовывающим эффектом, есть без него, я взял с раскоксовывающим, не знаю есть ли разница), стоит примерно 600р.

Жидкость промывочная


— Насос электрический с монометром

Что делаем?
Для начала изготовим приспособу которую будем подключать в топливную рампу. Берем одну бутылку, делаем отверстие в крышке, вставляем плотно сосок наружу, через него будем накачивать давление в бутылку, по сути сейчас собираем бензобак на коленке. Проверяем чтобы все сидело очень плотно. Снизу бутылки также делаем отверстие, бросаем второй сосок в бутылку, ловим и вытягиваем его также наружу, предварительно нужно выкрутить из него нипель. На сосок который снизу бутылки надеваем шланг(длинный кусок) и фиксируем хомутом №1. Теперь закрутим крышку, зажмем шланг и надавим на бутылку. Если слышите что где то пропускает воздух лучше заморочиться и сделать все плотнее, иначе в процессе промывки прийдется докачивать давление. У меня постоянно пропускало через крышку, я намотал перед вставкой соска на него не много уплотнителя для труб, частично спасло положение, но докачивать в процессе все равно пришлось.

Когда приспособа готова выделяем времени примерно 2-3 часа(у меня ушло примерно столько с учетом того что делал в первый раз, в последующем если понадобиться я думаю конечно быстрее получится.
Запасаемся набором ключей и открываем капот автомобиля. Предварительно нужно отключить бензонасос, можно вытащить предохранитель он находится в стойке где установлены «мозги авто» для этого нужно открутить крышку которая находится возле левой ноги переднего пассажира и найти возле мозгов предохранитель на 15А, он один там должен быть. Либо можно поднять заднее сидение, открутить железную крышку за которой находится бензонасос и скинуть с него фишку, все.
После того как отключили бензонасос отправляемся под капот и находим топливную рампу.

Топливная рампа. Слева у нее(на фото не видно) находится нипель для стравливания давления

Если смотреть прямо на нее, на левом боку нужно открутить черный колпачек, за ним находится нипель через который можно стравить давление в рампе чтобы при отсоединении шлангов на вас не вылилось много бензина. Просто нажимаем чем нибудь например ключом рожковым на нипель и ждем когда бензин перестанет литься, можно подставить бутылку или тряпку чтобы не залить подкапотное пространство.
После того как давление стравлено переходим на правую сторону топливной рампы. Ровно там где располагается нипель для стравливания давления, только справа находится алюминиевый подводящий патрубок для топлива. Смотрим куда он идет, откручиваем от него шланг который идет от бензобака(на фото выше показан именно этот процесс, откручивайте аккуратно и не потеряйте резиновое колечко уплотнитель), будьте готовы что прольется еще не много бензина и вместо этого шланга насаживаем наш шланг который идет из бутылки и фиксируем хомутом №2. Таким образом мы изготовили подводящий шланг для промывочной жидкости.
Рядом с железным подводящим патрубком для топлива идет точно такой же, только для стравливания лишнего топлива. Смотрим куда он идет, точно также откручиваем шланг который уходит в бензобак(откручивайте аккуратно и не потеряйте резиновое колечко уплотнитель) и вместо него подсоединяем короткий отрезок шланга(фиксируем хомутом№3) и вставляем свободный конец в пустую бутылку, кладем куда нибудь, чтобы никуда не упала когда в бутылку будет стекать лишняя жидкость.
Теперь:
Заливаем в бутылку промывочную жидкость, накручиваем крышку с соском. Можно держать в руках(если есть помощник, так удобнее), либо каким то образом подвешиваем всю эту систему на крышку капота. К соску на крышке подсоединяем насос. Проверяем еще раз чтобы все плотно сидело. Если все проверено аккуратно накачиваем давление в бутылку, я накачивал примерно 2 атм., смотрим чтобы нигде ничего не лилось(у меня травило давление через крышку в бутылке и приходилось поддавать давления насосом периодически, в итоге давление «гуляло» от 2.7 до 1.7 примерно). Если все хорошо заводим автомобиль и наблюдаем как автомобиль работает на промывочной жидкости, излишки жидкости стекают в пустую бутылку в которую опущен короткий шланг. Таким образом на холостых оборотах, не газуя даем автомобилю поработать примерно 15 минут. Если жидкость уйдет из бутылки раньше запланированного времени(у меня это происходило из за того что система была не полностью герметична) просто отсоединяем аккуратно насос, стравливаем давление с бутылки и заливаем то что набежало во вторую бутылку. И таким образом даем поработать двигателю на холостых минут 15. Пос

www.drive2.ru

Чистка форсунок своими руками в гаражных условиях! — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Потихоньку привожу машину в порядок и настала очередь форсунок!
Значит нам понадобиться:
1) Карбклинер большей балон ~120р
2) Средство для чистки инжектора ~80р
3) Новые уплотнительные резинки 9шт ~60р
4) 4 шприца по 5мм ~10р
5) Емкость (найти в гараже)
6) провод 0,5м (найти в гараже желательно 2шт)
7) маленькие мамы 2шт ~ 5р
8) силиконовая смазка ~50р
9) грязные форсунки)

Значит так снимаем топливную рампу для этого откручиваем ключем на 24(у некоторых будет 17) обратку и топливную магистраль, снимаем регулятор давления!
Далее откручиваем 2 болта крепления топливной рампы к ресивиру, после прыскаем на форсунки(нижнюю часть которая в ресивере) дабы легче снять, ждем 2 мин и извлекаем форсунки с рампой!
снимаем фиксаторы форсунок и так же приливаем силиконом и слегка покачивая вынимаем форсунки!
Берем емкость наливаем туда средство для чистки инжектора и топим в нем форсунки, идем курить, пить кофе, смотреть сериал но в общем оставляем их мин на 30 откиснуть!

Приходим уже с шприцами, одеваем их на форсунки(будет тяжко но гермитично) далее разрезаем трубочку что шла с карбклинером на 4 части и встовляем в шприц(сложно но гермитично) заливаем в шприцы житкости для чистки инжектора и убираем пока в сторону.
Далее обжимаем два провода мамами один фиксируем на аккумуляторе(у меня был на +) второй оставляем свободным, берем форсунку одеваем мамы на контакты(полярность не имеет значения), вставляем трубочку в кепу карбклинера и начинаем продувку нажав на кепу поднимаем давление в шприце и свободным проводом касаемся клемы аккумулятора, форсунка щелкает и житкость выходит, чистим до тех пор пока из форсунки будет лететь пыть а не струйки! Я каждую продувал по два раза… После того как все прочистил поставил новые резинки на регулятор и форсунки, смазал селиконом и собрал обратно! Поднял давление в рампе убедился что бензин не где не течет и завел мотор! Разницу услышал сразу так как пропали хлопки из выхлопа, насчет приемистасти пока не знаю никуда еще не выезжал но думаю разница будет!

Цена вопроса: 330 ₽

www.drive2.ru

Чистка форсунок ВАЗ-2114 своими руками: видео

Форсунки – важнейшая часть топливной системы автомобиля. Именно они ответственны за впрыск горючего, а значит, от качества их работы будет зависеть качество работы всего автомобиля. Однако рано или поздно данный механизм выходит из строя. Срок их жизни зависит от целого ряда всевозможных факторов, в частности от используемого топлива и длительности эксплуатации. В связи с плохим качеством отечественного бензина, они могут отказать уже через 60 000 км пробега, хотя вообще рассчитаны примерно на 100 000. Избежать раннего отказа поможет чистка форсунок на ВАЗ-2114. Сегодня поговорим о том, как это сделать на двигателях 1,5 (8 клапанов) и 1,6, (16 клапанов).

Зачем это нужно

Засоренность форсунок отрицательно сказывается на качестве функционирования всего автомобиля. В том числе, может существенно вырасти расход бензина, ухудшиться работа двигателя. Имеет место появление пропусков зажигания на холостом ходу и т. д. Чистка элементов системы впрыска – это важнейшая профилактическая работа, позволяющая поддерживать ее в нормальном состоянии. Она выполняет следующие функции:

  • позволяет существенно увеличить срок работы форсунок;
  • дает возможность понизить расход горючего, который возрастает при засоренности;
  • позволяет улучшить динамику авто.

Поэтому специалисты рекомендуют всем автолюбителям уделять внимание своему автомобилю и время от времени производить чистку форсунок.

В таком случае вам придется потратиться на новые значительно позже, не говоря о существенной экономии на топливе.

Как это делается

Для того чтобы почистить форсунки, сначала их нужно снять. Процедура не слишком сложная для опытного автолюбителя, но все-таки может занять некоторое время. Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет выполнить работы.

  1. Изначально необходимо отключить «минус» аккумулятора, чтобы не допустить удара током от металлических частей авто.
  2. Спуск давления горючего отопления. Для этого вам понадобятся 2 рожковых ключа на 17. Достаточно открутить штуцера топливных шлангов.
  3. Затем отключаем электрический разъем от рампы.
  4. Демонтаж крепежного кронштейна топливных трубок. Необходимый инструмент – плюсовая отвертка. Кронштейн удерживается всего одним винтом, который нужно скрутить.
  5. Для закрепления рампы используется два шестигранных винта. Берем шестигранный ключ на 5 и снимаем их. Для демонтажа рампы ее необходимо продвинуть по оси форсунок, после чего вытащить. Снимается она в левую сторону.
  6. Под рампой обнаружится пружинная скоба. На нее нужно слегка надавить, после чего отодвинуть и снять
  7. Форсунка извлекается простыми расшатываниями.
  8. Остается только устранит уплотнитель, расположенный на корпусе форсунки.

Читайте также: Чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2114

Вот и все. Форсунки демонтированы, теперь можно приступать к прочистке. Приготовьте проволочку или изоленту, чтобы скрепить стыки, а также раствор для очистки карбюратора, трубочку и шприц. Далее выполняем следующие действия:

  1. Вставляем один конец трубочки в емкость с раствором, а второй конец – в отверстие шприца. Наберите жидкость, отсоедините шприц от трубочки.
  2. Вставьте шприц в форсунку и введите раствор внутрь.

Вводить жидкость необходимо до тех пор, пока исходящий поток не станет чистым и ровным. Тогда можно перейти к следующим устройствам. Как видим, ничего принципиально сложного в этих работах нет. Все что вам нужно – немного времени и желания. Если какие-либо моменты остались непонятны, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Перед началом сборки топливной системы удостоверьтесь в нормальном сопротивлении форсунок (11-15 Ом).

ladaautos.ru

Чистка форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – нужны для того чтобы распылять топливо, которое идёт из бензобака в двигатель автомобиля, а если быть более точнее, то они прямиком в цилиндры льют топливо чтобы оно там смешалось с воздухом и произошло воспламенение топливно-воздушной смеси, если вы ещё не знаете, но на данной смеси (А именно смесь топлива с воздухом) двигатель у автомобиля и работает, если что то одно убрать (Воздух к примеру) то двигатель уже не заведётся, потому что кислорода не будет благодаря которому бензин должен воспламеняться (А чисто бензин же вить не горит), поэтому данной смеси люди (Учёные) и дали название «Топливо-воздушная смесь» на которой двигатель работает и автомобиль тем самым едет.

Примечание!
Чтобы произвести очистку топливных форсунок, возьмите с собой подходящий инструмент, к нему относятся: Набор всевозможных ключей в котором гаечные обязательно быть должны, а так же отвёртки возьмите, жидкость приобретите в автомагазине «Для чистки карбюраторов» она называется, но вы ещё при покупке с продавцом поговорите, потому если жидкость окажется слишком ядовитая то она может просто вывести ваши форсунки из строя когда вы их чистить изнутри ей будете, ну и провода ещё понадобятся которые с аккумуляторной батареи вести придётся и подсоединять к форсункам (Подойдёт отлично два тонких провода, нормальной длинны а лучше сразу большой чтобы хватило, примерно 1 метр вам отлично подойдёт)!

Краткое содержание:

Где находятся топливные форсунки?
На топливной рампе они располагаются, но есть одно Но! По мере выпуска автомобилей семейства Самара 2, они комплектовались совершенно разными двигателями которым в принципе схожи между собой по принципу работы, но различные по запчастям (Хотя и большинство деталей в них тоже схожи) и поэтому топливные рампы на одних и тех же моделях (ВАЗ 2114 к примеру) могут стоять совершенно разные, но местонахождение у них у всех одно и тоже, а именно под ресивером они располагаются, чтобы вы более подробней понимали где это, смотрите фотографию чуть ниже, на которой местоположение самой рампы указано стрелкой.

Когда нужно чистить топливные форсунки?
Как только они засорились из-за некачественно бензина, их и нужно чистить, просто так чистить их к примеру каждые 30.000 тыс. км., мы вам не рекомендуем, как это некоторые авто-мастера утверждают, потому что если бензин заливался в автомобиль качественный, то они и через 50.000 тыс. км., не засорённые будут и запомните раз и на всегда, если автомобиль ещё нормально едет, без перебоев, а так же холостой ход у него ровный, то в двигатель вообще лезть не нужно, кстати насчёт топливных форсунок, их только именно при засорении чистить нужно, потому что чистка к нечему хорошему не приводит и бывают даже случаи когда после чистки форсунки приходили в негодность (Одним словом чистка форсунок вредит им и поэтому её нужно осуществлять только при крайней необходимости), симптомы того что форсунки засорились будут следующие: Автомобиль толком ехать не будет, рывки при езде ощутимы будут, а так же холостой ход неровный будет присутствовать, плохо заводиться автомобиль ещё может ну и попросту глохнуть на холостом ходу, ну и всё на этом, это самые яркие симптомы которые будут происходить с автомобилем при засорённости форсунок.

Примечание!
Добавим, мы утверждаем что нужно именно ждать того пока форсунки полностью не засоряться и автомобиль не начнёт плохо ехать, но всё же если вы на автомобиле проехали 50.000 тыс. км., к примеру, то можно уже не глядя на езду автомобиля прибегнуть к чистке форсунок, потому что как правило они за такой пробег уже сильно засоряются и нуждаются в чистке!

Как прочистить форсунки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Вы наверное уже знаете что есть два способа прочистки форсунок, первый способ заключается в ультразвуковой их чистки, очень действенный способ но и были случае когда форсунки просто у людей выходили из строя, это может быть из-за неопытности работников автосервиса в первую очередь (Просто такая чистка выполняется только в автосервисе на специальном приборе и в домашних условиях вы её никак не выполните) ну и во вторую очередь, сам прибор которым они производят чистку работает неправильно (Если всё будет нормально и будет соблюдаться технология чистки, то ничего с вашими форсунками и не случится), второй способ выполняется уже в домашних условиях и так же если к нему подойти с нормальной жидкостью для карбюратор (Не слишком едкой) то и в этом случае с форсунками у вас ничего не случиться, данный способ мы и опишем в этой статье.

1) Приступим к самой работе, в начале вам снять понадобиться топливную рампу и после чего с неё сами форсунки снять будет нужно, как всё это сделать читайте в статье под названием: «Замена топливных форсунок на ВАЗ» (В этой статье на которую дана ссылка ещё описано как можно проверить производительность форсунок, вы эту проверку тоже проведите и возможно вам даже и не нужно будет их чистить, если они одинаковый уровень топлива во все ёмкости выплеснут), после снятия подготовьте рабочее место которое должно быть не слишком грязное (Лучше всего какую ни будь тряпочку положите и на неё после этого сами форсунки положите) и подготовьте так же все инструменты которые нужны будет, но вы ещё учитывайте тот факт что рядом аккумулятор должен быть, поэтому рядом с автомобилем всю работу проводите.

Примечание!
Кстати зарядным устройством ещё аккумуляторную батарею можно заменить, так даже более удобней выйдет, в общём берёте любое зарядное устройство (От старых телефонов лучше использовать) и подсоединяете к нему два провода (К его кончику, изо-лентой оба контакта примотать нужно, чтобы они держались) и эти же два провода будут идти на форсунку при её чистки (Об этом чуть позже)!

2) Теперь возьмите сам очиститель и уберите с него верхний колпачок, после этого заднюю часть форсунки на торчащий ниппель из под очистителя посадите (Плотно сажать её нужно, чтобы при проведения работы форсунка не слетела) как это на фото ниже показано и преступайте к проведению работ, если вы выполняете все работы при помощи АКБ то сразу хотим отметить что она даёт ток на 12 Вольт, поэтому будьте аккуратны, не спалите форсунку (Просто долго не держите контакты, чтобы форсунка работала и всё у вас будет нормально, по секунд 10-20 будет достаточно), если же вы помощью зарядного устройства воспользовались, то мы уже про то как его подключить вам всё сказали, а именно в пункте 1 в «Примечание!» всё описали, поэтому насчёт АКБ пару слов скажем, к нему тоже подсоединить два этих провода нужно и один из проводов на клемму минус кинуть, а другой на плюс и можно уже после этого эти провода к форсунке подсоединять, более подробней об этом читайте в пункте ниже.

3) В заключение эти два провода к контактам форсунки подсоединить придётся (Там всего два контакта на ней будет выведено, наглядно смотрите на фото ниже), при подсоединении долго их не держите (Когда подсоедините, форсунка начнёт распылять очиститель), а иначе форсунку спалите и она работать перестанет, продолжать операцию нужно до того пока вы не увидите как форсунка начнёт нормальной струёй (Сильной) распылять топливо, поэтому как только струя начала нормально бить, сразу прекращайте работу и переходите к другой топливной форсунки.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс чистки топливных форсунок при помощи зарядного устройства для телефона, вы можете в ролике который расположен ниже:

Примечание!
А точно такой же процесс чистки топливных форсунок но только уже с использованием аккумуляторной батареи, вы можете в другом ролике, который тоже размещён ниже:

vaz-russia.com

Как я промывал инжектор — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Перед дальней поездкой, при пробеге автомобиля 28000 км. решил заменить масло в двигателе, хотя до регламентируемого ТО можно было ездить еще 2000 км. Поскольку при пробегах, кратных 30 тыс. км. рекомендуется промывать форсунки инжектора, решил с этого и начать.
Для этого накануне изготовил установку (рисунок), собранную на плите из ДСП и включающую в себя шинный компрессор (уже был), бачек от паяльной лампы (тоже уже был), топливный фильтр (купил за 60 р) и шланги с краниками (подобрал из гаражного хлама).

Установка для промывки инжекторов на двигателе: 1 – бачек; 2 – компрессор; 3 – фильтр; 4 – кран; 5 – шланг

Для промывки инжекторов необходимо от топливной рампы отсоединить бензопровод, а вместо него подключить шланг установки. В бачке с помощью компрессора создать рабочее давление промывочной жидкости и её подать к форсункам. Затем запустить двигатель и дать ему поработать на разных режимах, используя в качестве топлива промывочную жидкость (сольвент). Такой метод промывки хорош тем, что не нужно снимать форсунки и, кроме того, вместе с ними очищаются от нагара и отложений впускные клапана, поршни и камеры сгорания. Подробная технология промывки изложена на упаковке промывочной жидкости.
Однако при этом случился казус. Придя в гараж, я откатил машину задком на улицу, чтобы не угореть от выхлопа, снял с двигателя трубу ресивера, подтянул хомуты шлангов установки и подключил её к топливной рампе вместо бензопровода. Залил в бачек установки сольвент LAVR ML-101 (купил на рынке за 500 р), установил трубу ресивера на место, иначе двигатель не заведется, подключил к прикуривателю компрессор и накачал в бачок установки 4 атмосферы. Тут вспомнил, что надо отключить бензонасос, а то после включения зажигания он начнет работать и зальет моторный отсек бензином.
Поскольку недавно на аналогичном автомобиле соседа по гаражу проверял компрессию, точно знал, что для отключения бензонасоса нужно вытащить верхний предохранитель системы управления двигателем. Нижний предохранитель защищает контроллер и модуль зажигания.
Кое как, преодолевая тесноту (в гараже двери кабины полностью не открыть), забрался в кабину, отвернул накладку консоли панели приборов со стороны ног пассажира и пластмассовыми щипчиками, предварительно извлеченными из монтажного блока, где они хранились зацепленными за специальный шпенек, выдернул искомый предохранитель. Включил зажигание и убедился, что точно: бензонасос не работает.
Радостный и полный надежд нажимаю кнопку пуска двигателя. Двигатель чихнул пару раз и – как отрезало. Снова и снова пытаюсь запустить движок, но он только трясется, да изредка стреляет в глушитель. Сделал пять или шесть попыток, но все напрасно.
Подумал, что при подключении шланга установки в рампу попал воздух. Начал ее прокачивать путем стравливания сольвента через клапан для подключения диагностического манометра. Сольвент через клапан брызгал весело и воздуха не было видно. Решил предпринять еще одну попытку пуска. Стартанул порядка 10 раз, но безуспешно.
Вывернул свечи, которые оказались изрядно мокрыми; и не мудрено: форсунки качают, а двигатель не заводится. Продул цилиндры путем прокручивания стартером коленчатого вала без свечей. Опять завернул свечи, нажал кнопку пуска. Двигатель чихнул пару раз и больше не подавал признаков жизни. Смотрю, уже и на аккумуляторе всего 11,5 В осталось.
Делать нечего, опять снял трубу ресивера, отключил установку, привернул к рампе шланг подачи топлива, установил трубу и вставил предохранитель. Повернул ключ зажигания и не успел включиться стартер, как двигатель завелся.
У меня от удивления челюсть отпала. Пошел, понюхал баночку, в которой был сольвент. Запах сильно не понравился: очень отдавало мочой, даже глаза заслезились от резкого запаха аммиака. Ну, думаю, подшутили продавцы над дилетантом, однако надежды не потерял, стал в дебрях шкафа искать спички. Нашел полупустой коробок неизвестной давности, в котором спички по причине большой влажности почти утратили фосфорные головки. Отлил сольвента в железную баночку и поджег его единственной трудоспособной спичкой. Горит, собака, вспыхнул ярче бензина!
Почесав затылок, надел очки и стал читать инструкцию: а вдруг жидкость предназначена для промывки снятых инжекторов на стационарном стенде. Нет, все правильно: «Подключите установку, заведите двигатель, дайте ему поработать 15 минут…», ну и т.д.
Поскольку я человек упертый и в чудеса верю слабо, снова проделал все операции и опять подключил установку. Полез, было, вынимать предохранитель, но тут мне на глаза попалась книжка по автомобилю, самого позднего года выпуска, которую я вожу на полке под вещевым ящиком со стороны пассажира. Я буквально носом задел за неё. Такой явный намек от высших сил пропустить было нельзя, и, водрузив очки на нос, нашел раздел «Система управления двигателем», а в нем – описание предохранителей.
Читаю: «самый верхний предохранитель 15А защищает цепи бензонасоса и КОНТРОЛЛЕРА». Я глазам своим не поверил. Порывшись, нашел в шкафу книгу более раннего выпуска для автомобилей с двигателем 1,5 л и сравнил. В ней ни о каком контроллере даже и не упоминалось. Видимо, для двигателя 1,6 л конструкторы в погоне за «рацухой» перетасовали функции предохранителей. Все стало ясно: вытащив верхний предохранитель, я вместе с бензонасосом отключал и контроллер, без которого бедный неуправляемый двигатель мог только трястись и давать случайные вспышки.
Вспомнил, что бензонасос можно отключить ещё и путем разобщения разъема питания. Быстренько откинул заднее сидение, под ним обнаружился лючок на двух саморезах, а под ним, как в яйце Кощея, находился бензонасос с искомым разъемом. Раз – и бензонасос обесточен, два – и двигатель заработал.
На эти мытарства я потратил более часа и лишь подтвердил истину: «Век живи – век учись…». О второй половине пословицы умолчу. Ну, далее – все по известной технологии: промывку успешно закончил, заменил масло и фильтры – масляный и воздушный. Стоимость промывки, вместе с сооружением установки обошлась 560 р.

www.drive2.ru

Снятие и промывка форсунок ВАЗ-2107 — Sarterminal.ru

Как снять форсунки на ваз 2107

Диагностика автоэлектроники

Снятие и промывка форсунок ВАЗ-2107

В данной статье я опишу процесс снятия форсунок на автомобиле ВАЗ-2107. Хозяин жаловался на троение и неровную работу двигателя при работе на бензине. После проведения диагностики было выявлено, что забиты форсунки. Автомобиль дополнительно оборудован газовым оборудованием 2-го поколения, так называемой «хлопушкой». В связи с этим вид на фотографиях может немного отличаться от Вашего (наличие «хлопушки», эммулятора форсунок и т.д.). На рис. 1 показан внешний вид подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля.

Приступаем. Откручиваем хомуты крепления (рис. 2) воздушного патрубка используя «крестовую» отвертку или «головку» на 7 мм.

Снимаем патрубок (рис. 3).

Снимаем фиксатор тросика газа используя «плоскую» отвертку, аккуратно его поддевая (рис. 4).

Открывая дроссельную заслонку, снимаем тросик газа (рис. 5, 6).

Откручиваем крепление тросика газа используя «головку» на 10 мм (рис. 7).

Откручиваем топливопроводы двумя рожковыми ключами на 17 мм. Откучиваем крепление трубок «крестовой» отверткой (рис. 8).

Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива (рис. 9, 10).

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов, раскручивая хомут «плоской» отверткой (рис. 11).

Откручиваем две гайки крепления дроссельного узла используя «головку» на 13 мм (рис. 12, 13). Снимаем его, придерживая шайбы на шпильках, и отодвигаем в сторону.

Откручиваем гайки крепления впускного коллектора используя «головку» на 13 мм (рис. 14). Убираем шайбы.

Снимаем крепеж топливопроводов (рис. 15, 16).

Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторонку (рис. 17).

Откручиваем болты крепления топливной рампы шестигранником на 5 мм (рис. 18, 19).

Снимаем разъем жгута форсунок, слегка потянув фиксатор на себя (рис. 20, 21).

Вытаскиваем рампу вместе с форсунками (рис. 22, 23). Если форсунки плотно сидят на колечках, то можно аккуратно поддеть рампу «монтировкой».

Снимаем жгут форсунок, нажимая на фиксаторы на разъемах (рис. 24, 25).

Снимаем фиксаторы форсунок, сдвигая их в сторону по топливной рампе (рис. 26, 27).

Вытаскиваем форсунки. Для этого, пошатывая, тянем их на себя (рис. 28).

Мы видим ржавчину как в самих форсунках, так и в топливной рампе (рис. 29). Человека где-то заправили бензином с водичкой.

Если Вы будите устанавливать новые форсунки, то следующие несколько шагов можно пропустить. В противном случае, отмываем кисточкой в бензине грязь на форсунках (рис. 30). Промываем их в ультозвуковой ванне. Проверяем в стенде для проверки форсунок на производительность и подтекание.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки (рис. 31) на форсунки, предварительно сняв старые, поддевая их отверткой.

На нижнюю часть форсунки лучше одевать колечко из резины коричневого цвета (рис. 32), она более термостойкая и прослужит гораздо дольше. Если состояние старых колец хорошее, то лучще оставить их, так как качество новых оставляет желать лучшего.

При необходимости заменяем форсунки на новые. Покупать необходимо по номеру на форсунке. В нашем случае Bosh 0 280 158 502 (рис. 33).

Отмываем топливную рампу бензином или очистителем карбюратора Abro и продуваем сжатым воздухом (рис. 34).

Перед установкой форсунок в топливную рампу колечки на форсунках необходимо чем-нибудь смазать, например WD-40 (рис. 35). Это помогает не повредить колечки при установе.

Устанавливаем фиксаторы форсунок на место. Обратите внимание, четвертая форсунка устанавливается разъемом в обратную сторону (рис. 36).

Одеваем жгут форсунок. Устанавливаем форсунки на место, так-же смазав колечки WD-40 (рис. 37)

Перед разборкой мы обратили внимание, что «хлопушка» и дроссельная заслонка очень грязные (рис. 38).

Сейчас самое время помыть дроссельный узел, регулятор холостого хода (РХХ) и газовую «хлопушку» (рис. 39).

Далее собираем все в обратной последовательности, но учитываем некоторые моменты. Не забываем одеть шлангочку на регулятор давления топлива (рис. 40).

Смотрим на состояние прокладки дроссельного узла, при необходимости замененяем новой (рис. 41).

Устанавливаем новые уплотнительные колечки бензопроводов (рис. 42).

Обязательно меняем топливный фильтр. Для автомобилей ВАЗ существуют фильтры старого (на «закрутках») и нового (на «защелках») образцов (рис. 43). В нашем случае установлен фильтр старого образца.

Для снятия топливного фильтра сначала откручиваем топливопроводы, используя рожковый ключ на 17 мм, придерживая корпус фильтра рожковым ключом на 19 мм. Затем откручиваем сам фильтр «головкой на 10 мм (рис. 44).»

Вот что выливалось из фильтра в нашем случае (рис. 45).

Устанавливаем новый топливный фильтр и уплотнительные колечки бензопровода (рис. 46). Не забываем учитывать направление, указанное стрелочкой на корпусе топливного фильтра.

Затягиваем топливопроводы, не переусердсвуя и придерживая их, исключая подрезание топливных колечек.

Проверяем не осталось-ли у нас лишних запчастей ;). Запускаем двигатель и проверяем нет-ли подтекания топлива (рис. 48) и подсоса воздуха.

Смотрим на полученый результат и ровную работу двигателя.

Источник:
http://iva-soft.ru/base/VAZ/Articles/1/

Снятие рампы и проверка форсунок автомобиля ВАЗ-2107-20

Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в топливной системе.

Расстегиваем или разрезаем пластмассовый хомут, крепящий колодку проводов форсунок к щитку передка.

Отсоединяем колодку проводов форсунок от колодки жгута проводов системы управления.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подачи топлива, удерживая наконечник шланга ключом того же размера.

Аналогично отсоединяем штуцер трубки от шланга сливного трубопровода.

Разъединив трубки и шланги, контролируем состояние резиновых уплотнительных колец, надетых на концы трубок.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы и снимаем рампу в сборе с регулятором давления топлива, топливными трубками, форсунками и жгутом проводов.

Все форсунки должны остаться на топливной рампе.

Если какая-либо форсунка останется во впускной трубе, необходимо заменить пружинный фиксатор и уплотнительное кольцо корпуса форсунки.

Для снятия трубки подвода топлива к рампе крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления держателя трубки.

Вынимаем трубку из рампы.

Наконечник трубки уплотняется резиновым кольцом.

Для снятия форсунки сжимаем пружинный фиксатор колодки проводов и отсоединяем ее от форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.

Сопротивление должно быть в пределах 11–15 Ом.

Для замены уплотнительных колец форсунок поддеваем отверткой с тонким лезвием и снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

Аналогично демонтируем другие форсунки

Установку форсунок на рампу проводим в обратной последовательности.

Для проверки форсунок подсоединяем колодку их жгута проводов к колодке жгута проводов системы управления двигателем, а к трубкам рампы и регулятора давления – топливные шланги.

Устанавливаем в колодку блока реле и предохранителей системы управления двигателем предохранитель электробензонасоса.

Расположив на впускной трубе под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем стартером коленчатый вал двигателя.

Формы факелов распыла, а также количество впрыскиваемого каждой форсункой топлива за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку, расположив под ней прозрачную колбу и отсоединив от нее колодку проводов.

Подаем двумя проводами на форсунку напряжение 12В от аккумуляторной батареи и включаем зажигание.

Из отверстий распылителя форсунки должны идти характерного вида струи, образуя конический факел.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстия распылителя.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности.

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них моторное масло.

Момент затяжки винтов крепления рампы 9–13 Нм, а штуцеров топливных трубок 20–34 Нм.

Источник:
http://avtomechanic.ru/vaz-2101-2107/dvigatel/kak-snyat-rampu-i-proverit-forsunki-vaz-2107-20

Как почистить форсунки на ваз 2107 инжектор в домашних условиях

Форсунка инжектора работает по принципу распылителя, дозировано подавая смесь в рабочую камеру мотора. Длительность цикла впрыска и количество подаваемого топлива заложены в программе блока управления ДВС. Для каждой из форсунок данные параметры одинаковы. Впрыскиватель топлива расположен внутри впускного коллектора. Поток воздуха проходит через коллектор и уносит частицы топлива, выброшенные форсункой, в камеру сгорания. Схема устройства топливной системы «семерки» — на картинке ниже.

Причины и признаки неисправностей форсунок ВАЗ 2107 инжектор

В процессе использования форсунки почаще других компонент топливной комплекса бухгалтерских программ контактируют с брутальными средами. Потому вопрос долговечности и функциональности топливных форсунок животрепещущ для обладателей инжекторной «классики».

Признаки неисправности топливных форсунок на «2107» таковы:

Как Почистить Печку Авто Не Снимая… Подогрев в машине не прихоть, а одна из функций обеспечивающая комфортабельную и неопасную езду. Если образовавшийся на стеклах иней уменьшает обзор, то недолго угодить и в аварийную ситуацию. Как обычно, в нашей стране, морозная пора приходит внезапно. Если в очередной поездке, нажав на кнопку включения подогрева заместо теплого воздуха, из возду…

Как Снять Стартер На Ваз 21099 Карбюратор… Проведение ремонта стартера ВАЗ 21099 Производится ремонт стартера ВАЗ 21099 довольно легко, потому что главных узлов там совсем не так уж и много. Продать, цена его малая, если ассоциировать с аналогами российского производства. Увы отремонтировать его нереально фактически. Если и восстановите, то надежность пострадает. Потому если проход, если…

  • Нестабильная работа ДВС на холостом ходу;
  • Автомобиль глохнет при трогании с места;
  • Осязаемое падание мощности;
  • Посторонние шумы и вибрации в работах мотора;
  • Рывки и провалы в свое время движения;
  • Чрезмерное количество выделяемых выхлопных газов;
  • Изменение расхода горючего.

Для корректной диагностики нужно отсоединить «высоковольтники», идущие к форсунке. Сейчас необходимо подсоединить диагностические провода устройства к выводам форсунки. Если характеристики вольтметра будут выдавать значения в спектре 12-17 Ом, то с форсунками что остается сделать нашему клиенту в порядке;

    Диагностика механических характеристик распылителя. Эта диагностическая операция доступна только при наличии проф оборудования; ее делают лишь на специализированных 100.

Начинаем очистку

После подготовки можно начинать чистку. Подводим к разъему форсунки напряжение с аккумулятора и начинаем ее продувать с помощью очистителя карбюратора. Во-избежание повреждений форсунки, питание с аккумулятора рекомендуется подавать кратковременными импульсами и во время их подачи стараться максимально тщательно продувать форсунку. Среднее время чистки — не более 10 минут.

После завершения очистки проводится повторная проверка с помощью тестера. Если у какой-либо форсунки наблюдается сильно измененное сопротивление, то лучше её заменить. Перед установкой форсунок на автомобиль обязательно производится замена всех уплотнительных резинок на топливной рампе и впускном коллекторе. Новые уплотнительные резинки позволят полностью исключить утечку топлива и поступление постороннего воздуха.

Диагностика неполадок

До того как снять форсунки на Ваз 2107, нужно убедиться, что они хотя засорены. Встречаются несколько методов:

  1. Проверка на слух: дедовский метод диагностики. Применим только при значимом загрязнении отверстий. «Бывалые» советуют вслушиваться в аудиоряд, доносящийся из блока цилиндров. Если в звуке мотора очевидно слышны приглушенные звенящие звуки, то распылители горючего подлежат очистке;
  2. Оценка состояния форсунок при помощи мультиметра: куда более беспристрастный метод анализа сравнительно с предшествующим. Сначала необходимо знать какой тип распылителей установлен на автомобиле. Обычно, «семерку» комплектовали форсунками высочайшего сопротивления.Предпосылкой ухудшения многофункционального состояния форсунок ВАЗ 2107 инжектор является их засорение. По причине низкокачественного горючего на стенах форсунок образуются твердые отложения, которые понижают пропускную способность впрысковых отверстий. К засору форсунки, обычно, приводит богатство грязищи в топливных магистралях, бензобаке, топливном фильтре. Сущность в таком вопросе, что форсунки демонтируются и крепятся щиту. Через деталь безпрерывно пропускается горючее в большенном количестве. Мастер оценивает характеристики факела, который появляется при прохождении горючего через форсунку. Если горючее поступает неравномерно, то налицо засор устройства.

Диагностирование неисправностей

Очевидно, прежде чем снять инжекторы, следует удостовериться, что они и в самом деле засорены. Для этого существуют следующие варианты:

  1. Слуховая проверка. Наименее эффективный метод диагностирования неисправностей. Имеет смысл его использовать лишь в случае существенного засорения отверстий.
  2. Диагностирование состояния инжекторов посредством тестера. Гораздо более эффективный метод диагностики по сравнению с описанным выше.
  3. Диагностирование механических параметров. Данная процедура может производиться исключительно при наличии профоборудования.

Чистка форсунок на ВАЗ-2107 инжектор.

Издавна желал снять форсунки

, поглядеть,
почистить
и вот наконец я это сделал.
Форсунки
и топливная рампа.

Замена Втулок Стабилизатора Ваз 2106… Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор ра…

Как Проверить Генератор Ваз 2115… Генератор ВАЗ-2115: неисправности и способы их устранения Неполадки с генератором ВАЗ-2115 случаются редко, без этого узла автомобиль может работать небольшое время. Но для этого требуется уменьшить мощность потребителей выключить свет, магнитофон и т. д. Обязательно убедитесь в том, что система электроснабжения исправна полностью, прежде чем гр…

Проверка работоспособности форсунок

После снятия топливной рампы ее необходимо очистить от внешней грязи. Для этого можно воспользоваться приобретенным заранее очистителем карбюратора. Кроме того, перед чисткой специалисты рекомендуют проверить работоспособность форсунок. Она проверяется с помощью тестера, путем замера сопротивления обмоток. У комплекта форсунок одного автомобиля сопротивление должно быть приблизительно одинаковое (от 10 до 20 Ом). Расхождение в результатах замера может указывать на плохо работающую форсунку.

Как почистить форсунки Ваз 2107

Методы чистки распылителей различаются; внедрение того или другого способа находится в зависимости от уровня загрязненности отверстий и нрава отложений. Если проводить профилактическую очистку либо устранять легкие загрязнения, то используют особые хим средства, применение которых не подразумевает снятия форсунок.

Если форсунки находятся в запущенном состоянии и очистка присадками не целесообразно, то придется демонтировать инжектор и создавать смена форсунок Ваз 2107.

Как прочистить инжекторы

Методы очистки инжекторов многообразны. Применение конкретного варианта будет зависеть от степени загрязнения отверстий. При профилактической чистке или устранении легких засорений могут применяться специальные химсредства, использование которых не требует снятия инжекторов.

Чистка инжекторов присадками

Данный метод дает возможность прочистить не только инжекторы, но и топливную систему вообще. Однако этот метод результативен лишь при систематичном применении чистящих химических препаратов.

Стоит отметить, что присадки необходимо использовать каждые 17000-20000 километров пробега. Для очистки топливопровод впрыска следует подсоединить к резервуару, посредством которого чистящее вещество передается под давлением, а стандартный топливный насос отключить.

Двигатель нужно завести, и следующие пятнадцать минут он должен функционировать на холостом ходу. Затем необходимо приглушить мотор и подождать около пятнадцати минут.

После этого мотор вновь следует запустить, однако в этот раз уже довести обороты до предельных для удаления фрагментов шлама. В подобном режиме двигатель внутреннего сгорания должен работать примерно тридцать минут.

Чистка вручную

Если речь идет о запущенном случае, когда чистка присадками фактически лишена смысла, необходимо производить демонтаж и последующую замену инжекторов.

Для чистки инжекторов вручную понадобятся:

  • Чистое тряпье;
  • Банка с очистителем;
  • Шприц 5-7 мл;
  • Комплект накидных ключей;
  • Комплект отверток.

Для того чтобы мероприятие завершилось успехом, необходимо придерживаться нижеследующего алгоритма:

  1. Демонтаж хомутов фиксирования воздушного патрубка и его последующее снятие;
  2. Демонтаж фиксирующего механизма тросика газа;
  3. Снятие тросика ускорителя и его кронштейна;
  4. Демонтаж топливопроводов и крепежей трубок;
  5. Демонтаж шланга вакуумного усилителя тормозов;
  6. Демонтаж кронштейнов топливопроводов;
  7. Демонтаж кронштейнов впускного коллектора;
  8. Удаление болтов крепления топливной рампы;
  9. Ослабление жгута крепежа инжекторов;
  10. Удаление инжекторов с топливной рампой.

Производить чистку следует согласно инструкции, предложенной на упаковке химического препарата.

Чистка форсунок присадками

Присадки позволяют не столько вывести отложения из распылителей горючего, однако очистить топливную систему по большому счету. Данный метод эффективен только при периодическом использовании чистящих химикатов. Присадками необходимо воспользоваться каждые 17-20 т. км пробега. Для чистки отключается штатный топливный насос, а топливопровод впрыска подсоединяется к емкости, через которую чистящая жидкость подается под давлением.

Как Перетянуть Потолок На Ваз 2107… Ваз 2107 (семерка) это классика, в прошлом гордость и краса волжского автозавода. В настоящее время этот устаревший морально и технически автомобиль уже перестал выпускаться, но совсем до недавнего времени он не только продавался автозаводом, но и что самое удивительное находил своих покупателей! На самом же деле отгадка проста – простота констру…

Как Снять Торпеду Ваз 2108 Ваз 2109 — снятие высокой панели приборов Причин по которым может потребоваться снятие высокой панели приборов на автомобиле ваз 2109 достаточно много это и сама замена панели, разборка системы отопления салона, различный кузовной ремонт в том числе и работы связанные с покраской автомобиля. Прежде, чем мы сможем без проблем снять панель, необхо…

Мотор заводят и четверть часа он работает на холостом ходу, после этого глушится на такое же время. За этот период времени отложения становятся мягенькими. Потом движок и снова запускают, однако на этот раз равномерно доводят обороты до наибольших, чтоб удалить куски шлама. В таком режиме ДВС должен работать около получаса.

троит на холостых оборотах (инжектор) | Автор темы: Josue

Сегодня первый раз не погасла лампочка инжектор на холостых троит, свечи поменял изменений нет -в чём может быть притчина?

Nikolay (Klarusia) Снял клейму подождал 30 минут завёл секунд 10 не горела а потом загорелась

Alexander (Pefilia) На диагностику только.

Sergey (Morfran) Свечи или модуль зажигания.

Alexander (Pefilia) У меня было такое, когда Бензонасос накрылся.

Alexander (Pefilia) Причин может быть масса, вплоть до воды в топливе. Гадать тут бессмысленно.

Evgeny (Crispus) Если троит на холостых, то проблема с искрой. Скорее всего катушка глючит у тебя. Можно поочередно скидывать провода со свечей, таким образом узнаешь на какой цилиндр искра не идет.

Источник:
http://prometey96.ru/ustrojstvo/zamena-forsunok-vaz-2107.html

Форсунки ВАЗ 2107: чистка и замена

Форсунка инжектора работает по принципу распылителя, дозировано подавая смесь в рабочую камеру мотора. Длительность цикла впрыска и количество подаваемого топлива заложены в программе блока управления ДВС. Для каждой из форсунок данные параметры одинаковы. Впрыскиватель топлива расположен внутри впускного коллектора. Поток воздуха проходит через коллектор и уносит частицы топлива, выброшенные форсункой, в камеру сгорания. Схема устройства топливной системы «семерки» — на картинке ниже.

Причины и признаки неисправностей форсунок ВАЗ 2107 инжектор

В процессе эксплуатации форсунки чаще остальных компонентов топливной системы контактируют с агрессивными средами. Поэтому вопрос долговечности и функциональности топливных форсунок актуален для обладателей инжекторной «классики».

Признаки неисправности топливных форсунок на «2107» таковы:

  • Нестабильная работа ДВС на холостом ходу;
  • Автомобиль глохнет при трогании с места;
  • Ощутимое падание мощности;
  • Посторонние шумы и вибрации в работе мотора;
  • Рывки и провалы во время движения;
  • Чрезмерное количество выделяемых выхлопных газов;
  • Изменение расхода топлива.

Причиной ухудшения функционального состояния форсунок ВАЗ 2107 инжектор является их засорение. Из-за низкокачественного горючего на стенках форсунок образуются твердые отложения, которые снижают пропускную способность впрысковых отверстий. К засору форсунки, обычно, приводит обилие грязи в топливных магистралях, бензобаке, топливном фильтре.

Диагностика неполадок

Перед тем как снять форсунки на Ваз 2107, необходимо убедиться, что они действительно засорены. Есть несколько способов:

  1. Проверка на слух: дедовский способ диагностики. Применим только при значительном загрязнении отверстий. «Бывалые» рекомендуют вслушиваться в аудиоряд, доносящийся из блока цилиндров. Если в звуке мотора явно слышны приглушенные звенящие звуки, то распылители топлива подлежат чистке;
  2. Оценка состояния форсунок с помощью мультиметра: куда более объективный способ анализа в сравнении с предыдущим. Для начала нужно знать какой тип распылителей установлен на автомобиле. Как правило, «семерку» комплектовали форсунками высокого сопротивления. Для корректной диагностики необходимо отсоединить «высоковольтники», идущие к форсунке. Теперь нужно подсоединить диагностические провода прибора к выводам форсунки. Если показатели вольтметра будут выдавать значения в диапазоне 12-17 Ом, то с форсунками все в порядке;
  3. Диагностика механических параметров распылителя. Эта диагностическая операция доступна только при наличии профессионального оборудования; ее выполняют только на специализированных СТО. Суть в том, что форсунки демонтируются и крепятся стенду. Через деталь непрерывно пропускается топливо в большом количестве. Мастер оценивает параметры факела, который образуется при прохождении горючего через форсунку. Если топливо поступает неравномерно, то налицо засор устройства.

Как почистить форсунки Ваз 2107

Способы очистки распылителей могут различаться; использование того или иного метода зависит от уровня загрязненности отверстий и характера отложений. Если проводить профилактическую чистку или устранять легкие загрязнения, то можно использовать специальные химические средства, применение которых не предполагает снятия форсунок.

Если форсунки находятся в запущенном состоянии и чистка присадками не имеет смысла, то придется демонтировать инжектор и производить замена форсунок Ваз 2107.

Чистка форсунок присадками

Присадки позволяют не только вывести отложения из распылителей топлива, но очистить топливную систему в целом. Данный способ эффективен только при систематическом использовании чистящих химикатов. Присадками нужно пользоваться каждые 17-20 т. км пробега. Для очистки отключается штатный топливный насос, а топливопровод впрыска подсоединяется к емкости, через которую чистящая жидкость подается под давлением.

Мотор заводят и четверть часа он работает на холостом ходу, после чего глушится на такое же время. За это время отложения становятся мягкими. Затем двигатель снова запускают, но на сей раз постепенно доводят обороты до максимальных, чтобы удалить фрагменты шлама. В таком режиме ДВС должен работать около получаса.

Ручная чистка

Для ручной чистки потребуются:

  • Баночка с очистителем инжектора;
  • Набор накидных или рожковых ключей;
  • Набор отверток;
  • Шприц 5-7 мл;
  • Чистая ветошь.

Соблюдайте следующую последовательность действий для успеха мероприятия:

  1. Демонтируем хомуты фиксации воздушного патрубка с помощью ключа на «7» и снимаем патрубок;
  2. Демонтируем фиксатор тросика газа «плоской» отверткой;
  3. Снимаем тросик акселератора и его кронштейн;
  4. Демонтируем топливопроводы и крепления трубок;
  5. Демонтируем шланг ВУТ;
  6. Демонтируем кронштейны топливопроводов и впускной коллектор;
  7. Удаляем болты крепления топливной рампы;
  8. Ослабляем жгут крепежа форсунок;
  9. Удаляем форсунки с топливной рампой.

Чистим распылители в соответствии с инструкцией, которая приведена на упаковке с химикатом. Сборку производим в обратной последовательности.

Источник:
http://semerkavaz.ru/sistema-pitaniya/forsunki-vaz-2107-chistka-i-zamena/

Топливная рампа, форсунки ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Топливная рампа, форсунки ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Топливную рампу снимаем с автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 для проверки или замены форсунок, а также при снятии впускного коллектора трубопровода. Для проверки форсунок потребуется омметр.

Снятие с автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 топливной рампы и форсунок

1. Сбрасываем на автомобиле ВАЗ давление в системе питания двигателя.

2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

3. Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута.

4. Омметром проверяем сопротивление обмоток форсунок, подсоединив один щуп к выводу Е («массе») колодки проводов, а другой — поочередно к четырем выводам (F,G,B,C), измеряя сопротивление каждой форсунки, которое должно быть в пределах 12-14,5 Ом.

5. Снимаем с двигателя автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 ресивер.

6. Ключом на 17 мм отворачиваем штуцер трубки слива топлива из топливной рампы, удерживая наконечник шланга ключом того же размера.

7. Аналогично отсоединяем трубку подвода топлива к топливной рампе.

В соединении трубки и наконечника шланга установлено уплотнительное кольцо.

8. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному коллектору трубопровода.

9. Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимаем топливную рампу в сборе с форсунками, регулятором давления, топливными трубками и жгутом проводов.

Если форсунка осталась во впускном коллекторе трубопровода, необходимо заменить уплотнительное кольцо корпуса форсунки и пружинный фиксатор.

10. Для снятия трубки подвода топлива к топливной рампе шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем винт крепления фиксатора трубки и извлекаем ее из топливной рампы.

В соединении трубки и топливной рампы также установлено уплотнительное кольцо.

11. Для снятия форсунки сдвигаем фиксатор вдоль топливной рампы.

12. Покачивая форсунку, вынимаем форсунку из отверстия в топливной рампе.

13. Нажав на пружинный фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от форсунки.

14. Для замены уплотнительных колец форсунки снимаем их с корпуса и распылителя.

15. Омметром проверяем сопротивление обмотки форсунки, которое должно быть в пределах 12-14,5 Ом. В противном случае форсунку заменяем.

Установка на автомобиль ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 топливной рампы и форсунок

1. Уплотнительные кольца форсунок заменяем, смазав их перед установкой моторным маслом.

2. Установка всех снятых деталей на двигатель автомобиля ВАЗ выполняется в обратной последовательности.

Источник:
http://dricar.ru/topic974.html

Как самому почистить форсунку инжектор ВАЗ 2107

Как известно, инжектор функционирует подобно распылителю, то есть порционно передает смесь в рабочую камеру двигателя. Протяженность цикла впрыска и кол-во передаваемого горючего закладываются в структуру блока управления двигателя внутреннего сгорания.

Система впрыска располагается внутри впускного коллектора. Передвигаясь сквозь коллектор, воздушный поток выносит топливные частицы, которые были выброшены инжектором, в камеру сгорания.

В случае загрязнения форсунок на автомобиле ВАЗ 2107, требуется выполнить чистку инжектора самостоятельно или в автосервисе.

Неисправности инжекторов – причины и характерные черты

В ходе эксплуатирования инжекторам чаще других составляющих системы подачи топлива приходится контактировать с агрессивными средами. Если инжекторы на «семерке» неисправны, это можно определить по следующим признакам:

  • «Заглохивание» авто при попытке тронуться с места;
  • Существенное падение мощности;
  • Сторонние шумы и вибрирования в ходе работы двигателя;
  • Избыточное кол-во выделяемых отходящих газов;
  • Перемена топливного расхода;
  • Нестабильное «поведение» двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу.

Ухудшение функционального состояния инжекторов «семерки», в первую очередь, объясняется их загрязнением. Из-за некачественного топлива на стенках инжекторов появляются наслоения, снижающие пропускную способность отверстий для впрыска.

Диагностирование неисправностей

Очевидно, прежде чем снять инжекторы, следует удостовериться, что они и в самом деле засорены. Для этого существуют следующие варианты:

  1. Слуховая проверка. Наименее эффективный метод диагностирования неисправностей. Имеет смысл его использовать лишь в случае существенного засорения отверстий.
  2. Диагностирование состояния инжекторов посредством тестера. Гораздо более эффективный метод диагностики по сравнению с описанным выше.
  3. Диагностирование механических параметров. Данная процедура может производиться исключительно при наличии профоборудования.

Как прочистить инжекторы

Методы очистки инжекторов многообразны. Применение конкретного варианта будет зависеть от степени загрязнения отверстий. При профилактической чистке или устранении легких засорений могут применяться специальные химсредства, использование которых не требует снятия инжекторов.

Чистка инжекторов присадками

Данный метод дает возможность прочистить не только инжекторы, но и топливную систему вообще. Однако этот метод результативен лишь при систематичном применении чистящих химических препаратов.

Стоит отметить, что присадки необходимо использовать каждые 17000-20000 километров пробега. Для очистки топливопровод впрыска следует подсоединить к резервуару, посредством которого чистящее вещество передается под давлением, а стандартный топливный насос отключить.

Двигатель нужно завести, и следующие пятнадцать минут он должен функционировать на холостом ходу. Затем необходимо приглушить мотор и подождать около пятнадцати минут.

После этого мотор вновь следует запустить, однако в этот раз уже довести обороты до предельных для удаления фрагментов шлама. В подобном режиме двигатель внутреннего сгорания должен работать примерно тридцать минут.

Чистка вручную

Если речь идет о запущенном случае, когда чистка присадками фактически лишена смысла, необходимо производить демонтаж и последующую замену инжекторов.

Для чистки инжекторов вручную понадобятся:

  • Чистое тряпье;
  • Банка с очистителем;
  • Шприц 5-7 мл;
  • Комплект накидных ключей;
  • Комплект отверток.

Для того чтобы мероприятие завершилось успехом, необходимо придерживаться нижеследующего алгоритма:

  1. Демонтаж хомутов фиксирования воздушного патрубка и его последующее снятие;
  2. Демонтаж фиксирующего механизма тросика газа;
  3. Снятие тросика ускорителя и его кронштейна;
  4. Демонтаж топливопроводов и крепежей трубок;
  5. Демонтаж шланга вакуумного усилителя тормозов;
  6. Демонтаж кронштейнов топливопроводов;
  7. Демонтаж кронштейнов впускного коллектора;
  8. Удаление болтов крепления топливной рампы;
  9. Ослабление жгута крепежа инжекторов;
  10. Удаление инжекторов с топливной рампой.

Производить чистку следует согласно инструкции, предложенной на упаковке химического препарата.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник:
http://www.vazzz.ru/kak-samomu-pochistit-forsunku-inzhektor-vaz-2107/

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Чистка форсунок относится к тем видам работ, которые необходимо производить лишь в случае крайней необходимости, то есть по принципу «не трогай лихо пока оно тихо». Это и неудивительно, если учитывать тот факт, что рампа, в которой расположены форсунки да и в принципе сами форсунки – можно назвать сердцем автомобильного мотора. Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива, троением или резким падением мощности.

На рынке автомобильной химии предостаточно различных присадок, которые добавляются в топливо с целью очистки инжектора, однако они не всегда способны справиться с поставленной перед ними задачей или выполняют ее не совсем качественно. Нередко очищающие присадки в топливо могут нанести непоправимый вред мотору, в связи с тем, что откисшая грязь и прочие отложения могут создать закупорку препятствующую нормальному прохождению топливно-воздушной смеси или полностью перекрыть доступ топлива. В данной статье я расскажу о том, как осуществляется промывка форсунок своими руками на примере ВАЗ 2110.

Актуально: Регулировка клапанов ВАЗ 2101 своими руками

Чистка форсунок ВАЗ 2110 — снятие рампы

Внимание важно! Для того, чтобы снять рампу на ВАЗ 2110 необходимо дождаться пока двигатель остынет.

1. Прежде всего, необходимо обесточит бензонасос, для этого отсоедините от него провода.

2. После этого заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. Делать это следует до тех пор, пока мотор не прекратит запускаться, проще говоря — ваша задача убрать давление из системы подачи топлива.

3. Теперь можете снять рампу.

4. Первым делом обесточьте рампу, для этого отключите ее питание – общая проводка расположена со стороны салона.

5. Открутите топливные шланги, а также всю электрику подключенную к топливной рампе: регулятор холостого хода (РХХ), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор давления.

6. Шестигранником открутите два болта, которыми крепится топливная рампа.

7. Теперь собственно можно снять саму топливную рампу. Делается это оп направлению вверх, однако без подручных приспособлений это иногда довольно сложно сделать, поскольку топливная рампа довольно плотно сидит. Снимайте рампу строго параллельно земле, поскольку любой перекос лишь усложнит вашу задачу.

Читайте также: Самостоятельная чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Как почистить форсунки ВАЗ 2110

1. Промывка осуществляется на чистой поверхности, можете даже застелить рабочую поверхность куском чистой  ткани.

2. Далее придется соорудить нехитрую при этом очень эффективную систему состоящую из:

  • Форсунки;
  • Лампочки на 12В;
  • Двух проводов;
  • Выключателя;
  • Баллончика для прочистки карбюратора.

3. Все подключается последовательно: лампочка, форсунка, выключатель, когда чудо-система собрана можете смело начинать чистить форсунки.

Подключается все это следующим образом см. фото.

Или вот так:

4. Используя простой пластиковый хомут закрепите шланг на входе форсунки, его длина должна быть примерно 20-30 см. 5. Включите форсунку, а конец шланга опустите в жидкость для промывки карбюратора (RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear), затем следите за тем как меняется факел распыления струи, он может расшириться или наоборот сужаться, это в большей степени зависит от степени загрязнения. После того как струя прекратила меняться – чистку форсунки можно прекращать.

Качество топлива в нашей стране мягко говоря «неважнецкое», поэтому чистка форсунок ВАЗ 2110 иногда становится регулярно проводимым мероприятием, которое следует проводить не реже чем через каждые 30-40 тыс. пробега. Учитывая это, рекомендую поднатореть в этом деле самостоятельная промывка форсунок позволит неплохо сэкономить, а также продлить срок службы вашему инжектору да и всему двигателю в целом. Кроме того, вы на 100% будет уверены в том, что чистка форсунок произведена по-настоящему, а не — «как-нибудь» или просто на словах, потому как будете делать это своими руками, следовательно надуть вас просто будет некому.

ВАЗ Ремонт

&nbsp

Фильтр тонкой очистки топлива форсунка ваз 2109. Поменять воздушный фильтр на инжекторном двигателе

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторными и карбюраторными двигателями. В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Внешний вид устройства

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Любая деталь автомобиля имеет определенный уровень качества.Увы, сейчас не советское время, когда качество запчастей контролировалось государством. Сегодня регулятор — национальный дилер. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества. Отсюда внушительное количество товаров, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

Китайские товары и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону. Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто продукция местного производства, стандарты качества которой далеки даже от отечественных

Большинство магазинов автозапчастей стремятся к максимальной финансовой выгоде.Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, закупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня даже в проверенных магазинах автозапчастей найти подделку или низкосортный товар несложно

Фильтр перегрузки топлива

Такая ситуация возникает не часто, но исключать ее как вероятную причину преждевременной замены устройства не стоит.

Неправильная или неправильная установка

Иногда владелец автомобиля покупает качественные запчасти, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, всем понятно, что на дешевых АЗС продается плохой бензин.Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достигнуть заявленного. Он просто не справляется с теми нагрузками, которые обеспечивают низкосортное топливо.

Определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр, можно несколькими способами:

  • Мощность двигателя упала;
  • Мотор плохо тянет;
  • Падение оборотов;
  • Двигатель глохнет при включении зажигания и т. Д.

Замена инжектора

Топливный фильтр — это устройство, которое отвечает за качество топлива, поступающего из бака в двигатель.

Установка

Устройство расположено между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отсеивая мусор и примеси. Если по той или иной причине фильтр перестает исправно работать, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

  1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не используйте горячий двигатель.
  2. Слить весь газ из системы.
  3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другое средство пожаротушения.
  4. Осмотрите рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически может вызвать пожар.
  5. Поднимите капот, снимите минус с АКБ.
  6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливного шланга.
  7. Отсоедините все шланги, идущие к фильтру. Обязательно поднимите их вверх или даже заткните чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо выльется на силовой агрегат, пол.
  8. Возьмите новый фильтр, проверьте, где находятся метки, обозначающие соединение наливного и выпускного шланга. Только не путайте их.
  9. Перед подключением трубопроводов проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
  10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
  11. Наденьте новые ошейники. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми при каждой замене фильтра.
  12. Проверить узел на герметичность.
  13. Заменить отрицательную клемму АКБ, закрыть капот и включить зажигание.
  14. Убедитесь, что ваш инжекторный двигатель работает.

Разборка прибора

Замена карбюратора

Если вам посчастливилось стать обладателем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

Инструкция следующая:

  • Ослабьте крепежный зажим со стороны двигателя;
  • Отсоедините шланг от топливного очистителя.Скорее всего, в форсунках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
  • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
  • Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на устройстве. Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
  • Затяните монтажные хомуты;
  • Залейте немного бензина в топливный фильтр, так как на данный момент он сухой. Это делает топливный насос. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
  • Заведите автомобиль, проверьте на признаки утечки топлива.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

  1. Не курить при ремонте топливной системы. Потерпи. Не рекомендуем выходить курить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
  2. Всегда держите рядом с машиной огнетушитель. При замене топливного фильтра ставьте его рядом с собой.Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
  3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего работать в защитных очках.
  4. Работать с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях. Если ремонт проводится зимой, лучше одеться потеплее и открыть ворота гаража.
  5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары. Даже высокие температуры, прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
  6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Огнетушитель — всегда под рукой

Согласно инструкции по эксплуатации, на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять топливный очиститель каждые 20 тысяч километров. Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок нужно сократить вдвое. Что касается карбюратора, то здесь рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике — около 7 тысяч километров.

Замена данного устройства — довольно простая задача, с которой справится даже новичок.Самый главный момент — соблюдение техники безопасности.

Нет комментариев

Написать комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Все о 2109

Как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?
Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Ни для кого не секрет, что двигатель является основным агрегатом всего автомобиля. От его характеристик зависит ваша способность управлять автомобилем, расходовать оптимальное количество топлива и многое другое.Но перегрев — очень частая ситуация, в которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — это составная часть системы выпуска отработавших газов, выполняющая процесс отвода отработавших газов из цилиндров силового агрегата в выпускную трубу.

Очистка топлива необходима для нормальной работы автомобильного мотора и увеличения ресурса его работы. Топливо необходимо очистить от различных примесей и загрязнений в двигателе.Для этого принято устанавливать топливные фильтры. Как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115 будет рассказано ниже.

На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок. Они делятся на два типа: для грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки ВОМ (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ расположен внутри бензонасоса

Фильтры, предназначенные для карбюраторных систем, изготавливаются из прочного и прозрачного материала, обычно пластика.Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходные материалы. Эти модели способны очищать топливо в области 15–20 мкм. Внутри помещается один из этих материалов: фетр, фетр или бумага.

Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей стоимости. Поэтому фильтры для форсунки «девятка», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки используются пластины с прорезями, сетка и лента, которые задерживают застрявший в топливе мусор.Напротив, в ВОМ используются элементы из пористых материалов.

Какие лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь надлежащее качество очистки. Поэтому можно назвать лучшим очистителем, пропускная способность которого не менее 5-7 мкм (инжектор) и 15 мкм (карбюратор). Кроме того, он не должен выходить из строя при давлении 3-5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали.В связи с этим отличается и стоимость процедуры в СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально договориться с сотрудником сервисного центра о стоимости процедуры, согласовать время и т. Д. Как правило, цена замены начинается от 700 руб. И не превышает черту 1000–1200 руб. руб.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя.В системах впрыска и карбюратора они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторном двигателе

На карбюраторе ВАЗ очиститель топлива расположен под капотом. Устанавливается под тормозным бачком (основным), фиксируется с помощью 2 хомутов.

Фильтр карбюратора ВАЗ расположен под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска ВОМ устанавливается под автомобилем, за глушителем.Он установлен как картридж в топливопроводе. Чтобы его осмотреть или разобрать, нужно поднять машину на эстакаду или яму.

Замену на данные модификации ВАЗа можно сделать своими руками. Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, в первую очередь, со снятия элемента.

  1. Сначала ослабляются зажимы, расположенные по обеим сторонам фильтра (сначала ближайший к двигателю, затем другой).
  2. Затем отсоединяют топливные шланги.

Чтобы снять фильтр тонкой очистки, ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга.

Таким образом, можно легко и просто снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если при снятии шлангов начинает течь топливо, немедленно закрыть отверстие пробкой.При демонтаже расходника рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается вместо старого:

  • найди стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на бензонасос
  • поставить так, чтобы стрелка смотрела на бензонасос.

Напоследок нужно не забыть подтянуть хомуты.

Если металлические хомуты изношены, шланги плохо фиксируются, винты крутятся, их лучше заменить.Хомуты недорогие (20-30 руб.).

Осталось накачать топливо в фильтр, так как новый элемент будет сухим. Пейджинг осуществляется вручную. Пару раз нажмите на рычаг топливного насоса. При этом посмотрите на фильтр — должно быть видно, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторные автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системой впрыска топливный фильтр расположен в другом месте.Процесс замены тоже отличается, прежде всего тем, что машину нужно поднять в яму или эстакаду.

  • снимите хомут, удерживающий фильтр;
  • ослабить болты крепления пылесоса ключом на 19;

Используйте два ключа, чтобы ослабить гайки фильтра.
  • Перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки, указывающей направление движения бензина по трубкам.

Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра.

Затем вы можете установить новый фильтр:

  • соединить оба штуцера, затянуть;
  • затянуть зажимные болты зажима;
  • запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты для проверки на герметичность.

Затяжку необходимо проводить с соблюдением правил на момент затяжки соединений гаек. Если затянуть крепеж, это может привести к негативным последствиям.

Если обнаружена течь, то затяните гайку сильнее в том месте, где течет топливо.

Очиститель грубого топлива или CGO заменяется следующим образом:

  • задний диван автомобиля высовывается из салона;
  • доступа к этому люку;

Доступ к лючку бензонасоса в форсунке ВАЗ открывается при откидывании заднего дивана.
    Головка
  • откручивает все гайки по кругу;
  • сняты защелки и соединения;

Эти штуцеры на лючке топливного насоса необходимо снять ТНВД ВАЗ снял
  • фильтр находится в его нижней части, оттуда он снимается.
Грубая сетка внизу топливного насоса

Процесс замены CGO аналогичен для ВАЗ с карбюратором и с инжектором.

Меры предосторожности
  1. Не работать в помещении со всех сторон. Должна быть предусмотрена аэрация.
  2. Курение категорически запрещено, так как при работе с топливной системой любая искра может привести к печальным последствиям.
  3. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки. Попадание легковоспламеняющейся жидкости на кожу рук или в глаза может вызвать серьезную аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
  4. Не допускается работа в жару при температуре воздуха выше 25-30 ° С.
  5. Обязательно имейте под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

Порядок замены фильтра (сколько менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших заправках крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это не только исходное качество топлива, но и плохие условия транспортировки и хранения.

Очевидно, что следствием плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно уменьшится ресурс топливной системы.

Согласно регламенту очиститель карбюраторных систем необходимо менять каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля, а инжекторных систем — каждые 20 тысяч километров.С учетом приведенных выше рекомендаций по чистоте топлива период замены целесообразно сократить до 6–7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Как было написано выше, причина неисправности очистителя — грязное топливо, которое заправляется в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смол в бензине разрушительно действует на все системы и форсунки силовой установки. От этого забиваются топливные коммуникации. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, поломкам поршневой группы и т. Д.

Одна из распространенных неисправностей фильтра связана с утечкой. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием избыточного давления в системе. Другая причина утечки — истирание уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр протек из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить. Использованные уплотнения также необходимо заменять новыми. Но если в системе избыточное давление, то нужно откачивать воздух изнутри.На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Для удаления избыточного давления из системы нажмите золотник

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтральную передачу.

На автомобилях ВАЗ, в которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может быть скрыта в другом. Защелка может просто отломиться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены по обеим сторонам фильтра.

Вот так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — это всегда проблема, так как отдельно найти ее в продаже просто невозможно. Можно, конечно, приобрести целые тубы, но продаются они комплектом по 3 штуки. Цена не маленькая — 1300 руб. Если не хотите покупать дорогой комплект с запасной частью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая входит в трубопровод.Затем из топливных шлангов сделайте два переходника, наденьте их и закрепите обычными хомутами за 20 руб.

Еще один частый дефект — фильтр не заполнен топливом или происходит наполовину. Причина этого кроется в воздушной пробке внутри топливной системы. Воздух выводится, как было сказано выше, через золотник.

Если на ВАЗ нет специального клапана, то воздух можно легко выпустить, сняв шланг подачи топлива и дав двигателю отработать оставшееся топливо.Затем шланг вставляется на место, и бензин вручную закачивается в систему.

Загрязненный фильтр не всегда можно заменить. В некоторых случаях, особенно если очиститель установлен относительно недавно, вы можете попробовать очистить его. Делается это следующим образом: фильтр продувается потоком воздуха из компрессора. Процедуру можно провести на любой СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно спросить знакомых водителей КамАЗа или ЗИЛа, у которых в грузовиках есть компрессор с возможностью забора воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

  • неисправность вызвана засорением или срабатыванием уплотнительных манжет;
  • из-за ржавчины внутренних элементов, что объясняется попаданием воды в фильтр;
  • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
  • из-за скопления воздуха внутри системы из-за чрезмерного давления.

Своевременный и грамотный уход за фильтрами продлит срок службы автомобиля.Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — педагог.

Категории товаров

Новые вопросы
Самые популярные
Топ 5 (по голосованию)
  1. дом
  2. Статьи
  3. ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора
  4. Замена топлива.Замена топлива.

Категории товаров

Согласно регламенту, замена топливного фильтра на автомобилях ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2110-2111-2112, ВАЗ-2113-2114-2115 и ВАЗ-21099 с форсункой должна производиться каждые 30 000 км. Но, учитывая качество отечественного топлива, рекомендуемый пробег лучше уменьшить не менее чем на 10 000 км. И менять топливный фильтр каждые 20 000 км. Хуже топливной системы авто точно не будет.Некоторые, кто уже имел горький опыт устранения неполадок, виновником которых был забитый топливный фильтр, меняют его каждые 10 тысяч километров. И на вопрос — «Почему так рано?». Обычно они отвечают — «В таком случае лучше перестраховаться!». И с ними не поспоришь))). Не секрет, что бензиновый фильтр напрямую влияет на срок службы бензонасоса и форсунок. Поэтому о его существовании лучше не забывать и регулярно менять. В противном случае риск получить замену дешевого топливного насоса или форсунок для очистки / промывки значительно возрастает!

Запасные части.На автомобилях ВАЗ 21099 инжектор, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 устанавливаются топливные фильтры двух типов — с резьбой и на зажиме. Поэтому, прежде чем совершить покупку фильтра, необходимо залезть под машину и определиться, какой фильтр установлен на вашем автомобиле. Если кто-то не знает, где на автомобилях ВАЗ 2110-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2113 -2114 -2115, ВАЗ-21099 инжектор топливный фильтр, то я вам скажу. Бензиновый (топливный) фильтр на вышеперечисленных машинах расположен рядом, а точнее, за топливным баком (см. Фото 1).


Каталожный номер топливного фильтра с резьбой (гайками) — 2112-1117010-01 (см. Фото 2). Каталожный номер бензинового фильтра с фиксаторами — 2123-1117010 (см. Фото 3). При покупке топливного фильтра с резьбой проверяем, идут ли в комплекте с ним медные или резиновые уплотнительные шайбы или кольца (фото 4). Поскольку шайбы / кольца могут изнашиваться, рваться, деформироваться и теряться. И переустановить их будет невозможно. А без них газ будет течь в местах стыка арматуры с фильтром.Поэтому о такой мелочи, как уплотнительные шайбы, стоит подумать заранее.

И по маркам производителей. Как говорится, кому можно доверить процесс очистки топлива любимой машины))). Советую покупать топливные фильтры таких производителей: BIG (GB-320, GB-302), Nevsky filter, BOSCH, CHAMPION, MANN, FILTRON, hexen и SCT. Такой ТОП-8 получился;)

Инструмент. Выбор инструмента зависит от типа топливного (бензинового) фильтра, установленного на вашем автомобиле.Для замены топливного фильтра тонкой очистки 2123-1117010 (топливный фильтр на обойме) Вам понадобятся: накидная или торцовая на 10, емкость для сбора бензина ВД-40, чистая тряпка. Для успешной замены бензинового фильтра 2112-1117010-01 (топливный фильтр с резьбой) потребуется еще немного инструмента: рожковые ключи 17 и 19, накидный или торцевой ключ 10, металлическая щетка, VD-40, бензобак, очистить тряпка.

Работы по замене топливного фильтра с форсункой ВАЗ 21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 проводят на подъемнике или смотровой яме!

Фотоотчет по замене топливного (бензинового) фильтра автомобилей ВАЗ-2110-2111-2112, ВАЗ-2113-2114-2115, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-21099 инжектор:

Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.Подобрать под машину. Находим топливный фильтр, металлической щеткой очищаем от грязи все резьбовые соединения, проливаем ВД-40 (фото 5, 6, 7).

Если топливные шланги прикреплены к фильтру через резьбовой штуцер, то ключами 17 и 19 ослабляем затяжку гаек (фото 8). После этого можно открутить стяжной болт хомута топливного фильтра (фото 9).

После чего можно окончательно открутить штуцер топливных шлангов.Подставляем бачок, так как из шлангов и самого фильтра будет течь бензин. Снимите фильтр.

Если фильтр крепится зажимами, то в этом случае процесс пойдет намного проще и быстрее. Откручиваем прижимной болт хомута (фото 10). И, сдавливая пластиковые зажимы на фурнитуре (если усилия пальцев недостаточно, то можно использовать специальные плоскогубцы для сжатия зажимов), вытащить шланги из фильтра (фото 11). Опять подставляем бак для сбора бензина.Снимите фильтр.

Также существует еще один вид крепления штуцеров топливного шланга к фильтру — зажимы от скоб пружин (фото 12). Обычно с ними проблем нет (это не выкручивание гаек). Прижал скобу — протянул шланг. Все просто.

Теперь осталось только правильно установить топливный фильтр на рабочем месте. Правильно — это значит установить фильтр так, чтобы стрелка на нем была направлена ​​в сторону топлива.

На автомобилях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2710 Приор стрелка на топливном фильтре должна указывать на правую сторону автомобиля (фото 13).

На автомобилях ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099 стрелка инжектора на бензиновом фильтре должна указывать на левую сторону автомобиля (фото 14).

Установите топливный фильтр в монтажный зажим. После этого подключаем к нему штуцеры топливных трубок.

При установке фильтра с резьбовым соединением не забывайте надевать на шланги новые (или старые, если они в хорошем состоянии) уплотнительные шайбы.Затяните гайки и стяжной болт хомута.

На топливном фильтре с помощью зажимов фитинги вставляются в фильтр до характерного щелчка. Затем можно попробовать вытащить шланг из фильтра. Если не получается, значит, фитинг закреплен правильно. Аналогичную процедуру установки / проверки мы проводим со вторым фитингом. Затем затяните зажимной болт.

Далее остается только поставить минусовую клемму на АКБ, повернуть ключ зажигания до срабатывания топливного насоса.Загрузите систему. И заводим двигатель. Затем проверьте соединения и сам топливный фильтр на предмет утечек газа. Особое внимание следует уделить резьбовым соединениям. При необходимости затяните гайку топливного шланга. С фильтрами на клипах проблем обычно не бывает. Но вам все равно нужно проверить.

После проверки будут завершены работы по замене топливного (бензинового) фильтра на ВАЗ 2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ 2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-21099 инжектор.

Содержимое:

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторным и карбюраторным двигателями.В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Причина

Характеристики

Качество

Любая деталь автомобиля имеет определенный уровень качества. Увы, сейчас не советское время, когда качество запчастей контролировалось государством.Сегодня регулятор — национальный дилер. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества. Отсюда внушительное количество товаров, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

Китайские товары и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону. Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто продукция местного производства, стандарты качества которой далеки даже от отечественных

Сомнительные магазины

Большинство магазинов автозапчастей стремятся к максимальной финансовой выгоде.Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, закупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня даже в проверенных магазинах автозапчастей найти подделку или низкосортный товар несложно

Фильтр перегрузки топлива

Такая ситуация возникает не часто, но исключать ее как вероятную причину преждевременной замены устройства не стоит.

Неправильная или неправильная установка

Иногда владелец автомобиля покупает качественные запчасти, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

Плохое топливо

Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, всем понятно, что на дешевых АЗС продается плохой бензин.Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достигнуть заявленного. Он просто не справляется с теми нагрузками, которые обеспечивают низкосортное топливо.

Есть несколько способов определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр:

  • Мощность двигателя упала;
  • Мотор плохо тянет;
  • Падение оборотов;
  • Двигатель глохнет при включении зажигания и т. Д.

Замена инжектора

Топливный фильтр — это устройство, которое отвечает за качество топлива, поступающего из бака в двигатель.

Устройство расположено между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отсеивая мусор и примеси. Если по той или иной причине фильтр перестает исправно работать, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

  1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не используйте горячий двигатель.
  2. Слить весь газ из системы.
  3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другое средство пожаротушения.
  4. Осмотрите рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически может вызвать пожар.
  5. Поднимите капот, снимите минус с АКБ.
  6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливного шланга.
  7. Отсоедините все шланги, идущие к фильтру.Обязательно поднимите их вверх или даже заткните чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо выльется на силовой агрегат, пол.
  8. Возьмите новый фильтр, проверьте, где находятся метки, обозначающие соединение наливного и выпускного шланга. Только не путайте их.
  9. Перед подключением трубопроводов проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
  10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
  11. Наденьте новые ошейники. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми при каждой замене фильтра.
  12. Проверить узел на герметичность.
  13. Заменить отрицательную клемму АКБ, закрыть капот и включить зажигание.
  14. Убедитесь, что ваш инжекторный двигатель работает.

Замена карбюратора

Если вам посчастливилось стать обладателем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

Инструкция следующая:

  • Ослабьте крепежный зажим со стороны двигателя;
  • Отсоедините шланг от топливного очистителя.Скорее всего, в форсунках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
  • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
  • Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на устройстве. Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
  • Затяните монтажные хомуты;
  • Залейте немного бензина в топливный фильтр, так как на данный момент он сухой. Это делает топливный насос. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
  • Заведите автомобиль, проверьте на признаки утечки топлива.

Перед тем, как вернуть минус АКБ и запустить двигатель, убедитесь, что нигде нет следов протечки бензина; случайно не вылилось из шлангов на силовой агрегат, пол. Малейшая искра и высокая температура могут спровоцировать пожар, а за ним и более печальные последствия.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

  1. Не курить при ремонте топливной системы. Потерпи. Не рекомендуем выходить курить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
  2. Всегда держите рядом с машиной огнетушитель. При замене топливного фильтра ставьте его рядом с собой. Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
  3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего работать в защитных очках.
  4. Работать с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях.Если ремонт проводится зимой, лучше одеться потеплее и открыть ворота гаража.
  5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары. Даже высокие температуры, прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
  6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Согласно инструкции по эксплуатации, на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять топливный очиститель каждые 20 тысяч километров. Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок нужно сократить вдвое.Что касается карбюратора, то здесь рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике — около 7 тысяч километров.

Фильтры топливные предназначены для очистки подаваемого в двигатель топлива от смолистых примесей воды, частиц грязи и отложений в топливном баке. Причина — физико-химические процессы, вызывающие появление различного рода загрязнений.

Рассмотрим, к каким последствиям они могут привести в автомобиле ВАЗ 21099,2109 (инжектор).Смолы отрицательно сказываются на трубопроводах и перепускных клапанах форсунок, в результате чего страдает вся топливная система. Наличие воды или конденсата в топливе провоцирует образование коррозии, повреждение деталей системы подачи топлива к форсунке и может привести к повреждению цилиндро-поршневой группы.

Грязь забивает топливные каналы и в сочетании с наличием воды в топливе в зимний период затрудняет запуск двигателя, так как может замерзнуть в топливопроводе.

Топливный фильтр необходимо периодически менять, что позволит избежать многих поломок автомобилей серии 21099,2109. Долговечность фильтра зависит от стиля вождения, среды, в которой эксплуатируется ВАЗ, состояния топливной системы в целом и, конечно же, в первую очередь от качества используемого топлива.

Владельцам ВАЗ 21099,2109 следует знать, что топливный фильтр рекомендуется заменять каждые 20 тысяч километров. Учитывая не самый высокий уровень топлива на отечественных заправках, фильтр желательно заменять чаще, так как он забивается разного рода примесями и грязью, из-за чего увеличивается нагрузка на двигатель, снижая мощность.Топливная система прослужит дольше, если топливный фильтр заменить своевременно.

Стоит отметить, что замена топливного фильтра ВАЗ 21099,2109 не представляет особого труда и эту процедуру может проделать водитель, не имея большого опыта вождения и эксплуатации автомобиля. Если вы впервые столкнулись с данной проблемой, то узнайте, как поменять фильтр на ВАЗ с двигателем, на котором установлена ​​форсунка, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Замена топливного фильтра

Согласно Графику текущего ТО в составе ТО ВАЗ 21099.В автомобилях 2109 топливный фильтр необходимо заменять после 20 тысяч пробега, но как уже было сказано выше, желательно заменить его на 15 тысячах и даже раньше, учитывая влияние внешних факторов. Ниже представлена ​​процедура замены топливного фильтра на моделях ВАЗ 21099,2109 с инжектором.

Для замены фильтра необходимо использовать приямок или элеватор. Работы необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, в жару работать не рекомендуется, весь процесс проводится вдали от источников открытого огня.

Топливный фильтр находится под автомобилем за топливным баком возле выхлопной трубы. Для его снятия ослабьте болты крепления удерживающего кронштейна.

Далее откручиваем две штуцера впускного и выпускного патрубка. Для того, чтобы открутить гайки, понадобятся два гаечных ключа на 19, которыми откручиваем гайку, расположенную на корпусе фильтра, фиксируя трубопровод.

Обязательно исправить, как расположен указатель направления потока топлива, а также учесть возможность утечки топлива из форсунок.

При переустановке обратите внимание на указатель поворота, так как топливо не будет проходить по трубопроводу в форсунку через неправильно установленный фильтр. Проверьте наличие и целостность уплотнительных колец, без которых установка запрещена, так как это приведет к утечкам и может вызвать аварийную ситуацию. После установки фильтра заводим двигатель ВАЗ и проверяем все соединения и сам фильтр на герметичность, если есть, снимаем их подтяжкой (но умеренно), либо заменой уплотнителей.

Меры предосторожности при замене:

  1. Запрещается курить при работе с топливной системой.
  2. Работа при наличии огнетушителя.
  3. Попадание на слизистые оболочки и в глаза не допускается.
  4. Необходимо работать при хорошей вентиляции.
  5. Температура окружающей среды не должна превышать 25 градусов.

Работы следует проводить после полного охлаждения двигателя и выхлопной системы. Топливный фильтр устанавливается строго в обратной последовательности, чтобы топливная система не вышла из строя.Процесс замены топливного фильтра не требует особых навыков и с учетом вышеперечисленных рекомендаций может быть выполнен водителем с небольшим опытом.

Соответственно, стоимость обслуживания ВАЗ 21099,2109 будет существенно ниже, а автомобиль будет вести себя быстрее. И, конечно же, нужно стремиться использовать только качественное топливо.

Скважина №

Система питания впрыска ВАЗ 2109-2108 и карбюратора сильно различаются, поэтому процедура замены многих деталей может кардинально отличаться.То же самое касается замены воздушного фильтра. Конечно, все это делается очень просто и сложностей с этой услугой не возникнет, но порядок выполняемых действий уже другой.

Во-первых, стоит отметить, что для замены воздушного фильтра на инжекторном двигателе ВАЗ 2109-2108 понадобится всего лишь крестовая отвертка, никаких инструментов под рукой иметь не нужно.

Итак, открываем капот машины и отсоединяем сетевой шнур от датчика массового расхода воздуха:

Затем откручиваем 4 болта, которыми крепится верхняя крышка кожуха:

После того, как все они откручены, можно приподнять крышку и вынуть оттуда старый фильтр:

После снятия старого фильтра необходимо тщательно протереть пыль внутри корпуса и только потом установить новый элемент! Обратите внимание, что ребра должны быть направлены по ходу движения автомобиля, как это хорошо видно на фото выше.

Установка осуществляется в обратной последовательности и не занимает более 3 минут времени. Не забывайте заменять не реже одного раза в 30 000 км, хотя в условиях большого количества пыли (сельская местность) можно делать это в два раза чаще. Цена на эти расходные материалы довольно низкая, так что сэкономьте на этом!

Очистка топлива необходима для нормальной работы автомобильного мотора и увеличения ресурса его работы. Топливо необходимо очистить от различных примесей и загрязнений в двигателе.Для этого принято устанавливать топливные фильтры. Как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115 будет рассказано ниже.

Какие топливные фильтры устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок. Они делятся на два типа: для грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки ВОМ (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ, расположенный внутри бензонасоса

Фильтры, предназначенные для карбюраторных систем, изготовлены из прочного и прозрачного материала, обычно пластика.Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходные материалы. Эти модели способны очищать топливо в области 15–20 мкм. Внутри помещается один из этих материалов: фетр, фетр или бумага.

Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей стоимости. Поэтому фильтры для форсунки «девятка», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки используются пластины с прорезями, сетка и лента, которые улавливают застрявший в топливе мусор.Напротив, в ВОМ используются элементы из пористых материалов.

Какие лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь правильное качество очистки. Поэтому можно назвать лучшим очистителем, пропускная способность которого не менее 5-7 мкм (инжектор) и 15 мкм (карбюратор). Кроме того, он не должен выходить из строя при давлении 3-5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали.В связи с этим отличается и стоимость процедуры в СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально договориться с сотрудником сервисного центра о стоимости процедуры, согласовать время и т. Д. Как правило, цена замены начинается от 700 руб. И не превышает черту 1000– 1200 руб.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Где находятся уборщики?

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя.В системах впрыска и карбюратора они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторном двигателе

На карбюраторе ВАЗ очиститель топлива расположен под капотом. Устанавливается под тормозным бачком (основным), фиксируется с помощью 2 хомутов.

Фильтр карбюратора ВАЗ расположен под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска ВОМ устанавливается под автомобилем, за глушителем.Он установлен как картридж в топливопроводе. Чтобы его осмотреть или разобрать, нужно поднять машину на эстакаду или яму.

Как заменить топливный фильтр грубой и тонкой очистки на ВАЗ 2109/2114/2115

Замену на данных модификациях ВАЗ можно произвести своими руками. Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, в первую очередь, со снятия элемента.

  1. Сначала ослабляются зажимы, которые расположены по обеим сторонам фильтра (сначала ближайший к двигателю, затем другой).
  2. Затем отсоединяют топливные шланги.

Чтобы снять фильтр тонкой очистки, ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга.

Таким образом, можно легко и просто снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если топливо начинает течь во время снятия шлангов, немедленно закройте отверстие пробкой. При демонтаже расходного материала рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается вместо старого следующим образом:

  • найдите стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на бензонасос

  • поставь так, чтобы стрелка смотрела на бензонасос.

Напоследок нужно не забыть подтянуть хомуты.

Если металлические хомуты изношены, шланги плохо фиксируются, винты крутятся, их лучше заменить.Хомуты недорогие (20-30 руб.).

Осталось накачать топливо в фильтр, так как новый элемент будет сухим. Пейджинг осуществляется вручную. Пару раз нажмите на рычаг топливного насоса. При этом посмотрите на фильтр — должно быть видно, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторных автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системами впрыска топливный фильтр расположен в другом месте.Процесс замены тоже отличается, прежде всего тем, что машину нужно поднять в яму или эстакаду.

  • снимите зажим, удерживающий фильтр;
  • ослабить болты крепления пылесоса ключом на 19;

Используйте два ключа, чтобы ослабить гайки фильтра.

  • перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки, указывающей направление движения бензина по трубкам.

Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра.

Затем можно установить новый фильтр:

  • соединить оба штуцера, затянуть;
  • затянуть зажимные болты зажима;
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты для проверки на герметичность.

Затяжку необходимо проводить с соблюдением правил на момент затяжки соединений гаек. Если затянуть крепеж, это может привести к негативным последствиям.

При обнаружении утечки затяните гайку сильнее в том месте, где течет топливо.

Очиститель грубой очистки топлива или CGO изменяется следующим образом:

  • задний диван автомобиля высовывается из салона;
  • доступ к этому люку;

Доступ к лючку бензонасоса в форсунке ВАЗ открывается при откидывании заднего дивана

  • Головка 10 откручивает все гайки по кругу;
  • сняты защелки и соединения;

Эти штуцеры на лючке топливного насоса необходимо снять

ТНВД ВАЗ снято

  • Фильтр находится в его нижней части, отсюда он снимается.

Грубая сетка внизу топливного насоса

Процесс замены CGO аналогичен для ВАЗ с карбюратором и с инжектором.

Меры предосторожности
  1. Не работайте в помещении со всех сторон. Должна быть предусмотрена аэрация.
  2. Курение категорически запрещено, так как при работе с топливной системой любая искра может привести к печальным последствиям.
  3. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки. Попадание легковоспламеняющейся жидкости на кожу рук или в глаза может вызвать серьезную аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
  4. Не допускается работа в жару при температуре воздуха выше 25-30 ° С.
  5. Обязательно имейте под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

Порядок замены фильтра (сколько менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших заправках крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это не только исходное качество топлива, но и плохие условия транспортировки и хранения.

Очевидно, результатом плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно уменьшится ресурс топливной системы.

Согласно регламенту очиститель карбюраторных систем необходимо менять каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля, а инжекторных систем — каждые 20 тысяч километров.С учетом приведенных выше рекомендаций по чистоте топлива период замены целесообразно сократить до 6–7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Причины неисправности топливного фильтра ВАЗ 2109/2114/2115

Как было написано выше, причиной неисправности очистителя является грязное топливо, которое заправляется в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смол в бензине разрушительно действует на все системы и форсунки силовой установки.От этого забиваются топливные коммуникации. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, поломкам в поршневой группе и т. Д.

Одна из частых неисправностей фильтров связана с утечками. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием избыточного давления в системе. Другая причина утечки — истирание уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр протек из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить.Использованные уплотнения также необходимо заменять новыми. Но если в системе избыточное давление, то нужно откачивать воздух изнутри. На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Чтобы сбросить избыточное давление из системы, нажмите золотник.

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтральную передачу.

На автомобилях ВАЗ, в которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может быть скрыта в другой.Защелка может просто отломиться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены по обеим сторонам фильтра.

Вот так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — всегда проблема, так как отдельно найти ее в продаже просто невозможно. Можно, конечно, приобрести целые тубы, но продаются они комплектом по 3 штуки.Цена не маленькая — 1300 руб. Если не хотите покупать дорогой комплект с запасной частью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая входит в трубопровод. Затем из топливных шлангов сделайте два переходника, наденьте их и закрепите обычными хомутами за 20 руб.

Еще один частый дефект — фильтр не заполнен топливом или это происходит наполовину. Причина этого кроется в воздушной пробке внутри топливной системы. Воздух выводится, как было сказано выше, через золотник.

Если на ВАЗ нет специального клапана, то воздух можно легко выпустить, сняв шланг подачи топлива и дав двигателю отработать оставшееся топливо. Затем шланг вставляется на место, и бензин вручную закачивается в систему.

Загрязненный фильтр не всегда можно заменить. В некоторых случаях, особенно если очиститель установлен относительно недавно, вы можете попробовать очистить его. Делается это следующим образом: фильтр продувается потоком воздуха из компрессора.Процедуру можно провести на любой СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно спросить знакомых водителей КамАЗа или ЗИЛа, у которых в грузовиках есть компрессор с возможностью забора воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

  • неисправность вызвана засорением или срабатыванием уплотнительных манжет;
  • из-за ржавления внутренних элементов, что объясняется попаданием воды в фильтр;
  • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
  • из-за скопления воздуха внутри системы из-за избыточного давления.

Своевременный и грамотный уход за фильтрами продлит срок службы автомобиля. Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

Как удалить воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2115. Система охлаждения

Сегодня мы рассмотрим все элементы, составляющие контур охлаждения ВАЗ 2106, а главное, узнаем, как заменить охлаждающую жидкость, термостат и водяной насос. На самой первой фотографии вы видите все элементы системы, по ней теперь будет строиться вся история.Также будет рассказано, как заменить охлаждающую жидкость в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема


Сколько антифриза

По количеству тут все просто — по инструкции нужно 9,85 л, значит покупаем 10 л охлаждающей жидкости. Когда я ехал, я всегда брал с собой запас, чтобы пополнять запасы в пути. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами.Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости — слейте, залейте и разбавьте, запустите двигатель на несколько минут и слейте. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

Воздушный шлюз

Перейдем непосредственно к сути статьи. Удалить воздушную пробку можно тремя способами. Считаю их основными и самыми доступными. Они основаны на том факте, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой высокой точке.Оттуда мы удалим его. Оговорюсь предварительно, что при выполнении работ кран отопителя должен быть полностью открыт (на максимально горячий воздух). Итак, описание первого способа. Подходит для автомобилей, у которых есть возможность отсоединения шланга подогрева дроссельной заслонки или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Поскольку дроссельная заслонка (карбюратор) является наивысшей точкой в ​​системе охлаждения двигателя, это наиболее подходящее место для удаления воздуха из системы. Порядок действий следующий.Для начала снимите все защитные кожухи и другие элементы, затрудняющие доступ. Затем откручиваем хомут отопительного шланга, снимаем шланг с штуцера. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в нее ртом до тех пор, пока антифриз не потечет из дроссельного узла или патрубка. Как только жидкость потечет из штуцера или шланга, быстро верните шланг на место и скрутите все обратно. Эти действия позволяют снять воздушную пробку почти на 100%. Перейдем ко второму способу.

Второй способ аналогичен предыдущему, только не требует продувки в бак. Как и в предыдущем варианте, снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры и выключаем. Не откручивая крышку расширительного бачка, снимаем шланг с нагревательного штуцера дроссельного узла. Как только вытечет охлаждающая жидкость, наденьте шланг на место и соберите все обратно.

Если не сработало с первого раза, установите шланг на место, открутите крышку бака, закрутите ее и повторите операцию.Как правило, удаление шлюза таким способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру около 90 градусов и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и защищайте руки от ожогов любым способом (я ношу две перчатки: первая HB, а сверху резина). Перейдем к третьему способу.

Сейчас я расскажу, как снять шлюз без разборки системы. Сразу оговорюсь, что этот способ менее эффективен, чем два предыдущих, но он проще.Суть его в следующем. Необходимо загнать машину в гору, чтобы верхняя крышка радиатора стала наивысшей точкой в ​​системе охлаждения. Снимаем крышку расширительного бачка (если есть, то радиатор), заводим двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Антифриз из бака должен начать поступать в систему, его нужно долить до необходимого уровня. Чтобы увеличить поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. В этом случае антифриз может улетучиться внезапно, и его нужно немедленно долить.Продолжаем операцию до тех пор, пока пузыри из обратной линии не перестанут выходить.

Неисправности


Неисправность

Причина

Средство

Утечка жидкости из крана нагревателя.

Заменить кран.

Хомуты ослабленные

Затяните хомуты.

Утечка жидкости через насос.

Заменить насос.

Радиатор поврежден.

Заменить радиатор.

Прокладка в головке блока цилиндров повреждена. (Охлаждающая жидкость попадает в двигатель, иногда при работающем двигателе появляется густой белый дым).

Заменить прокладку

Перегрев двигателя.

Утечка жидкости из системы охлаждения.

Устраните неисправность и восстановите уровень жидкости в системе.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя (может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при засасывании воздуха через шланги).

Если есть всасывание воздуха, то устраните его, затем, открывая крышку расширительного бачка, запустите двигатель и дождитесь, пока из расширительного бачка перестанут выходить пузырьки воздуха, при необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Поверхность радиатора загрязнена.

Очистите радиатор.

Неисправен радиатор.

Заменить радиатор.

Неисправен термостат.

Заменить термостат.

Насос неисправен.

Заменить насос.

Способ полоскания

Как промыть СОД?

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хотя вы можете промывать систему водой, я настоятельно не рекомендую этого делать. Как я уже сказал, он содержит большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если другого выхода нет, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Система охлаждения промывается дистиллированной водой следующим образом:

Налейте воду в SOD.

Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем заглушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как и перед промывкой. К недостаткам метода можно отнести: образование накипи, невысокий КПД (кипящая вода не способна растворяться и смывать накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой, кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой немного лучше, чем просто вода, потому что благодаря кислотам можно удалить накипь и частично очистить систему охлаждения.Для того, чтобы промыть систему таким способом, приготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется осторожно и понемногу, если переборщить, можно распрощаться с пластиковыми и резиновыми частями системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи требуется 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать двигатель до рабочей температуры. В конце сливается вся жидкость и сливается дистиллят, который используется для окончательной промывки системы охлаждения.

Промывка SOD специальными химикатами

Специалист. средства — самый эффективный и дорогой вариант. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. Чистящие средства содержат специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органические вещества и т. Д.

Промывочные специальные средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Кислота и щелочь считаются наименее популярными, и найти их в неразбавленном виде практически невозможно.Это связано с их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном пластмассовые и резиновые изделия.

Двухкомпонентная продукция очень популярна и востребована. Их двухкомпонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты, отлично справляется со своей задачей. Каждый из компонентов заливается в радиатор по очереди.

В составе нейтральных чистящих средств для системы охлаждения нет агрессивных веществ, таких как кислоты или щелочи, и они используются исключительно в профилактических целях.

Как проветрить

Давайте рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Метод № 1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимите пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку маслозаливного отверстия. После этого снимите крышку (как только крышка была снята, крышку можно вернуть на место, чтобы грязь и пыль не попадали внутрь блока питания).

Найдите трубы, которые отвечают за нагрев дроссельной заслонки. (см. Очистка дроссельной заслонки) Выберите любую и снимите ее. Отверните заглушку отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и закройте отверстие чистой тряпкой.

Удар внутри бака. Таким образом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только охлаждающая жидкость вышла из патрубка, вы успешно избавились от воздуха.

Заменить трубку (чем раньше, тем лучше).В противном случае вы можете снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Этот вариант намного проще и никуда не надо дуть. Удалите воздух следующим образом:

Прогреть двигатель 10-15 минут, затем выключить;

крышка расширительного бачка остается закрученной;

также (как и в предыдущем способе) снимите одну из форсунок на дроссельном узле;

дождитесь выхода охлаждающей жидкости.

Как только это произойдет, немедленно верните трубку на место и плотно закрепите зажимом.

При выполнении этой операции будьте очень осторожны, так как температура антифриза (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ № 3. Нельзя не упомянуть еще один простой, но очень эффективный способ избавления от воздушности в системе охлаждения.

Действуйте так:

Найдите крутой холм и встаньте на нем так, чтобы передняя часть машины была наивысшей точкой;

поставить автомобиль на ручной тормоз и поставить колесные опоры для предотвращения случайного откатывания;

откручиваем заглушки с радиатора и расширительного бачка;

завести машину и дать прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Доливайте до тех пор, пока не появятся пузырьки. Только в этом случае работа может считаться завершенной.

Замена форсунок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, выполненной в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Текущий уход и техническое обслуживание», вы обнаружите повреждение любого шланга, его необходимо заменить.

Слить жидкость из системы охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание). Если вы не собираетесь добавлять новую жидкость в систему, сохраните слитую жидкость для дальнейшего использования.

С помощью плоскогубцев сожмите зажимы стандартных зажимов (или отверткой ослабьте винты зажимов винтового типа — если они установлены). Отодвиньте зажимы в сторону. Осторожно снимите шланг с штуцеров. Новые шланги снять намного легче, чем старые.

Если шланг не выходит из ниппеля, попробуйте повернуть его. Не повредите соединения, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Учтите, что трубы радиатора довольно хрупкие, поэтому не прилагайте слишком больших усилий при снятии с них шлангов.Если шланг все равно не оторвался, отрежьте его, затем отрежьте оставшийся на трубе кусок вдоль и удалите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем разрезать шланг, убедитесь, что вы можете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, а затем установите шланг на фитинги. Если изначально были установлены хомуты затяжного типа, замените их винтовыми хомутами. Чтобы облегчить установку жестких шлангов, смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не погружайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на трубы убедитесь, что он правильно проложен в моторном отсеке. Поместите зажимы на концы шланга, проведя их над развальцованными трубами, и затяните их.

Заполните систему охлаждения (см. Раздел Текущий уход и обслуживание головки).

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуживаемого агрегата.

Для начала разберемся: зачем нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, если постоянно следить за ее уровнем и регулярно доливать до отметки на расширительном бачке.Но не все так просто. Важно знать, что антифриз после длительной эксплуатации в системе охлаждения меняет свои свойства. Если летом это не критично, то зимой может замерзнуть и сломаться и радиатор, и блок цилиндров. Долгой эксплуатацией теплоносителя считается более 70 тысяч километров или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Замену антифриза лучше всего производить на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ ко дну.Но если такой возможности нет, то устанавливаем машину на ровную поверхность. Если участок имеет уклон, то машину ставим так, чтобы уклон был обратным.
2. Отсоедините провод от клеммы аккумулятора.
3. Перед началом замены антифриза убедитесь, что двигатель достаточно остыл.
4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимите модуль зажигания с кронштейном (рис. 1).


6. Установите емкость для слива охлаждающей жидкости под блоком цилиндров и открутите сливную пробку на блоке цилиндров.После того, как антифриз полностью слился, протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).


7. Далее устанавливаем сливной бачок под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью не выйдет из системы охлаждения (рис. 4).


8. Если у вас система впрыска, то ослабив и затянув хомут, отсоедините шланг подачи антифриза от нагревательного штуцера дроссельной трубки (рис.5).

Если у вас карбюратор, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис. 6)


Эта процедура необходима для того, чтобы при заполнении охлаждающей жидкостью системы охлаждения из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка.
9. Заливаем систему охлаждения, залив антифриз в расширительный бачок, пока его уровень не окажется у верхнего края ремня крепления. Закручиваем пробку расширительного бачка.
Крышка расширительного бачка должна быть затянута плотно, так как при работающем двигателе бак находится под давлением и антифриз может вытекать из-под пробки, или его можно просто оторвать (рис.7)

10. Подключаем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева трубы дроссельной заслонки
или карбюратора
11. Повторно устанавливаем модуль зажигания на блок цилиндров 2111.
12. Подключаем провод к клемме АКБ.
13. Далее заводим машину, даем прогреться до рабочей температуры и выключаем. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем до уровня

При первом запуске двигателя после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112 необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости.Если стрелка указателя температуры переместилась в красную зону, а вентилятор не включился, включите ТЭН и проверьте, сколько воздуха проходит через него. Если он греется, то скорее всего неисправен вентилятор, если холодный, то в системе охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как снять воздушную пробку с системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112

1.Если машина недавно эксплуатировалась, необходимо подождать, пока она не остынет.
2. Открутите крышку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе антифриз под давлением может выплескиваться.
3. Отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельной заслонки
Патрубок, если у вас форсунка

Или отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Проблемы с сайтом далеко не редкость. Чаще всего автовладельцы обращают внимание на имеющиеся неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одна из возможных причин, если в салон автомобиля вместо горячего воздуха подается поток холодного воздуха, это может быть закупорка воздуха в системе отопления.

В данной статье мы рассмотрим причины проветривания печки ВАЗ-2110, и способы вытеснения воздуха из системы отопления автомобиля.

Причины образования воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в трубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление засора негативно скажется не только на работе отопителя, но и на работоспособности двигателя автомобиля. Наполненные воздухом шланги теряют пропускную способность, что провоцирует перегрев силового агрегата, закипание теплоносителя c.Если не выбить шлюз, последствия могут быть самыми разными — от поломки радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причина засора может быть разной. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто удалить воздушную пробку и затем следовать инструкциям производителя при добавлении или замене антифриза.Для правильного исполнения важно открутить необходимые шланги и патрубки.


Часто причиной проветривания является разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина протечки — плохо затянутые хомуты на шлангах и трубах. В результате через маленькие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае сначала необходимо проверить надежность крепления шланга, и только после этого необходимо снять заглушку.О наличии поврежденных деталей в системе охлаждения можно определить по следам протекшего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы есть, то необходимо найти и заменить пришедший в негодность предмет, иначе после снятия заглушки он появится снова.

Способы проветривания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза. Если при этом радиатор отопителя горячий, то велика вероятность попадания воздуха в отопитель.Если печка ВАЗ-2110 воздушная, для ее нормального функционирования в обязательном порядке необходимо удалить воздух из печки.

Существует несколько эффективных и простых способов решения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предполагает устранение воздушной пробки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала нужно открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора автомобиля нужно найти шланги для подачи и отвода охлаждающей жидкости.Необходимо выпустить воздух резким нажатием на оба шланга на короткое время. После этого прикручивается крышка бака и проверяется, снята ли воздушная пробка. Для этого нужно завести машину и включить печку на максимальной скорости. Если проблема не исчезнет, ​​поищите причину в другом месте или попробуйте следующий метод.


Для второго способа нужно найти эстакаду или высокий холм и поставить машину так, чтобы ее передок был как можно выше. После этого нужно завести машину и дать ей поработать на холостом ходу пару минут.Если такие действия не помогли, можно повторить процедуру с добавлением заправки газом педалью газа.

После снятия пробки необходимо долить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Не добавляйте жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление проветривания.

Третий способ устранения проблемы, при продувке печки ВАЗ-2110, наиболее действенный и действенный. Однако реализовать этот метод несколько сложнее.Для более удобной работы вам может понадобиться помощь друга.

Для начала нужно найти и отсоединить шланг для слива антифриза. Делать это нужно очень осторожно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость вытекла, зажать отверстие пальцем. Если есть воздушная пробка, то антифриз из шланга не потечет.


После этого нужно добавить заранее приготовленный антифриз. Заливать нужно до тех пор, пока он не потечет из шланга или его уровень не достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость вытекает, это означает, что из системы вышел воздух. Осталось только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, запустить двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в баке максимальный, но из шланга он не течет, то вам потребуется помощь друга. Необходимо завести машину и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и дождаться, пока из него потечет жидкость.Иногда он начинает вытекать из штуцера быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер нужно закрыть пальцем, и дождаться, пока из шланга потечет тосол. Только после этого можно будет установить шланг на свое место.

Со временем в системе охлаждения двигателя образуются различные отложения, что является следствием использования некачественных охлаждающих жидкостей (охлаждающих жидкостей). Это приводит к загрязнению каналов и в целом к ​​нарушению циркуляции жидкости во всей системе охлаждения.В результате двигатель начинает греться, печка не греется и т. Д. Этот фотоотчет о самопромывании системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость и залить дистиллированной водой со специальной присадкой, например Hi-Gear.

Затем дайте двигателю поработать некоторое время и слейте воду вместе с грязью и отложениями.

К полностью промыть систему охлаждения двигателя , необходимо:

  • Промыть радиатор … Для этого слейте жидкость из системы охлаждения, затем отсоедините шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора и пропустите воду через радиатор, пока вода не пойдет чистой из патрубка в основании радиатора.
  • Промойте двигатель … Вставьте садовый шланг в выпускное отверстие термостата и пропустите воду через двигатель, пока вода не будет выходить чистой из нижнего шланга.
  • Промыть радиатор отопителя … Откройте кран отопителя и отсоедините шланги от отопителя. Подсоедините шланг к одному из штуцеров и промойте струей чистой воды, пока вода не выйдет из другого штуцера чистой.

А теперь о том как правильно сделать слить и долить охлаждающую жидкость в двигатель ВАЗ 2110-2111-2112

WARNING
Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней.
При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем машину на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передняя часть была немного выше задней.
Отсоединение массы от аккумуляторной батареи
(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легко доступна, а на двигателе ВАЗ-2111 для доступа к ней потребуется снять модуль зажигания.)

А теперь приступим к сливу охлаждающей жидкости

Открытие крышки расширительного бачка


Установив емкость под двигатель, откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров


После того, как жидкость перестанет вытекать, открутите сливную пробку на радиаторе снизу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.


После полного слива охлаждающей жидкости закрутите все пробки.

Чтобы при заполнении системы охлаждающей жидкостью не образовывались воздушные пробки (охлаждающая жидкость не заполняла систему полностью):

  • Если у вас инжекторный двигатель, то ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера обогрева дроссельной заслонки.
  • Если двигатель карбюраторный, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора.

Начинаем заливать систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхнего края монтажного ремня расширительного бачка. Установите на место крышку расширительного бачка.

Подсоедините шланг обратно к ниппелю обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и отрицательный провод аккумуляторной батареи.




Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (перед включением вентилятора).Затем остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до этого уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по манометру. Если стрелка переместилась в красную зону, а вентилятор не включается, включите ТЭН и проверьте поток воздуха через него:

  • — Если воздух теплый / горячий, скорее всего неисправен вентилятор.
  • — если холодно, то причина в воздушной пробке в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Снимите воздушную пробку , вы можете загнать передние колеса на холм и дать двигателю поработать на средних оборотах пару минут.Если это не помогает, воспользуйтесь следующей инструкцией:

  • Отсоедините патрубок от пульта ДУ (дроссельной заслонки), идущий на обратку.
  • Залить бачок охлаждающей жидкости.
  • Охлаждающая жидкость должна стекать из штуцера дистанционного управления (патрубок дроссельной заслонки). Если вы запустили, переходите сразу к шагу 6. ​​
  • Запускаем и закрываем шланг пальцем.
  • Ждем пока потечет охлаждающая жидкость с пульта.
  • Закройте штуцер, когда охлаждающая жидкость уйдет, и удерживайте, пока охлаждающая жидкость не выйдет из шланга.
  • По мере бега снова надеваем трубу (закручиваем).
  • Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
  • Если дует горячий воздух, то все; если тепло, то возвращаемся на 1.
  • Долить охлаждающую жидкость до нормального уровня.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2115. Система охлаждения. Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 увеличивается вероятность его полного сгорания.Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно следить за системой охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулировки, но это не так — для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять дефекты и поломки — значит экономить определенное количество денег и времени. Какие факторы нужно контролировать системе охлаждения ВАЗ-2115?

  1. Исправная работа всех узлов.
  2. Степень герметичности.

Если возникла хоть одна из вышеперечисленных проблем, пора приступить к ремонту. Затягивать с ремонтом не стоит — слишком дорого стоит экспериментировать с двигателем, а тем более ждать его сгорания.

Как работает система охлаждения ВАЗ-2115

ВАЗ-2115 имеет такую ​​же систему охлаждения, как и другие автомобили инжекторного типа. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с помощью жидкости.Последним может быть антифриз, охлаждающий антифриз, в крайнем случае вода, хотя последний вариант специалисты использовать не рекомендуют.

Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих основных узлов, указанных на фото:

  • электродвигатель;
  • Насос
  • — обеспечивает движение залитой жидкости по системе;
  • Радиатор
  • ;
  • Термостат
  • — регулирует работу всех компонентов конструкции.

Циркуляция по трубкам теплоносителя обеспечивается центробежным насосным устройством.Включение и отключение датчика зависит от значений, показываемых датчиком.

Имеющийся в ВАЗ-2115 температурный режим также важен. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

  • Клапан термостата срабатывает и открывается;
  • : жидкость для охлаждения попадает в большой круг циркуляции, который включает прохождение по трубам двигателя и охлаждение последнего;
  • включается вентилятор, он начинает подавать поток воздуха на решетку радиатора, и это способствует снижению температуры.

Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют наиболее важным тот, без которого целостный механизм не мог бы работать должным образом — это клапан, идущий от термостата. Деталь состоит из технического воска, который деформируется при определенных температурах. Так обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.

Причины поломок в системе охлаждения ВАЗ-2115


Ничто не вечно, поэтому и система охлаждения может сломаться.Справиться с неисправностью может каждый автомобилист, сделать это своими руками несложно, тем более что теперь вы знаете, как выглядит и работает схема устройства охлаждения ВАЗ-2115.

Система охлаждения ВАЗ-2115 — не самая сложная часть автомобиля, но очень принципиальная. Трудности могут подстерегать в самый неподходящий момент — в пути. Проверить и даже устранить большинство дефектов системы охлаждения ВАЗ-2115 можно даже в гараже (до которого еще нужно добраться), даже в чистом поле.

  1. При появлении дефектов в системе охлаждения выезжаем с дороги и заглушаем двигатель.
  2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек. Если выходит пар, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей воды. Для начала определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
  3. Невозможно открутить крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя.В системе охлаждения жидкость находится под огромным давлением. Когда выкручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики закипает теплоноситель. Естественно, его брызги могут вызвать ожоги рук и лица. Если на еще холодном двигателе возникла острая необходимость открутить пробку расширительного бачка, нужно сверху накинуть какую-нибудь плотную ткань и только потом медленно откручивать пробку.
  4. Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним могут быть капли охлаждающей воды, вытекающие из крана обогревателя или радиатора.Если поток охлаждающей воды вызван разрывом шланга, его можно временно заделать липкой лентой (изолента, скотч).
  5. Еще больше неприятностей, если течь исходит от обогревателя, радиатора или термостата. Снять в пути сложно. В такой ситуации рекомендуется долить воды в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения. При необходимости уровень в системе охлаждения придется время от времени восстанавливать. Учтите, что если длительное время использовать вместо антифриза воду, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115.В результате охлаждение ухудшится, а срок службы сократится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежей охлаждающей жидкостью. Самое главное условие — в перегретый двигатель нельзя доливать прохладную воду! Двигатель должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
  6. Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, и утечки охлаждающей воды нет, проверяем целостность предохранителя No.5 (при 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, поездку можно будет продолжить.
  7. Если после замены предохранителя электродвигатель не работает, мы проведем дополнительную диагностику. Возьмем два дополнительных провода и запитаем электродвигатель напрямую от аккумулятора.Учтите, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Не допускается замыкание проводов между собой! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор обдувал двигатель воздухом через радиатор, а направление входящего (хорошего) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого веер совпадают.
  8. Если электродвигатель после этих манипуляций начинает работать, значит неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора.Реле размещено под крышкой с правой стороны консоли панели приборов ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, вероятна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле не подлежат ремонту и требуют замены.
  9. Двигатель также может перегреться из-за неисправности термостата. Этот блок регулирует поток воды через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе чувствуем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, потому что нет циркуляции охлаждающей воды через радиатор.

Белый дым из выхлопной трубы — газы пошли в систему охлаждения Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания Устранение неисправностей системы охлаждения автомобиля Двигатель постоянно греется: причины, устранение проблемы

Система охлаждения ВАЗ-2115 — не самый сложный агрегат автомобиля, но крайне важный.Проблемы могут подстерегать в самый неподходящий момент — в пути. Проверить и даже устранить большинство неисправностей системы охлаждения ВАЗ-2115 можно даже в гараже (куда еще придется ехать), даже в чистом поле.

  1. При неисправности системы охлаждения выезжаем с дороги и заглушаем двигатель.
  2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек. Если выходит пар, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости.Для начала определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
  3. Не откручивайте крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под высоким давлением. Когда выкручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики закипает теплоноситель. Естественно, его брызги могут вызвать ожоги рук и лица. Если необходимо срочно открутить крышку расширительного бачка на еще не остывшем двигателе, набросьте сверху немного плотной ткани и только потом медленно открутите крышку.
  4. Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним могут быть обнаружены потеки охлаждающей жидкости, вытекающие из крана отопителя или радиатора. Если утечка охлаждающей жидкости вызвана разрывом шланга, ее можно временно заделать липкой лентой (изолента, скотч).
  5. Гораздо больше проблем, если течь происходит из нагревателя, радиатора или термостата. Устранить его в пути сложно. В такой ситуации рекомендуется долить воды в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения.При необходимости уровень в системе охлаждения придется периодически восстанавливать. Учтите, что если длительное время использовать вместо антифриза воду, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а срок службы сократится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и долейте свежую охлаждающую жидкость. Самое главное условие — в перегретый двигатель нельзя доливать холодную воду! Двигатель должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
  6. Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, и утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем исправность предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты цепи бортового питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, поездку можно будет продолжить.
  7. Если после замены предохранителя электродвигатель не работает, мы проведем дополнительную диагностику.Возьмем два дополнительных провода и запитаем электродвигатель напрямую от аккумулятора. Учтите, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Не допускается замыкание проводов между собой! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор обдувал двигатель воздухом через радиатор, а направления входящего (путевого) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого веер совпадают.
  8. Если электродвигатель после этих манипуляций начинает работать, значит неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора.Реле находится под крышкой с правой стороны консоли панели приборов ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле не подлежат ремонту и требуют замены.
  9. Двигатель также может перегреться при выходе из строя термостата. Этот блок регулирует поток жидкости через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе чувствуем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, поэтому циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор нет.

4.17. Система охлаждения двигателя: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг для отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — отводной шланг радиатора; 6 — бачок радиатора левый; 7 — алюминиевые радиаторные трубки; 8 — заглушка; 9 — бачок радиатора правый; 10 — сливная пробка; 11 — сердечник радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестерни насоса; 16 — крыльчатка насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — блок цилиндров двигателя; 19 — впускной патрубок насоса; 20 — шланг подачи радиатора; 21 — отводной шланг радиатора отопителя; 22 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — патрубок отводной; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг подачи радиатора отопителя; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

Система охлаждения (рис.4.17) — жидкостного, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком 2, в котором установлен датчик указателя уровня охлаждающей жидкости для бортовой системы контроля.

Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие зубчатым ремнем 17 синхронизирующего механизма.

Электровентилятор оснащен пластиковым четырехлопастным рабочим колесом 13, установленным на валу электродвигателя 14, которое включается и выключается контроллером.

Термостат 26 с твердым термочувствительным наполнителем снабжен основным клапаном и дополнительным клапаном.Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (85 ± 2) ° С, ход главного клапана при температуре охлаждающей жидкости 102 ° С — не менее 8 мм.

Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластиковыми бачками 6 и 9. Радиатор двусторонний с перегородкой в ​​левом бачке. Заливка теплоносителя осуществляется через наливную горловину расширительного бачка 2, в пробке 1 расширительного бачка есть впускной и выпускной клапаны. Давление открытия выпускного клапана составляет 110–150 кПа (1.1–1,5 кгс / см 2), давление открытия составляет 3–13 кПа (0,03–0,13 кгс / см 2).

Система охлаждения залита охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

Расположение элементов системы охлаждения в моторном отсеке: 1 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 2 — выпускной шланг радиатора; 3 — заливной шланг радиатора; 4 — радиатор; 5 — термостат; 6 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 7 — шланг для снятия охлаждающей жидкости с дроссельного узла; 8 — датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке; 9 — расширительный бачок; 10 — пробка расширительного бачка; 11 — кожух с вентилятором

automn.ru

ВАЗ 2115 | Неисправности вентилятора охлаждения

Неисправности вентилятора охлаждения

Помимо заклинивания термостата и обрыва клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может быть неисправный вентилятор системы охлаждения, но только при длительной работе на холостом ходу. Но неисправный вентилятор не должен означать конец поездки:

  • После того, как двигатель остынет, вы можете ехать в ближайшую мастерскую на средней скорости и в относительно быстром темпе.В этом случае необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампой.
  • Работа двигателя на холостом ходу и медленное движение могут быть фатальными для двигателя. При этом охлаждающий воздух через радиатор практически не проходит. Если необходимо ехать дальше на малой скорости, то лучше сразу приступить к поиску причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

поиск и устранение неисправностей

На иллюстрациях показан термовыключатель для функции включения охлаждающего вентилятора после выключения двигателя, слева для 4-цилиндрового двигателя, справа для 5-цилиндрового двигателя.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Перегрев двигателя (по термометру)

Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановить уровень.
Свободный ремень вентилятора
Пережимающие шланги Заменить шланги.
Нет доступа воздушного потока к радиатору Очистите радиатор или удалите препятствия (противотуманные фары и т. Д.)
Заменить заглушку.
Неправильная установка угла опережения зажигания Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода Отрегулируйте.
Воздушные карманы в системе охлаждения Удалите воздух.
Тяжелые условия движения Периодически переводите двигатель на более высокие обороты холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
Неправильная установка деталей системы охлаждения Установите детали.
Неисправен термостат Заменить.
Поломка ролика помпы или разрыв крыльчатки Заменить насос.
Засорен радиатор Промойте радиатор.
Забиты воздуховоды системы охлаждения Промойте систему.
Известковые отложения в каналах охлаждения Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Накипь будет видна при снятии деталей системы охлаждения или при снятии заглушек каналов.
Колеса не отпускаются полностью Отремонтируйте тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя Отремонтируйте двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68% Восстановить нормальный состав охлаждающей жидкости.
Сломанные воздушные уплотнения Отремонтируйте уплотнения.
Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки или пенообразования

Заменить жидкость, отремонтировать или заменить дефектные детали.

Двигатель не прогревается до нормальной температуры

Неисправен термостат Заменить.
Неисправный датчик или указатель Отремонтируйте или замените неисправное устройство.

Потеря охлаждающей жидкости (выброс)

Уровень жидкости выше нормы Восстановить уровень.
Остановка двигателя сразу после движения Дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода на короткое время перед остановкой.
Образование воздушных пробок в системе охлаждения (иногда наблюдается «извержение» жидкости) Удалить воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, приводящая к более низкой температуре кипения Восстановить нормальный состав жидкости.
Старение или загрязнение антифриза Замените жидкость.
Утечки из-за ослабленных хомутов, креплений, сливных пробок, неисправных шлангов или радиатора
Заменить прокладку.
Заменить неисправные детали.
Неисправная пробка заливной горловины радиатора Заменить пробку.

Проникновение охлаждающей жидкости в масло (блок цилиндров)

Прокладка головки блока цилиндров повреждена Заменить прокладку.
Трещины в головке блока цилиндров, впускном коллекторе или блоке цилиндров Заменить неисправные детали.

Уровень жидкости не восстанавливается

Низкий уровень жидкости Долейте до отметки ПОЛНЫЙ.

Утечка в системе охлаждения

Подайте давление в систему и найдите утечки, устраните их.
Крышка радиатора не закрывается плотно, повреждена или отсутствует прокладка. Отремонтировать, заменить прокладку.
Крышка радиатора неисправна Заменить.
Засоренная или негерметичная трубка расширительного бачка Устраните дефекты.
Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка Очистите.
Удар крыльчатки вентилятора о корпус Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
Ослабление рабочего колеса на валу насоса Заменить насос.
Изношен (проскальзывает приводной ремень) Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабленный ремень вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
Шероховатость шкива Замените шкив.
Износ подшипников насоса Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Заменить насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня) Проверьте совмещение плоскостей шкивов.При необходимости отремонтируйте.

В радиатор отопителя не попадает жидкость

Деформация входа насоса Устранить.
Перекрученные шланги радиатора отопителя Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация трубы или каналов радиатора отопителя Отремонтируйте или замените радиатор.
Засорено или защемлено выходное отверстие термостата Удалите накипь или защемление.
Обводной канал всасывающего коллектора забит Очистите.
Неисправен кран отопителя Заменить кран.
Забит канал охлаждающей жидкости во впускном коллекторе Очистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «прогрева». Это происходит из-за повышения температуры охлаждающей жидкости при неработающем двигателе при отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя поднимается выше точки кипения, наблюдается «перелив» жидкости.Допускается редкое проявление такого эффекта.
  1. Сначала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под панелью приборов. (глава Электрооборудование кузова).
  2. Если все в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
  3. Соедините оба контакта на конце провода с помощью куска проволоки.
  4. У двухступенчатого термостата все три язычка должны быть соединены.
  5. Если вентилятор начинает работать при включенном зажигании, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (для проверки).
  6. Для дальнейшего перемещения нужно хорошо закрепить провод в заглушках и заизолировать его скотчем или штукатуркой во избежание короткого замыкания.
  7. Если отключение термовыключателя не привело к успеху, проверьте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. Главу «Электросистема кузова»): если обе перемычки термовыключателя «шунтированы», то при включенном зажигании контакты в реле должны быть четко слышны.
  8. Если ничего не слышно, то нужно «шунтировать» реле вспомогательными средствами.Для этого соедините выступы штекера реле между выводами 30 и 87 с помощью куска проволоки (канцелярской скрепки) и вставьте реле.
  9. Вентилятор охлаждения теперь должен начать работать при выключенном зажигании. Если это произошло, значит неисправно реле.
  10. В аварийной ситуации перемычку можно оставить на месте во время движения. После завершения поездки его необходимо снять.
  11. Если и в этом случае реакции не последовало, проверьте мотор вентилятора:
  12. Отсоедините кабельный наконечник от электродвигателя вентилятора и вместо этого проведите вспомогательный кабель от клеммы красного / черного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательной клемме.
  13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, мотор вентилятора неисправен — его необходимо заменить.
  14. Если вентилятор начинает работать, необходимо проверить реле (см. Главу «Электросистема кузова»), концы проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
  15. Вы можете безопасно продолжать движение даже с вентилятором, работающим непосредственно от аккумулятора. Вспомогательную проводку следует прокладывать так, чтобы не возникало коротких замыканий.
  16. В моделях с соответствующим оснащением вторая ступень вентилятора или устройство для включения вентилятора после остановки двигателя получают питание по красно-синему проводу. Чтобы проверить эту ступень вентилятора, подключите провод «+» к красному / синему проводу вилки двигателя.

Снятие вентилятора охлаждения

Вентилятор охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора — так называемая сторона вентилятора:

  1. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: Отвинтите крепежные винты в верхней части планки вентилятора.
  2. Отсоединить разъем от электродвигателя вентилятора и отсоединить жгут проводов.
  3. Вытяните сторону ящика из скоб в нижнем крае.
  4. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости. Шланги остаются подключенными.
  5. Ослабьте четыре крепежных винта на стороне ящика.
  6. Отсоединить разъемы от электродвигателя вентилятора.
  7. Снимите боковину ящика вместе с двигателем вентилятора.
  8. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снятие такое же, как и для 4-цилиндрового двигателя, однако провода двигателей вентиляторов в нижней части левого лонжерона должны быть отсоединены от земли или от платы резисторов.
  9. Для этого снять защиту днища моторного отсека (глава Кузовные элементы).
  10. Все модели: Ослабьте три стопорные гайки, чтобы отделить двигатель от стороны ящика.

automn.ru

ВАЗ 2115 | Диагностика неисправностей системы охлаждения

Диагностика неисправностей системы охлаждения

Двигатель сильно нагревается

Упал уровень охлаждающей жидкости.Попробуйте выяснить причину потери жидкости. Это могут быть утечки излишка, внешние или внутренние утечки — см. Соответствующий подраздел ниже.

Нарушен воздушный проход от передней части теплообменника радиатора к задней части. Продуйте тракт с задней стороны теплообменника сжатым воздухом или прокачайте его водой, подаваемой под давлением. Неисправен термостат. Проверить, при необходимости заменить.

Термостатическая муфта вентилятора охлаждения неисправна. Заменить сцепление.

Циркуляция охлаждающей жидкости прервана. Проверить, внести необходимые исправления.

Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверяйте, вносите коррективы.

Нарушена проходимость выхлопной системы. Устраните причину блокировки или замените неисправную секцию / компонент.

Нарушена компоновка топливовоздушной смеси. Выполните проверку, как описано в разделе о диагностике неисправностей энергосистемы), при необходимости внесите соответствующие исправления.

Уровень моторного масла упал. Немедленно остановите двигатель и долейте масло до необходимого уровня.

Регулировка тормозов нарушена или тормоза «заедают». Проверьте, произведите необходимые исправления или замену компонентов (см. Соответствующий подраздел Раздела, посвященный диагностике неисправностей тормозной системы).

Пробуксовывает сцепление. Проверить, произвести необходимый ремонт.

Есть утечки через прокладку ГБЦ. Проверить, произвести необходимый ремонт.

Двигатель не проектировался после капитального ремонта. Проверьте правильность затяжки соответствующих креплений. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.

Имеются внешние утечки охлаждающей жидкости

Имеются утечки из теплообменника радиатора или его баков. Сделайте необходимый ремонт или замените радиатор.

Изношен или поврежден подшипник водяного насоса и / или сальник. Заменить насос.

Сливная пробка радиатора ослаблена или повреждена. Снова затяните или замените пробку.

В блоке цилиндров или головке есть внешние трещины.Заменить неисправные компоненты.

Есть утечки из корпуса термостата или водяного насоса. Заменить неисправный компонент.

Есть утечки из теплообменника отопителя или через его кран. Произведите необходимый ремонт или замените неисправный компонент.

Происходят внутренние утечки охлаждающей жидкости

Утечки происходят через прокладку головки блока цилиндров из-за нарушения плоскостности сопрягаемых поверхностей (одной или обеих) головки или блока цилиндров. Проверить, отшлифовать или заменить неисправный компонент (головку / блок).Заменить прокладку.

Трещины в головке блока цилиндров или блоке. Заменить неисправный компонент.

Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

Неисправна регулировка натяжения или неисправен приводной ремень (ремни) водяного насоса. Отрегулируйте натяжение или замените ремень (и).

Упал уровень охлаждающей жидкости в системе. Долить, проверить герметичность системы.

Произошла частичная закупорка трубок теплообменника радиатора. Промойте или замените радиатор.

Чрезмерное накопление накипи в водяных каналах двигателя. Промойте блок цилиндров.

Неисправен термостат. Проверить, при необходимости заменить.

Произошел обрыв шлангов радиатора. Проверить, заменить неисправные шланги.

Водяной насос неисправен. Заменять.

automn.ru

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения и методы их устранения

Возможная причина

Метод исключения

Перегрев двигателя

Утечка охлаждающей жидкости

Добавить охлаждающую жидкость

Низкая концентрация охлаждающей жидкости

Отрегулируйте раствор этиленгликоль / вода до соотношения 50/50

Грязь, забитая листьями или насекомыми на передней части радиатора

Очистить переднюю часть радиатора

Утечка охлаждающей жидкости через шланги, водяной насос, нагреватель, корпус термостата, радиатор, радиатор нагревателя или прокладки головки блока цилиндров.

Заменить поврежденные детали

Неисправен термостат

Заменить термостат

Позднее зажигание

Введите требуемый код в ECM

Убедитесь, что ремень ГРМ цел

Электровентилятор радиатора неисправен

Замена электровентилятора радиатора

Засоренные или поврежденные шланги радиатора

Заменить поврежденные шланги радиатора

Неисправность водяного насоса

Замена водяного насоса

Неисправная крышка расширительного бачка

Заменить крышку расширительного бачка

Трещина или засорение головки или блока цилиндров

Ремонт ГБЦ или блока цилиндров

Неисправный радиатор

Замена радиатора

Утечка охлаждающей жидкости

Негерметичный радиатор

Замена радиатора

Утечки в расширительном бачке или шлангах

Заменить расширительный бачок или шланги

Ослабленные или поврежденные шланги радиатора, шланги отопителя или их соединения

Закрепите шланги

Заменить шланги или хомуты

Утечка охлаждающей жидкости через сальник водяного насоса

Замена сальника водяного насоса

Утечка охлаждающей жидкости через прокладку водяного насоса

Заменить прокладку водяного насоса

Неправильный момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните болты крепления головки блока цилиндров в соответствии со спецификацией

.

Заменить прокладку ГБЦ

Утечка во впускном коллекторе, прокладка головки, радиатор отопителя

Отремонтировать или заменить детали для устранения течи

Двигатель не прогревается до нормальной температуры или поток холодного воздуха через отопитель

Термостат заедает в открытом положении или неисправен термостат

Установить новый термостат

Уровень охлаждающей жидкости ниже отметки «MIN» на расширительном бачке

Долейте охлаждающую жидкость до отметки на расширительном бачке

осн.ru

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ-2115. Помпа. Техническое обслуживание силовой установки ВАЗ-2110

Содержание

Введение ……………………………………………………… .. …… 3

Тема № 1: Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

ВАЗ-2115. Помпа.

1.1 Техническое обслуживание системы охлаждения

ВАЗ-2110 ………………………………………………………… .5

Тема № 2 Техническое обслуживание силового агрегата ВАЗ-2110 система

3.Техника безопасности при ремонте автомобиля ………………… .17

4. Список использованной литературы ……………. ………………… ..19

5. Приложение (рисунки) ……………………………………. ……… .20

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата АМ-32-09 Ред. Лист Документ № Подп. дата Инв. суб. Разработано. Степанов Ю.М. Тема: № 1 Лит Лист Лист Проверить. Р.В. Вечеркин 2 20 Вупуст. Н.продолжение Утверждено. Введение

Что такое обслуживание?

Это работы по обслуживанию автомобиля, которые необходимо проводить периодически, независимо от состояния автомобиля, но в зависимости от пробега.

Техническое обслуживание — это комплекс сервисных мероприятий, направленных на поддержание максимального уровня безопасности, надежности, комфорта и экономичности транспортного средства, то есть именно тех качеств, которые мы, как пользователи, ожидаем больше всего.В зависимости от сложности и комплектации автомобиля, условий эксплуатации конкретного региона и стиля вождения водителя такие сервисные действия могут проводиться в разном объеме и с переменным интервалом по времени или пробегу. Например, для наиболее гибкой связи между техническими потребностями автомобиля и интересами владельца многие производители используют концепцию базового и дополнительного обслуживания или правила для нормальных и сложных условий эксплуатации.

В зависимости от модели вашего автомобиля, его возраста, интенсивности эксплуатации и других параметров, его техническое обслуживание следует проводить с интервалом один раз в несколько месяцев, один раз в полгода или один раз в год.И вопрос выбора мастерской по диагностике и замене расходных материалов стоит достаточно серьезно, ведь от того, насколько добросовестно выполняются эти работы, зависит не только срок службы вашего автомобиля, но и ваша личная безопасность. К тому же никто не хочет переплачивать за оказание этих услуг.

Техническое обслуживание включает:

Очистка фильтра двигателя и замена масла в нем;

Замена масляного и воздушного фильтра;

Замена (при необходимости) тормозной и охлаждающей жидкости, жидкости ГУР, омывающей жидкости;

Проверка состояния систем безопасности, эта процедура включает проверку состояния приводных ремней, работы стояночного тормоза, состояния шин, педали сцепления, износа передних тормозных колодок и т. Д.

Проверка состояния систем видимости: осветительные приборы, сигнализация, форсунки омывателей и щеток стеклоочистителей;

Проверка состояния аккумуляторной батареи;

Проверка токсичности выхлопных газов.

Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с необходимостью пройти техническое обслуживание, ведь в этой процедуре в той или иной форме нуждаются абсолютно все автомобили.

ТО выбирается вовремя, если смена материалов происходит независимо от того, используется машина или нет, а также если машина используется редко.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 3 Ред. Лист Документ № Подп. дата Причиной замены является старение материалов, а не механический износ. Машину принято обслуживать один раз в год, даже если не был достигнут положенный для ТО пробег.

Если автомобиль используется интенсивно, то его принято обслуживать по пробегу. В этом случае немаловажную роль играет износ деталей автомобиля.

Нередко в жизни автомобилиста бывают моменты, когда приходится ремонтировать машину самостоятельно.Причины делать самостоятельный ремонт у всех разные. Это, например, желание человека узнать что-то новое или узнать и понять устройство своей машины.

Для кого-то ремонт и обслуживание машины своими силами — это проявление глубоких и нежных чувств к своему железному другу. А для других ремонт автомобилей своими руками — это просто способ сэкономить деньги в кармане.

Подп. и дата Инв.Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 4 Ред. Лист Документ № Подп. дата
  1. Обслуживание и ремонт системы охлаждения
    1. Обслуживание системы охлаждения ВАЗ-2115

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости:

При полностью заправленной системе охлаждения уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть на 25-30 мм выше отметки «MIN» на расширительном бачке при холодном двигателе.

При необходимости проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г / см3.

Если уровень в баке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, добавьте дистиллированную воду.

Если плотность нормальная, добавьте жидкость того же сорта, что и в системе охлаждения. Если плотность жидкости ниже нормы, добавьте антифриз.

Замена охлаждающей жидкости:

Открутите крышку расширительного бачка и откройте клапан отопителя кузова.

Снимите брызговик двигателя, отвернув болты, крепящие его к кузову.

Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, открутите сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость. После слива снова закрутите пробки.

Залить охлаждающую жидкость после отсоединения шланга от блока подогрева карбюратора.

Если в нагревательном блоке появилась жидкость, верните шланг на место, долейте жидкость до нормального уровня.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 1–2 минуты, чтобы удалить воздушные пробки.

Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости.

Если уровень ниже нормы и в системе нет признаков утечки, добавьте охлаждающую жидкость.

Если вы хотите открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, сначала положите сверху толстую плотную ткань и только потом аккуратно открутите крышку.

Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут ошпарить вас

Подп.и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 5 Ред. Лист Документ № Подп. дата Термостат:

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем, имеет основной клапан и дополнительный клапан.

Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (87 ± 2) ° С, ход главного клапана при достижении температуры 102 ° С не менее 8 мм.

Термостат должен проверять температуру открытия главного клапана и ход клапана.

Установите термостат на подставку и опустите в емкость с техническим глицерином.Вдавите рычаг кронштейна, соединенный с ножкой индикатора, в главный клапан.

Начальная температура жидкости в емкости должна быть 78–80 ° С. Постепенно повышайте температуру жидкости примерно на 1 ° C в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она была одинаковой во всем объеме глицерина.

Температура, при которой клапан начинает открываться, — это температура, при которой ход основного клапана составляет 0,1 мм.

Термостат необходимо заменить, если температура открытия главного клапана не соответствует (87 ± 2) ° С или если ход клапана при повышении температуры до 102 ° С менее 8 мм.

Самую простую проверку термостата можно выполнить, прикоснувшись к нему непосредственно на автомобиле.

После пуска холодного двигателя при работающем термостате нижняя трубка радиатора должна нагреться при температуре охлаждающей жидкости 87–92 ° С.

Радиатор:

Один раз в год нужно промывать ячейки радиатора струей воды под высоким давлением (у специальной мойки), направляя струю сначала навстречу набегающему потоку воздуха, а затем в его сторону для удаления грязи, прилипание насекомых и дорожного мусора с поверхности радиатора.Таким образом можно частично восстановить эффективность радиатора.

Пробковый клапан расширительного бачка:

Важную роль в обеспечении оптимальных температурных режимов играет пробковый клапан расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / с м 2). В этом случае температура кипения воды повышается до 120 ° С, а температура кипения теплоносителя — до 130 ° С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве происходит значительное превышение избыточного давления — более 0.2 МПа (2 кгс / с м 2), что может привести к разрыву расширительного бачка или выходу из строя одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 6 Ред. Лист Документ № Подп. дата 1.2 Неисправности системы питания ВАЗ 2115

Есть две основные проблемы с системой охлаждения:

Перегрев:

Перегрев может вызвать все, что снижает способность системы охлаждения работать должным образом: низкий уровень антифриза, порванный или проскальзывание ремня на водяном насосе, утечки в системе, плохой отвод тепла двигателем из-за отложений на стенках двигателя, неисправный термостат, насос, вентилятор, датчик температуры двигателя и т. д.даже заглушка на расширительный бачок.

Гипотермия:

Обычно переохлаждение двигателя происходит из-за низкой наружной температуры. В переохлажденном двигателе густое вязкое масло. Он плохо вдавливается в узкие зазоры, а трущиеся поверхности работают практически без смазки, что увеличивает их износ. Горючая смесь, поступающая в цилиндры, недостаточно прогревается, часть бензина, не успев испариться, попадает в цилиндр в жидком виде, падает на днище поршня, а затем стекает по стенкам цилиндра в картер двигателя, смываясь. масло, обнажая цилиндры и поршни.Это способствует интенсивному износу цилиндро-поршневой группы.

Отсутствие охлаждающей жидкости в системе:

Проверяем уровень, на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен находиться между метками min и max.

Загрязнен или забит радиатор:

Симптомы: при длительной езде со скоростью более 100 км / ч, повышенной температуре, 93-95 градусов, или в пробках часто включается вентилятор.

Соты радиатора забиты мошками, пухом, грязью (особенно нижняя часть).Со временем образовавшийся «культурный слой» препятствует прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена снижается. В этом случае будет посещение автомойки. Необходимо промыть отложения на передней части радиатора и ополоснуть соты, желательно против движения.

Также, особенно на старых автомобилях, радиатор забивается изнутри продуктами «жизненно важных функций» системы охлаждения. Если в расширительный бачок вместо охлаждающей жидкости попадет мутная жижа, скорее всего, придется промыть радиатор.

Неисправен термостат:

Перегрев из-за термостата возможен во всех режимах работы двигателя.

Симптомы: температура выше 100 градусов, вентилятор работает без остановки, но температура не падает. Причина — заклинивание клапана термостата в положении «малый кружок». При этом температура верхнего и нижнего патрубков радиатора заметно отличается. Проверено наощупь, но осторожно, трубы горячие!

Иногда получается «вылечить» термостат постукиванием по корпусу, но лучше поменять.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 7 Ред. Лист Документ № Подп. дата

Неисправен вентилятор:

Признаки: температура поднимается выше 102-105 градусов, вентилятор не включается.

Причина — перегоревший предохранитель, неисправное реле включения, окисление разъема вентилятора, перегоревший вентилятор. Самый простой способ проверить, работает ли вентилятор — снять разъем с датчика температуры при работающем двигателе. Датчик расположен между термостатом и мотором, разъем двухпроводный.Вентилятор работает? Так что все в порядке. Если нет, то глушим двигатель, нажимаем кнопку звукового сигнала. Есть сигнал? Значит предохранитель хороший. Если нет, замените предохранитель F5 (20А). Теперь проверяем разъем вентилятора. Он находится внизу, под воздушным фильтром, рядом с нижней трубкой радиатора. Отстыковываем, чистим или при необходимости меняем клеммы. Не помогло? Итак откручиваем экран в ногах правого пассажира, внизу видим блок из 3-х реле. Проверяем реле №2, среднее.

Крышка расширительного бачка не выдерживает требуемого давления:

Признаки: Жидкость не стекает, и температура повышается намного быстрее. Убедитесь, что крышка работает под давлением.Проверить целостность резервуара, возможна потеря герметичности системы из-за трещин.

Неисправность водяного насоса:

Признаки: при спокойной езде температура в норме, под нагрузкой начинает греться, вентилятор включается, но температура практически не падает. Когда кран отопителя открыт, течет холодный воздух.

Обе трубы радиатора горячие.

Рабочее колесо насоса может быть повреждено. Известны случаи выкрашивания лопастей рабочего колеса, его проскальзывания по валу.

Для проверки нужно снять крышку расширительного бачка и посмотреть на струю из патрубка отвода радиатора. Примерно на 2500 об / мин струя должна быть сильной и удариться о противоположную стенку бака.

Неточные показания датчика температуры:

Датчики температуры охлаждающей жидкости на автомобиле 2. Один, с двухпроводной колодкой, расположен рядом с термостатом, выдает информацию на ЭБУ. Второй, с конца блока, под термостатом, подает информацию на указатель на приборной панели.Датчик на приборной панели не очень точен, и возможно, что он может завышать температуру.

Пробой прокладки ГБЦ:

Симптомы: после больших оборотов резко поднимается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, вплоть до протечек жидкости и повышения температуры. Жиклер из выпускной трубы карбюратора с пузырьками.

Видимо произошла поломка или выгорание прокладки ГБЦ. Горячие газы врываются в систему охлаждения, нагревая ее и вытесняя жидкость.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 8 Ред. Лист Документ № Подп. дата 1.3 Ремонт

Радиатор и расширительный бачок:

Снятие и установка их на автомобиль производится на холодном двигателе в следующем порядке.

Откройте кран отопителя и открутите крышку расширительного бачка. Открутив сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините электрические провода от датчика выключателя и от электровентилятора.Отсоединить шланги от радиатора 1 и расширительного бачка.

Открутите гайки и болты крепления кожуха вентилятора и кронштейнов верхнего крепления радиатора, снимите кронштейн и, удерживая радиатор, выньте кожух в сборе с электровентилятором.

При необходимости открутить гайки крепления, снять вентилятор и двигатель вентилятора.

Оттянуть верхнюю часть радиатора немного назад и снять с нижней опоры подушки и моторного отсека (радиатор также можно снять в сборе с электровентилятором).

Снимите крепежную ленту и выньте расширительный бачок.

Установить радиатор и расширительный бачок вверх дном.

Проверка герметичности радиатора:

Герметичность радиатора проверяется на водяной бане. Заглушив патрубки радиатора, подать в него воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс / см2) и опустить в ванну с водой не менее 30 секунд. При этом не должно наблюдаться появления пузырьков воздуха из радиатора.

Водяной насос

Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие зубчатым ремнем.

Электровентилятор имеет пластиковое четырехлопастное рабочее колесо, установленное на валу электродвигателя, которое включается и выключается датчиком включения электровентилятора.

Разборка. Для разборки насоса выполните следующие действия:

— прижмите шкив съемником, закрепленным в тисках;

— отвернуть стопорный винт и выпрессовать роликовый узел с подшипником, рабочим колесом и сальником с оправкой.Приложите силу к обойме подшипника;

— отожмите крыльчатку с ролика и снимите сальник.

Контроль:

Проверить осевой люфт подшипника. Эту операцию необходимо выполнять в обязательном порядке при значительном шуме насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). Если зазор больше, замените подшипник с роликом на новые.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми.инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 9 Ред. Лист Документ № Подп. дата При ремонте рекомендуется заменить сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров на новые.

Не допускаются трещины и деформации корпуса.

Собирать в следующем порядке:

— с помощью оправки установить сальник в корпус, не допуская его перекоса;

— запрессовать, прикладывая усилие к обойме подшипника, подшипник с роликом так, чтобы отверстия под стопорный винт совпали;

— вкрутить стопорный винт подшипника и разметить контуры его гнезда для предотвращения саморазвязки.

Не используйте повторно зубчатый шкив.

— с помощью приспособления 67.7820.9527 вдавить рабочее колесо, а затем новый зубчатый шкив, соблюдая размеры (52 ± 0,5) мм и (39,8 ± 0,1) мм,

— проверить надежность соединения шкива на ролик, приложив к шкиву крутящий момент 24,5 Нм (2,5 кгс · м). Шкив не должен вращаться.

Снятие датчика включения электровентилятора:

Проводим работы на холодном двигателе.

Частично сливаем охлаждающую жидкость.

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Отсоедините разъем датчика включения электровентилятора.

Выключите датчик кнопкой «30».

Установите датчик в обратном порядке.

Добавьте охлаждающую жидкость.

Для проверки датчика подсоедините к его контактам тестер и опустите датчик (его резьбовую часть) в емкость с рекомендованной к применению охлаждающей жидкостью.

Нагреваем сосуд, контролируя температуру замыкания и размыкания контактов датчика по термометру.

Снятие электровентилятора:

Отсоедините разъем вентилятора.

Головкой на «10» откручиваем два болта левого крепления электровентилятора, две гайки сверху и одну снизу.

Вытаскиваем электровентилятор в сборе с кожухом.

Ключом на 10 отверните три гайки крепления электродвигателя к корпусу.

Снимаем электродвигатель. Откручиваем гайку с головкой «13» и снимаем крыльчатку.

Надеваем на новый электродвигатель крыльчатку, следя за тем, чтобы штифт вала вошел в паз крыльчатки.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 10 Ред. Лист Документ № Подп. дата
    2. Техническое обслуживание и ремонт системы питания

2.1 Техническое обслуживание системы питания ВАЗ-2110:

Замена воздушного фильтра:

Рекомендуется замена воздушного фильтра (фильтрующего элемента) на автомобилях десятого типа. семья каждые 30 000 км. Во время эксплуатации фильтра также рекомендуется снимать фильтрующий элемент и очищать его от пыли и грязи встряхиванием или щеткой.

Воздушный фильтр снимается следующим образом: Крестовой отверткой открутите четыре винта, крепящие крышку корпуса.Отсоединять от датчика массового расхода воздуха нет необходимости. Поднимите крышку. Снимаем сменный фильтрующий элемент. Очищаем полость корпуса фильтра от грязи, пыли и песка и устанавливаем новый или очищенный сменный элемент. Закрепляем крышку обратно 4 саморезами.

Проверка форсунок двигателя ВАЗ 2110:

Для проверки форсунок снимите топливную рампу. Подключаем топливные трубки к рейке. Подставив мерные стаканы под форсунки, проворачиваем двигатель стартером.Форма распыления и количество топлива, впрыскиваемого в каждый стакан за определенный период времени, не должны существенно различаться.

Проверяем отдельно каждую форсунку, отсоединив от нее электрический разъем, и, включив зажигание, запитаем двумя проводами с напряжением 12В от аккумулятора. Распылительное сопло должно производить струи с характерным рисунком распыления.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не течет ли топливо через отверстие форсунки.Проверяем сопротивление обмотки форсунки тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыляемого топлива и форма распыления сильно отличаются от таковых у других форсунок или она протекает, то ее необходимо заменить.

Проверка давления в топливной системе:

Проверяем давление в топливной рампе обычным манометром (например, от шинного насоса). Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (внутренним диаметром 12 мм) и фиксируем хомутом. Откручиваем пластиковый колпачок штуцера на топливопроводе. Отвинтите золотник от штуцера топливной рампы, используя колпачок клапана колеса.

Для наглядности показываем эту операцию еще раз на разобранной аппарели двигателя ВАЗ-2110. Постепенно сбросив давление топлива, снимите золотник. Надеваем шланг манометра на штуцер рампы и фиксируем хомутом

Запускаем двигатель и на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2.8-3,2 бар (2,8-3,2 атм.). Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 11 Ред. Лист Документ № Подп. дата При исправном регуляторе давление топлива должно увеличиться на 0,2-0,7 бар (0,2-0,7 атм.)

Снижение давления в системе питания:

При работающем двигателе в системе подачи топлива поддерживается давление 284 –325 кПа (2,9–3,3 кг / см2), поэтому перед проведением любых работ по отсоединению топливопроводов и шлангов необходимо снизить давление в топливной системе.

1. Включите стояночный тормоз автомобиля и переключитесь на нейтраль.

2. Снимите подушку заднего сиденья.

3. Открутите два крепежных винта и снимите крышку люка над топливным баком.

4. Отсоедините жгут проводов топливного насоса от жгута проводов, выдавив пластиковую защелку.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за того, что в топливной магистрали закончился бензин. Затем включите стартер примерно на 3 секунды. Затем можно отсоединить топливопроводы.По окончании работы не забудьте подключить колодку с проводами бензонасоса к жгуту

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 12 Ред. Лист Документ № Подп. дата 2.2 Неисправности системы питания ВАЗ-2110

Забиты топливные фильтры

Вода в системе питания замерзла,

Шланги зажаты

Топливопроводы деформированы,

Неисправен топливный насос,

Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (включая провода массы),

Топливный насос не создает необходимое давление в системе,

Форсунки или их цепи неисправны,

Всасывание постороннего воздуха во впускной коллектор,

Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (сгорели обмотки или сильно загрязнены форсунки),

Неприемлемо низкое октановое число бензина,

В двигателе много нагара. камера сгорания, на головках поршней, тарелках клапанов,

Неисправен блок управления системой впрыска или его цепь,

Поврежден цилиндр прокладка головки,

Неисправность блока или головки блока цилиндров,

Износ или заклинивание толкателей клапанов (16-клапанные двигатели),

Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневматической магистрали, деформация трубок , перегиб сливного шланга,

Утечка форсунок (перелив),

Утечка в системе питания, паровая пробка в системе питания,

Не работает сливная магистраль в бак: патрубки, шланги есть засорен или зажат, неисправен обратный клапан

Подп.и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 13 Ред. Лист Документ № Подп. дата 2.3 Ремонт системы питания ВАЗ-2110

Снятие привода дроссельной заслонки:

Двумя ключами на «13» ослабить гайки крепления оболочки троса привода заслонки к кронштейну.

Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

Вытаскиваем трос из прорези планки. Снимаем кончик троса с сектора привода заслонки.

В салоне поддеваем наконечник троса отверткой и снимаем с пальца рычага привода (для наглядности панель приборов снята).

Вытаскиваем трос с переборки.

Для снятия рычага привода отверткой ослабьте возвратную пружину рычага.

Снимите удерживающую скобу и выньте рычаг (с педалью) привода дроссельной заслонки.

Установите рычаг и трос дроссельной заслонки в обратном порядке.

Отрегулируйте натяжение приводного троса с помощью гаек.

Когда педаль хода полностью отпущена, дроссельная заслонка должна быть закрыта. Прогиб троса от усилия руки не должен превышать 10 мм.При нажатии педали привода до упора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор клапана не должен иметь дополнительного хода.

Снятие адсорбера:

Отсоедините разъем адсорбера в переднем правом углу моторного отсека.

Ослабив два зажима крестовой отверткой, снимите впускной и выпускной шланги (они разного диаметра).

С помощью гаечного ключа «10» ослабьте болт, фиксирующий зажим, и снимите адсорбер.Установите адсорбер в обратном порядке.

Снятие регулятора холостого хода:

Выключив зажигание, отсоединить разъем регулятора.

С помощью отвертки Phillips открутите два винта, которыми регулятор крепится к дроссельной заслонке.

Для наглядности проделываем эту операцию на разобранном дроссельном узле.

Снимите регулятор холостого хода.

Перед установкой регулятора очистите седло клапана, воздушный канал и поверхность уплотнительного кольца регулятора в трубе.

При установке нового регулятора расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23 мм.

Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо регулятора моторным маслом.

Момент затяжки винтов крепления регулятора составляет 3-4 Н.м.

Снятие регулятора давления топлива:

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Отсоедините вакуумный шланг.

Подп.и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 14 Ред. Лист Документ № Подп. дата Ключом на 24 отверните гайку крепления сливной трубы, сбросив давление топлива.

Снимаем трубку с регулятора.

Открутите два винта крепления регулятора с помощью шестигранника «5».

Встряхнув регулятор, снимите его.

Установите регулятор в обратном порядке.

При необходимости замените уплотнительное кольцо регулятора.

Момент затяжки крепежных винтов регулятора составляет 8-11 Нм, а гаек крепления сливной трубки 20-34 Нм.

Снятие и замена воздушного фильтра:

Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

Нажав на пластиковую защелку снизу отверткой или пальцем, отсоединить колодку с проводами от датчика массового расхода воздуха.

Ослабьте хомут, крепящий впускной шланг к корпусу фильтра.

Выдавите две резиновые опоры фильтра из отверстий в верхней поперечине рамы радиатора.

Поднимите переднюю часть фильтра, вытолкните заднюю опору фильтра из отверстия кронштейна и снимите фильтр с автомобиля, отсоединив наливной шланг от корпуса фильтра.

Замените все порванные или ослабленные резиновые опоры фильтра. Отрежьте ножом старые опоры.

Установите фильтр в порядке, обратном снятию (для удобства можно снять аккумулятор). Закрепите резиновые ножки в отверстиях, расправив их края отверткой.

Снятие форсунок:

Снимите топливную рампу с форсунками. Сжимая пружинный зажим, отсоединить электрический разъем форсунки.

С помощью отвертки переместите фиксатор форсунки вдоль аппарели и снимите его.

Покачивая насадку, достаем ее из рампы.

Поддев отверткой с тонким жалом, снимите с распылителя и корпуса форсунки.

Установите форсунку в обратном порядке.

Заменяем уплотнительные кольца на новые и смазываем их моторным маслом перед установкой.

Снятие топливного бака:

Удобнее работать с пустым баком. Устанавливаем машину на смотровую канаву или подъемник. Отсоедините трубопроводы и электрический разъем от электрического бензонасоса.

Сдвигаем поворотный кулак с рейкой в ​​сторону и снимаем привод со ступицы. Головкой на «13» откручиваем два болта прижимных лент.

Зацепляем прижимные ремни на балку заднего моста и опускаем на них бак.

Ослабляем хомуты шланга вентиляции бака и шланга наливного патрубка.

Снимаем один шланг и другой.

Подп. и дата Инв.Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 15 Ред. Лист Документ № Подп. дата Ослабляем хомут шланга сепаратора и снимаем шланг, придерживая металлическую трубку, чтобы не погнуть.

Отрываем ленты и снимаем бак. Установите бак в обратном порядке. После запуска двигателя проверяем герметичность соединений.

Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива:

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Снимаем ресивер. Закрываем отверстие впускного коллектора заглушками.Отсоедините вакуумный шланг от регулятора. С помощью отвертки Phillips ослабьте хомут шланга вентиляции картера и отсоедините шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.

Ключом на «10» отверните болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

Снимите направляющую трубку.

Отсоедините разъем топливной рампы.

С помощью двух ключей на 17 отсоедините топливопроводы от шлангов подачи и возврата топлива, сбросив давление топлива (шланг возврата топлива и трубопровод отмечены синей краской).

С помощью отвертки Phillips открутите винт крепления кронштейна топливопровода и снимите его.

Шестигранным ключом на 5 дюймов открутите два винта крепления топливной рампы и снимите ее в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

С помощью гаечного ключа на 24 отверните гайку, фиксирующую возвратный топливопровод к давлению.

Шестигранным ключом на 5 дюймов открутите два винта, которыми регулятор давления топлива крепится к рампе.

Передвигаем прижимную пластину топливопровода по аппарели и снимаем патрубок.

Встряхнув, снимаем регулятор давления топлива с рейки. Сборка и установка топливной рампы с регулятором давления проводится в обратной последовательности.

При необходимости заменить уплотнительные кольца топливопроводов на новые. Замените уплотнительные кольца форсунок на новые и смажьте их моторным маслом. Затяните винты регулятора давления и рампы моментом 9-13 Нм.

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 16 Ред. Лист Документ № Подп. дата 3. Безопасность при ремонте автомобиля

Стоянки, зоны обслуживания, мастерские и мастерские должны содержаться в чистоте и хорошо вентилироваться. Машины следует парковать и ремонтировать так, чтобы были свободные проезды и доступ ко всем агрегатам. Все проезды и проходы должны быть свободными, а движение автомобилей по территории организовано по определенной схеме, исключающей встречное движение и возможность столкновения с людьми.Категорически запрещается управлять автомобилем лицам, не имеющим водительских прав.

В карбюраторных двигателях выхлопные газы содержат окись углерода (окись углерода), а дизельные двигатели содержат акролеин. Поэтому движение транспортных средств и работа двигателей в гараже должны быть минимальными, так как выхлопные газы вредны для здоровья и могут вызвать отравление при определенной концентрации.

При установке автомобиля на станции техобслуживания или ремонта необходимо надежно затормозить его ручным тормозом или поставить на место.колесо останавливается. Запрещается обслуживать или ремонтировать автомобиль при работающем двигателе. Работать под автомобилем, когда колеса болтаются, очень опасно. Поэтому приподнятую часть или борт автомобиля необходимо устанавливать на специальные металлические опоры — козелок, избегая размещения случайных предметов — кирпичей, досок, блоков, автомобильных деталей.

Не работайте под автомобилем, если он поднимается только домкратом. При необходимости при работе под автомобилем лежа используйте тележки с подголовником.

Снятые с автомобиля агрегаты необходимо перевозить на специальных тележках.

При работе под автомобилем в неосвещенной смотровой канаве можно использовать переносной фонарь, подключенный к сети с напряжением не более 12 В.

Монтажные и демонтажные работы должны производиться только исправным инструментом специального назначения.

Ключи должны быть точно такого же размера, как гайки и болты, и не должны иметь прогибов и трещин. Во избежание несчастных случаев использование сдвоенных ключей или использование рычага для удлинения руки запрещено.

Тяжелые работы по снятию и установке агрегатов следует выполнять с использованием специальных подъемных устройств, захватов и съемников; связывание агрегатов веревкой не допускается.

Для слесарных работ использовать только исправные инструменты. Ударники, кувалды и задняя часть долота или крейцкопфа не должны иметь заусенцев и должны быть собраны. Длина долота и поперечной фрезы должна быть не менее 125 мм.

Чтобы ножовка не соскользнула при резке металла, сначала сделайте неглубокий паз треугольным напильником, а затем прорежьте.

Подп. и дата Инв.Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 17 Ред. Лист Документ № Подп. дата При работе с долотом необходимо использовать защитные очки и располагаться так, чтобы летящие куски металла не могли поранить других. При работе на установленных друг напротив друга верстаках между рабочими должна быть металлическая сетка.

Не работайте с напильниками без деревянных ручек.

При заточке инструментов на шлифовальном станке необходимо носить защитные очки. Шлифовальный круг необходимо накрыть защитным кожухом.

При работе с электродрелью обращайте внимание на ее заземление и целостность изоляции электрического шнура. Работать электродрелью необходимо в резиновых перчатках, а под ноги подложить резиновый коврик.

При работе на сверлильном станке не держитесь руками за металлические детали; их необходимо закрепить в тисках. Необходимо аккуратно убирать волосы под головным убором, нельзя ртом выдувать стружку, а рукой остановить вращающийся патрон дрелью.

При обслуживании аккумулятора не курите и не используйте открытый огонь. Для защиты от кислотных ожогов и вредного воздействия свинца при работе в аккумуляторной мастерской необходимо использовать защитные очки, резиновые перчатки, резиновый фартук и галоши или резиновые сапоги.

Если аккумуляторная кислота попала на открытые части тела, смочите пораженный участок раствором аммиака или кальцинированной соды, а затем промойте теплой водой с мылом.

При включении аккумулятора на зарядку необходимо надежно закрепить наконечники проводов на выходных клеммах аккумулятора, чтобы предотвратить их отсоединение, которое может вызвать искрение и взрыв газообразного водорода, выделяющегося на выходе из аккумулятора. конец зарядки.

Для предотвращения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке аккумулятора открывайте пробки.

В связи с широким использованием ядовитых жидкостей при эксплуатации автомобиля, таких как этилированный бензин и антифриз, при работе с ними следует соблюдать особые меры предосторожности. При использовании этилированного бензина не наливайте его в машину ведрами, не затягивайте ртом, не мойте руки или детали, не продувайте ртом форсунки или трубопроводы.

Рабочие, работающие с этилированным бензином, должны быть обеспечены защитной одеждой и резиновыми перчатками. Спецодежда всегда должна оставаться в рабочей зоне предприятия. Носить эту одежду в жилых помещениях запрещено.

Помещения, в которых обслуживается или ремонтируется автомобиль, работающий на этилированном бензине, должны быть оборудованы надежной приточно-вытяжной вентиляцией, баками и ваннами с керосином, а также умывальником с теплой водой с мылом.

Подп.и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 18 Ред. Лист Документ № Подп. дата
      4. Список использованной литературы
  1. Алексеева Е.Н. Автомобили семейства ВАЗ. Самара, 2007
  2. Антипов Д.М. Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ-2110. –Самара, 2008
  3. Рустамова Л.Р. Мобильный автомобильный транспорт. М., 2006
  4. Харламов Л.И. Машиностроение в России. М., 2007
  5. Эксплуатация автомобиля — Лада Самара-Спутник — Лада
Подп.и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 19 Ред. Лист Документ № Подп. дата

Система охлаждения ВАЗ-2115. Водяной насос (рисунок).

1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок;

3 — шланг подачи радиатора; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — отводной шланг радиатора;

6 — бачок радиатора левый; 7 — алюминиевые радиаторные трубки;

8 — датчик включения электровентилятора; 9 — бачок радиатора правый; 10 — сливная пробка; 11 — сердечник радиатора;

12 — кожух электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестерни насоса; 16 — крыльчатка насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — патрубок отвода радиатора отопителя; 19 — впускной патрубок насоса; 20 — шланг подачи жидкости к пусковому устройству карбюратора; 21 — блок подогрева карбюратора; 22 — патрубок отводной; 23 — патрубок подвода отопителя; 24 — шланг для слива жидкости из блока подогрева карбюратора; 25 — термостат; 26 — шланг от расширительного бачка к термостату.

Система питания ВАЗ-2110 (рисунок)

Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 20 Ред. Лист Документ № Подп. дата Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Ред. Лист Документ № Подп. дата Подп. и дата Инв. Дубликатный номер Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Ред. Лист Документ № Подп. дата

student.zoomru.ru

ВАЗ 2115 | Поиск и устранение неисправностей в системе охлаждения

Проверка герметичности системы охлаждения

В некоторых случаях утечку радиатора можно обнаружить, просто долив воду в радиатор. Для ускорения обнаружения утечек рекомендуется очистить поверхности радиатора от грязи.

1. Удалите грязь и насекомых с решетки радиатора с помощью обычного шланга без насадки.Чрезмерное давление воды может повредить ребра радиатора.

2. Протрите блок трубок щеткой с мягкой щетиной, используя чистую горячую воду или горячую воду с добавлением небольшого количества моющего средства.

Проверка герметичности системы охлаждения на автомобиле Алюминиево-пластиковый радиатор можно проверить с помощью помпы и манометра. На холодном двигателе снимите крышку с расширительного бачка, подсоедините манометр и подайте нормальное рабочее давление, не превышающее 138 кПа.

Следите за поведением стрелки манометра, которое может указывать на наличие утечек.Осмотрите радиатор и другие детали системы охлаждения на предмет утечек охлаждающей жидкости. При необходимости отремонтируйте шланги и их соединения. Также проверьте затяжку пробки расширительного бачка.

Если вы обнаружите утечку в радиаторе, отметьте место утечки охлаждающей жидкости, чтобы ее можно было легко найти после снятия радиатора с автомобиля.

Проверка герметичности радиатора при снятии с автомобиля

A WARNING

При обслуживании радиатора не используйте поддоны испарительные или поддоны, которые использовались для обслуживания медных или латунных радиаторов.Флюс, кислота или каустическая сода, оставшиеся в таких контейнерах, могут вступить в реакцию с алюминием и вызвать повреждение радиатора. При обслуживании алюминиево-пластиковых радиаторов настоятельно рекомендуется иметь отдельную емкость для испытаний с чистой водой.

1. Вставьте тестовые фитинги или резиновые тестовые колпачки во впускное и выпускное отверстия. Изолируйте трубы теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости, чтобы защитить его и предотвратить утечку жидкости (рис. 4.2).

2. Подключите устройство для создания давления и постепенно увеличивайте давление до 138 кПа, но не выше 138 кПа.Следите за показаниями манометра, чтобы определить снижение давления. Чтобы найти небольшие утечки, полейте отремонтированный участок водой и следите за пузырьками (в этом случае очень полезно добавить в воду мягкий раствор моющего средства). Если имеется большая ванна с водой, радиатор можно погрузить в эту ванну и проверить на наличие пузырьков.

Утечки, которые необходимо устранить

Существует два типа утечек, которые можно устранить на алюминиево-пластиковом радиаторе: утечки через прокладки и утечки в трубках сердечника радиатора. Утечки в пластиковых баках устранить невозможно.Утечки в блоке трубок могут быть в самой трубке или в соединении между трубкой и коллектором. Утечки через прокладки могут возникать между пластиковыми резервуарами и коллекторами или в соединениях между трубами и резервуарами охладителя трансмиссионной жидкости. Некоторые утечки можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, однако для ремонта обычно лучше снять радиатор.

Устранение утечек в прокладке резервуара

Утечку через прокладку резервуара можно легко принять за утечку в резервуаре или самом коллекторе.При возникновении течи в прокладке в месте стыка с коллектором отогните лепестки плоскогубцами с фиксатором (рис. 4.3). Если это не устранило утечку, снимите радиатор для дальнейшего осмотра. 1. С помощью отвертки J33419-1 согните выступы отдельно от выступов, расположенных под впускным, выпускным отверстием и наливной горловиной. Чтобы согнуть лепесток, вставьте инструмент под лепесток и сильно потяните его в сторону резервуара (рис. 4.4). Согните лепестки ровно настолько, чтобы снять емкости.

A WARNING

Будьте осторожны, чтобы не согнуть лепестки слишком сильно, так как это может сломать лепесток.Если на одной стороне коллектора сломано более трех лепестков или два соседних лепестка, блок трубок необходимо заменить.

2. Поднимите резервуар вверх и выньте его из-под разжатых лепестков. Постучите по резервуару рукой, чтобы снять прокладку. Сожмите оставшиеся лепестки плоскогубцами.

3. Снимите и выбросьте прокладку.

4. Очистите коллектор и канавку для прокладки от грязи и остатков старых прокладок.

5. Очистите уплотнительное ребро пластикового контейнера.

6. Осмотрите стык коллектора с прокладкой и уплотнительным выступом на резервуаре на предмет утечек. Очистите или отремонтируйте поверхности, чтобы удалить грязь, заусенцы и неровности.

7. Если бачок оснащен теплообменником охлаждения трансмиссионной жидкости, снимите его и установите на новый бачок.

8. Окуните новую прокладку в охлаждающую жидкость или смочите ее поверхность жидкостью и установите ее на поверхность коллектора. Охлаждающая жидкость поможет удерживать прокладку на месте.

9.Установите резервуар и прокладку на коллектор. Соедините их вместе, согнув четыре лепестка, как показано на рис. 4.5. 10. В последовательности, показанной на рис. 4.6, согните остальные лепестки вокруг коллектора с помощью плоскогубцев или специального инструмента.

A WARNING

Затягивайте лепестки в той же последовательности, что и при затяжке болтов головки блока цилиндров — от центра к краю.

11. Замените трубку в сборе, если более трех лепестков или двух соседних лепестков сломано с одной стороны.

12. В случае снятия установите сливной клапан охлаждающей жидкости.

13. Проверить радиатор на герметичность.

Замена прокладки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

Для замены теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости необходимо снять приемный бачок, однако замена прокладок может производиться без снятия бака.

1. Снимите радиатор и положите его на ровную поверхность.

2. Отвинтите нижнюю гайку теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости и ослабьте верхнюю гайку.

3. Вдавите патрубок охладителя в отверстие и с помощью небольшого крючка снимите прокладку (рис. 4.7).

4. Просушите воздухом все сопрягаемые поверхности бачка трансмиссионной жидкости и теплообменника.

5. Установите новую сухую прокладку. Убедитесь, что он правильно входит в отверстие.

6. Через впускное или выпускное отверстие резервуара вставьте трубку теплообменника трансмиссионной жидкости в отверстие.

7. Навинтите гайку, не затягивая ее полностью.

8. Таким же образом замените вторую прокладку.

9. Наверните гайку и затяните обе гайки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости с моментом 20 Нм. Не превышайте силу, чтобы не повредить прокладку.

10. Проверить радиатор на герметичность.

Замена теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

1. Снимите сборный бак.

2. Отвинтите гайки крепления трубок теплообменника.

3. Снимите теплообменник и его прокладки с бачка.

4.Удалите старые резиновые прокладки и выбросьте. Очистите и просушите уплотняемые поверхности.

5. Наденьте новые резиновые прокладки на новый теплообменник и установите его в отверстие в баке. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не сместить распорки и не установить их под углом. Во время установки прокладки должны быть сухими и чистыми, очищенными от грязи и масла.

6. Навинтите и осторожно затяните гайки на трубах.

7. Затяните гайки с моментом 20 Нм, так как превышение момента затяжки может повредить резиновые прокладки.

8. Заменить бачок.

9. Проверить радиатор на герметичность.

automn.ru

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Неисправность

Средство защиты

Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости горит

1. Приводной ремень насоса охлаждающей жидкости недостаточно натянут или оборван

Проверить ремень, при необходимости заменить

2.Недостаточно жидкости в системе охлаждения

Добавить жидкость до нормального

3. Электрическая цепь контрольной лампы замкнута на корпусе

Снимите разъем с датчика температуры, контрольная лампа должна погаснуть, иначе короткое замыкание на массу; проверить электрическую схему

4. Термостат не открывает подачу холодной воды от радиатора (радиатор холодный)

Снимите термостат, подсоедините трубы напрямую и продолжайте движение без термостата до стоянки или места ремонта

5.Электровентилятор не включается

Проверьте разъем на термовыключателе и двигателе вентилятора. Проверить термовыключатель

6. Неисправен вентиль на крышке расширительного бачка

Обратный клапан, уплотнение крышки. При необходимости замените крышку расширительного бачка.

7. Короткое замыкание на датчике температуры

Заменить датчик

8.Забит радиатор или ребра

Промыть радиатор

Высокая температура охлаждающей жидкости, указатель на панели приборов в красной зоне

Недостаточная температура отопления салона

1. Недостаточное количество охлаждающей жидкости

Проверить уровень жидкости, при необходимости долить

2. Неисправен термостат

Проверить и заменить термостат

3.Вентилятор не вращается с повышенной частотой, вышла из строя биметаллическая пластина вязкостной муфты

Проверить вискомуфту, при необходимости заменить биметаллический диск

Термостат закрывается не полностью, нагретая охлаждающая жидкость подается в радиатор слишком рано

Заменить термостат

Основные этапы чистки и замены форсунок. Как поменять топливные форсунки? Снятие форсунок

Снятие и установка насос-форсунок

Последовательность снятия и установки насос-форсунок в дизельном двигателе.


1-Рама радиатора с прикрепленными деталями, 2-болта (4 шт. Момент затяжки 8 Н · м), 3-болта (2 шт. Момент затяжки 20 Н · м), 4-болт (8 шт. Момент затяжки 20 Н · м),

Снять расширительный бачок охлаждающей жидкости и отложить в сторону
-Снять заливную трубку бачка омывателя и очистителя фар
-Открутить винты 4
-Ввинтить направляющие стержни в правую и левую лонжероны (по 2)


-Открутите винты 2 и 3 (левый и правый).
-Отсоедините напорные шланги промежуточного охладителя.
-Используя инструмент для направляющих стержней, переместите раму радиатора вперед примерно на 15 см в направлении стрелки.


-Затем подтянуть шланги и провода.

При отсутствии направляющих стержней каркас радиатора можно аккуратно поставить на колодки, выбрав их высоту. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.


Снятие форсунки:
— Снимите впускной коллектор
— Снимите кожух, а также крышку головки блока цилиндров
— Поверните коленчатый вал гаечным ключом так, чтобы пара кулачков, установленных или снятых, была равномерно направлена ​​вверх.Если нет ключа для проворачивания коленвала, можно поступить иначе. Поднимите переднее колесо автомобиля. Включите высшую передачу. Медленно вращайте колесо вручную, пока кулачки не займут желаемое положение.


-Открутите контргайки регулировочных болтов -1- и открутите болты так, чтобы соответствующий коромысло опирался на пружину толкателя насос-форсунки


— Выкрутите крепежные болты -2- вала коромысла снаружи внутрь и снимите вал коромысла
— Отвинтите крепежный болт -3- колодки и снимите колодку
— Поднимите разъем насос-форсунки отверткой.Во избежание перекоса поддерживайте заднюю часть разъема легким надавливанием пальцами.
-Вставить съемник вместо зажимного блока в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съемника, можно сделать самому. Например, такой, как показано на фото.


— Осторожными постукивающими движениями потянуть насос-форсунку вверх из гнезда в головке блока цилиндров.

Установка насос-форсунки


1-20 Нм + поворот на 1/4 оборота (90 °), 2-контргайка, 3- регулировочный болт (заменять при каждой разборке), 4- вал коромысла с коромыслом, 5- блок, 6-12 Нм + включить 3- / 4 оборота (270 °), 7- насос форсунок, 8- уплотнительных колец, 9- теплоизоляция, 10- стопорное кольцо.

При установке новой насос-форсунки на двигатель необходимо обязательно заменить соответствующий регулировочный болт на коромысле. Новые форсунки поставляются в комплекте с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если установлен старый насос-форсунка, необходимо заменить его на новые уплотнительные кольца и теплоизолятор. Убедитесь, что кольца не перекручены.

— Смажьте кольца маслом и очень осторожно установите форсунки в гнездо в головке блока цилиндров двигателя

— Вставьте насос-форсунку в седло, равномерно нажав до упора

— Вставьте зажимную колодку в боковой вырез насос-форсунки.

Внимание!

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к ​​держателю, крепежный винт может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимому повреждению насос-форсунки и седла.

— Вверните новый крепежный болт в блок так, чтобы можно было немного повернуть насос-форсунку

— Поместите шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой.


— Повернуть корпус насос-форсунки рукой относительно шаблона

Полезный совет!

Если у вас нет шаблона, то перед снятием форсунки измерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (выбрав пластину определенной толщины).На рисунке стрелка указывает место измерения зазора.


— При необходимости исправьте положение форсунки и затяните крепежные болты. Момент затяжки 12 Нм, затем 270 ° (3/4 оборота)

— Установите вал коромысла и осторожно затяните новые болты

— Сначала затяните внутренние болты, затем оба внешних болта. Затем затяните в той же последовательности с моментом 20 Нм + 90 ° (1/4 оборота)

— Установите индикатор на регулировочный винт форсунки, как показано на рисунке

.


— Проверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя так, чтобы коромысло остановилось в верхней части кулачка привода.Сторона ролика (стрелка A на рисунке) находится в самой высокой точке, индикатор (стрелка B на рисунке) — в самой низкой точке

— После этого необходимо снять индикатор

— Затем открутите регулировочный винт на 180 ° назад от упора


— Удерживая винт в этом положении, затяните стопорную гайку с моментом 30 Нм

— Снова вставить разъем насос-форсунки и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя.

Если статья вам понравилась, добавьте ее в соц.сети. Заранее спасибо!

Добро пожаловать!
Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства «Самара»? Если да! Тогда в этом случае мы познакомим вас сегодня с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности, ход замены форсунок будет подтвержден фотографиями, а в конце статьи вы найдете небольшой видеоролик, рассказывающий, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

Резюме:

Где форсунки?
Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены. Форсунки обозначены красными стрелками.

Когда нужно менять форсунки?
Их необходимо заменить, если:

  • Двигатель вашего автомобиля начинает работать хуже.
  • А также, если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
  • Даже если форсунки неисправны, двигатель обычно начинает плохо запускаться.
  • После запуска двигатель также может нестабильно работать на холостом ходу.
  • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
  • И, наконец, при неисправных форсунках увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Вывод средств:

Примечание!
Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности мы покажем снятие только одной форсунки!

1) В самом начале работы снимите топливную рампу с вашего автомобиля.(О том, как снять пандус, читайте в статье: «»)

2) Когда пандус снят, положите его на ровную поверхность, а затем отсоедините блок проводов от нужной вам форсунки.

Примечание!
Для отсоединения блока проводов отожмите фиксирующий пружинный зажим и только потом отсоедините!

3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический зажим, фиксирующий топливную форсунку, в направлении рейки.

Примечание!
Необязательно полностью снимать фиксатор с аппарели, достаточно сдвинуть его в сторону!

5) Затем проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

Взяв в руки отвертку, подденьте ею оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

Примечание!
Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их нельзя выбрасывать, а оставить на складе и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

Установка:
Установка новых форсунок производится в обратной последовательности, то есть:

1) Сначала проверяется состояние уплотнительных колец форсунок.

Примечание!
Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь установить на свой автомобиль использованный инжектор!

3) И наконец, к топливной форсунке подключается блок проводов, и после подключения на свое место устанавливается топливная рампа.

Дополнительные видеоматериалы:
Ниже вы найдете видеоролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное, что замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

Как снять форсунки?

Ответ 1.

В этом нет ничего страшного. Есть несколько нюансов, постараюсь описать по памяти (снимал в прошлом году, мог что-то забыть).Во всяком случае, Лев поправит, опыта у него побольше. На что стоит обратить внимание.

Будьте осторожны с защелками на линиях подачи и возврата топлива. Они пластиковые, жаль, если сломаются.
При снятии — установке форсунок рекомендуется заменить уплотнительные кольца (уплотнительные кольца на форсунках). Если мне не изменяет память, то они могут быть разными по цвету (у них разные температурные режимы) — те, что входят во впускной коллектор, и те, что находятся в common rail.Лучше бы их местами не путать.
Почему лучше устанавливать новые? Американцы вообще советуют при любой работе менять все резинки, которые в дороге старше трех лет — их труд стоит намного дороже, чем эти резинки. Если потом снова потечет, придется разбирать. Те кольца, которые входят в общую топливную рампу (топливопровод, который питается непосредственно к форсункам), должны сохранять герметичность против утечки топлива наружу. Ниже впускного коллектора на нашем полимерном блоке находится выхлоп.Будет очень обидно, если из-за двушки загорится машина. Однако мы живем в России и все, что нужно науке, у нас не всегда справедливо, поэтому я, например, проверил визуально и наощупь состояние колец и поставил старые (а что делать?).
Чтобы снять Common Rail, необходимо снять тросы дроссельной заслонки, Kickdown и круиз-контроля. Будьте осторожны с их наконечниками — некоторые можно легко сломать, и хотя это не очень страшно, но все же обидно.
Трос кик-даун потребуется отрегулировать позже. Желательно перед разборкой тщательно вымыть двигатель со стороны форсунок. в противном случае грязь может попасть во впускной коллектор.
На мой взгляд, лучше стрелять насос-форсунками. Форсунки выходят из форсунок с довольно большим усилием — это нормально.
Имеет смысл заранее подготовить пылесос и собрать мусор после снятия форсунок (промывка мотора, к сожалению, не удаляет все).
При отключении форсунок не забывайте, что разъемы крепятся пружинными скобами.
А аккум лучше бы перед разборкой отключить.
Я также прошу вас иметь в виду, что, как я уже писал, я до сих пор пробовал ТГФ только против внешнего загрязнения. Тогда я дам вам знать, чего они достигли при промывании изнутри.
Да, если двигатель уже работает неравномерно, было бы неплохо сначала открутить свечи зажигания и посмотреть их состояние.Особое внимание обратите на форсунки от тех цилиндров, у которых свечи резко отличаются от остальных.
Рекомендуется проводить работы в чистоте. Хотя на входе инжектора установлен дополнительный фильтр, любые загрязнения крайне нежелательны. Можно внести такую, что потом вообще не смывается.

В России, как и в других странах бывшего СНГ, существует огромное количество автозаправочных станций. Но далеко не все из них продают качественное топливо, соответствующее всем нормам и стандартам.Чаще всего бензин содержит не только грязь, но и различные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные кислоты, свинец. Кроме того, некачественное топливо имеет низкое октановое число. Уметь снимать форсунки должен каждый владелец инжекторного автомобиля. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении подержанным автомобилем.

Признаки засорения форсунок

В процессе эксплуатации автомобиля форсунки имеют свойство забиваться. На машинах с пробегом от 200 тысяч они могут выйти из строя.Воздействие высоких температур часто является причиной выхода из строя форсунок. Внутренняя часть этого элемента покрыта налетом лака. В результате возникают проблемы в процессе запуска мотора, двигатель троит, на всех режимах работает нестабильно. Из-за этих отложений и загрязнений способность пропускать топливо сильно ухудшается. Проблемы возникают в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким указанным симптомам.

Где расположены

Форсунки на двигателе внутреннего сгорания впрыска находятся в топливной рампе.Их количество равно количеству цилиндров в двигателе.

Когда проверять работу

Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться довольно долго — производители указывают не менее 100-150 тысяч километров. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость их проверки и очистки может наступить через 80 тысяч километров пробега.
Необходимость разборки возникает чаще всего ближе к 100 тысячам километров. Форсунки калибруются, тестируются и, при необходимости, меняются и очищаются.Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть только один элемент. В этом случае снимать все детали нет необходимости. Особенно это актуально для дизельных двигателей, где рабочий процесс намного сложнее по сравнению с бензиновым аналогом.

Разборка форсунок для диагностики

Давайте посмотрим, как снимать форсунки для проверки. Для разборки потребуется стандартный набор отверток, гаечных ключей, плоскогубцы, очиститель инжектора или карбюратора и тряпка.

Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ.Итак, первым делом нужно снизить давление, которое образуется в топливной системе. У большинства современных автомобилей есть специальный регулятор давления — он находится на топливной рампе. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажимать. В результате топливо с рампы уйдет наружу, и уровень давления начнет падать.
Бензин подается в форсунки под достаточно высоким давлением, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Струя бензина или дизельного топлива может нанести значительный ущерб.

Когда появилась возможность сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отсоедините разъемы с проводами. Их можно снять с помощью специальных зажимов, которые представляют собой упругую скобу, которую необходимо прижать. Затем с помощью отвертки переместите зажим по пандусу. Затем форсунки можно снимать.

Многие автовладельцы, не умеющие снимать форсунки, пытаются их вытащить. Но это не способ их извлечения. Демонтаж производится после небольших поворотов или покачивания.Далее с помощью отвертки снимаем уплотнительные кольца — они расположены на форсунке распылителя на его корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно использовать только один раз — если они снимались один раз, их необходимо заменить.

Снятие элементов дизельного двигателя

Форсунка дизельного топлива также подвержена выходу из строя из-за качества топлива. В этом случае процесс демонтажа иной. Основная особенность в том, что этот элемент вкручивается в двигатель как свеча зажигания. Эксплуатация форсунки в условиях высоких температур приведет к прилипанию компонента к головке блока цилиндров двигателя.

Насадка заедает из-за попадания влаги в колодец (где установлен элемент). Далее скважина закоксовывается из-за прорыва туда выхлопных газов. На уплотнительных кольцах также активно скапливается нагар. Процесс снятия топливной форсунки с дизельного двигателя, в отличие от бензинового, требует дополнительных специальных инструментов и съемников. С помощью съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения частей тела.
После того, как резьба подкисилась, выкрутить деталь очень сложно.В процессе демонтажа корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае вам останется только просверлить оставшуюся в ГБЦ деталь, после чего произвести восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не знает, как снимать форсунки, возможно, потребуется восстановить головку блока цилиндров. Необходимо помнить, что насадка — дорогая деталь. Деталь следует аккуратно открутить с места — это весь процесс демонтажа.

Проверка

Есть много способов проверить форсунку.Это кустарные методы, а также методы тестирования на специальном оборудовании. В случае самоконтроля может быть оценено только открытие / закрытие форсунки. Вы также можете убедиться, что форсунка не переливается и не переполняется топливом. Вы также можете проверить качество спрея во время самотестирования. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, но нужно просто подключить блок питания и пропустить через него топливо или очиститель.
Что касается диагностики с помощью профессиональных стендов, то данное оборудование позволяет определять большее количество параметров.Это точность работы, а также КПД всех форсунок и каждой в отдельности. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

Очистка

Мы умеем снимать форсунки с двигателя. Также следует узнать, как проходит процесс их стирки и чистки. Стирать их можно двумя способами — со съемом и без. Большего эффекта можно добиться только промыванием с удалением.
Самый распространенный метод предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также чистящей жидкости.Снимается топливная рампа, а затем форсунка. К последнему подключаются провода. К форсунке через входной патрубок подсоединяется баллончик с очистителем. Затем нажмите на распылитель и замкните провод на аккумуляторной батарее, тем самым активировав соленоидный клапан. Также можно собрать подставку для чистки насадок. Но это очень долго и дорого.

Очистка форсунок без снятия

Для этого требуется промывочный цилиндр. Изготавливается самостоятельно. Также вам понадобятся компрессор и манометр, шланг, который будет подключен к топливной рампе.Жидкость для очистки форсунок наливается в промывочный цилиндр, цилиндр подключается к системе. Далее запускается двигатель и включается компрессор. Очистка завершена, когда вся жидкость израсходована.

Вот как промыть форсунки, не снимая их. Недостаток такой техники в том, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует минимум времени и усилий.

(форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа).В первую очередь, это зависит от качества топлива, которое в последнее время стало выше, однако до зарубежных аналогов ему еще далеко. Кстати, качественное топливо содержит присадки, очищающие камеру сгорания двигателя и предотвращающие накопление загрязнений во всей топливной системе.

Функции, виды и принцип работы топливных форсунок

Основная функция форсунок в любом автомобиле — обеспечить дозированное и своевременное введение бензиновой или дизельной смеси в камеры сгорания двигателя. В зависимости от используемого метода впрыска топлива все существующие на данный момент форсунки делятся на три типа:

Форсунки электромагнитные. Применяется для бензиновых двигателей внутреннего сгорания, в том числе с прямым впрыском. Этот тип насадки считается самой простой.

Электрогидравлические форсунки. Имеют более сложное исполнительное устройство. Используется на дизельных двигателях.

Пьезоэлектрические форсунки. Они более продвинутые. Эти форсунки устанавливаются в новейшие двигатели с системами впрыска Common Rail.

Топливные форсунки

имеют значительные преимущества перед другими системами топливной смеси и широко используются в современных двигателях. Эти преимущества позволяют двигателю увеличить мощность и экологичность, облегчить запуск в любую погоду и упростить обслуживание.

Использование в системе впрыска некачественного топлива может вызвать серьезные проблемы. Ремонт форсунок или их замена обойдется очень дорого. Отсюда актуальность рассматриваемой проблемы: как самостоятельно снять форсунки и заменить их на новые.

Работу топливных форсунок можно разделить на четыре этапа:

1. Сопло закрыто, но давление приложено;

2. При открытии форсунки начинается впрыск топлива;

3. Форсунка полностью открыта;

4. Форсунка закрывается и впрыск топлива прекращается.

Причины неработоспособности форсунок

В настоящее время сопла производятся с высоким качеством обработки, например, с допуском отверстия 1 мкм, что позволяет им выполнять около миллиарда циклов. Основным фактором, влияющим на их работу, является загрязнение во время работы, даже несмотря на то, что путь к любому загрязнению заблокирован фильтрами, отфильтровывающими частицы размером более 10-20 микрон.

Фильтры устанавливаются в месте расположения топливопровода и форсунки. Основная причина загрязнения — неизбежное присутствие тяжелых частиц в топливе. Большая часть грязи скапливается при выключенном двигателе. В это время из-за того, что двигатель нагревает инжектор, температура его корпуса повышается, а охлаждающий эффект топлива отсутствует.

Легкие частицы топлива в сопле испаряются, а тяжелые частицы осаждаются в виде отложений лака, образуя меньшее сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной 5 мкм снижают пропускную способность канала примерно на 25%. Засорения отверстий в инжекторах препятствуют созданию топливной смеси, непроницаемость запорного клапана регулятора давления теряются, и топливный насос высокого давления для дизельных двигателей снижают его производительность.

Признаки неисправности топливной форсунки

— Затруднение при запуске мотора;

Перебои в работе двигателя на холостом и переходном режимах;

Падения при очень резком нажатии;

Уменьшается мощность двигателя и заметно ухудшается динамика разгона;

Повышенный расход топлива;

Повышается токсичность выхлопных газов;

Детонация, возникающая при разгоне двигателя из-за повышения температуры в камере сгорания;

осечка;

Образование хлопка в выхлопной системе;

Неисправность датчика, контролирующего уровень кислорода, и поломка каталитического нейтрализатора.

Когда приходит зима, а с ней низкая температура воздуха, неисправность форсунок становится особенно заметной — холодный двигатель редко запускается сразу. Есть два метода очистки топливных форсунок:

1. Очистка форсунок без снятия их с мотора;

2. Очистка форсунок на ультразвуковой стойке с предварительным их снятием.

Второй способ считается более эффективным, чем чистка без снятия форсунок.Однако при первом способе очищаются не только форсунки, но и другие части системы: рейка, впускная и запорная арматура, насос высокого давления и так далее. Если вы пойдете на станцию ​​к специалистам для чистки, то она вам выйдет в небольшом количестве. Но на некоторые отечественные машины и иномарки выгоднее будет установить новые форсунки, чем чистить старые.

Порядок замены топливных форсунок:

1. Сбрасываем давление в системе подачи топлива.Для этого необходимо снять предохранительный клапан. В случае снятия реле бензонасоса или его разъема нужно запустить двигатель и дождаться его глохнет.

2. Необходимо обесточить электрические устройства машины, отсоединив клеммы аккумулятора.

3. Отсоединить магистраль подачи топлива от рейки с топливными форсунками.

4. Демонтируем разъемы с топливных форсунок. Откручиваем болты крепления рампы.

5. Снимаем рейку и топливные форсунки.

6. И отсоедините топливные форсунки от рейки.

7. Затем устанавливаем новые форсунки. В случае очистки снимите уплотнительные кольца со всех форсунок и выбросьте их.

Перед тем, как приступить к установке всего на место, необходимо надеть новые уплотнительные кольца на форсунки. Также нужно смазать новым моторным маслом кольца и седла форсунок. Установка выполняется в обратном порядке.По окончании монтажа внимательно осматриваем топливную систему и убеждаемся в ее полной герметичности.

Получение знаний и навыков

Приближаясь к замене форсунок, нужно иметь определенный багаж знаний, который поможет провести все необходимые работы точно и без новых неисправностей. В Интернете вы найдете самые разнообразные видео с технологией ремонта и замены форсунок для различных моделей автомобилей. Если вы не можете найти необходимый материал, нужно ориентироваться на тип используемой системы впрыска.При аналогичном расположении на моторе точки крепления и соединения также будут аналогичными.

Видео по запросу «как снять форсунки» на аналогичном устройстве, безусловно, может помочь вам решить вашу проблему. При проведении ремонта своими силами очень хорошо иметь под рукой подробное описание, где есть вся необходимая информация о последовательности действий, особенностях их выполнения и необходимых инструментах и ​​приспособлениях. Эти руководства все еще можно найти в Интернете, но не всегда на русском языке.

Какие форсунки использовать для замены

Самыми известными производителями топливных форсунок для различных систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей являются фирмы Bosch и Delphi . При отсутствии возможности приобретения и установки на машину оригинальных запчастей, покупка продукции этих компаний будет оптимальным вариантом.

Полный ремонт перед ваз 2115. Заботимся о тюнинге трансмиссии

Как известно, любой автомобиль, будь то ВАЗ 2115, нуждается в профилактическом обслуживании.Действительно, многие компоненты автомобилей изнашиваются из-за трения друг о друга, резиновые изделия подвержены старению. Также во время эксплуатации автомобиля может произойти нарушение параметров регулировки. Многие автовладельцы, занимающиеся ремонтом своими руками, предпочитают звонки в автосервис. Однако это личное дело каждого из водителей. Главное — не забывать о необходимости периодических осмотров.

Например, такой неприятности, как замена термостата, можно избежать, если вовремя обратить внимание на неисправности агрегата.В целом ремонт и обслуживание ВАЗ 2115 включают, помимо ремонтных работ, осмотр и регулировку узлов, а также их смазку.

Периодичность проверки состояния автомобиля

Понятно, что для владельцев это возможность избежать больших затрат, в частности, сэкономить на зарплате автомехаников в сервисе. Замена, например, радиатора отопителя вполне доступна даже для начинающего водителя. Однако владельцам транспортных средств следует сосредоточиться на работах по техническому обслуживанию.Такой подход позволит свести ремонт автомобилей ВАЗ 2115 к минимуму, тем самым сэкономив ваше время и финансовые ресурсы. Чтобы вам не пришлось делать ремонт своего ВАЗ 2115 своими руками, своевременно проводите осмотр своего автомобиля.

Техобслуживание через 15000 км

Первой «вехой» на пути вашего автомобиля считается пробег в 15 000 км. На этом этапе следует провести следующие манипуляции:

  • проверить работу замков автомобиля и целостность кузова,
  • проверить состояние всех без исключения элементов задней и передней подвески (петли, защитные кожухи, шаровые опоры, сайлентблоки).На этом этапе может потребоваться ремонт подвески,
  • проверяет герметичность системы охлаждения, питания и тормозов,
  • проверить люфт руля,
  • проверить уровень охлаждающей жидкости и электролита в аккумуляторе,
  • контролируется натяжение ремня в приводе генератора, также проводится его визуальный осмотр с целью проверки работоспособности,
  • контролируется работа всей электроники и проводится комплексная проверка генератора,
  • выполняется комплексная проверка системы зажигания — может потребоваться ремонт реле соленоида стартера,
  • анализируется посторонний шум (если есть).Они могут быть вызваны неисправностями в двигателе, коробке передач и других компонентах,
  • проверил эффективность задних и передних тормозов. Кроме того, педаль тормоза контролируется,
  • масляный фильтр в картере двигателя и масло необходимо заменить,
  • проверены передние тормоза (состояние колодок в них),
  • проверяется уровень масла в коробке передач,
  • смажьте дверные петли и прочистите сливные отверстия на дверях.

Следующий, не менее важный этап — момент достижения пробега 30 000 км.На данном этапе проводится:

  • проверка герметичности стыков в узлах,
  • Ход педали сцепления и свободный ход педали тормоза
  • проверка работоспособности регулятора давления,
  • тяговые крепления агрегатов и агрегатов двигателей. Такая манипуляция необходима и в том случае, если производился ремонт двигателя ВАЗ 2115,
  • замена фильтрующих элементов воздушного фильтра,
  • снятие изоляции и смазка клемм и зажимов на АКБ,
  • Балансировка колес и регулировка углов установки,
  • замена свечей зажигания,
  • вам может потребоваться отремонтировать амортизатор или проверить состояние задних тормозных колодок на этом этапе,
  • мойка деталей карбюратора и топливного насоса, замена фильтра,
  • Смазка замочной скважины.

Если периодически проводить профилактические осмотры на ВАЗе, то ремонт рулевой рейки, например, обойдется гораздо дешевле, чем если игнорировать все возможные признаки неисправности и «заехать» до точки, когда вся сборка не подлежит ремонту. То же самое можно отнести и к такой операции, как текущий ремонт — повсеместно своевременная диагностика считается менее затратной.

Регулярные проверки автомобилей

Итак, если вы используете свой автомобиль постоянно, то регулярные проверки нужно проводить каждые пятьсот километров.К таким работам относятся: проверка уровня масла в картере, проверка охлаждающей и тормозной жидкости в соответствующих системах, а также электролита в аккумуляторной батарее. Также следует следить за давлением воздуха в шинах. Если вы редко пользуетесь машиной, такую ​​комплексную проверку необходимо проводить перед каждой поездкой.

Придание автомобилю «необычного выражения лица» — причина и цель любого тюнинга. Что касается ВАЗ 2115, то зачастую этот процесс сводится только к внешним изменениям, ввиду вполне достойных динамических качеств модели.Некоторые варианты самостоятельной доработки авто рассмотрены далее в этой статье.

Тюнинг салона ВАЗ 2115

Из множества доработок салона пятнадцатой модели ВАЗ чаще всего устанавливается кондиционер. Следует учитывать, что в рассматриваемой модели конструктивно не предусмотрено специального места для этого устройства. И его работа станет дополнительной нагрузкой на генератор, что повлечет за собой увеличение расхода топлива.

Есть место для кондиционера после снятия торпеды и руля, а правильное подключение описано в инструкции.Схематично это делается так:

  • Подключен компрессор, фреон, вентилятор;
  • Для доступа к деталям кондиционера они соединяются с воздуховодами;
  • Нельзя пренебрегать использованием предохранителей.

Установка электростеклоподъемников — еще один вариант тюнинга «тега». Выбирая комплект, следует обратить внимание на то, для каких дверей он предназначен. Некоторые из них подходят только для входных дверей.

Для улучшения шумо- и виброизоляции салона выполняется обивка салона.Это можно делать самостоятельно, уделяя особое внимание эстетическому ремонту суставов.

Комфорт при вождении водитель и пассажиры добавят под руку на ваш вкус, с возможностью их установки для подогрева или повышения эластичности.

А раз уж вы взялись облагородить своего «железного коня» как внутри, так и снаружи, то установка такого полезного устройства, как автомобильный видеорегистратор 3-в-1, будет не лишним. Хорошее качество данного устройства по отличной цене можно приобрести в интернет-магазине Xaxatun.

Тюнинг панели ВАЗ 2115

Улучшить панель пятнадцатой модели ВАЗ можно, поработав с подсветкой. В этом помогут диодные лампочки. Технически соединить их несложно, нужно только внимание и настойчивость. Выбор более модного радио и замена динамиков эффектно преобразят оригинальный вариант дизайна.

Тюнинг бампера ВАЗ 2115

Бампер одним из первых претерпел изменения при тюнинге владельцем ВАЗ 2115.Самодельный вариант данной конструкции отличается от заводского аналога доступной ценой, малым весом, термостойкостью, сохранением формы и объема на долгое время, не гигроскопичностью.

Для творческого процесса потребуются инструменты и материалы:

  • Пенополиуретан или полистирол;
  • Стекловолокно;
  • Эпоксидная смола;
  • Глина техническая;
  • Шпатлевка;
  • Праймер;
  • Наждачная бумага;
  • Краска;

Работа над передним и задним бамперами начинается одинаково, с создания бумажного эскиза.Затем рисунок переносится на материал, форма аккуратно вырезается ножом. Полученную преформу покрывают эпоксидной смолой (для полистирола поверхность предварительно обрабатывают техническим пластилином) и оклеивают стекловолокном. Высохшая поверхность шлифуется, обрабатывается шпаклевкой, просушивается, затем наносится грунтовка. Последний этап — покраска.

В процессе создания нового бампера автовладельцу потребуются терпение и аккуратность, а также навыки маляра, инженера, скульптора и дизайнера.

Тюнинг ваз 2115 — это очень популярная марка. Здесь, как говорится, внешний тюнинг, внешний вид на первом месте. Каждый обладатель «тега» хочет, чтобы его машина выделялась среди всех соплеменников и дорожных конкурентов. Почему-то у владельцев «пятнадцатой» особая страсть к тюнингу бамперов. Наверное, потому, что благодаря самой конструкции бампер изначально привлекает внимание и создает ощущение особой значимости среди деталей автомобиля. Если владелец этой марки включает фантазию и не экономит на финансировании своего предприятия, то частая замена бампера очень круто меняет внешний вид ВАЗ 2115 в лучшую сторону.

Обвесы, обвесы и снова обвес. На этой модели их тоже стоит менять в обязательном порядке. Уж такая традиция в нашем автопроме — обвесы не выдаются и все! Кстати, выхлопная труба тоже не впечатляет. При серьезной работе с внешним оформлением автомобиля его тоже следует изменить. Хороший вариант по американской авто-традиции — установить сразу четыре выхлопные трубы.

Изюм во внешней привлекательности в «бирку» добавлю спойлер. К этим красоткам он особенно идет.

Эта экстравагантная деталь «пятнадцатого» макияжа нравится далеко не всем автомобилистам, но те, кто решится на этот апгрейд, не жалеют об этом. Без спойлера он менее агрессивен и дерзок. А вот тем, кто любит эпатировать и привлекать внимание, спойлеры точно должны понравиться. Они там продаются всевозможные: от скромных маленьких до внушительных, объемных и даже устрашающих.

Ваз 2115 тюнинг своими руками выхлопную трубу нужно проводить серьезно, думая о том, что делаете.Были случаи, когда при неправильной установке допускались ошибки в расстоянии и выхлопные газы попадали в салон автомобиля, что приводило к отравлению как водителя, так и пассажиров.

Ваз 2115 тюнинг своими руками — Это тоже работы по тюнингу салона.
Внутренний мир автомобиля не менее важен, чем внешний. Здесь огромный плацдарм для творческих действий. Пожалуй, одной из самых интересных тем здесь будет установка кондиционера. Эту работу вполне допустимо проводить без участия узкого специалиста.Как и в решении других проблем с настройкой, вопрос упирается в деньги. Если покупать, то самый крутой кондиционер, а если установлен, то самый современный и совершенный инструмент. Конечно, сразу нужно подготовиться к негативным последствиям установки такого устройства. Например, к чрезмерному расходу энергии. Электричества потребляется в разы больше, чем топлива. Места под «кондиционер» на месте »тоже не предусмотрено, поэтому придется« взвинтить »салон и серьезно подумать о размерах агрегата.
Прежде всего, при установке кондиционера нужно правильно выбрать модель. Не все они подходят для этой машины. Для определения места нужно снять торпеду и руль. Как механизм подключается подробно и понятно написано в инструкции.

Установка будет выглядеть так:

  1. подключение компрессора
  2. подведение фреона,
  3. подключение электровентилятора.
  4. про воздух ни в коем случае нельзя забывать.Они соединяются со всеми элементами. Предохранители убережут вас от перегрузки.

Самостоятельный тюнинг ваз 2115 предполагает замену стеклоподъемников. Это очень популярное обновление. Как ни странно, но автомобилей с ручными стеклоподъемниками еще много ездят по земле, так что эта доработка актуальна. В этом случае нужно правильно выбрать механизм именно для этой модели. Обратите внимание, что есть комплекты, которые подходят только для входных дверей.

Современная промышленность предоставляет огромный ассортимент колесных дисков на «пятнадцатую», обвесов, самых разных бамперов.Заменить также всю оптику и задние фонари. Если замена фар обходится вам дорого, то как вариант можно установить так называемые реснички для фар, внешне меняющие внешний вид оптики. Также выиграют классические тонированные стекла.

ВАЗ 2115 тюнинг-панель

Такие работы начинаются с замены подсветки. Никуда не денешься от диодных ламп. Ничего лучшего они не придумали. Соединить их несложно, главное в этой работе — скрупулезность.
Не игнорируйте тему со звуком. В «пятнадцатом» сильный эффект дает замена передних и задних динамиков. Магнитолу тоже лучше подобрать моднее, мощнее и мощнее.
В этом аспекте стоит работать в направлении звукоизоляции и виброизоляции. Здесь самый действенный способ — старая, хорошая смена обивки, главное правильно отремонтировать швы.

Замена сидений улучшит ощущение жизни в салоне ВАЗ 2115.Кресло нужно подбирать глубже, мягче, удобнее, и чтобы глаз радовал. Возможности здесь безграничны, тюнинг может быть самым разнообразным. Кресло можно примитивно перетянуть, изменить их амортизацию, обеспечить обогрев, звук и освещение.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2115

С технической точки зрения автомобиль ВАЗ 2115 достаточно современный и соответствует мировым стандартам качества. Поэтому настроить двигатель данной модели не составит труда. Конечно, от сколов мы ничего не добьемся.Компьютеры давно «правят» нашей жизнью и жизнью наших «железных коней». Мы хотим сделать «четырехколесного коня» шустрее и умнее и займемся его перепрограммированием. Тогда владелец машины должен прислушаться к своему внутреннему голосу и спросить себя, чего я хочу от сколов. Чаще всего хотят, чтобы тяга на низких или средних и высоких скоростях стала больше, второй популярный вариант — снизить расход топлива, но за счет потери мощности.

Еще есть спортивный тюнинг двигателя, он расширяет динамические возможности уличной езды.Также популярен экономичный режим, он рассчитан на очень умеренный расход топлива.

Если вы реализовали какую-либо из этих опций, то можете подумать о настройке цилиндров. Здесь действия традиционные — полировка стенок, разгрузка коленвала, уменьшение размеров поршней.
Результатом таких технологических экспериментов станет уменьшение шероховатости стенок цилиндра, увеличивается расстояние между стенкой и поршнем, становится легче ход, увеличивается количество оборотов коленчатого вала.

Еще вариант — поменять толкатели, распредвалы, пружины, клапана. Мощность двигателя увеличивается, трансмиссия находится под высоким напряжением. Следствие этого: автозапчасти должны быть качественными и новыми, чтобы их нагрузка не выводила из строя. Самоблокирующийся дифференциал, как опция, подходит для стабилизации работы «пятнадцатого» поворота даже на большой скорости.

В тюнинг тормозной системы входит установка спортивных вакуумных усилителей на педаль тормоза.Это дает возможность увеличить давление на педаль. Это очень заметно, так как усилие удваивается.

Наверное, каждый хозяин мечтает сделать тюнинг для своего автомобиля ВАЗ, думаю, в наличии нет ни одного человека, которому эта марка авто подошла бы. Итак, поговорим о том, какие бывают варианты такой настройки и что нужно для ее реализации.

Изменение внешнего вида автомобиля — самый распространенный и самый распространенный вариант его тюнинга, ведь грех скрыть, динамические характеристики этого автомобиля вполне хороши.

Поменять затупившийся передний бампер не так уж и сложно, вариантов много, но сделать так, чтобы это не повлияло на уменьшение клиренса, а значит, проходимости автомобиля уже сложнее.

Но варианты есть всегда, главное не расспрашивать владельцев о целесообразности подобных манипуляций, иначе могут по разному объяснять, в том числе и с помощью крепления.

Есть еще один еще более неудачный, чем предыдущий пример, вариант юбки «макси» конечно не смотрится, но передний бампер придает машине более стремительный и современный вид.

Задняя часть вагона также часто подвергается довольно глубокой настройке, что не всегда в пользу ее стройного силуэта и дает вид скорее средневекового паровоза, чем вагона 21 века. Не всегда в этом плане никелированный глушитель может сэкономить. Их было бы несколько, минимум четыре, вид был бы явно посвежее, но к сожалению не всегда так делают.

Спойлер, крепящийся к крышке багажника быстрой рукой, конечно же, создает некоторое усилие, заставляя задние колеса плотнее прижиматься к земле, когда машина все еще развивает высокие скорости, но почему это загадка для переднеприводной машины .

Но хороший вариант заднего тюнинга ВАЗ 2115, четыре патрубка выхлопа только подчеркивают стиль и не портят внешний вид.

Еще один пример неудачной локации можно увидеть на следующем фото.

Учитывая не очень хорошую изоляцию салона от внешнего мира, нюхать выхлоп до конца — удовольствие сомнительное для пассажиров и не факт, что они положительно оценит такой тюнинг. Не зря при проектировании любого автомобиля одна из задач, которую ставят перед дизайнерами, — это отодвинуть выхлопную трубу от салона, чтобы снизить риски отравления пассажиров выхлопными газами.

А вот на этом фото достаточно тщательный и смелый тюнинг дверей, скорее всего модернизация коснулась самого кузова, причем не колхозно, а скорее профессионально, сделать такой тюнинг на ВАЗ 2115 своими руками достаточно сложно. Руки. При таком внешнем тюнинге не грех модернизировать двигатель, что, наверное, и было сделано.

Двигатель ВАЗ-2115, по утверждениям его владельца, достаточно удачный, поэтому основное направление тюнинга для улучшения его работы — сколы.

Скол двигателя

В интернете достаточно видео по чип-тюнингу ВАЗ 2115 и каждый хозяин хоть раз интересовался этой темой, но что это такое и что именно дает. Чип-тюнинг — это изменение программного обеспечения для компьютерного управления двигателем. Осуществляется для разных целей, в зависимости от предпочтений владельца: кому-то нужно больше тяги на малых скоростях, кому-то нужно снизить расход топлива, а кому-то нужно изменить угол опережения зажигания, чтобы перейти на газ или наоборот на низкооктановый бензин .Также есть спортивные варианты сколов, в некоторых случаях они увеличивают мощность в районе 5%, что довольно неплохо для мотора, у которого уже около 90 лошадей. Те, кому эти 5% ищут способы более глубокой переделки мотора.

Тюнинг цилиндро-поршневой группы

Основное направление тюнинга ВАЗ-2115 в области двигателя — увеличение его объема, хонингование стенок цилиндров, установка облегченных коленчатого вала и поршней, замена или доработка впускного коллектора.Все это приводит к улучшенной смазке, более легкому перемещению коленчатого вала и, как следствие, к достижению более высоких рабочих скоростей и, следовательно, мощности.

Тюнинг ГБЦ и ее содержимого

Тюнинг головки блока цилиндров — следующий шаг, который обычно выполняется в тандеме с модернизацией цилиндро-поршневой группы, позволяя двигателям достичь полной повышенной мощности. Включает в себя расточку выпускных каналов для улучшения вентиляции цилиндров, шлифовку впускных каналов для лучшего заполнения цилиндров топливной смесью, замену распредвала на модифицированный более высокий профиль кулачка, а также замену пружин, толкателей, клапанов на более прочные. или облегченные варианты.

Тюнинг трансмиссии ВАЗ-2115

Увеличение мощности двигателя автоматически приводит к увеличению нагрузки на все остальные части автомобиля, особенно в этом плане страдает трансмиссия, которая вынуждена передавать повышенный крутящий момент от двигателя к колесу. В целях безопасности себя и пассажиров, следующее, о чем следует подумать после настройки двигателя, — это точно такая же переделка трансмиссии. Для реализации поворотов на высокой скорости владельцы этого автомобиля часто ставят дифференциал повышенного трения.Эта модернизация кардинально меняет управление, поскольку автомобиль стремится к повороту по максимальному радиусу, что требует более точного управления и большей концентрации во время езды. Также важен вариант настройки сцепления, который включает легкий маховик, металлокерамические колеса и жесткие пружины корзины. Все это требует более тщательной балансировки на стенде, но результат того стоит.

Не забываем, что тормозить тоже надо.

Повышенная мощность и соответственно скорость надо чем-то останавливать во время езды.В этом плане не лишним будет вакуумный двухмембранный усилитель тормозов. Их установка предполагает двукратное увеличение давления на педаль тормоза. При установке дисковых тормозов увеличенного диаметра эта мера просто необходима.

В сети можно найти множество фото и видео тюнинга салона как ВАЗ 2115, так и семейства ВАЗ в целом, которые только люди не придумывают по этому поводу. И это неудивительно, так как основную часть времени мы проводим в салоне, через него мы контактируем со всеми органами управления, а такая настройка вполне доступна и вы можете сделать это самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов.

Шумные машины

Комфортные ощущения в машине для многих владельцев не менее важны, чем мощный мотор, а значит повышенная пильная, звуко-, тепло- и шумоизоляция точно не будет лишней. Причем эта работа не требует каких-либо специальных знаний, а требует только тщательности, аккуратности и выдержки в работе. То же самое и с обивкой. Качественное выполнение этой работы гарантирует вам долгий срок службы обивки и сохранение ее свежего вида.

Сиденья водителя и пассажира

Тюнинг сиденья может предполагать не только его банальную перетяжку, но и некоторое расширение функционала, например, введение подогрева или динамиков.

Панель приборов — это то место, к которому прикованы взоры водителя на протяжении всего процесса вождения, вариантов настройки очень много: светодиодная подсветка, индивидуальные шкалы, установлены дополнительные устройства управления. Вариантов масса и каждый по-своему подчеркивает индивидуальность владельца автомобиля.

Вариантов тюнинга очень много, об этом написано много статей, много роликов в интернете снято, но эта тема неисчерпаема. Всегда найдутся мастера, которые изобретут что-то новое и оригинальное. Ведь не зря стоимость тюнинга некоторых экземпляров может превышать стоимость автомобиля в 2, а то и в 3 раза. В общем, делайте тюнинг, проявляйте свою индивидуальность, но делайте это с умом. Удачи тебе.

Как сделать тюнинг ВАЗ 2115? Этот вопрос интересует автомобилистов.Понятие «тюнинг» обычно воспринимается автовладельцами как признак улучшения потребительских качеств автомобиля. Для любых экспериментаторов: с внешним видом, салоном или двигателем — безусловно, оптимально подойдет отечественная продукция ВАЗ, которая сходит с конвейера как образец минимализма и подходящая тренировочная площадка для реализации творческих идей молодых и продвинутых личностей.

Тюнинг ВАЗ 2115

Один из любимых автомобилей для экспериментов — последняя разработка из девятого семейства, уже сошедшая с конвейера — ВАЗ 2115.

И сегодня сложно найти из сохранившихся экземпляров машину, к которой бы не приложили руки ни один из владельцев: что-то в машине нужно переделывать, настраивать или настраивать под хозяина. Часто это делается ради возможности похвастаться ребятам. Тюнинг ВАЗ 2115 своими руками можно делать по трем направлениям:

  1. Внешний вид автомобиля.
  2. Тюнинг двигателя.

Изменения возможны во всех трех компонентах одновременно, все зависит от желания и возможностей владельца, а Лада может улучшаться бесконечно.

Тюнинг внешнего вида Жигулей. Внешне автомобиль выглядит очень сбалансированным и проработанным конструкторами ВАЗа за более чем 20 лет производства. Взгляд нового владельца обычно приковывается к бамперам и светотехнике. Образцы различных обвесов для ВАЗ 2115 можно найти и приобрести в многочисленных мастерских и торговых интернет-площадках в невообразимом количестве.

Монтаж и подгонку под конкретный автомобиль можно произвести самостоятельно, если есть набор инструментов, яма или эстакада для обслуживания автомобиля и практика, приобретенная самостоятельно или на уроках труда в школе.Наличие эстакады или ямы не является обязательным, но крайне желательно, так как делает работу удобной, настраивает под бизнес и позволяет почувствовать себя настоящим автомехаником.

После проведения работ по установке новых бамперов и осветительного оборудования необходимо убедиться, что расположение имеющейся выхлопной трубы правильное и удобное. Он не должен касаться только что установленного бампера во избежание его деформации от нагрева и возможного возгорания. Труба не может находиться за бампером, то есть внутри, без выхода выхлопа.В этом случае выхлопные газы могут попасть в салон, что чревато банальным отравлением пассажиров и водителя.

Чтобы улучшить внешний вид и сохранить хорошие рабочие характеристики, необходимо выбрать подходящие насадки на конце трубы из большого предложения на рынке.

Чтобы положить конец череде первоначальных улучшений внешнего вида, стоит присмотреться к зеркалам а-ля Формула 1 и приступить к совершенствованию интерьера машины.

Тюнинг салона и двигателя

Многие автовладельцы проводят тюнинг салона ВАЗ 2115.Салон ВАЗа (это касается любой модели отечественного автогиганта) — огромная тренировочная площадка для создания красоты и комфорта с подгонкой под конкретного хозяина. Тюнинг салона 2115 сделан для создания удобства, снижения шума и индивидуальной настройки эстетики.

Доработка ВАЗа по созданию комфорта заключается в установке кондиционера и замене сидений или хотя бы одного водительского сиденья. Водитель может преодолевать на своей машине огромные расстояния, а спина очень чувствительна к некомфортной посадке при поездках на большие расстояния по дорогам нашей Родины.

Панель машины подлежит доработке хозяевами, возможна подтяжка в кожу. Есть панно с измененной цветовой схемой, часто неординарной. Играя с цветом, создаются многоуровневые салоны, наполняющие машину новым содержанием и объемом. При установке оригинального руля и замене штатной музыки осталось подумать об улучшении звукоизоляционных свойств автомобиля.

При шумоподавлении и установке кондиционера необходимо демонтировать панель, так как на ней все шланги, подающие и забирающие воздух, выходят в воздуховоды.А прокладка изоляционного материала необходима для снижения шума двигателя при его установке на капот автомобиля. Обшивку двери следует перетянуть с учетом ее звукопоглощающих свойств и недавно установленных стереодинамиков.

Также популярен тюнинг двигателя ВАЗ 2115

. Такой тюнинг 2115 можно сделать самостоятельно. Улучшить характеристики силового агрегата можно, установив новый контроллер, который находится с правой стороны кабины чуть ниже торпеды.Чип-тюнинг заключается в изменении настроек управляющей электроники, которая способна регулировать состав смеси, момент зажигания, силу сжатия смеси в блоке цилиндров.

Можно заставить двигатель работать экономно, но динамика автомобиля снизится. При увеличении мощности машина буквально вырывается из-под водителя, но топливо при этом улетает в трубу. Вы можете изменить эти настройки самостоятельно при установке новых контроллеров, которые прошиваются в определенных режимах.


Настройка двигателя может быть более глубокой, когда дело доходит до полировки поверхностей цилиндров, облегчения работы коленчатого вала, регулировки поршневых колец и обрезки юбок поршней.

Все это сделано для уменьшения силы трения внутри двигателя и, соответственно, для увеличения КПД мотора. Такую работу могут выполнять только профессионалы, они имеют цену и рассчитаны на длительный эффект. Вместе с чип-тюнингом эти мероприятия могут дать потрясающий результат для владельца автомобиля ВАЗ 2115.

Нет предела совершенству, а точнее усовершенствованию автомобиля, который рассчитан на рядового потребителя отечественных марок образца 90-х годов ХХ века. И пока энтузиасты этого дела не переведены, новые оригинальные образцы их творчества можно встретить на дорогах страны.

Особенности ремонта

Замену насоса ВАЗ-2115 необходимо проводить при его чрезмерном износе или ориентироваться на пробег автомобиля.В штатном режиме насос может прослужить не более 90 000 км. Стоит ориентироваться на ресурс ремня ГРМ — это около 50 000 км пробега. Следовательно, водяной насос меняется одновременно с каждой второй лентой. Такая схема замены наиболее приемлема, так как насос приводится в движение этим ремнем.

Для чего нужен насос?

С помощью жидкостного насоса принудительная циркуляция антифриза по системе охлаждения. Благодаря этому простому механизму намного лучше охлаждаются элементы поршневой группы, ГБЦ.Ресурс жидкостного насоса на автомобиле ВАЗ-2115 может быть практически любым, это зависит от многих факторов. Максимальный срок службы может составлять чуть более 100 000 км.

Насос состоит из легкого алюминиевого корпуса и фланца. Во внутренней части находится подшипник, который установлен на валу. Для предотвращения утечки антифриза в корпусе установлен сальник. На внутренней стороне вала находится крыльчатка, с ее помощью антифриз прокачивается через систему охлаждения. С внешней стороны шестерня привода жидкостного насоса.

Характеристики жидкостного насоса ВАЗ-2115

Насос установлен с правой стороны двигателя, от ремня ГРМ. На автомобилях с 8- и 16-клапанными двигателями конструкция такая же, но жидкостные насосы не взаимозаменяемы. Поэтому, покупая запчасти, убедитесь, что они подходят вашему автомобилю.

При выходе из строя сальника охлаждающая жидкость загрязняет ремень ГРМ. Как следствие, он начинает очень быстро изнашиваться. В случае, если жидкостный насос исчерпал свой ресурс и заклинило, неизбежно порвется ремень ГРМ.В этом случае поршни встречаются с клапанами, из-за чего эти механизмы разрушаются. Ремонт двигателя в этой ситуации просто неизбежен.

За счет интеграции в ГРМ уменьшились габариты двигателя. На автомобилях ВАЗ-2101 и подобных им насосы расположены над генератором, приводимым в действие ременной передачей. Это увеличивает размер силовой установки.

Как проводить диагностику

Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, необходимо снять пластиковую крышку, которой закрывается газораспределительный механизм.Но можно распознать некоторые признаки, указывающие на неисправность в работе помпы:

  1. Посторонние звуки при работающем моторе. Обычно они указывают на то, что подшипник насоса пришел в негодность. Но нужно убедиться, что источником звука является помпа. Как и в случае чрезмерного износа, натяжной ролик также может сигнализировать о поломке.
  2. Следы охлаждающей жидкости появляются сбоку на ремне ГРМ при длительной стоянке.
  3. В том случае, если при езде резко поднимается температура мотора, можно сказать, что в системе дефицит жидкости.Это может произойти из-за неисправности радиатора, форсунок, а также жидкостного насоса.
  4. Одна из самых частых неисправностей — перекос шкива. В этом случае ремень ГРМ начинает наезжать на внешний край натяжного ролика. С внешней стороны ремня будет небольшой объем работы. В этом случае необходимо как можно скорее заменить насос ВАЗ-2115 на 8 клапанов (форсунку).

Для проведения точной диагностики необходимо при помощи ключа на «10» открутить болты крепления защитной крышки механизма ГРМ.После этого нужно ослабить натяжение ремня ключом «17». Для этого откручиваем гайку на ролике.

Возьмитесь за шкив насоса подачи жидкости. При наличии люфта насос необходимо заменить. Но если люфта нет, но есть следы антифриза под кожухом механизма газораспределения, обязательно замените помпу ВАЗ-2115 (8 клапанов). Старайтесь диагностировать жидкостной насос каждый раз при замене ремня ГРМ.

Этапы работ и материалы

В целом весь ремонт можно разделить на следующие этапы:

  1. Подготовительная часть.Он может включать в себя подготовку инструмента и место для ремонта.
  2. Слив из системы охлаждающей жидкости.
  3. Демонтаж старого, изношенного устройства.
  4. Покупка и установка нового насоса охлаждающей жидкости

Для замены насоса на ВАЗ-2115 своими руками вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Шпонки конические и рожковые.
  2. Головки и трещотка.
  3. Домкрат, опоры, противооткатные упоры.
  4. Плоскогубцы конусообразные.
  5. Отвертка.
  6. Емкость не менее 10 литров.
  7. Чистые тряпки.

Еще понадобится герметик. Но использовать его нужно аккуратно, в небольшом количестве.

Как снять жидкостной насос

Для демонтажа необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отверните болты крепления крышки ГРМ. Снимите эту крышку.
  2. На шестерне распредвала необходимо совместить Риск с выступом, который находится с левой стороны корпуса мотора.Для этого домкратом поднимите правую часть автомобиля, затем включите пятую скорость, вращая колесо, чтобы добиться отметок совмещения.
  3. Обязательно совместите отметки перед снятием приводного ремня. Это облегчит дальнейшую сборку.
  4. Ключ на «17» — это открутить гайку, к которой прикреплен натяжной ролик. После этого снимите ремешок и уберите его в сторону. Ролик тоже нужно разобрать. Если замена ремня ГРМ не планируется, снимать шкив коленвала не нужно.
  5. После этого необходимо отсоединить отрицательную клемму от АКБ.
  6. Теперь снимаем модуль зажигания, провода отсоединять не нужно.
  7. Выверните болт, который находится в рубашке охлаждения двигателя. Слейте жидкость. Обязательно откручивайте крышку расширительного бачка, иначе жидкость не вытечет.
  8. Затем полностью снимите металлический кожух. Для этого откручиваем 5 болтов ее крепления.
  9. Насос крепится к блоку двигателя тремя болтами.Их нужно открутить ключом на «10». Предварительно необходимо постучать по корпусу, чтобы облегчить демонтаж агрегата.

Посадочная площадка под насосом на двигателе Необходимо тщательно очистить, чтобы не осталось следов герметика и старой прокладки. Замену ремня ГРМ и помпу на ВАЗ-2115 желательно производить одновременно. Это упростит ремонт.

Установка нового насоса

Перед тем, как приступить к установке, необходимо нанести тонкий слой герметика на прокладку.Отверстия в блоке и фланцах совпадают только в одном положении. Их достаточно совместить, а затем скрепить болтами. Окончательную затяжку болтов нужно производить примерно через 20 минут, чтобы герметик немного замерз.

В этом случае вы обеспечите максимальную герметичность собранного агрегата. Дальнейшая сборка проводится в порядке, обратном разборке. Попробуйте установить все крепежи, ничего не должно остаться. На этом замена помпы ВАЗ-2115 окончена, система охлаждения будет работать в штатном режиме.

Чистка карбюратора ВАЗ-2109: устройство, регулировка, советы слесаря ​​- Автомобили

Карбюратор «Солекс» ВАЗ-09 имеет довольно сложное устройство с массой внутренних каналов. Основная функция карбюратора — приготовление топливовоздушной смеси для питания двигателя. Часто внутренние каналы и жиклеры забиваются грязью — тогда двигатель выходит из строя. Есть провалы, двигатель троит, на холостых не работает, глохнет при нажатии на педаль газа. Чтобы избавиться от всех этих неприятных моментов, нужна регулярная чистка карбюратора ВАЗ-2109.Вопреки бытующему мнению, что с карбюратором могут справиться только специалисты, чистку и регулировку может произвести владелец.

Устройство

Если сравнивать «Солекс» с «Озоном», то первый отличается тем, что состоит из двух частей: крышки и основного корпуса. Механизм имеет определенные конструктивные особенности, но в нем есть все, что должно быть в любом нормальном карбюраторе. «Солекс» для переднеприводных моделей ВАЗ — двухкамерный карбюратор эмульсионного типа. Камеры открываются по очереди.Чтобы двигатель работал максимально стабильно, эти модели оснащены системой подогрева от системы охлаждения автомобиля.

Для того, чтобы карбюратор мог полностью подготовить смесь для различных режимов работы двигателя и оптимального дозирования, он был оборудован следующими системами. Итак, «Солекс» оснащен основной системой дозирования, которая имеется в обеих камерах. Основная система дозирования состоит из внутренних каналов карбюратора, а также воздушных и топливных жиклеров, диффузоров и эмульсионных трубок.

Для работы силового агрегата на холостом ходу карбюратор оснастили отдельной независимой системой холостого хода. Он также состоит из каналов внутри корпуса, воздушного и топливного жиклера. Эта система — главный недостаток Солекса. Система холостого хода часто засоряется, и только чистка карбюратора ВАЗ-2109 помогает восстановить нормальную работу двигателя.

Когда водитель начинает движение на холостом ходу, основная система дозирования запускается не сразу. Во избежание поломок карбюратор снабжен переходной системой.Он реализован в виде каналов под дроссельными заслонками. Есть переходная система для первой и второй камер.

Для обогащения топливной смеси резким давлением на газ «Солекс» оснащается ускорительным насосом. Этот механизм позволяет устранить провалы. Для обогащения смеси на высоких оборотах в режиме максимальных нагрузок предусмотрен экономайзер режимов мощности.

Для пуска двигателя зимой инженеры реализовали пусковое устройство.Это и воздушная заслонка, и сам спусковой механизм. Кроме того, карбюратор имеет поплавковую камеру с двойным поплавком, а также игольчатый клапан. Благодаря этому в поплавковой камере всегда поддерживается одинаковый уровень топлива.

Основные неисправности

Даже незначительные неисправности всегда влияют на работу силового агрегата. Двигатель может остановиться при выпуске газа, двигатель может работать с перебоями. Возможна потеря мощности и большой расход топлива. Многие проблемы решаются чисткой и регулировкой карбюратора ВАЗ-2109.

Среди неисправностей можно выделить засорение топливных или воздушных форсунок основной системы дозирования, холостые форсунки. Также часто ломается диафрагма ускорительного насоса. Еще одна популярная неисправность — неплотное прилегание иглы игольчатого клапана к его седлу, засорение форсунок ускорительного насоса.

Как и чем чистить

В практике автомобилистов существуют разные способы очистки карбюратора ВАЗ-2109. Таким образом, вы можете выбрать беспорядочную очистку, очистку с полным или частичным анализом.Также можно применять к топливу специальные присадки.

Жидкость для заправки топливного бака

Информации об эффективности этого метода очень мало, но о методе стоит написать о нем. Для работы понадобится специальная жидкость для очистки топливной системы. Он позволяет, не разбирая карбюратор, спустя некоторое время после заливки решить многие возникшие проблемы.

Обычно объем таких жидкостей небольшой, 150-200 миллилитров. Средство просто заливали в бак перед заправкой или после нее.Это топливо необходимо довести до окончательного сгорания. Производители заявляют, что с помощью таких мер можно удалить из системы все загрязнения и отложения, значительно улучшить качество запуска двигателя. Жидкость позволяет снизить расход топлива и выбросы выхлопных газов, улучшить реакцию двигателя.

Метод определенно заслуживает права на жизнь, но такая чистка карбюратора ВАЗ-2109 будет эффективна только для профилактики. Если неисправность уже есть, то добавки здесь немного помогут.

Аэрозольные баллончики

Это очень удобно, поскольку баллон имеет небольшой вес, объем и не занимает много места в бардачке. Производители упаковывают такие банки тубусом, позволяющим продувать труднодоступные места. В этом случае одним щелчком производится чистка и продувка карбюратора ВАЗ-2109. Спрей можно удобно использовать, если неисправность застряла на дороге. Жидкость хорошо смывает отложения и копоть.

Единственное, что нужно отметить: эффективность такой очистки не очень высока и ждать чудес не стоит.Хотя в состав входит ацетон, продуть Солекс невозможно. Внутренние каналы созданы таким образом, что при подаче сжатого воздуха или жидкости под давлением в ГДЗ соринка никуда не делась. Он будет только глубже задувать, а через некоторое время снова поднимется под действием разбавления.

Аэрозольный баллон удобен для чистки карбюратора ВАЗ-2109 своими руками. Достаточно распылить содержимое цилиндра через форсунки в каналы карбюратора. Очень удобный спрей для очистки системы холостого хода, которая в «Солексе» забивается особенно часто.

Очистка на месте

Инструкции производителя прилагаются. На него нужно распылить содержимое баллона в воздушном фильтре или под корпусом воздушного фильтра, обрызгать через трубки снаружи и внутри. Далее нужно запустить двигатель и дать ему поработать две минуты. В то же время вы можете постепенно распылять очиститель.

Снятие обуви

Самая эффективная чистка и регулировка карбюратора ВАЗ-2109 со снятием и разбором карбюратора.Это единственный способ получить ожидаемый результат. Этот метод требует наличия инструментов, знания карбюратора, но после такой чистки можно надолго забыть о неисправностях и других неприятностях.

Материалы и инструмент

Для работы понадобится безворсовая тряпка, аэрозольный баллон, перчатки, очки для защиты глаз, компрессор для обдува каналов, зубочистки, набор ключей и отверток для последующей регулировки карбюратора ВАЗ-2109. Также вам понадобится емкость с высокими краями.

Инструкция

Сначала откручиваем крышку воздушного фильтра и снимаем корпус вместе с фильтром. Далее необходимо снять верхнюю крышку «Солекса». Из поплавковой камеры снимаем поплавок, снимаем прокладку. Топливные и воздушные жиклеры снимаются с основной системы дозирования тонкой отверткой. Также нужно достать все остальные жиклеры и трубки.

Поплавковая камера заполняется бензином, а затем компрессор продувается в каналы эмульсии карбюратора.Можно будет наблюдать, как оттуда начинает стекать скопившаяся внутри грязь. При необходимости эту операцию проделывают несколько раз.

Сопла очищаются ацетоном и зубочисткой, затем сжатым воздухом. Когда карбюратор разобран, следует тщательно очистить каждую деталь. Затем все имеющиеся детали по одной помещают в таз и заливают ацетоном. Вы должны оставить все как есть. При этом следует учитывать, что периодически необходимо перемешивать детали, чтобы сажа и грязь лучше отходили.

alexxlab / 30.06.2019 / Разное

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *